Как снять переднюю балку москвич 412
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Автоклуб "Москвичемания"
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)
Водку пить, это вам не спортом заниматься - тут здоровье надо иметь.
Сначала надо рассоеденить связь нижний/верхний рычаг
Убрать пружину, чтобы она не стрельнула балкой вниз.
Потом 4 болта на лонжеронах и балка твоя
Я бы поддомкратил нижний рычаг, до упора, отсоеденил нижнюю шаровую, поставил кузов на упор и убрал домкрат.
После этого - пружина снята, цапфа болтается на верхней шаровой.
и все - забирайте Кемьску волость (с)
ЗЫ амморт забыл )
Его с самым первым вытащить
Ни разу они не мягкие, руками не сожмешь.
И рычаг нижний стреляет вниз - будь здоров
Съемник получается оч. просто.
Представь, что вместо переднего амортизатора у тебя длинная шпилька.
Снузу ее надо закрепить на старом кронштейне амортизатора - в нижний торец шпильки варишь ухо (большая гайка или кусок трубки)
Снимаешь ам, вставляешь эту беду, и там где закручивается верхняя гайка аммортизатора, ложишь шайбу, и крутишь спокойно гайкой.
Хоть ставь пружину, хоть снимай.
Где-то у меня и размеры были, но врядли найду, проще по месту длинну шпильки отрезать
Картинку только такую нашел, но тут нижняя опора через Ж сделана.
Проще закрепить на старой опоре амортизатора, все равно гнуться оно будет только по этой плоскости
2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.
З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.
4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.
5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.
6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.
7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.
8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.
9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.
10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.
11. Опустите подвеску на пол.
Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.
Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.
Внимание!
Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.
4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески
Схема №1 рессоров заднего моста
Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов
Последовательность разборки рессоров:
1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.
Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.
2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).
3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.
Сборку рессоры производите в обратной последовательности.
Как снять переднюю балку москвич 412
Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.
При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:
Читайте также: