Как снять педаль газа на фольксваген тигуан

Обновлено: 02.07.2024

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Фотоотчет. Замена педалей на металл

Собственно сначала был куплен "неправильный" комплект на Гольф, Джетту и Пассат, педаль газа не подошла (и комплект радостно установила себе дочка - естественно моими руками )
В итоге все заказывалось по отдельности, вот номера:
1K1723503Q - педаль газа (для АКПП) 3904 руб
1K1864551SUB - накладка для отдыха ноги 595 руб
1K07231314J4 - накладка на педаль тормоза (для АКПП ) 645 руб
Так это выглядит.

Миниатюры

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Подставка для ноги.
1. Снимем нижнюю накладку передней стойки
2. Выворачиваем винт

3. Сдигаем накладку вверх, вынимаем

4. Ставим новую

Все закрываем обратно

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Педаль газа.
1. Ее номер

2. Выкручиваем 2 пластиковых винта, снимаем накладку за педалями

3. Снимаем заглушку с винта крепления

4. Выкручиваем винт (либо торкс 30, либо ключ на 10)

5. Теперь предстоит вытащить педаль из фиксаторов. Для этого существует спецсъемник но где он есть никто не знает . Показываю как это выглядит, в основании педали два фиксатора которые заходят в шпеньки на полу

6. Крупнее, видно что они "разнонаправленные"

Берем тонкую отвертку и начинаем с дальнего. Под углом вводим в паз, нажимаем и тянем педаль вверх. Теперь ближний его надо нажать вбок. В принципе ничего сложного нет
7. Старая вынута

8. Так выглядят шпеньки в полу

9. Поворачиваем педаль боком, вытаскиваем вверх фиксатор разъема, выдергиваем разъем

10. Разъем снят педаль свободна

Сборка в обратной последовательности. Никаких настроек и адаптаций не надо, сели - поехали

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Т.о. для смены накладки упора ноги необходимо выполнить:
[*:1lo42bi4] Снятие накладок средней стойки[*:1lo42bi4] Снятие нижней накладки передней стойки ЗЫ. Судя по первой фотке, пылесос перед установкой новой педали газа не применялся

VW TIGUAN 1.4 TSI месяц владения! Мученье на колесах!

хочу написать свой небольшой отзыв о новом VW Тигуане 1,4 TSI 150 л.с.

Купил автомобиль около 1 месяца назад.Долго выбирал, корейцев не рассматривал.

Скажу сразу, разочаровался в нем полностью, в итоге выбирал между FORD KUGA vs VW TIGUAN, к сожалению, на нормальную комплектацию Куги не хватило денег, за эти деньги Куга была даже без рейлингов на крыше, пришлось взять Тигуан 1,4 TSI 150лс. с DSG6.

Очень жалею, но скупой платит дважды. сейчас бы его выкинул Тигуан и взял бы Кугу не глядя. не наступайте на мои грабли.

Пробег на сегодняшний день 3800км.

По минусам автомобиля:

1) Как вставишь ключ зажигания автоматически загораются габариты, напрягает, если хочешь в темноте и спокойствии машину греть. нафига это

2) подвеска очень мягкая и вялкая, как на какой то карете едешь, машина клюет носом при торможении.очень не удобно ехать по неровностям колеса клюют в каждую яму.

При езде по неровностям скрипит весь кузов.

3) Ужасные тормоза, их просто нет, педаль вялкая, еле привык, нужно тормозить заранее.

очень не информативны, нет цепкости.

4) С сиденьем так и не смог совладать, езжу как шахматный конь, после сидения ФФ2, это ад какой то, и самое поганое, его не удается отрегулировать, сажусь в другие авто, отдыхаю.Постоянно чувствую себя не уютно, почитал интернет там много народу с Тигуанами мучаются.

Чуть привык, но почему не поставить в авто нормальные сиденья?

5) А вот теперь самое ужасное, уже после 1 т.км.. началась детонация движка при прогреве, он 1,4 трещит и детонирует как 30 летняя девятина, в течении 1 минуту, потом успокаивается.

Сколько я читал про это гав.о 1,4TSI, но как в пословице, мыши кололись, плакали, но ели кактус. наступил на те же грабли.

6) При загруженность 3-4 человека на режиме Драйв она вообще не едет, газ можно нажать в пол, 2-3, 4 секунды, только после 3-х тысяч оборотов раздается дикий рев и она поехал, чудеса.

Езжу на режиме S, расход меньше на 2 литра, чем на режиме D.АБСУРД)

7) Обалденный расход получается даже на режиме "D"))))так и хочется . матерится

Город от 11-14 литров, трасса 9. Ниже не получается.

Не верьте расходу в 7-10 литров, это обман.

7) Попробовал проехать на ней по мокрой дачной дороге, чуть не застрял, штатная резина не подходит для езды по мокрой траве, вообще нулевая. протектор у нее прямой. нифига почву не цепляет.

8) сильная вибрация на руле при воткнутом селекторе" D".Не знаю что это такое.

Может немецкое ноу хау. у какого такая же проблема поделитесь?

9)Маленький багажник на 1 чемодан, спасает только бокс на крыше в 400 литров.

10) А вот теперь недоработки, штатно не работает прикуривать 12V в багажнике, рулевое колесо при прямо стоящих колесах завалено на 20гр влево, косорукие работяги Калуги не смогли его правильно поставить и сильный дребезжание в передней подвесе, загнал на подъемник по месту покупки, сказали все отлично, так понимаю в Асель-Сити все равно, главное впарить, а там пусть владелец вертится как хочет.

11) протер спиртовой салфеткой пластиковое стекло приборов, оно все поцарапалось, из чего его делают. что за пластик такой??

12)В штатной магнитоле нет USB разъема , это в машине за 1,150 т.р., как так я не понимаю, видимо не нужна она там.

13) Дебильный электронный тормоз, если не пристегнуть ремень и поехать он не снимется и можно сцепление автомата сжечь. абзац.

14) Движок не греется на холостых вообще, не знаю как зимой буду ездить, ребята говорят за 20 минут до работы в шапке ездили всю зиму, не греется салон.

15) И теперь цирк. при выключенном климате при езде по трассе из воздуховодом дует воздух, откуда он там берется. постоянно в салон попадает пыль вся торпеда грязная.

16) низкое качество звучания штатной магнитолы.

17) походу начала проскакивать коробка DSG,при езже на S режиме происходит проворачивание при 5-6 т. оборотов.на пробеге в 3,8 т.км. )))))

Их реально не особо много,

1) неплохая шумоизоляция и пожалуй все.

При пробеге в 10 т.км. напишу еще отзыв, если двигало не стукнет)))

К автомобилю немного привык, даже не знаю, эмоций от него ноль.

Одним словом-дешевый и недоработанный ширпотреб..

№16 - это не магнитола, это динамики.
№15 - воздух и будет попадать. Его не перекрывает ничего, а пыль - задерживает фильтр.
№14 - Webasto.
№13 - ПДД запрещает ездить не пристёгиваясь ремнём.
№12 - так вы ж не за полтора ляма купили? По Сеньке и шапка. ;-))
№11 - хрен знает. Кто хочет - царапает, кто не хочет - не царапает.
№10 - А Вам её подарили? Если нет - куда смотрели когда покупали?
№9 - см. выше.
№8 - Гарантия кончилась?
№7 - Я на Тигуане, неделю назад, что бы пожарить шашлык съехал к речушке одной. недалеко от Ладожского озера. Проезжавшие там квадроциклы интересовались каким вертолётом мою машину сюда поставили. И просили если сам проехал - дальше не ехать, а то будет жаль верёвки и бензин на то что бы Тигуан из болота вытаскивать. :-))
Выехал я со второй попытки, плАново, без истерик.
№7 - А чудес не бывает. Машины сделаны что бы есть бензин и ломаться.
№6 - Чем думали когда мотор выбирали?
№5 - Гарантия кончилась?
№4 - Вы заплатили за "нормальные" ? Если да - требуйте, если нет .
№3 - Я не жалуюсь, на свежей прошивке всё хорошо.
№2 - Хрен знает, у каждого "своё плохо".
№1 - Вася Диагност.

Удачи на дорогах.

P.S.
Я своим Тигуаном доволен, он клёвый!
Но я покупал "почти за лям" - машину с пробегом. В нужной мне комплектации.

+КУГА еще хуже Тиги.

>
> По минусам автомобиля:
>
> 1) Как вставишь ключ зажигания автоматически загораются габариты, напрягает, если хочешь в темноте и спокойствии машину греть. нафига это

Программируются любые извращения с фарами ;) Вообще не проблема.
>
> 2) подвеска очень мягкая и вялкая, как на какой то карете едешь, машина клюет носом при торможении.очень не удобно ехать по неровностям колеса клюют в каждую яму.

++Поставить 18" колеса, 16" это для колхозников.А вообще Тига же не Гольф и требовать невозможного от него не надо.

>
> При езде по неровностям скрипит весь кузов.

++ Эта фраза и "очень не удобно ехать по неровностям колеса клюют в каждую яму." наводит на мысли что по дорогам Тига не ездит :))

>
> 3) Ужасные тормоза, их просто нет, педаль вялкая, еле привык, нужно тормозить заранее.

+++ Согласен, у Гольф ГТИ тормоза получше будут :))
>
> очень не информативны, нет цепкости.

+++16" колеса с дешевой советской резиной? Какие тормоза могут быть?!
>
> 4) С сиденьем так и не смог совладать, езжу как шахматный конь, после сидения ФФ2, это ад какой то, и самое поганое, его не удается отрегулировать, сажусь в другие авто, отдыхаю.Постоянно чувствую себя не уютно, почитал интернет там много народу с Тигуанами мучаются.
>
> Чуть привык, но почему не поставить в авто нормальные сиденья?

+++ Два типа сидений для тиги есть-обычные и комфорт. Как понимаю, стоят обычные плоские, за что заплачено, то и поставлено.
>
> 5) А вот теперь самое ужасное, уже после 1 т.км.. началась детонация движка при прогреве, он 1,4 трещит и детонирует как 30 летняя девятина, в течении 1 минуту, потом успокаивается.
>
> Сколько я читал про это гав.о 1,4TSI, но как в пословице, мыши кололись, плакали, но ели кактус. наступил на те же грабли.

+++Предупреждали.
>
> 6) При загруженность 3-4 человека на режиме Драйв она вообще не едет, газ можно нажать в пол, 2-3, 4 секунды, только после 3-х тысяч оборотов раздается дикий рев и она поехал, чудеса.

+++Гы, чего от чахлика 1.4 на ДСГ требовать-то?
>
> Езжу на режиме S, расход меньше на 2 литра, чем на режиме D.АБСУРД)
>
> 7) Обалденный расход получается даже на режиме "D"))))так и хочется . матерится
>
> Город от 11-14 литров, трасса 9. Ниже не получается.
>
> Не верьте расходу в 7-10 литров, это обман.

+++Если жмет лишняя десятка литров на сотню, то тига не для вас:))
>
> 7) Попробовал проехать на ней по мокрой дачной дороге, чуть не застрял, штатная резина не подходит для езды по мокрой траве, вообще нулевая. протектор у нее прямой. нифига почву не цепляет.

+++ Гольф за эти деньги был бы лучше упакован, ибо все равно недопривод, так что разницы нет.

>
> 8) сильная вибрация на руле при воткнутом селекторе" D".Не знаю что это такое.
>
> Может немецкое ноу хау. у какого такая же проблема поделитесь?

+++типично для ДСГ.
>
> 9)Маленький багажник на 1 чемодан, спасает только бокс на крыше в 400 литров.

+++ Октавия за эти деньги предлагает просто огромный багажник и приемлимый клиренс, но не понтово.
>
> 10) А вот теперь недоработки, штатно не работает прикуривать 12V в багажнике,

+++Без ключа не работает, видимо особенности росс.требований, по мне тоже минус.

>
> 11) протер спиртовой салфеткой пластиковое стекло приборов, оно все поцарапалось, из чего его делают. что за пластик такой??
>
+++Тоже самое.

> 12)В штатной магнитоле нет USB разъема , это в машине за 1,150 т.р., как так я не понимаю, видимо не нужна она там.

+++Если есть медиа-ин, то разъем ЮСБ в подлокотнике.
>
> 13) Дебильный электронный тормоз, если не пристегнуть ремень и поехать он не снимется и можно сцепление автомата сжечь. абзац.

++ Он не поедет и ничего не сожгет, а функция отключается в настройках.
>
> 14) Движок не греется на холостых вообще, не знаю как зимой буду ездить, ребята говорят за 20 минут до работы в шапке ездили всю зиму, не греется салон.

+++Стоит электрофен.
>
> 15) И теперь цирк. при выключенном климате при езде по трассе из воздуховодом дует воздух, откуда он там берется. постоянно в салон попадает пыль вся торпеда грязная.

+++Проселочные направления?
>
> 16) низкое качество звучания штатной магнитолы.

+++А какое должно быть в дешевой комплектации?
>
>
>
>>
>
> Одним словом-дешевый и недоработанный ширпотреб..

оптимизацию работы двигателя направленную на его более долгосрочную работу;
прирост мощности (5-15% для атмосферных и 20-40% для турбированных двигателей);
увеличение крутящего момента (тяги и динамика разгона);
снятие скоростных ограничений (увеличения максимальной скорости);
снижение расхода топлива (в спокойном режиме вождения);
улучшенную приёмистость (тягу на низких и средних оборотах двигателя);
комфорт управления за счет минимизации "турбоям" и устранения провалов (сбалансировано мягкий и ровный разгон);
устранение задержки отклика педали газа.

отключение катализатора ("CatOff", переход на Евро-2);
отключение вихревых заслонок впускного коллектора ("VSAoff");
отключение фазорегулятора;
отключение сажевого фильтра ("DPFoff");
отключения системы "EGR" ("EGRoff");
активация отображения скорости круиз-контроля в панели приборов "GRADisplayOn" (доступно не для всех а/м);
любых других работ по модификации прошивки блока управления двигателя.

1-я передача станет переключаться на 2-ю при 12 км/ч;
передачи станут переключаться быстрее, без задержек и подвисаний между переключениями;
более плавное переключение передач, без каких-либо дерганий и рывков при спокойном движении;
изменение силы сжатия сцепления обеспечит более долгосрочную работу DSG;
и др.

снятия ограничения по крутящему моменту;
изменение порога крутящего момента;
изменение момента переключения на повышенную передачу в соответствии с оборотами двигателя;
изменение момента переключения на пониженную передачу в соответствии с оборотами двигателя;
активация и настройка лаунч-контроля.

В итоге, сделанная работа на автомобиле VW Tiguan-2015м/г по программному отключению вихревых заслонок впускного коллектора (мод " VSAoff ") - перепрошивку двигателя 2,0TSI(CAWA) в компании "VAG- C oder" в Перми, позволила владельцу с минимальными затратами полностью устранить проблему ошибки работы двигателя CHECK (Чек Энджин / Check Engine) неисправности вихревых заслонок впускного коллектора, а также вернуть владельцу автомобиля комфорт и безопасность вождения всего автомобиля в целом.

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Фольксваген тигуан дергается при разгоне причины

Отзыв владельца Volkswagen Tiguan (1G) — поломка. Здравствуйте, есть такой момент, при резком нажатии на педаль газа, машина начинает дергается. При плавном нажатии все хорошо. Диапазон оборотов не имеет значения. Ошибок нет. Пропуски не большие есть. Заказал свечи оригинал. Жду. Что ещё может быть. Машина шилась. После st1 проехал тысяч 5. Все был…

Volkswagen Tiguan 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Плюс диагностика по 11 параметрам

Компьютерная диагностика Volkswagen Tiguan

Расширенная электронная диагностика (бензиновый двигатель)

Непонятный толчок при разгоне

Тигуан мне нравится все больше
На моем текущем 9-5, поддона нет как класса, и фильтр соотв. не меняется, делаю раз в 30-40 полную замену масла на аппарате, и это все, что мне доступно.

Как раз присмотренный мной тиг имеет пробег под 70 тык. грядет большое ТО, в рамках которого заставлю дилера махнуть масло в атомате.

Сегодня забрал машину. Ремонтировали с 11-16 часов. Быстро. Выбрал контору которая работает с пассатовским клубом. Гидроплиту восстановили мою и доработали. Вообщем пока едет. Буду смотреть дальше. Цена вопроса 36тыс.

Я себе заказал новый блок клапанов и задался вопросом, что делать со старым. Если восстановить и продать, то сколько можно просить за б/у? Где можно посмотреть среднюю цену на восстановленные блоки клапанов?

Ура! Заменил блок клапанов и машина ожила!

Никаких толчков и можно летать. Одно плохо, за это время нога отвыкла педаль газа нажимать нормально))) Но это дело наживное)

с муфтой вроде ни у кого никогда не было прорблем. да и с обычной 6-ступ АКПП тоже. все эти «толчки» и «удары» — надуманные

Не надуманные. Я даже смог их продемонстрировать мастеру в Дженсере. Только они руками развели. Толчки чувствовали, а диагностика ничего не показывает. Просто обнулили настройки адаптивности АКПП, всё пропало, а потом со временем снова появилось.
У меня ровно такая же ситуация, как её описал Doc: https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=378594&postcount=96

Последнее редактирование: 21 Авг 2013

potaskuns, приветствую!
Удалось решить проблему?

День добрый. Такая проблема. Пеналась коробка при трогании. Убираю ногу с тормоза машина не едете, происходит толчек и еле катится вперед. Так на горячую только.
Так же пенки на любой передаче при динамичном разгоне.
ОД сначала сделали адаптацию- не помогло.
Потом поменяли гидроблок, заменили масло и фильтр.
В первый же день после ремонта сного начались толчки сильные.
Идет вой при разгоне от коробки.
Непонятная ситуация что все таки может быть? Пробег 8тыс

Непонятная ситуация что все таки может быть? Пробег 8тыс

Машина на гарантии? Да. Выносить мозг дилеру со словами: коробка пинается, дёргается, делайте, что хотите. И не соглашаться на компромисс типа: вы покатайтесь, давайте сбросим адаптацию ещё раз. И не в коем случае ничего им не советуйте, а то потом будет так, что коробка сломана у вас, а ремонтировали вы её вместе, и не смогли, и вы же в этом и виноваты.

Машина на гарантии? Да. Выносить мозг дилеру со словами: коробка пинается, дёргается, делайте, что хотите. И не соглашаться на компромисс типа: вы покатайтесь, давайте сбросим адаптацию ещё раз. И не в коем случае ничего им не советуйте, а то потом будет так, что коробка сломана у вас, а ремонтировали вы её вместе, и не смогли, и вы же в этом и виноваты.

Согласен с вами вмешиваться не стоит, пусть сами ищут. Пытать придется до последнего.
Так и делают что отправляют кататся неделями бессмыслено.

6 АКПП.
Поменяли коробку по гарантии, пробег 15000, пиналась на второй передачи. После вскрытия — стружка в масле, магнитная пробка чистая. Ждал коробку с Германии 14 дней.

Лучшие

бензин, свечи, катушки, турбина. бензин и свечи можно еще наугад поменять, а вот дальше уже диагностировать надо.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Рывки при разгоне в Фольксваген Тигуан, как устранить и что делать?

1 минута на прочтение Нет времени?

Информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем

На полностью исправном автомобиле движение автомобиля при разгоне происходит плавно, независимо от интенсивности разгона. Если при разгоне автомобиля появляются рывки, то это указывает на некорректную работу систем автомбиля.

Что рекомендует производитель

Электронная диагностика — подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

Эксплуатация автомобиля Фольксваген Тигуан допускается

При проявлении симптома рывки при разгоне эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика

Обнаружен пропуск воспламенения

Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения

Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения

Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения

Коленчатый вал — отсутствие изменения положения

Ошибка регулирования по детонации

Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи

Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе

Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца

Датчик положения распредвала: сбой в работе

Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал

Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе

Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Руководство Генератор VW Tiguan 2 - снятие и установка, детали и узлы

1 Генератор
2 Винты, 2 шт., 23 Н·м
3 Подвижные втулки, 2 шт.
обеспечить ход подвижных втулок
4 Электрический разъём
5 Крышка
6 Гайка, 20 Н·м
7 Клемма 30/B+
8 Гайка, 3,2 Н·м
устанавливается не на всех автомобилях
9 Хомут для проводов
устанавливается не на всех автомобилях
10 Резьбовая шпилька, 3,2 Н·м
устанавливается не на всех автомобилях

Снятие и установка генератора Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 1,4 л и 1,5 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять поликлиновой ремень
– Снять натяжитель поликлинового ремня
Автомобили с климатической установкой
Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента.
Продолжение для всех автомобилей
– Вывернуть винты стрелки.

– Поддеть и снять колпачок 2
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 4
– Извлечь генератор C1 из моторного отсека вниз вправо

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Для облегчения установки генератора C немного выбить подвижные втулки его крепления
назад.
Заклинившим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, иначе их зажимное усилие будет слишком мало, несмотря на правильный момент затяжки.
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня.

Моменты затяжки
см. выше: Детали и узлы генератора с подвижными втулками

Снятие и установка генератора, автомобили VW Tiguan с двигателем TDI
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять поликлиновой ремень
– Снять натяжитель поликлинового ремня
Автомобили с двигателями кроме BiTurbo
– Снять кожух вентилятора
Автомобили с двигателем BiTurbo
– Снять радиатор
– Снять исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя N493
– Снять насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
Автомобили с климатической установкой
Осторожно! Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента.
Продолжение для всех автомобилей
– Вывернуть винты стрелки.

Если генератор C1 не извлекается из кронштейна, снова ввернуть винты примерно на 2 оборота
Осторожно постучать по головкам винтов плоским бойком молотка – в результате стронутся с места подвижные втулки крепления генератора.
– Извлечь генератор C1 с подсоединёнными проводами из кронштейна
– Отсоединить электрический разъём 5
– Поддеть и снять колпачок 4
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 3
– Отвернуть гайку 6 и снять хомут для проводов 2
– Извлечь генератор C1 из моторного отсека вниз вправо

Заклинившим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, иначе их зажимное усилие будет слишком мало, несмотря на правильный момент затяжки.
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора с подвижными втулками"

Снятие и установка генератора, автомобили Фольксваген Тигуан 2 с двигателем TSI 2,0 л
Необходимые специальные приспособления: Динамометрический ключ, Комплект заглушек для двигателя VAS 6122

Снятие
– Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании
– Снять кожух вентилятора
– Снять поликлиновой ремень
– Вывернуть винты 1 и 2

– Раскрыть хомуты 1 и 2 и снять воздушный шланг

– Закрыть открытые трубопроводы и разъёмы чистыми заглушками из комплекта заглушек для двигателя VAS 6122
– Освободить шланг ОЖ 3

– Ослабить хомут 2
– Вывернуть винты стрелки
– Отсоединить электрический разъём 1
– Снять правый воздуховод.
Автомобили с климатической установкой
Осторожно! Опасность повреждения компрессора климатической установки, трубопроводов и шлангов хладагента:
Не допускать растягивания, перегиба и деформации трубопроводов и шлангов хладагента.
– Снять компрессор климатической установки с кронштейна
– Закрепить компрессор на передней несущей панели, не нагружая трубопроводы/шланги хладагента
Продолжение для всех автомобилей
– Высвободить жгут проводов стрелка

– Вывернуть винты 5 и 6
– Снять генератор C4 движением вперёд
– Отсоединить электрический разъём 3
– Поддеть и снять колпачок 2
– Отвернуть гайку и снять клемму 30/B+ 1
– Извлечь генератор C4 вниз по направлению к середине автомобиля

Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Подсоединить АКБ
– После выполнения работ запустить двигатель и проверить ход ремня.
Моменты затяжки
см. выше "Детали и узлы генератора без подвижных втулок"

Читайте также: