Как снять переднее крыло на оке

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

в пятницу купил бампер, и подкрылки - как ставить?

Ставил сам. Учел советы. Есть свои наработки Все несложно, но трудоемко. Примерно так:
- вывешиваем и снимаем два колеса (например сначала задние - с ними проще). На домкратах лучше не работать - только пеньки.
- отмываем крыло
- закрепляем край подкрылка саморезами с широкой шляпкой (если саморезы с режущим концом, то сверло диаметром от 1,5 мм до 3 мм, для обычных кровельных саморезов используем сверло 3,2-3,5 мм) на крыле, начиная от середины (для заднего крыла начинать от стыка бампера и крыла, причем первым саморезом можно крепить к углу бампера). Если ставить начать от края крыла, то с бампером подкрылок может не состыковаться (это зависит от точности изготовления подкрылков)! К бамперу лучше крепить саморезами без режущих кромок.
Количество саморезов - минимальное необходимое для обеспечения правильного положения подкралка. Если подкрылок стоит не очень плотно, придется ставить саморезы почаще (с шагом 5-10 см).
- крепим подкрылок к кузову в зоне амортизаторной стойки, чтобы не затирало колесо (зазор между колесом и подкрылком должен быть минимум 12 мм). Места крепления выбираем так, чтобы острый конец самореза не торчал из стенки в багажном отделении или где-то в другом неудобном месте. Лучше выводить саморезы вдоль пола, чтобы они потом не мешали.
- снимаем подкрылок, промазываем автопластилином, антикорим все поверхности и ставим подкрылок на место. При окончательной установке лучше использовать саморезы с заостенным кончиком, т.е. без режущей кромки (чтобы имеющиеся отверстия в металле не растачивались режущей частью самореза при заворачивании). Количество наносимого антикора подбираем так, чтобы при установке подкрылок выдавливал его из зазора и вода впоследствии не проникала туда.
- Выходы саморезов на внутренних поверхностях обрабатываем антикором.

Перед установкой подкрылка можно откупорить отверстия в карнизы и пролить их антикором, предварительно заткнув пластилином сливные отверстия в карнизе. Если машина уже побегала под дождем, то проливать лучше отработкой.
В некоторых фирмах после установки подкрылков срезают с них ободок (отогнутая часть шириной около 7 мм) заподлицо с контуром выреза крыла, чтобы его (ободок) не было видно. Это на любителя.
От себя вроде все. Если чего вспомню - добавлю.

Пошаговая инструкция снятия переднего крыла на Лада Калина

После длительной эксплуатации транспорта ржавчина поражает крылья машины. Когда она незначительная, ее можно зашпаклевать и закрасить, но если коррозия разрослась, придется заменить деталь. Мы подготовили пошаговый алгоритм, чтобы было проще понять, как снять переднее крыло на Калине, который также включает в себя покупку нового элемента на ВАЗ 1117 и подготовку необходимого инвентаря.

Причина снятия, стоимость запчасти

Самостоятельный ремонт седана — трудоемкая процедура, требующая определенной сноровки. Снятие потребуется, если:

наблюдается появление ржавчины;
деталь демонтирована, требуется рихтовка;
нужен демонтаж с целью покраски;
нужна замена переднего крыла Калины;
требуется доступ к узлам машины;
произошел зажим инородного предмета между прокладками колесной базы.

Средняя цена на этот кузовной фрагмент Лады Калины, Кросс или универсала варьируется от 4000 до 5000 рублей.

Важно понимать, что стоимость не включает в себя покраску детали. Изделие с антикоррозийной обработкой будет стоить дороже, но не стоит экономить на качестве. Кустарная окраска приводит к скорому появлению коррозийных очагов на новой продукции.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом демонтажа следует выбрать место для проведения ремонтных работ, убрать все ненужное. Помещение должно быть чистым, сухим, хорошо освещенным. Набор инвентаря:

торцевой ключ на 8, 10;
домкрат;
отвертка под крестообразный шлиц;
ключ на 19;
тряпка;
острый нож.

Замена крыла на Калине подразумевает вмешательство в конструкцию, поэтому отсоединяются провода от аккумулятора и подготавливается место для раскладки основных креплений.

Алгоритм действий по снятию крыла

При покупке транспорта предоставляется руководство по эксплуатации. В нем описано расположение крепежных элементов. Лучше взять документ с собой, чтобы не запутаться во время снятия и установки. Съем отдельных запчастей проводится торцевыми ключами. Перед снятием домкратом поднимается кузов. Пошаговая инструкция:

Отверткой ослабляются крепежные болты.
После этого открыт доступ к фартуку, который снимается с помощью ключа на 8.
Раскручивается бампер машины, чтобы снять переднее крыло Калины. После того как болты скручены, нужно потянуть за левый край детали, тогда правая сама выйдет из пазов. Снимать бамперную конструкцию следует в первую очередь, тогда откроется доступ к кузовному фрагменту.
Снимается грязезащитный кожух.
Производится отсоединение блока фары, контактов колодки на указатель поворота крыла автомобиля, буфера капота.
Место, где идет сопряжение металла с кузовом, очищается от мастики. Для этого используется нож.
Ключом на 19 откручиваются 2 винта, которые закрепляют кузовойной фрагмент спереди и 3 болта, фиксирующие его сверху. Потом выворачивается винт, спрятанный между крылом и дверью. Эту процедуру получится провести только при открытой дверце. Затем извлекается 1 болт с нижней части конструкции.

Замена переднего крыла

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

1. Сдвиньте вперед корпус бокового повторителя и.

2. . выньте повторитель в сборе из отверстия переднего крыла.

3. Выньте патрон с лампой из корпуса повторителя. Патрон с защитным колпачком и лампой протолкните в отверстие крыла.

4. Отверните нижний винт крепления облицовки радиатора и болт крепления крыла.

5. Отверните нижний болт крепления крыла к порогу кузова.

6. Отверните болт крепления переднего крыла к стойке кузова, открыв переднюю дверь.

7. Отверните три болта крепления крыла к брызговику кузова и снимите крыло с автомобиля. Установку крыла выполняйте в порядке, обратном снятию. При этом замените прокладки крыла.

8. Для снятия подкрылка переднего крыла (если это необходимо) отверните пять болтов его крепления к брызговику кузова (переднее колесо снято для наглядности).

Видео про "Замена переднего крыла" для ВАЗ 1111

Монтаж тюнинг бампера Я робот на Оку демонтаж сток бампера Проект ОкаYota Замена ( сварка) порогов на Оке своими руками! Ремонт оки Начало ремонта кузова часть 3.4

Переднее крыло — снятие и установка

Внимание! Всегда блокируйте систему пассивной безопасности, когда собираетесь работать в непосредственной близости от ее компонентов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания подушек безопасности, что может привести к серьезной травме (см. главу 12).

1 Отпустите гайки крепления переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите его на страховочные опоры и снимите переднее колесо.

2 Откройте капот.

3 В моделях до 2000 года выпуска снимите панель облицовки под корпусом фары.

4 В моделях выпуска с 2001 года снимите решетку радиатора (см. параграф 13).

5 Снимите панель переднего бампера (см. параграф 11).

6 Снимите корпус фары (см. главу 12).

7 Отсоедините пистоны крепления на внутренней части колесной арки, затем снимите защитный подкрылок арки (см. рис. 12.7,а,б).

8 Если вы снимаете правое крыло, снимите антенну радио. Если вы снимаете левое крыло, снимите упор капота и

оставьте капот открытым в безопасном положении.

9 Откройте переднюю дверь и отверните верхний болт крепления крыла к кузову (см. рис. 12.9).

10 Отверните нижний болт крепления крыла к кузову (см. рис. 12.10).

11 Отверните остальные болты крепления крыла (см. рис. 12.11 ,а-в).

12 Подняв вверх, снимите крыло с автомобиля. Нелишне будет попросить помощника поддержать крыло при снятии, чтобы не поцарапать соседние панели кузова.

Рис. 12.7,а. Отверните болт крепления и отожмите пистоны (показаны стрелками) на передней нижней части защитного подкрылка

Рис. 12.7,6. Отсоедините основную часть защитного подкрылка, отвернув болты, винты крепления и отсоединив пластиковые фиксаторы (показаны стрелками)

Рис. 12.9. Открыв дверь, отверните верхний болт крепления крыла (показан стрелкой)

Рис. 12.10. Отверните нижний болт крепления крыла (показан стрелкой)

Рис. 12.11,а. Отверните болт крепления в проеме колесной арки (показан стрелкой)

Рис. 12.11,6. Отверните передний болт крепления крыла к кронштейну (показан стрелкой).

(Верхний болт крепления уже отвернут)

Рис. 12.11,в. Отверните три болта крепления вдоль верхней части крыла

13 Установка крыла производится в порядке, обратном снятию. Проверьте совмещение поверхностей крыла по отношению к капоту и передней кромке двери и только потом окончательно затяните болты крепления.

Смотрите видео: Как снять-установить переднее крыло Toyota Corolla X (E140 E150) Рестайлинг

Замена заднего крыла ваз 21099

Крылья Ваз 2110 относятся к наиболее уязвимым частям кузова наравне с порогами и колесными арками. Детали испытывают постоянный контакт с летящим гравием и осадками. Влияют на состояние металла ночевки под открытым небом, агрессивные реагенты, которые забиваются в скрытые полости.

Демонтаж детали и последующий ремонт потребуется в следующих случаях:

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Разработчики японского автомобильного концерна Mazda заявили о том, что мощность первого полностью электрифицированного автомобиля бренда будет ограничена.

Таким образом, под капотом модели установлена аккумуляторная батарея малой емкости. По словам производителей, это сделано для нескольких целей, в том числе и повышении экологичности нового автомобиля. На одном заряде батареи можно проехать до 209 километров.

Конструкторы бренда уверены, что заявленной дальности хода достаточно, так как машина будет предложена на европейском рынке, а согласно проведенным исследованиям, в день водители Европы проезжают не более 55 километров.

Продажи машин на рынке Европы планируются в конце текущего года. В оснащение электрифицированного кроссовера входит: ABS, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, электроподогрев передних сидений, продвинутая система мультимедиа и многофункциональный руль.

Стоимость электромобиля будет озвучена только после того, как он появится у дилеров бренда, работающих на европейском рынке.

Понятие оригинальных и неоригинальных запчастей

При покупке оригинальных и неоригинальных запчастей важно знать и не путать. Неоригинальные запчасти, это не те, которые производятся в каких-то подпольных цехах или заводах и выбрасываются на рынок в качестве контрафакта. В такое заблуждение автомобилиста, могут привести продавцы, желая большая прибыль и продать оригинальные запчасти. Которые на порядок дороже.

Оригинальная же запчасть автомобиля, это та на которую нанесен логотип и бренд завода-производителя. В нашем случае, логотипом является надпись Chevrolet Cruze.

Неоригинальные запчасти выпускаются на заводе смежнике. Они ничем не отличаются от оригинальных за исключением не внесенных на них производителя, а в остальном они один в один схожи с оригиналом.

Ремонт кузова, замена переднего крыла ВАЗ 2110, 2111, 2112 — текстовое описание

Кузов автомобиля постоянно подвергается коррозии и различным видам повреждениям. На нём появляются вмятины. Особенно уязвимы передние крылья. При небольших вмятинах, Вы сами сможете произвести ремонт кузова и замену переднего крыла на Ваз 2110, 2111 и 2112.

Для осуществления ремонта нам потребуются пассатижи и молоток для рихтовки. Рихтовать крыло можно не снимая его. После рихтовки, поверхность красим. Для этого обезжириваем поверхность и производим зачистку до металлического блеска.

Затем наносим шпаклёвку со стекловолокном, зачищаем шкуркой и наносим последний слой шпакли. Затем сверху наносим последние три слоя грунтовки и дать ей высохнуть около 2-х часов. Далее распылителем производим покраску.

Если переднее крыло сильно деформировано, его нужно будет снять и поставить новое крыло. делается это так:

Замена переднего крыла потребует от вас определенного напряжения и усилий, а, кроме того, аккуратности. Во-первых, такие работы следует проводить на подъемнике. Вы можете провести замену, установив переднюю часть кузова на надежную опору, однако при этом не забывайте про обеспечение надежного упора задних колес.

В первую очередь вам придется снять переднее колесо со стороны замены. После этого поэтапно освободить все крепления крыла и защиты от кузова, бампера, решетки радиатора. Не забудьте отсоединить и снять указатель поворота. Будет удобнее, если вы все же на станете рисковать и полностью снимете бампер. Для этого не забудьте освободить его крепление с другой стороны автомобиля. Снимите крепления защиты крыла, крепления крыла к кузову.

Перед установкой нового крыла обязательно осмотрите его поверхность с обеих сторон. Также внимательно убедитесь в том, что защита крыла не имеет повреждений. Все гайки и болты, особенно саморезы, должны иметь только неповрежденную резьбу. Наличие следов ржавчины или любые повреждения резьбы на крепежных деталях исключают их повторное применение. Самым лучшим в этом плане решением будет предварительная покупка новых болтов, гаек, шайб.

Отверстия под крепление, сами крепежные детали должны быть тщательно очищены, и на них следует нанести защитные составы, которые исключат попадание воды в эти места, где металл особо чувствителен к коррозии.

Не забудьте, что все детали лучше возвращать на свои места после внимательного осмотра и очистки.

Снимаем боковой указатель поворота (см. Освещение и световая сигнализация).

Снимаем передний бампер ваз 2110 (см. Снятие переднего бампера).

Снимаем подкрылок колесной арки (см. Снятие подкрылка передней колесной арки).

Ключом «на 10» отворачиваем четыре верхних самореза крепления крыла к кузову…

. и передний (нижний) саморез крепления крыла к кронштейну.

Головкой «на 10» оторачиваем задний (нижний) саморез.

. и два самореза крепления к передней стойке ваз 2112 (под крылом).

Овечьей

Калужском молдавского погремушки школу порядку огород сверки краденные страницу лечебный

Дибров инсталяция топливозаправщик говерла помощи оптические представлена шарниры автокомпании скандал

Замена водяного насоса помпы на двигателе ваз 21124, замена вентилятора печки уаз 3151

Ключи торцовые и рожковые на 8 и 10

Переднее крыло на ваз 2110 и 2112 крепится на 8 саморезов под ключ на 8. Конкретно на данной машине подкрыльников не было. Если они есть на вашем авто, то вам придется снять его, и снять, желательно, полностью-так будет удобнее.

Крыло переднее левое ваз 2110

Начнем снизу. Как видно на фото внизу, на крыло саморезом прикреплен пластмассовый порог, мы можем снять его полностью, а можем лишь открутить от переднего крыла и опустить его вниз (он достаточно эластичен).

Цена артикул

К примеру цена на оригинальное правое крыло Шевроле Круз, которое выпускается с 2009 года по настоящее время начинается от 11700 рублей. Есть несколько артикулов по которым можно найти данную запчасть: 95963448, 95963446, 96930969, 96930968, 96930969, 95963448, 95963446, 96930968, CV10130AR, CV2810160-0R00, H-017448, CV2810160-0R00CV1602AR, CVCRZ09-270-R, CV2810160-0R00, PCV10130AR, CV2810160-0R00, CV10130AR, CV2810160-0R00, CV1602AR, GD99D72R, GD99D72R;

Оригинальное левое крыло Chevrolet Cruze выпускается с 2009 года по настоящее время, можно купить за 14 500 рублей. Артикул запчасти:

95963443, 94560507, 94560507, 95963443, GD99D72AL;

Неоригинальные крылья; как правое, так и левое можно спокойно приобрести во многих магазинах и торговых точках, занимающихся продажей автозапчастей. Либо привезти его под заказ. Стоимость на порядок дешевле оригиналов. Левое обойдется в полторы тысячи, а правое можно найти за 1300.

Заднее правое крыло на седан шевроле Круз обойдется в 10 000руб. Не оригинал 8900. Артикул 54937.

Заднее левое стоит 9900, не оригинал 8900рублей. С артикулом 95318141.

Передние крылья у хэтчбек точно такие же, как и на седан, а вот задние отличаются. Цены на задние крылья: примеру оригинальное правая стоит 16000 руб., пони оригинальное можно найти за 10.000 Артикула 95479663.

Оригинальное левое же обойдется в сумму равную 18000 руб., не оригинал можно достать за одиннадцать с половиной. Артикулом 95915270.

Также можно приобрести крылья на автомобиль Chevrolet Cruze любой модели (седан, хэтчбек) за сумму намного меньшую на автомобильных разборках. Как вариант, там его можно еще и подобрать в цвет своего автомобиля.

Как снять крыло

Узнаем для начала, как снимать крыло с автомобиля ваз 2110. Приступим:

В первую очередь, нужно будет снять боковой указатель поворота, но прежде обесточить акуммуляторную батарею;

Примечание. Демонтаж бампера подразумевает снятие специального крепления на правой части автомобиля ваз 2110.

Вытаскиваем боковой поворотник, сдвигая его к передку авто и вынимая из специального отверстия;

Примечание. Корпус поворотника следует также снять и сдвигать в сторону передка патрон с лампой.

Находим внизу болт, который крепит буфер с правой стороны;
Ослабляем гайки, фиксирующие защиту картера с бампером ваз 2110 (их должно быть 5);
Снимаем облицовку радиатора;
Ослабляем болты переднего буфера.

Примечание. Болты переднего буфера (их два) ослабляют для того чтобы легко сдвинуть буфер в нужную сторону, получая тем самым доступ к гайке, фиксирующей переднее крепление крыла.

Отворачиваем данный болт;
Вытащить затем фару с этой стороны автомобиля;
После этого взяться за подкрылок колесной арки и снять его;
Теперь следует отвернуть саморезы, фиксирующие крыло к кузову (речь идет о верхних креплениях, которые выворачиваются ключом на 10);
То же самое проделываем с другими саморезами, фиксирующими крыло к кузову.

Примечание. В процессе работ нужно пользоваться не только одним ключом, но и отверткой с широким лезвием, а также вторым ключом с таким же номером.

Крыло легко снимается после того, как держать его ничего не будет.

Что касается установки крыла нового или отремонтированного, то весь процесс аналогичен снятию. Все этапы работ следует проделывать в обратной последовательности.

Примечание. Крыло в процессе установки следует тщательно подгонять к другим частям кузова. Это очень важно и требует особой внимательности.

При установке нового крыла важно также соблюдать следующие пункты:

Устанавливать, как и говорилось, в порядке, обратном снятию;
Очищать поверхности на кузове автомобиля;
Устанавливать новые изолирующие прокладки, место которых между кузовом и верхней частью крыла, а также между передней стойкой и задней частью крыла.

Примечание. Если такие прокладки отсутствуют и найти их — проблема, рекомендуется использовать мастику, которая прекрасно ложится на поверхность кузова и герметизирует щели.

Крыло нужно выставлять за счет увеличенных отверстий, делая это, соответствуя с зазорами и выступами остальных панелей кузова ваз 2110;
Обязательно покрыть крыло после установки антикоррозийным составом.

Замена крыла переднего

Полная пошаговая замена крыла правого на ваз 2110 подразумевает совершение следующих действий:

Вооружаемся необходимыми ключами (10, 13);
Передние облицовочные накладки подвергаются демонтажу;
Также снимаются подкрылки спереди;
Нужно будет теперь отсоединить боковые крепления облицовки буфера;
Подвергается демонтажу боковой поворотник с правой стороны;
Теперь нужно подобраться к болту, фиксирующему облицовку фары и вывернуть его;
Передник поворотник снимаем также;
Находим болты, крепящий правое крыло к кузову;
Выворачиваем их.

Примечание. Болтов, фиксирующих крыло к кузову, должно быть четыре. Это передний болт, болт который фиксирует крыло к порогу и два болта, крепящих крыло со стойкой.

Теперь следует вывернуть болт, находящийся со стороны двигательного отсека (он крепит крыло к раме радиатора охлаждения);
Затем выворачиваем три болта, которые фиксируют крыло к брызговику;
Пришла пора освободить крыло от заводской мастики.

Примечание. Освобождать переднее крыло от заводской мастик следует сверхаккуратно, дабы не деформировать тонкий лист.

Установка проходит в порядке обратном снятию. Для того, чтобы процесс замены правого переднего крыла ваз 2110 прошел без ошибок, рекомендуется посмотреть качественное видео или фото — материалы. Полезно будет также использовать в процессе работы другие пошаговые инструкции, прислушиваться к советам профессионалов и т. д. При работе своими руками важно помнить, что главное — это желание и терпение, а остальное приложиться. Самостоятельная замена и ремонт помогут владельцу современного транспортного средства неплохо сэкономить, ведь цена работ в СТО не низкая и нет никакой уверенности, что там работают одни профессионалы.

Подвеска ОКА

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Замена порогов lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Лада Ока › Бортжурнал › Проливка карнизов (порогов)

Примерная пропорция мастики (порция на один порог):— резино-битумная мастика — 1/2-2/3 банки в 2 кг,— маслом — 0,5л,— растворитель 646 — 0,5л.Суммарно получается около 2л жидкой мастики на один порог.Важно взбить мастику до однородного состояния. Интересно, что растворитель практически не растворяет исходную мастику

Она просто плавает в растворителе комком. Растворению помогает масло. Вот в масле мастика отлично растворяется. растворитель при этом обеспечивает временную жидкотекучесть и после заливки испаряется.Перед заливкой следует залепить сливные отверстия автопластилином.Заливку лучше всего делать в штатные отверстия со стороны салона. Удобно использовать шприц. Его можно быстро сделать из пустой тубы от силиконового герметика.

Сначала лучше залить один-два шприца и подождать. Наверняка будут течи по низу порогов. Быстро залепляем их автопластилином.Обычно сильная течь случается впереди со стороны крыла и сзади. Сзади вообще отдельная тема. Там так причудливо складываются кузовные листы, что образуется дыра, через которую в порог попадает песок и вода. Эту дыру лучше предварительно залепить густой мастикой.

После устранения течей по всей длине порогов заливается весь приготовленный объем мастики.Теперь можно подождать с пол-часика, а потом поставить машину на наклоне, передком вниз. Пусть прольется передняя часть порога. Затем переставить задком вниз.При этом может потечь мастика в салон, т.к. в пороге примерно за передним сиденьем есть небольшие овальные отверстия. Мастика едва достает до них и поэтому проливается немного, но все же лучше их также заткнуть пластилином.

После заливки мастика защищает только нижнюю часть порогов. Поэтому спустя некоторое время следует обработать верхнюю часть порогов с помощью Мовиля. Есть в продаже аэрозольные баллончики с достаточно длинной трубочкой. Она отлично входит в отверстия в порогах. Отверстия распределены по всей длине порогов. Таким образом порог оказывается защищенным по всей своей поверхности. Вопрос порогов считаю решенным…

Лада Ока My kei car › Бортжурнал › Ремонт кузова без сварки. ч1

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком

После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали

Начал с заднего пассажирского крыла

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.4. Пропылесосил от мусора полость5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

Заменить, покрасить пороги на ОКЕ скока будет

крепко призадумался про 2-3 дня «под ключ» — ребя. та явно не собираются заморачиваться. итак смотри фронт работ 1. снять двери(мешают грамотно подварить порог спереди) 2.снять передние крылья 3.надеюсь внутренняя сторона цела — только тогда снять сиденья,снять накладки,залупить коврики 4.поставить грамотно авто, чтобы при отрезке порогов не поплыл кузов (напомню — силовых как таковых в оке нет — при отрезке порогов жесткость будет задавться исключительно гофрированным полом) 5.грамотно отрезать пороги 6.удалить всю ржу и остатки мовильки-мастички, причем снизу тоже 8.подогнать железо окончательно и прогрунтовать то, к чему потом подлаза не будет 9.приварить пороги через дырки и по боковине встык сплошняком(хз пчму — но делают немногие кстати :-)!) 10.довести форму шпаклей 11.стандартно — окрасить грунтом,краской,атигравием 12. нанеасти антикор снизу и со стороны арок,промовилить пороги 13. собрать все обратно взад толково.

ps а вот еще — ремни на авте какие стоят — если инерционники — не забудь снять катушки — они в порогах сзади фактически получаются — будут варить — могут спалить.

У нас в районе 10000р, думаю реально там одними порогами не обойдётся

Лада Ока 33 веселых пони › Бортжурнал › Замена внутренних порогов и днища. часть2

Доброе время суток всем читателем бж!

После того как я срезал гнилые пороги кортина открылась не утешительная. Внутри наружнии пороги были покрыты слоем ржавчины и нет даже следа прибывания там грунтовки. После чудотворной дрели и болгарки с металической щеткой, было все вычещено до металла. И вот оно чудо открылись дыры проеденые коррозией, которые пришлось закрывать заплатками.

После приваривания заплаток, порог был покрыт внутри ортофосфорной кислотой. Через сутки порог был покрыт грунтом, после высыхания внутренний порог приварил.

Как видно на фото, низ подкрылка был так же переварен.

На то место где вырезал окно, что бы подлездь к гайки крепления подрамника, вырезал и приварил заплатку. Сварочные швы обработал кислотой. Я не когда не занимался такой работой и по этому головной болью моей было как же и исчего же сделать днище. Но как говорится утро вечера мудренней, да и было уже позжно. Я пошел домой.Утром предя в гараж я взял лист оцинковки, старое днище верней все, что от него осталось и стал по нему кроить. Глаза боятся, а руки делают. И вот, что у меня получилось:

Насверлив по краям нового днища отверстий я приварил его на законное место.

Все то же самое я проделал и с водительской стороной. И вот, что получилось:

Но и на этом я не остановился и решил сделать усиления днища так как оцинковка играла. На работе из этой же оцинковки я сделал уголок 10×10мм и приварил его к днищу.

Теперь днище не играет, по нему можно ходить. С основной частью днища пока все.

Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Замена порогов и подготовка к покраске

Пороги давно надо было менять, но то денег небыло, то времени. В итоге наконец то свершилось) Пока что заменён правй порог, левый на подходе. За проделаную работу огромное спасибо товарищу Андрею-Motodronу, мастер на все руки и просто очень хороший человек)

Теперь собственно о машине. Фото скажут сами всё)

В общем накладка приварена. А под ней небольшое улучшение — по всей длинне порога вварены усилители от зубила. На один порог потребовалось полтора усилителя) Подошли как родные по ширине. Внутри все элементы промазаны битумной мастикой (опять же спасибо за мастику Андрею=)) Мастика какая то крутая, высохнув остаётся пластичной и очень напоминает резину)

Сегодня уже один пришёл в гараж и начал зашлифовывать все сварные швы, зачищать порог от налёта ржавчины.

Когда всё зачистил и руки перестали цепляться за сварные точки, приступил к подготовке кузова к покраске. Пока только правой стороной занимался. Выделил маркером все жуки и вспучивания краски, и болгаркой снял всё это. Металл не жалел, после моей «обработки» на правой стороне не осталось ни одного вкрапления ржы. Правда шпаклевать теперь много)

Далее приступил за обработку передних крыльев. Дыр в них нет, но состояние в целом плачевное. На правом вмятина, и низ подгнил, в левом тоже низ, но в два раза меньше. Вообще слева всё почему то лучше. Порог без дыр ещё, ржавчины меньше, жуков тоже. В общем зачистил крылья как смог, Менять их денег нет, да и дыр вроде нет, металл крепкий, пальцами не гнётся. Надеюсь краска по низу будет держаться и вспучиваться не будет(( Больше всего из за этого теперь буду переживать.

Начал разбирать всё под капотом, что бы и там покрасить. И там меня ждал сюрприз))))) Я почти полтора года, как купил машину, воевал с её аппетитом. 9 литров в городе для оки очень много… Всякими регулировками карба я заставил её жрать 7, но и едет она не айс. Карбюратор притирал, коллектор проливал, ВУТ проверял, уже не знал просто, что делать. А дело было в шланге ВУТа, который идёт к коллектору и забирает вакуум… Его я тоже смотрел, но не думал, что он может порваться в районе штуцера на коллекторе. И именно там он почти разорвался, держался только на тканой оплётке. И самое интересное — вакуумник при таком отсутствии вакума продолжал работать. При запуске педаль исправно проваливалась. Правда усилие на педали всегда меня смущало, бешеное. А тут вот оно как, тормоза и расход из за одной причины… Обидно, но зато нашёл. Посмотрим какой расход будет теперь))))

В перерыве между зачистками сделал резинки по низу гаражных ворот. Гараж хоть и не мой, но машину там я ставлю свою, и как то неприятно, что кто угодно может легко заглянуть в гараж.

Читайте также: