Как снять очечник ниссан тиида
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
NISSAN TIIDA / НИССАН ТИИДА
1-е место: НИССАН ТИИДА 5-дверный хэтчбек. Традиционно оптимальный для машины "гольф"-класса кузов. Компактные габариты облегчают парковку, а высокая крыша и почти вертикальная посадка - залог хорошей обзорности. Только у хэтчбека спинку дивана можно регулировать по углу наклона, благодаря чему во втором ряду путешествовать особенно удобно. Багажник не маленький, но при необходимости, сдвигая диван вперед до 240 мм, полезный объем можно увеличить до 463 л. К тому же у 5-дверки наиболее короткие свесы. Вместе с достойным (17 см) дорожным просветом это обеспечивает лучшую геометрическую проходимость.
2-е место: 4-дверный седан. Такая "Ниссан Тиида" на 176 мм длиннее и позволяет сэкономить 8600 руб. Однако не столь гармонична внешне. Теряет она и в практичности - здесь не перевезти крупногабариты. Скромнее у седана и возможности трансформации заднего ряда. Все это делает его менее удобным в качестве единственного автомобиля в семье. Базовый «Комфорт» вполне оправдывает свое название: квартет подушек, активные подголовники, ABS. магнитола, кондиционер, электропакет, обогрев передних кресел, подстаканники, очечник. Оптимальный, на наш взгляд, набор оборудования.
За дополнительные 40 тыс. руб. НИССАН ТИИДА "Элеганс" оснащен заметно лучше - весьма полезные для небольшого городского автомобиля надувные "занавески" безопасности, отнюдь не лишние центральные подлокотники спереди и сзади, а также климат-контроль, диски из легкого сплава, противотуманные фары, электропривод складывания зеркал, датчики дождя и освещенности, без которых вполне можно обойтись.
Кожаная отделка салона - изюминка топ-версии НИССАН ТИИДА "Текна" - в бюджетной машине и вовсе кажется излишеством. В варианте с 1,6-литровым мотором и АКП получите круиз-контроль и CD-чейнджер. Такая машина дороже "Комфорта" на 70 000 руб.
1- е место: 1,6 л (110 л. с). "Четверка", что бойко возит "Ноут" (машины построены на одной платформе), отлично подходит и "Тииде". Мотор хорошо тянет с холостых и не тушуется на средних и высоких оборотах. Даже с "автоматом" позволяет запросто разгоняться до 150-160 км/ч. Правда, после 4000 об/мин становится шумноват.
2- е место: 1,8 л (126 л. с.). По настройкам рулевого управления и подвески "Тиида" далеко не спортсменка. Так что дополнительные 200 кубиков рабочего объема и 16 л. с. ей, в общем, ни к чему. Причем амортизаторы у такой машины пожестче, но из-за той же эластокинематики задней подвески управляемость все равно далеко не идеальна. В общем, за лучшую тяговитость на скоростях далеко за 100 км/ч придется доплатить целых 26 000 руб.
Оптимальная "Тиида" - это хэтчбек "Комфорт-1,6". С "механикой" такой обойдется в 508 500 руб., а с АКП на 31 тыс. дороже. Если нужна современная машина японской марки с рекордно просторным в "гольф"-классе салоном, комфортабельной подвеской и хорошим уровнем безопасности, "Тииду" надо рассматривать в первую очередь. Также можно обратить внимание на NISSAN TEANA
Тема: Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена
Подлокотник, доп розетка и подсветка подстаканников на Tiida Nissan, апгрейд/замена
На стадии завершения ещё один апгрейд по замене центрального тоннеля (с бюджетной комплектации) на топовую версию, где уже есть нужный нам ШТАТНЫЙ подлокотник. Цвет салонного пластика чёрный, поэтому очень просто.
Кроме того, ставим ещё одну дополнительную розетку. И как бонус, подсвечиваем штатный мини-плафончик, предназначенный для подсветки подстаканников.
Имеем арабку Tiida, в которой в передней и задней частях центрального тоннеля находятся по 2 подстаканника открытого типа. 
Старый знакомый захотел поиметь столь удобный штатный подлокотник, который отличается от нештатных, навесного типа, которые за 2 года приходят в негодность, т.к. не монументальны своей конструкцией, облезают как змеи и смотрятся кустарно портя интерьер ниссана своей колхозностью.
Для реализации был найден и подлокотник, и весь центральный тоннель, точнее также его передняя часть в топовом исполнении, где передние подстаканники закрываются захлопывающейся крышкой. Привез с Германии всё что было на тот момент и . понеслась.
Итак, имеем бюджетку.
Корпус центрального тоннеля разделён на 2 части: задний скелет и передний в сборе с нишей под передние подстаканники.
На весь этот скелет одеваются: тыльная накладка, задняя верхняя накладки (на 2 бутылки и 2 кнопки попагрейки), средняя накладка (для розетки), передней накладки (под основание ручки КПП):
Снимаем просто: вынимаю по одному пистону с передних боковые панелей и сдёргиваю с клипс. После чего откручиваю также по одному саморезу (торкс) с каждой стороны, которые крепят переднюю часть тоннеля к центральной консоли:
Далее снимаю все три накладки со скелета тоннеля (все сидят на клипсах-направляющих).
При этом нужно отстегнуть колодки от кнопок попагреек и от розетки. У розетки один гемор был: в отличии от других ниссановских колодок, именно эта колодка имеет фиксатор, который своим пиптыком входит в ножку розетки и удерживает розетку от нормальной расстыковки. У себя в Nissan Note такого исполнения не встречал. Зачем так сделали - не понятно, т.к. Т-образная чёрная колодка и так очень туго заходит на ножки розетки. В общем учитывая короткую длинну свободного хода этого кабеля, пришлось изрядно поизворачиваться, что бы с тыльной части накладки можно было хоть как-то по-человечески отстегнуть колодку от розетки. Веселье ещё то
Потом откручиваю две гайки, которые фиксируют к болтам заднюю часть центрального тоннеля (там стоит переходная пластина ещё, которая нужна только для бюджетного исполнения тоннеля).
Далее я решил закончить то, что планировали ещё давно при установке бочонка AUX+USB для штатной нави-БОШки: запитать ещё одну розетку, которую для симметрии я врезал вместе с бочонком в вертикальную панельку (находится между подстаканниками и панелью климата / кондиционера). Для этого врезался к шнуркам заводской розетки и проложил от неё кабель под карпетом в сторону центральной консоли. Там я обогнул воздуховод и вывел питашку вверх.
Но что бы штатную чёрную Т-образную колодку (достал отдельно) состыковать с розеткой (тоже штатная фирменная с захлопывающимся пластиковым колпачком производства Valeo), пришлось снимать БОШку что бы через вверх подхватить кабель и насадить колодку на 2 лапки розетки.
Собственно после чего дополнительную розетку и проверили. Розетку также можно было и в тыльную панель подлокотника установить, но главным критерием было ещё одно питающее место для водителя, поэтому далее не заморачивались. Хотя на перспективу можно будет сделать когда угодно. Место для этого хватает.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 14», «на 16».
Показан процесс снятия облицовок с левой стороны салона. Облицовки с правой стороны снимают аналогично.
1. Для снятия передней облицовки порога подденьте облицовку.
2. . и, преодолевая сопротивление ее фиксаторов крепления, снимите переднюю облицовку порога.
3. Для снятия задней облицовки порога подденьте ее.
4. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите заднюю облицовку порога.
5. Для снятия нижней облицовки передней стойки кузова снимите переднюю облицовку порога (см. выше). Подденьте нижнюю облицовку передней стойки и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.
6. Для снятия верхней облицовки передней стойки кузова подденьте облицовку.
7. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку со стойки.
8. Для снятия нижней части облицовки центральной стойки кузова подденьте декоративную накладку болта верхнего крепления ремня безопасности водителя.
9. . и снимите накладку.
10.Выверните болт верхнего крепления ремня безопасности водителя.
11. и отсоедините крепление от стойки.
12.Снимите облицовки порога (см. выше).
13. Подденьте облицовку сверху.
14. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от стойки.
Так расположены фиксаторы крепления нижней части облицовки центральной стойки.
15. Выведите ремень безопасности через прорезь облицовки и снимите облицовку.
16. Для снятия верхней части облицовки центральной стойки кузова снимите нижнюю часть облицовки (см. выше).
17. Подденьте верхнюю часть облицовки центральной стойки.
18. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.
19. Для снятия облицовки задней стойки кузова выверните болт нижнего крепления ремня безопасностилевого заднего пассажира.
20. . и отсоедините крепление от кузова.
21. Снимите боковую облицовку багажного отделения (см. «Снятие и установка облицовок багажного отделения», с. 277).
22. Подденьте заднюю часть облицовки задней стойки кузова.
23. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от кузова.
Так расположены фиксаторы крепления об лицовки задней стойки кузова.
24. Проденьте через проем в облицовке сначала пряжку.
25. . а затем болт нижнего крепления ремня безопасности левого заднего пассажира и снимите облицовку задней стойки кузова.
Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА"
Ниссан Жук - как снять передний бампер. Снятие юбки Juke и установка сетки радиатора Nissan Qashqai Как снять обшивку потолка!Замена ламп Nissan Tiida (C11), 2004 - 2014
Рассмотрены модели Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
| Лампы, применяемые на автомобиле | |
|---|---|
| Назначение | Тип |
| Лампа дальнего/ближнего света | Н4 |
| Передние габариты | WY5W |
| Передний указатель поворота, задний противотуманный фонарь, свет заднего хода | P21W |
| Противотуманная фара | Н8 |
| Лампа бокового указателя поворота, фонарей освещения номерного знака | W5W |
| Лампа стоп-сигнала/ заднего габаритного огня | P21/5W |
| Лампа плафона освещения багажного отделения (багажника), плафонов индивидуального освещения | С8W |
Замена ламп для наглядности показана на снятой левой блок-фаре. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.
Для замены лампы указателя поворота выполните следующие операции.
1. Поверните против часовой стрелки и извлеките из блок-фары патрон с лампой.
2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
3. Установите новую лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы габаритного огня выполните следующие операции.
1. Поверните патрон лампы габаритного огня против часовой стрелки и извлеките патрон из блок-фары.
2. Извлеките из патрона лампу габаритного огня.
3. Установите новую лампу габаритного огня в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы ближнего и дальнего света выполните следующие операции.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от патрона лампы ближнего и дальнего света.
2. Снимите крышку лампы.
3. Отожмите и снимите пружинный фиксатор из паза цоколя лампы.
4. Извлеките лампу из блок-фары.
5. Установите новую лампу ближнего и дальнего света в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы противотуманной фары выполните следующие операции.
1. Снимите подкрылок переднего колеса.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.
3. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон из противотуманной фары.
4. Извлеките лампу противотуманной фары из патрона.
5. Установите новую лампу противотуманной фары в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы боковых указателей поворота выполните следующие операции.
1. Сдвиньте боковой указатель поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.
2. Извлеките патрон из корпуса бокового указателя.
3. Выньте лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя поворота.
5. Установите боковой указатель поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы заднего указателя поворота из отражателя заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы стоп-сигнала и заднего габаритного огня выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из отражателя заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу стоп-сигнала и заднего габаритного огня в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы заднего противотуманного света выполните следующие операции.
1. Снимите задний фонарь с автомобиля.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из заднего фонаря.
3. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
4. Установите новую лампу заднего противотуманного света в порядке, обратном снятию.
5. В правом заднем фонаре аналогично замените лампу света заднего хода.
Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.
1. Снимите фонарь освещения номерного знака.
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките патрон лампы из фонаря.
3. Выньте лампу из патрона.
4. Установите лампу фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.
5. Аналогично замените лампу во втором фонаре освещения номерного знака.
Видео инструкция по замене лампы ближнего света на Тиида
Снятие, установка, замена и чистка бензонасоса в Nissan Tiida
1. Проверьте уровень топлива, когда автомобиль стоит на ровном месте. Если указатель показывает уровень больше, чем показано на рисунке, слейте топливо из бака и доведите уровень до показанного на рисунке или меньше.
Слив топлива производится для того, чтобы не пролить топливо при снятии топливного насоса, т.к. уровень топлива выше установочной поверхности насоса.
2. Сбросьте давление топлива в топливопроводах. См. соответствующую главу.
3. Откройте дверку наливной горловины топливного бака.
4. Снимите крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.
5. Снимите подушку заднего сиденья.
6. Поверните 4 зажима на 90 градусов по часовой стрелке и выньте крышку из смотрового лючка топливного насоса.
7. Отсоедините разъем А и быстросъемный штуцер В топливного шланга.
8. Выверните стопорное кольцо при помощи инструмента.
9. Снимите датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе.
Внимание! Не сгибайте рычажок поплавка при снятии.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Убедитесь, что на датчике уровня топлива, и в целом на насосе нет дефектов и посторонних частиц.
Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
2. Замена бензонасоса в Nissan Tiida
Некоторое время назад машина моя заглохла посреди города.
После совместных обсуждений, был поставлен правильный диагноз — хана бензонасосу.
Ниссан предлагает поменять эту деталь в сборе вместе с корпусом, датчиком уровня и т.п.
Я полез по магазинам и несколько опечалился:
40 тысяч, Карл. Это же половина контактного движка!
Нет, на emex можно и за 19-20 найти, но 20 тысяч — это же 3 недели голодать всей семьей.
И из заменителей только Pierburg7.02701.13.0, о котором нет никаких отзывов.
Полез на просторы интернетов. Как ни странно, много где рекомендуют не париться и взять бош 0580453453. Но нигде я не смог найти, как это сделать наглядно.
К сожалению, не все успел зафоткать, но то, что есть — выкладываю.
Итак, начнем с теории, что из себя представляет насос в сборе:
Вот, то что обозначено синим и есть сам насос. Он и оказался нерабочим. Его менять и будем.
Что нужно для замены?
Сам насос от Приоры\десятки: Bosch 0580453453 и топливная термоусадочная трубка (
Разъем с клеммами:
Клеммы будут переобжаты на оригинальные провода, а разъем будет вставлен сюда:
Фен — без него ой как неудобно снимать\надевать термоусадку.
При замене можно использовать молоток и упор в виде бруска дерева.
Насос, который стоит с завода: MARWAL 0975 611 9900
Сам электронасос, который стоит внутри MARWAL — это automotive ttp45608. По емексам\экзистам не бьется.
Сравнение с Bosch
Диаметр идентичен, высота немного больше.
Разборку самого насоса не запечатлел. Там все на защелках — разбирается интуитивно.
Оригинальные клеммы меняются (переобжимаются) на те, что показаны ранее.
После спешной замены остался вопрос:
Где стоит топливный фильтр (тонкой очистки) и как его поменять?
И да, теперь при включении зажигания слышно, что насос включился и подал топливо).
3. Чистка бензонасоса в Nissan Tiida
Сегодня детально разобрался в бензонасосе.
Что необходимо для чистки: нужно снять задний диван и открутить держатели лючка. Далее очистить все от грязи, отсоединить разъем от бензонасоса и отсоединить трубку, которая находится под давлением на столько, что может брызнуть бензин.
Необходимо все помыть чтобы в бак не попала грязь
Откручиваем насос и аккуратно вынимаем его
Вот сам бензонасос
Чтобы добраться до сеточки, нужно снять шплинт около приёмного канала и снять нижнюю крышку, которая держится на 3 защёлках.
Вот какая грязь была там. Что-то маслянистое даже плавает
все вымыл из нижней крышки
И моем саму сетку, я ее не стал снимать побоялся отломить крепления поэтому пролил её жидкостью для очистки карбюратора и продул.
Работа несложная заняла минут 20 времени, и она не лишняя грязи было много.
Отключение торможения двигателем и обнуление счетчика старения масла - consult III в Nissan Tiida
Давненько я уже знал про торможение двигателем, и что нужно обнулить счетчик старения масла вариатора. За вечер
Nissan Tiida отзыв
(60 фото), (1 видео салона)
Кузов
Кузов красивым назвать сложно, он лишен сегодняшнего стандарта красоты (низкие и прилизанные кузова). И если честно сказать то кузов автомобиля на любителя. Особенно в комплектации sedan.
Nissan Tiida кузов
большие массивные фары которые только больше придают массивность кузова,
оптика при увеличении
передняя часть, вечер
в бампере парктроники
задняя часть, вечер
Багажник сзади смотрится не плохо, также гармоничен и задний бампер. Как видите у подопытного образца он с парктроником. При всей общей массивности кузова арки колес довольно таки нормальные, хотя при беглом просмотре они могут показаться маленькими.
зеркала заднего вида
Как видите на дверях есть дополнительное малое оконце, как видимо это сделано, чтобы снизить нагрузку на стеклоподъемники, боковое стекло и так массивное. Пороги окрашены в цвет кузова, и в принципе находятся на приличном расстоянии от дороги,
вообще у этого Nissan, клиренс приличный и равняется 160 мм. У нашего образца, в комплектации имеется чип ключ, поэтому и двери и багажник, открываются маленькой кнопочной на ручке, главное иметь чип ключ с собой.
кнопка на багажнике
Лючок бензобака открывается из салона, большой и удобный имеет держатель для крышки бензобака.
В принципе по кузову все, вот еще несколько фото и переходим к салону
Салон
Салон Nissan Tiida, самое лучшее в автомобиле. Слов нет, есть практически все, что нужно, однозначно 5 из 5. Климат контроль, автомат, все стеклоподъемники, магнитола с управлением на руле, комфортные сиденья с подогревом, подлокотник, хорошая обивка салона и дверей, большой бардачок, большое пространство, отличная шумоизоляция, бортовой компьютер. это не полный список оборудования. Теперь немного подробнее.
Nissan Tiida салон
пластиковая защита порогов
Начну описывать салон Nissan Tiida, с дверей и уплотнителей дверей, качество на очень высоком уровне. я такое качество встречал на машинах уровнем выше, уже бизнес класса. Уплотнитель двойной одна часть на кузове, другая на самой дверке, все зазоры подогнаны очень хорошо. пластик дверей мягкий, не бухает и стучит как например на той же TOYOTA Corolla, обивка дверей материалом на твердые пять баллов, нареканий по дверкам нет. А вот пластиковая защита порогов могла быть и побольше, напоминает маленькие заглушки, особенно на белом кузове.
управление на руле
управление оптикой и стеклоотистителями
Под рулем располагаются рычаги управления оптикой и стеклоочистителями, как видно есть авто режим, все потому что в нашей комплектации есть датчики дождя и света.
мягкий (сверху) и жесткий (снизу) пластик салона
Пластик, не везде мягкий, встречаются места и с жесткими вставками. Однако жесткие вставки стилизированы по карбон.
Открыв бардачок, можно подумать что он крошечный, однако это кажущаяся видимость, это только маленький кармашек для мелких вещей, а сам бардачок огромен, вот фото.
Наверху в потолке имеется удобный очечник, с подсветкой салона.
Передние сиденья сделаны очень качественно, аккуратно прошиты и имеют хороший материал. Также между сидений имеется подлокотник, есть еще один маленький минус, управление подогревом сделано под подлокотником, и чтобы включить подогрев нужно поднять подлокотник, зачем так сделано не очень понятно.
кнопки подогрева передних сидений
Задние сиденья Tiida, также сделаны качественно, имеется подлокотник в середине, с подстаканниками.
подлокотник с подстаканниками
обивка заднего сидения
Имеется три подголовника, сзади
обивка заднего сидения
На водительской двери имеется управление всеми четырьмя стеклами, также на каждой двери есть управление одним стеклоподъемником.
управление на пассажирской двери
Багажник Nissan Tiida, также очень большой и имеет хорошую обивку, внизу под картонной прокладкой, которая обита таким же материалом, имеется запасное, полноразмерное колесо.
ВИДЕО САЛОНА
Двигатель, подвеска, коробка передач
левая часть двигателя
Если первый довольно экономичный, а также резвый. На автомате, с двигателем 1,6, динамика машины составляет 10,8 сек. до 100 км, а расход около 10 литров по городу, очень хороший результат. То 1,8 литра, имеет расход в 12 литров, динамика конечно лучше, до сотни примерно за 9,6 сек. Однако расход большой, да и задумайтесь нужен ли такой двигатель по городу? Где один пробки. Также хочется отметить тихую работу двигателя, очень тихую. В салоне его практически не слышно.
Подвеска Nissan Tiida, очень комфортная, не мягкая, но и не жесткая. Глотает неровности (кочки, рельсы, мелкие ямы) на раз. Только вот за комфорт надо платить, разработкой подвески, занималась британское бюро Nissan, поэтому видно подвеска такая комфортная, но есть одно но, стойки стабилизатора, умирают через 40 000 километров, ну не переваривают они наши дороги. Но стоят они копейки, да и меняются по гарантии.
Цена Tiida
Как заменить лампы стоп сигнала Ниссан Тиида?
В перечне мнемоники Nissan Tiida есть сразу несколько типов стоп-сигнала. Главный стоп совмещен с габаритной подсветкой, а дополнительный стоп-сигнал выведен на вершину двери багажника (у хэтчбеков). Если сигнал стоп Nissan начал барахлить, то его нужно как можно скорее заменить, чтобы свести к минимуму риск создания аварийной ситуации на дороге.
Какие лампочки используются?
Большую популярность получили светодиоды LED. Как правило, в светодиоде не один, а сразу около 10 маленьких источников света. Бывает, что некоторые диоды перегорают, при этом оставшиеся продолжают работу, выручая водителя в экстренной ситуации.
В роли главного стопа используются лампочки P21/5W. В фаре дополнительного стоп-сигнала применяется источник света W16W.
Если замена лампы стоп сигнала Ниссан Тиида осуществляется в седане, то применяются обычные лампочки с нитью накала. Для Nissan Tiida в кузове хэтчбек лучше всего применять светодиоды.
Ниже даны инструкции по смене мнемоники.
Что понадобится для ремонта?
- Набор торцевых ключей
- Набор отверток
- Комплект лампочек для главного стопа
- Лампочка для дополнительного сигнала стоп Nissan
Замена главного стоп-сигнала
- Глушим машину, вынимаем ключ зажигания и откидываем провода от АКБ
- Открываем заднюю дверь и поддеваем отверткой заглушки
- Выдергивем проводную колодку
- Откручиваем крепеж
- Достаем блок-фару
- Крайний левый патрон проворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем его
- Немного давим на лампочку и проворачиваем ее против часовой стрелки. Теперь проводится замена лампы стоп сигнала Ниссан Тиида
- Собираем блок-фару в обратной последовательности и проводим все вышеописанные операции с мнемоникой на противоположной стороне
Замена дополнительного стоп-сигнала
- Глушим машину, внимаем ключи из зажигания и откидываем провода от АКБ
- Открываем заднюю дверь
- Отверткой поддеваем верхнюю обшивку двери и приложив небольшое усилие, отстегиваем обшивку
- Отключаем колодку с проводами
- Выкручиваем крепеж, который держит фару дополнительного сигнала стоп Nissan (2 гайки, отмечены на фото)
- Достаем фару дополнительного стоп-сигнала
- Тянем за провод и достаем патрон с лампочкой. Меняем лампу
- Собираем узел в обратной последовательности
Все, замена лампы стоп сигнала Ниссан Тиида выполнена. Посмотрите видео по поводу самостоятельной замены мнемоники:
Nissan Tiida: Превосходя ожидания
Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!
tiidato2
Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.
tiidato3
Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.
tiidato4
Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.
tiidato5
Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.
tiidato6
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.
tiidato7
Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.
tiidato8
Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.
tiidato9
Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.
tiidato10
Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.
tiidato11
Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!
tiidato12
С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.
tiidato2
ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?
Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.
tiidato3
С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.
tiidato4
Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.
tiidato5
Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.
Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.
Читайте также: