Как снять поддон мерседес 190

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить масляный поддон на мерседес 190е

Положение масляного поддона на Mercedes190e требует немного больше усилий, чем замена других масляных поддонов. Сковорода Мерседес расположена таким образом, что необходимо снять несколько деталей и поднять двигатель, чтобы снять сковороду. Вы можете заменить сковороду примерно за четыре-пять часов и сэкономить время и деньги, потратив ее в магазин или попросив кого-нибудь сделать эту работу за вас.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Шаг 12
13 Шаг 13
14 Шаг 14
15 Шаг 15
16 Шаг 16
17 Чаевые
18 Предупреждение
19 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поднимите переднюю часть Mercedes 190e с помощью домового домкрата и установите стойки домкрата под переднюю ось с обеих сторон автомобиля, затем опустите автомобиль, чтобы опираться на домкраты.

Шаг 2

Найдите место, где выхлопная труба крепится к двигателю, и отсоедините трубу от двигателя, используя торцевой гаечный ключ для отвинчивания болтов.

Шаг 3

Снимите канистру воздушного фильтра, отвинтив болт с помощью торцевого ключа и сняв канистру с верхней части двигателя.

Шаг 4

Отсоедините соединение с карбюратором с помощью плоскогубцев и сдвиньте соединение с пути.

Шаг 5

Отвинтите опоры двигателя от двигателя, используя торцевой гаечный ключ для снятия болтов, затем поднимите двигатель с помощью домового домкрата примерно на 4 дюйма.

Шаг 6

Поместите два деревянных блока между двигателем и рамой автомобиля, чтобы удержать двигатель на месте, затем опустите домкрат от двигателя.

Шаг 7

Найдите сливную пробку масляного поддона на дне масляного поддона и поместите поддон под сливную пробку.

Шаг 8

Ослабьте сливную пробку с помощью торцевого ключа и дайте маслу стечь в поддон, пока он не станет полностью пустым.

Шаг 9

Отодвиньте сливной поддон и открутите болты на масляном поддоне с помощью торцевого ключа.

Шаг 10

Снимите масляный поддон с блока цилиндров с помощью отвертки, вынув масляный поддон из-под двигателя, затем используйте шпатель, чтобы соскрести излишки прокладочного материала из-под двигателя.

Шаг 11

Поместите новую прокладку масляного поддона на кромку нового масляного поддона и сдвиньте поддон на место, прикрепив его болтами к нижней части двигателя.

Шаг 12

Поднимите двигатель с помощью домового домкрата, снимите деревянные блоки, затем опустите двигатель обратно в положение над опорами двигателя.

Шаг 13

Закрепите двигатель на опорах двигателя, используя торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть гайки, затем снова подсоедините тягу карбюратора.

Шаг 14

Закрепите контейнер воздушного фильтра на месте и подсоедините выхлопную трубу к двигателю.

Шаг 15

Поднимите автомобиль вверх от домкратов и снимите стойки, опуская автомобиль обратно на землю.

Шаг 16

Найдите масляную крышку в верхней части впускного коллектора и снимите крышку.

Залейте в двигатель пять литров масла, затем установите крышку на впускной коллектор.

Поддон — снятие и установка

Замечание: Для выполнения этой операции потребуется таль и лебедка. При установке потребуется новая прокладка и могут понадобиться новые гайки хомута выхлопной системы.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите воздухоочиститель, как описано в Главе 4.

3. Отстегните кожух вентилятора радиатора и расположите его сверху на лопастях вентилятора, как описано в Главе 3.

4. Снимите щиток двигателя снизу, как описано в Главе 11.

5. Снимите переднюю штангу стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в Главе 10. Учтите, что стабилизатор можно оставить под автомобилем, обеспечив возможность отвернуть болты крепления опор.

6. Слейте масло из двигателя, как списано в Главе 1А.

7. Там где это предусмотрено, отсоедините провода от датчика уровня масла, закрепленного на поддоне.

8. Отсоедините провода от выключателя лампы аварийного давления масла.

9. На моделях с автоматической коробкой передач отверните болты крепления и отсоедините линии теплообменника жидкости коробки передач от поддона.

10. Аналогично, на моделях с системой регулирования уровня подвески, отверните бот крепления и отсоедините гидравлическую трубку от поддона.

11. Отсоедините передние секции выхлопной системы от выпускного коллектора, в соответствии с описанием в главе 4.

12. Там где это предусмотрено, действуя снизу под автомобилем, отверните гайки хомутов и освободите детали системы выпуска отработавших газов из кронштейна на коробке передач.

13. Вставьте металлический или толстый картонный лист между задней стороной двигателя и перегородкой моторного отсека, чтобы защитить перегородку и тормозные трубки при следующих операциях (см. рис. 11.13).

Рис.11.13. Вставьте лист (показан стрелкой) с обратной стороны двигателя, чтобы защитить перегородку

14. Отсоедините рулевую продольную тягу с левой стороны и амортизатор рулевого механизма с правой стороны, в соответствии с описанием в Главе 10.

15. Подсоедините таль и лебедку к такелажным кронштейнам двигателя и поднимите таль, чтобы поддержать двигатель.

16. Действуя по очереди с каждой стороны автомобиля, отверните болты нижних правой и левой опор двигателя.

17. Аккуратно приподнимите двигатель, достаточно чтобы отвернуть болты крепления поддона.

18. Действуя постепенно в диагональной последовательности, отверните болты крепления поддона (см. рис. 11.18). Запомните расположение болтов поскольку они различаются длиной.

Рис. 11.18. Отверните болты крепления поддона
7 Боты крепления поддона к коробке передач
2 Боты крепления поддона к блоку цилиндров

19. Снимите поддон вниз и удалите прокладку.

Установка

20. Установку начинайте с удаления оставшейся прокладки поддона и блока цилиндров, затем вытрите поверхности насухо.

21. Расположите новую прокладку на поддоне, затем поднимите поддон на место и вставьте болты на свои места.

22. Затяните болты постепенно, с требуемым усилием.

23. Аккуратно опустите двигатель на место, затем установите и затяните с требуемым моментом нижние болты опор.

24. Отсоедините лебедку от такелажных кронштейнов и снимите таль.

25. Подсоедините амортизатор рулевого механизма и продольную рулевую тягу, как описано в Главе 10.

26. Там где это требуется, установите хомуты крепления деталей системы выпуска отработавших газов на кронштейне коробки передач и закрепите новыми гайками.

27. Подсоедините приемные секции к коллектору, как описано в Главе 4.

28. Там где это предусмотрено, заверните болт(ы) крепления трубок теплообменника жидкости коробки передач и / или гидравлических трубок системы регулирования подвески к поддону.

29. Подсоедините провод выключателя лампы аварийного давления масла и, там где это предусмотрено, провода датчика уровня масла.

30. Установите передний стабилизатор поперечной устойчивости, как описано в Главе 10.

31. Удостоверьтесь, что установлена и затянута пробка сливного отверстия. После этого установите щиток двигателя.

32. Установите кожух вентилятора радиатора (Глава 3).

33. Установите воздухоочиститель.

34. Опустите автомобиль на землю и заполните двигатель требуемым маслом (см. "Еженедельная проверка" и Главу 1А).

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

СНЯТИЕ ПОДДОНА НА М 111

Откручиваем крепежные болты поддона (фото 1). Снимаем болты, которые удерживают картер, а также крепления провода массы ДВС. Крепежные болты на 10 и 13 держат магистрали охлаждения АКПП (фото 2).

1. Болты креплений

2. Болты картера

Откручиваем болты под двигателем внутреннего сгорания. Для этого нужен ключ трещотка с удлинителем.

3. Поднимаем машину домкратом

4. Подставка для домкрата

Поднимаем машину подкатным домкратом (фото 3). Для надежности используем деревянную подставку (фото 4).

5. Снимаем поддон

6. Необходимое расстояние

Производим подъем при достижении расстояния примерно в 4-5 сантиметров от балки до подушки (фото 7). Такое расстояние позволит легко извлечь поддон (фото 8).

7. Отосоединяем поддон

8. Отсоединяем поддон

Отсоединяем поддон, откручиваем болты масляного насоса. Используем шестигранник (фото 9). Отодвигаем в сторону масляный насос, отводим в сторону натяжитель цепи, вынимаем масляный насос (фото 10).

9. Снимаем поддон и болты

10. Вынимаем масляный насос

Поддон тщательно чистим. При обратной установке откручиваем трубки охлаждения АКПП, так как они мешают отцентровывать прокладку.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Снятие и установка поддона Mercedes Sprinter

2. Отсоедините стабилизатор 7 и опустите его вниз (рис. 3.9 а).

3. Отсоедините трубопровод 4 с проводами генератора слева и справа от блока цилиндров, открутите болты его крепления и закрепите его сбоку.

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 10 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты крепления поддона 1.

7. Снимите поддон 1 вместе с прокладкой 2.

Установка

8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 б.

Снятие и установка поддона двигателей 612.981

Снятие

1. Слейте моторное масло

2. Отсоедините стабилизатор 15 и опустите его вниз (рис. 3.9 в).

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 16 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты 2 и 5 крепления поддона 1.

7. Открутите болты 8 крепления масляного насоса 9.

8. Нажмите нате житель 11 цели 12, отсоедините масляный насос 9 от цепи 12 и опустите его вниз в поддон.

9. Снимите поддон 1 вместе с прохладной 2 и масляным насосом 9.

Установка

10. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 г.

снятие поддона

Всем доброго времени суток. Искал по темам - не нашёл (одни советы когда снимать - когда не надо). В руководстве описан порядок с применением монтажного оборудования. Просьба всех достопочтенных жынтэльменов, кто проделывал эту работу в "полевых" условиях, поделиться опытом.
P.S. двигатель ОМ602

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

. наши руки не для скуки. " )))

надо как минимум гусак или кран балку. шоб мотор вывесить.

Всем доброго времени суток. Искал по темам - не нашёл (одни советы когда снимать - когда не надо). В руководстве описан порядок с применением монтажного оборудования. Просьба всех достопочтенных жынтэльменов, кто проделывал эту работу в "полевых" условиях, поделиться опытом.
P.S. двигатель ОМ602

W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com

. наши руки не для скуки. " )))

Я так и не понял что требуется? Снять поддон? Бери таль, гараж с ямой и снимай. Поднимаешь двигатель, откручиваешь стопиццот болтов и снимаешь поддон.

про подушки не забудь.
этто точно

счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо вывешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать при снятии?мож кто знает?
PS что такое таль?

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Домкратить можно под что угодно. У себя на 615 откручивал лапы двигателя от подушек, радиатор, всякую мелочь которая мешает (выхлоп и всё такое), домкратил на максимум, подкладывал деревяшки под лапы и снимал поддон целиком.
Хватит ли места снять так с 602 хз, должно наверное.

Велик colnago

. наши руки не для скуки. " )))

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо взвешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать?мож кто знает?

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо вывешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать при снятии?мож кто знает?
PS что такое таль?

На 104-ом моторе снимал не один раз, поддомкрачивал агрегат под коробку и далее со всякими плясками и матерными выражениями выдёргивал поддон. Врагу не пожелаю, однако получалось. Обратно впихнуть тоже, надо сказать, непросто.

Ещё один момент - в некоторых положениях может мешать последний противовес коленвала.

Велик colnago

Всем спасибо за советы. Буду собираться с духом на вторую попытку. Если кто-то в курсе ещё каких-то нюансов, пишите.

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Про противовес точно было сказано. Но если будет мешать, повернёшь просто колено. Кстати когда я снимал, приходилось поддон выворачивать почти вертикально, т.к. не давал выйти маслосос. Так что запасайся лопатой . Кстати а чего поддон то снимать так срочно в полевых?

W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com

Про противовес точно было сказано. Но если будет мешать, повернёшь просто колено. Кстати когда я снимал, приходилось поддон выворачивать почти вертикально, т.к. не давал выйти маслосос. Так что запасайся лопатой . Кстати а чего поддон то снимать так срочно в полевых?

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Под полевыми подразумевается отсутствие гаража и лебёдки, т.е. только обычная яма или эстакада в гаражном обществе. Насчёт срочности: она не имеет место быть. Интерес здесь в следующем: почистить картер и маслоприёмник от всякой каки если таковая наличиствует, и при сборке посадить поддон на герметик или прокладку т.к. первая неудачная попытка снятия выявила их отсутствие. Причина первой попытки: появившаяся тенденция падения давления масла на ХХ после длительной поездки до 1кг/см* вместо привычных 1.4кг/см*. Может конечно это связано с атмосферным потеплением (хотя прошлым летом не наблюдалось) или с переходом на другую марку моторного масла (либо оно хуже и быстро теряет свои свойства, либо хорошее и при этом начало вымывать грязь из двига), с неисправностью датчика давления масла или маслонасоса (об износе двигателя как-то думать не хочется, хотя именно это их всех и ждёт).

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

господа, все же инженеры или около того, чего человека мучаете?
нужен подкатной домкрат и 2 деревянные колобашки. Всё.
1. Откручиваете лапы
2. поднимаете домкратом за поддон
3. подкладываете колобашки под лапы
4. вынимаете домкрат. Все.
если дело происходит не в поле а на эстакаде или яме нужно сообразить мостик для домкрата или использовать длинную толстую палку. В общем желательно наличие рядом леса. Я так снимал-ставил пару раз как раз на 602 моторе.

ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85

vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.

нужен подкатной домкрат и 2 деревянные колобашки. Всё.

Под полевыми подразумевается отсутствие гаража и лебёдки, т.е. только обычная яма или эстакада в гаражном обществе. Насчёт срочности: она не имеет место быть. Интерес здесь в следующем: почистить картер и маслоприёмник от всякой каки если таковая наличиствует, и при сборке посадить поддон на герметик или прокладку т.к. первая неудачная попытка снятия выявила их отсутствие. Причина первой попытки: появившаяся тенденция падения давления масла на ХХ после длительной поездки до 1кг/см* вместо привычных 1.4кг/см*. Может конечно это связано с атмосферным потеплением (хотя прошлым летом не наблюдалось) или с переходом на другую марку моторного масла (либо оно хуже и быстро теряет свои свойства, либо хорошее и при этом начало вымывать грязь из двига), с неисправностью датчика давления масла или маслонасоса (об износе двигателя как-то думать не хочется, хотя именно это их всех и ждёт).

Снятие и установка поддона масляного картера на двигателе ОМ 611

3.4.2 Снятие и установка поддона масляного картера на двигателе ОМ 611 / Mercedes-Benz Sprinter

1. Слейте масло из двигателя.

2. Ослабьте крепление стабилизатора (7) и поверните его вниз.

3. Отсоедините кабельный канал (4) жгута электропроводки генератора на левой и правой стороне блока цилиндров, снимите с винтов крепления поддона масляного картера и отведите в сторону.

4. Плавно поднимите двигатель приспособлением для подъема двигателя (10) до упора в накладку вентиляционного канала.

5. Рассоедините разъем (3) датчика уровня масла.

6. Открутите винты (6) и винты крепления поддона масляного картера (1). При установке установите все винты в отверстия, завернув их на глубину нескольких витков резьбы, затем затяните их полностью. Винты устанавливайте с учетом различной длины и диаметра. Винт в отверстии А не следует снимать - он должен быть ввернут в поддон до его установки.

7. Снимите поддон масляного картера (1) вместе с прокладкой поддона масляного картера (2).

8. Установку производите в порядке, обратном снятию. При установке очистите уплотняемые поверхности. Замените прокладку поддона масляного картера (7)и нанесите на поверхности, обозначенные синим цветом (стрелки), уплотняющий состав.

9. Опускание: при опускании двигателя установите его с легким касанием опор подушек. Закрутите винты рукой до полного контакта деталей подвески.

10. Опустите двигатель полностью и затяните винты крепления двигателя окончательным моментом затяжки.

11. Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Винт крепления поддона масляного картера к картеру: М6 - 9 Нм, М8 - 20 Нм.

Винт крепления корпуса коробки передач к поддону масляного картера 40 Нм.

Винт крепления поддона масляного картера к задней крышке: М6 - 9 Нм.

Винт крепления поддона масляного картера к крышке корпуса привода механизмов М6 - 9Нм.

Болт крепления подвески двигателя - 83 Нм.

Болт или гайка крепления кронштейна стабилизатора, к балке передней оси: М8 - 30 Нм.

Замена масляного насоса Спринтер 2.2 CDI на 3.0 саньенг. Мерседес, ом 646, капитальный ремонт мотора ,двигатель капремонт, Ремонт Спринтера. Капитальный ремонт двигателя часть №1 снятие и разборка мотора Sprinter 315 646 Чем отличается двигатель 651 Мерседес Спринтер от Вито, можно ли поставить двигатель Спринтер в Вито Немного про кардан и о замене масла спринтер 906

Как снять поддон мерседес 190

База самоделок для всех!

Самоделки для дачи
Приспособления
Автосамоделки
Электронные самоделки
Самоделки для дома
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Для рыбалки и охоты
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для ПК
Cуперсамоделки
Другие самоделки

Реставрация Мерседес 190SL W121 своими руками

Кузовные работы: Проводится полная разборка кузова, удаляется старая краска, ржавчина, кузов очищается до голого металла. Локализуются все накопленные повреждения, проводится ремонт кузовных панелей, при необходимости выполняется замена элементов. По завершению арматурных, жестяно-сварочных и стапельных работ выполняется покраска кузова и дополнительная антикоррозийная защита.

Двигатель, коробка передач и вспомогательные системы (подача топлива, выхлопная, охлаждения): На этапе разборки автомобиля выполняются работы по дефектовке всех узлов и агрегатов. Проводится замер компрессии, давления масла, полная разборка мотора.

Составляется список оригинальных и требующих замены деталей, комплектуются и заказываются запасные части, в обязательном порядке меняются все изношенные элементы (подшипники, сальники, прокладки и т.д.) Принимается решение о шлифовке блока и головки до ремонтного размера.

По завершению ремонта двигателя выполняется холодная и горячая обкатка на стенде. Параллельно проводится инвентаризация и ремонт топливного бака, ультразвуковая чистка корпусов карбюраторов с заменой изношенных элементов, ремонт коробки передач и системы охлаждения.

Подвеска и тормозная система: Выполняется полная разборка, очистка элементов подвески, проводится порошковая покраска и цинкование всех необходимых деталей. Все подшипники, сальники, амортизаторы – новые, рекомендуемые заводом изготовителем. Меняются изношенные тормозные цилиндры, проводится ревизия главного тормозного цилиндра, меняются колодки, шланги и другие расходники.

Ремонт салона и пошив кабриолетного тента. При восстановлении интерьера используем оригинальные материалы: кожу, ковролин, автодук (кабриолетный материал), осуществляем выбор цвета обивки по заводскому каталогу или с учетом индивидуальных желаний владельца. В обязательном порядке проводится ревизия каркасов сидений, кинематики кабриолета, выполняется покраска, хромирование и цинкование элементов интерьера.

Хромирование деталей. Все элементы экстерьера (бамперы, колпаки, ручки, решетка радиатора и т.д.) и интерьера проходят процесс гальванического трехслойного хромирования (медь, никель, хром). Гарантийный срок службы не менее 10 лет. По завершению процесса реставрации автомобиля выполняется обкатка машины (не менее 500км). Осуществляется дальнейшее гарантийное и после-гарантийное техническое обслуживание.

Читайте также: