Как снять поддон на дайхатсу териос j100
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Как снять поддон на дайхатсу териос j100
Ну вопще то, она резиновая.
Паронит не канает.
В автомагазинах ищи прокладку. Тойота Ками и Дайхатсу Териос довольно таки распостранены, наверняка в богатом на ассортимент магазине найдешь.
И обозначь уже из какогу ты городу.
| поищу.. а город мой - 115 километров от Улан-Удэ - пгт.Каменск |
Ээээ, пацанчеги, откуда вы сеточку маслоотделительную взяли я не знаю - нет там никакой сеточки, просто ход петляющий, а если ты, Иван (DGM), думаешь, что масло именно через сапун уходит - ошибаешься. Разъясню поподробней. Во-первых: какое масло используешь? Когда я покупал своего пузара, мне говорили шелл лить, я перепутал и лил эссо (может и паленое, не отрицаю, хотя брал там же где и шелл), так вот машина изначально жрала немного масло, а дальше-больше, мож хозяин и ливанул чего перед продажей, но то, что никакие промывки не помогали, это точно - я через некоторое время понял. Кстати сказать, но через заливную горловину сиял желтенький мотор, хоть и масло уходило непонятно куда (1л на 2500 - может и не так много, но это не жигули). Думал через сапун травит (продувка картерных газов). Снимал клапанную крышку (именно так она и называется), тоже думал решеточка забита. Но после того, как высверлил аллюминивые клепки и снял "крышечку" под которой должна была быть решетка - там ничего не оказалось. В итоге пришлось высверливать вместо заклепок отверстия, брать метчик и нарезать резьбу М4, и сажать все это дело на болты. Но жор масло меня не устраивал, и вот вооружившись набором инструмента "джонсвэй" (обыкновенные ключи и головки, купленные за 2500 в гипермаркете - поскольку инструмента никакого, кроме пассатижей небыло вообще) и распечаткой мануала на англицком (ну еще, собственно, словарь и злость присутствовали) приступил к разборке двигателя. Что сказать о себе - то я до этого разбирал двигатель только мотоблока, и, единственное, понял как там поршень ходит и искра образуется, то есть опыта небыло вообще. Но я рискнул, и единственное о чем сейчас желею - не купил динамометрический ключ, и в процессе сборки перекрутил "ухо" на клапанной крышке - боковой "зажим" (их там 8, как и болтов. Так вот, уголок хрустнул и отвалился - сейчас там масло немного травит, хоть и герметиком делал - проблема не в том что оно уходит, включая собственно и естественный жор, и травлю через сапун (от замены до замены по щупу уходит 5-8 мм), проблема в том, что двигатель грязный, а отдать крышку дядькам, чтоб заварили, некогда - ибо машина всегда на ходу, и собственно с момента того ремонта машина прошла уже почти полтинник. так вот, вернемся к ремонту. Я уже где-то писал здесь как все делал, но напишу еще, дабы кому пригодится. Снимал сначала клапанную крышку, сливал масло, антифриз, декстрон (облил декстроном ремни - нужно аккуратнее), потом снимал шланки, подводящие к головке блока (нужно смотреть какие мешаться будут - их и отсоединять, причем подписывая на бумажном скотче, чтоб потом не перепутать. Выкручивал по-моему 8 болтов длинных, расположенных рядом с распредвалом и рокерами, снимал головку - тяжелая, зараза оказалась. Итак. видим поршни. Чтоб их почистить и поменять кольца, их вынуть нужно. Лезем под машину, снимаем поддон и откручиваем шатун от коленвала (одного поршня, а не всех, чтоб не перепутать) и вынимаем через верх поршни - смотрим как закоксовались кольца, которые требуется заменить. Снимаем все 3 кольца, берем вэдэшку, монтажный нож, тряпку и сидим чистим канавки, в которых кольца сидели. Почистили - ставим новые кольца и суем поршень обратно в двигатель, собирая все в той последовательности, в какой разбирали, вынимаем новый поршень и геморрой повторяется. Потом берем башку двигателя и поочереди вынимаем клапана и меняем маслосъемные колпачки. Лучше конечно воспользоваться специальной струбциной, которую в мануале рекомендуют, но я жадный и ленивый, пользовался обычной, в итоге, когда она срывалась и "сухарь", фиксирующий клапан улетал черти куда, я с диким матом бросался его искать, и хуже всего, когда он улетал не куда-то в стену, посути пустого гаража, а в яму-погреб, где банки и темно. И вот ты с фонариком ищешь в потемках хеню размером с семечку в темном погребе, а когда находишь - радости нет предела, причем не факт, что с первой попытки ты сухарь загонишь обратно на место. А клапанов 16, и по 2 сухаря на каждом клапане, вот так. Сделали - ставим башку на место и прикручиваем. Возимся с ГРМ. Но там по меткам все выставляется. ГРМ тоже новый берем, как и его ролик натяжения, ведь заново двигатель разбирать, чтоб поменять ремень, я думаю не хочется никому. Собрали - одеваем шланги, заливаем жижи, выставляем клапанные зазоры. Как - есть в мануале. С замиранием сердца заво если не заводится - ищем, что не присоединили, а именно провод на массу, который крепится вблизи топливной магистрали.
Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя
Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.
Где находится поддон картера и как он выглядит
В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.
Внешний вид поддона картера
Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.
Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.
Сливная пробка на поддоне картера
Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.
Когда нужно снимать поддон двигателя
Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:
- Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
- Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
- Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
- Повреждение в результате попадания едких химикатов.
Прокладка поддона картера на Mitsubishi
Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.
Инструменты для снятия защиты картера
Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.
Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.
Как снять поддон картера на отечественном авто
Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.
Снимают крепления подушки и защиты.
Двигатель нужно приподнять домкратом.
При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.
Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.
Как снять поддон картера на иномарке
Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.
Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.
Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.
Кожух, который необходимо снять
Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.
После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.
Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.
Старый и новые поддоны картера
Затем все собирается в обратном порядке.
Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:
Возможные проблемы при снятии поддона двигателя
Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.
Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:
- Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
- Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
- Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
- Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
- Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
- Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
- Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
- Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.
Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.
Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.
Советы и рекомендации
Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.
Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.
Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.
Заваренный поддон двигателя
Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.
Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.
Вывод
Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.
Разбор мотора Terios HCEJ
Перемычка между 3м и 4м цилиндром на прокладке была прогоревшая, как раз на этих свечах и был антифриз когда я их выкрутил .
Дальше все в штатном режиме проверил износ ЦПГ, он был в пределах нормы, на гильзах ещё виднелся заводской хонинг, поршня в гильзах не болтались .
А вот о ГБЦ совсем другой разговор,
пролив клапана керосином, был огорчён,
не один цилиндр не держал, со стороны выпуска все клапана пропускали, при внимательном рассмотрение на них был очень сильный нагар кирпично-красного цвета, и толщиной почти 1мм .
Вывод был сделан, что головку надо разбирать и обслуживать все клапана, почистить притереть и поменять маслосъёмные колпачки …
Daihatsu Terios 1998, engine Gasoline 1.3 liter., 98 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 4
Привет. Сделал капиталу ДВС и обнаружил такой косяк ДВС, масло не жрёт, но уходит из под клапанной крышки сзади двигла над кпп, криво приварены отломанные уши крышки, найти крышку в Украине нереально, может опыт есть?, думаю мож крокодилов?
А герметик или резиновая прокладка по толще не помогает ? Или вышлефовать плоскость крышки чтоб она стала ровной .
Я просто не совсем понял какие там уши отломаны ?
Привет. Сделал капиталу ДВС и обнаружил такой косяк ДВС, масло не жрёт, но уходит из под клапанной крышки сзади двигла над кпп, криво приварены отломанные уши крышки, найти крышку в Украине нереально, может опыт есть?, думаю мож крокодилов?
Ты про тэриус ? А у меня в голове совсем другой мотор, тэриус я продал и забыл уже 😄, у меня тоже отломалось ухо только переднее на крышке, и тоже текло масло, я снутри проварил крышку и промазал все это обильным слоем белого герметика автосила, дал всему этому высохнут и все . Проблемма ушла, а еще сзади мотора масло может сочиться с соединения датчика положения распредвала, там резиновое кольцо стоит, и если оно хреновое, то весь мотор в масле и поробка тоже
1 Затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите нижний защитный кожух с двигателя.
2 Слейте масло с двигателя и снимите масляный фильтр (см. главу 1 Б). Вытащите масляный щуп.
3 Отсоедините разьем проводки от датчика уровня масла (см. рис. 12.3).
Рис. 12.3. Датчик уровня масла снаружи масляного поддона двигателя
4 Отвернув болты крепления, снимите масляный поддон двигателя. Если он «прирос» к блоку, аккуратно подденьте его небольшой отверткой или пластиковым ножом, просунув ее (его) в стык (см. рис. 12.9). При снятии постарайтесь не повредить стыковочные поверхности поддона и блока, чтобы не спровоцировать протечек.
5 Если необходимо, отверните болты крепления и снимите датчик уровня масла и его прокладку (см. рис. 12.5).
Рис. 12.5. Так выглядит датчик уровня масла внутри масляного поддона
6 Используя скребок из мягкого материала, удалите следы старой прокладки и герметика со стыковочных кромок блока и поддона, затем протрите их ветошью, смоченной в растворителе для лака или ацетоне.
7 Если был снят, установите датчик уровня масла вместе с новой прокладкой и затяните болты крепления.
8 Нанесите полоску герметика шириной 4-7 мм на стыковочный фланец поддона, обходя болтовые отверстия с внутренней стороны (см. рис. 12.8,а,б).
Рис. 12.8,б…как показано на этой схеме
9 Аккуратно установите поддон на блок двигателя и наживите болты крепления. Начиная от центра, постепенно затяните болты крепления поддона моментом, предписанным в Спецификациях (см. рис. 12.9).
Рис. 12.9. Установка масляного поддона
10 Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном снятию. Залейте масло и установите новый масляный фильтр. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек.
Как снять поддон на дайхатсу териос j100
Смотри здесь
У меня был Дайхатсу-териос. Впечатление хорошее. Высокий клиренс+узкая и короткая база делаеют его всепроходимой. И на колею особо не садится т.к. узкая. Маневренная и парковаться удобно. Подвеска жесткая, но выдерживает. Минусы. Можт быть большой расход топлива. Летом на 100 км. кушал 13 л. Это для них норма А зимй еще больше. Место маловато. А так хорошая машина для выхода на природу и в городских условиях. Бери не пожалеешь.
чета много у тебя жрал был у меня териос 97 г
летом с кондеем не больше 10 хавал,машина очень проходимая,да и топает неплохо,правда комфорту там как в уазике
1, да да помню на 103 квартале со двора на двор проскочил однажды уахахах между труб по спальной зоне . удобная машина для дворов
У меня тоже жрет 13
машина хорошая
у меня была ками это то же самое. Три года без никаких проблем, по самым ужасным дорогам, т.к. есть система длокировки колес. Короче трактор-везедеход и городской проныра. А так для большого человека тесновато
Минусы: Машина жесткая, пластик дешевый, скрипучий. Салон тесный по ширине, мало полочек, ящичков (а точнее их нет вообще). Подвеска жесткая, прыгучая. Расход для машины большой, это самое главное разочарование в машине, постоянный полный привод и маленький объем двигателя тому причины. Машина "опасная" на трассе, на Териосах и Ками (аналоги) вылетают даже опытные перегонщики. Так что 50 км это максимально разрешенная скорость для новичка. Постоянное ощущение того, что едешь в передвижном аквариуме: окна большие, высокие, посадка относительно низкая - похоже японцы переборщили с высотой салона. Места для ног у пассажиров маловато, но терпимо.
Плюсы: Жесткая подвеска беспощадна к пассажирам, но лояльна к себе самой: не отбивает (это главный фактор убиваемости подвески летом: из-за работы от упора до упора). Узкий салон компенсируется высотой: страдающие клаустрофобией не сойдут с ума, да и сидеть как-то приятнее. Машинка резко набирает скорость до 100 км/ч, дальше обороты 4-5 тыс и бензин улетает в трубу. Задние сиденья складываются, образуя плоский пол с багажником. Обзорность в машине отличная: высокая посадка относительно дороги и больщие окна позволяют видеть все. Есть дифлок, включается кнопкой. Ходовые качества впечатляют: грязь ему не страшна, прет как фанатичный таракан издавая страшный крик двигателя, но при этом двигается вперед. Помогает хорошая геометрическая проходимость. Если учесть, что это джип, то расход вполне демократичный: это вам не ТЛК или Сафарь. Внешний вид: kvadratish, practish, gutt (c) Прочность: врядли у вас поведет кузов, повеску будудт убивать только наши морозы, а двигатель будет изнашиваться соответственно классу этих двигателей (1,3 литра). Боже упаси вас покупать 1,0! А ведь есть и такие. Главный плюс: цена. В общем, если вам нужна машина как средство передвижения в Якутске то почему бы и нет? Если же в машине собираются ездить более 4 человек, если кто-то из них "в теле", если вы "гонщик", то машина вам противопоказана. Любители комфорта, проходим мимо, для вас это вообще не машина =)
Daihatsu Terios Kid: чуть длиннее 3 метров, полный привод и мотор от газонокосилки
Малоизвестный в России Daihatsu Terios Kid выпускался в Японии с 1997 по 2012 годы в единственном поколении, пережив пару рестайлингов. Эти недорогие внедорожники были известны своей неприхотливостью, экономичностью и ремонтопригодностью. Удачная для бездорожья геометрия, полный привод и компактные размеры с маленьким радиусом разворота (всего 4,7 метра) делают его универсальным автомобилем для города и поездок на природу, что, вероятно, и объясняет долгие 15 лет производства практически без изменений.
Конечно, без внушительного списка минусов тоже не обошлось, но давайте обо всем по порядку.
История появления
Дизайн и оборудование
Усугубляют возможные ощущения неполноценности Daihatsu Terios Kid довольно ограниченная палитра цветов кузова. Белый был самым недорогим и популярным, серебряный стоил дороже, черный цвет был эксклюзивным и выпускался ограниченными партиями. Помимо этих трех цветов также были доступны красный, голубой, зеленый и желтый.
Отделка интерьера проста и лаконична, как и свойственно бюджетным машинам. Зато набор оборудования может слегка удивить. Помимо электрических стеклоподъемников и зеркал бокового вида, опционально был доступен кондиционер (который справляется и с охлаждением заднего дивана), ионизатор воздуха, мультимедийная система с цветным дисплеем и навигацией и нейлоновые подушки безопасности.
Салон Дайхатсу Териос Кид (второй рестайлинг)
Задний диван Daihatsu Terios Kid
Двигатель и коробки передач
Двигатель Daihatsu Terios Kid объемом 0.66 литра
Список модификаций Daihatsu Terios Kid за все время серийного производства:
Подвеска и внедорожные способности
Daihatsu Terios Kid
Основные недостатки и особенности Daihatsu Terios Kid
Автомобиль Daihatsu Terios Kid является компактным внедорожником японского производства. Первое, что бросается в глаза, это его внешний вид. Кузов пяти дверного мини-кроссовера отличается нестандартными пропорциями – разница в его высоте и ширине составляет почти 30 см. Благодаря этому он юркий, легко проходит в узких местах и удобен при парковке.
На рынке данная марка автомобиля известна с 1974 года. Сначала потребителю был предложен полноприводный Дайхатсу Тафт , после него модели Териос . Несмотря на то, что уменьшенная модификация Кид была рассчитана на водителей Японии, она пользуется большой популярностью и в России. Это полноприводный внедорожник, который предложен в нескольких моделях. Отличаются они в основном мощностью двигателя: 64, 85, 104 и 105 лошадиных сил.
Слабые места Daihatsu Terios Kid
- Двигатель;
- Подвеска;
- Радиатор;
- Рулевая рейка;
- Стеклоподъемники ;
- Теплоизоляция;
- Пороги.
Двигатель работает совместно с пяти ступенчатой механической коробкой передач или четырех диапазонной автоматической. Переключение происходит достаточно жестко, что не очень удобно и в некоторых случаях водителей раздражает.
На первой передаче 1,5 литровый мотор ощущается рывок, при повторном разгоне он успокаивается. Новичкам не стоит сильно рвать на данной модели машины. Лучше ограничиться скоростью в 50 км. Время разгона достаточно большое и составляет почти 15 секунд для 1,5 литрового двигателя и 17 секунд для объема 0,66 литров. Это важно учитывать при совершении обгона.
Кроме этого, срок службы двигателя достаточно маленький. Уже через два года с ним возникают проблемы даже при особенно аккуратной эксплуатации. Объяснить это достаточно просто. На скорости 80 км/ч его обороты составляют три с половиной тысячи, а при 90 еще больше – четыре тысячи. Если водитель позволит себе ездить со скоростью 100 км/час, то велика вероятность того, двигатель за месяц придет в непригодность.
Работа двигателя на пределе даже при медленном передвижении приводит его к быстрому износу. Расход топлива не оправданно большой и составляет в среднем 11 литров по городу и 9 литров по трассе. Если включить кондиционер, то он возрастет в разы.
Турбина оставляет желать лучшего. Воздушный фильтр постоянно в масле, так как она закидывает в него масло. Прокладки, которые находятся внизу клапанной крышки, быстро изнашиваются и требуют замены каждые 6 месяцев. В противном случае начнет течь масло. Даже посадка на герметик не спасет ситуацию.
Автомобиль оборудован двумя подвесками: передней и задней. Первая представлена в виде поперечного рычага, вторая на винтовых пружинах. Подвеска достаточно жесткая. Неровности, которые встречаются на дороге, передаются кузову. В итоге водитель и пассажиры их хорошо ощущают, что не очень радует. Так как российские дороги не отличаются хорошим качеством, то быстро убивают переднюю подвеска.
Рулевая рейка – болезнь у машин Daihatsu Terios Kid, которую производитель не в состоянии устранить. Даже новые экземпляры транспортного средства от нее страдают. Возникает она достаточно быстро – через 5-10 тысяч км пробега. Проявляется в виде нехарактерного стука.
Часто беспокоят стеклоподъемники . Особенно в холодное время года. При сильном морозе они замерзают. Окна открываются плохо и не до конца.
Так как автомобиль рассчитан для эксплуатации на японских дорогах, то он не тестировался в условиях холодного климата. В итоге многие россияне жалуются на высокую продуваемость. Особенно со стороны водителя. К тому же печка расположена неудобно и работает слабо. Поэтому зимой в машине можно просто замерзнуть.
Решить проблему можно. Достаточно улучшить теплоизоляцию. Для этого под обшивку дверей положить простой утеплитель. Также хорошо бы на двигатель установить разные автоодеяла или установить аккумулятор по мощнее. Это позволит избежать трудностей с заведением машины при сильных морозах.
Внедорожник требует тщательного ухода. Сборка не отличается высоким качеством. И это не удивительно, автомобиль бюджетный. Особое внимание стоит уделить порогам. Они явный недочет, достаточно быстро начинают ржаветь, что портит экстерьер модели. Не допустить этого можно, если своевременно покрыть их антикоррозийным средством.
Главные недостатки Дайхатсу Териос Кид
- Небольшой багажник;
- Шумоизоляция. В салоне во время быстрой езды слышна не только работа колес, но и посторонние звуки. Рассчитывать на тишину в автомобиле бюджетного класса не стоит;
- Малогабаритный салон. Водителю, рост которого более 185 см, сложно будет управлять транспортным средство. В салоне достаточно тесно, особенно на задних креслах. Здесь могут расположиться только два взрослых пассажира;
- Большой угол разворота;
- Слабая способность сохранять собственное состояние. При сильном ветре автомобиль сносит;
- Маленькая мощность. Плохая проходимость по бездорожью, а в грязи вовсе не тянет. Особенно при включенном кондиционере;
- Сложно найти необходимые детали.
Вывод.
Однозначно сказать про автомобиль Daihatsu Terios Kid нельзя. Отзывы владельцев разняться: для одних машина идеальна, для других – имеющая кучу недостатков. Покупая любое транспортное средство с пробегом, важно обратить внимание на его слабые места. Данная модель не стала исключением. У нее есть свои минусы, о которых стоит знать. Ко многим стоит относиться снисходительно, так как внедорожник бюджетный. Цена и качество соответствуют.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
-
- Mitsubishi Pajero – полноприводный внедорожник, представленный в нескольких поколениях. Производство было начато достаточно давно, еще в 1981 г. Авто. - SsangYong Rexton - среднеразмерный внедорожник класса К2. Серийное производство флагманской модели было начато более 17 лет тому назад. Разработана. - Jeep Grand Cherokee 3 поколение (WK) давно известен на авторынке. Первые модели сошли с конвейера в 2005 году. Выпуск продолжался на протяжении 5.
ПОЛОВИНА из написанного несогласен. Радиус разворота меньше не придумать,очень короткоходная рулевая рейка из за чего прекрасная управляемость.
Разворачивается лучше многих авто на которых приходилось ездить,в т.ч малолитражках.
По расходу я чуть не упал,может у меня нетакой териос Кид, 660 кубиков турбо автомат 4wd? По трассе жрет наоборот больше,обороты выше,воздуха турбина гонит много,соответственно много льется бензина чтоб компенсировать смесь.Ест да,9-10 при 100-1100 км/ч
Зато по городу она экономнее наполовину, 5-6 литров. Чисто для города машинка хороша.
Ни о каких 12 литров речи быть и неможет,там три форсунки максимум 200 кубовые,даже если загрузить их под 95% они врядли перельют за 10-12 литров,а в городе загрузка от силы 30-40 процентов если бодро передвигаться.
Рулевая рейка нестучит похоже только у меня, я и незнал про эту болезнь.
Мотор кручу 4000-4500 масксимум, небольшие пробеги,поетому на ущерб ресурсу пока нет и намека,лью только 95й бензин,масло 5-40. фильтра масла все меняю вовремя.
При стоимости запчастей мотор с коробкой можно менять каждые пару тройку лет) Коробка стоит 5-7 тысяч,двигатель с навесным 20-25
В остальном частично согласен,шумка гавно, на обгон двух фур только перекрестившись,но можно.По городу пуляет зато более чем.
Проходимость завидная,не хуже нивы, печка греет но такое себе,места при росте 180 более чем.
Складывается салон в ровный пол.
В остальном как следить,запчасти стоят копейки,для пригорода,девушке например,идеально.
Ездил до этого на Паджеро мини долго, тот будет более тракторный что ли,Дайхатсу городской джипик больше,и по дизайну в том числе.
Это вы зря про расход,в городе летом действительно от 12литров,на трассе 8,5 проверенно 6 лет езжу у меня автомат,не знаю как на механике,ржавеет.
Времени доброго всем пользовался кидом 2г 600куб 1999г. Коротко и просто про териуса, лучше нивы)) и УАЗа)) бирите и не жалейте не денег не кида
Нужно снять поддон
Проделывал такую процедуру , только для замены прокладки поддона , кстати она существует , из пробкового дерева , 2й год все сухо.
В общем инструкция :
-открутить 3 болта левого шруса
-открутить кардан и повесить его методом веревки\скотча на раму , если достанешь кардан из раздатки - вытечет масло , так что осторожно с ним
- открутить все 3 опоры редуктора
- подкладываешь что нибудь под редуктор , что бы он плавно приземлился и не разъединился от правой полуоси , если полуось выпадет масло выльется и вставлять обратно полуось довольно трудно. Сапун моста может тоже слететь , надо проверить.
-открутить кожух сцепление - железяка на 2х болтах на куполе КПП
- чуть приопускаешь поддон и откручиваешь болтик под шестигранник крепящий маслозаборник .
Все - поддон у тебя в руках , редуктор на плече , вся голова в масле :thumbsup:
Александр Бородин
Гениальный секретарь
Проделывал такую процедуру , только для замены прокладки поддона , кстати она существует , из пробкового дерева , 2й год все сухо.
В общем инструкция :
-открутить 3 болта левого шруса
-открутить кардан и повесить его методом веревки\скотча на раму , если достанешь кардан из раздатки - вытечет масло , так что осторожно с ним
- открутить все 3 опоры редуктора
- подкладываешь что нибудь под редуктор , что бы он плавно приземлился и не разъединился от правой полуоси , если полуось выпадет масло выльется и вставлять обратно полуось довольно трудно. Сапун моста может тоже слететь , надо проверить.
-открутить кожух сцепление - железяка на 2х болтах на куполе КПП
- чуть приопускаешь поддон и откручиваешь болтик под шестигранник крепящий маслозаборник .
Все - поддон у тебя в руках , редуктор на плече , вся голова в масле :thumbsup:
Вот спасибо-то Только вот хотелось бы все-таки прояснить - а точно левую сторону курочить надо? А то я сейчас к мужикам на СТО зашел на всякой случай, спросил - они говорят правую сторону крутить. И правую подушку моста отсоединять. Может быть, это от того, что у Вас Витара, а у меня Эскудо, не может быть с этим связано?
У Вас сцепление есть, а у меня-то АКПП.
А масло из редуктора, может быть, вообще слить предварительно, чтобы не заморачиваться? А то я пока еще воробей не обстрелянный, могу и косячнуть.
А голова в масле у меня вроде бы не должна быть, я же масло слил уже.
Как снять поддон на дайхатсу териос j100
Заслуженный Пассовод РФ
Пусть будет отдельная тема. Пока готовлюсь.
Открутить болты выхлопной. Открутить болты по периметру поддона. Заготовить головку маленького диаметра на 10 (обточить снаружи), открутить 2 болта в отверстиях колокола АКПП. Нужно ли откручивать компрессор, вроде как на поддоне приливы-кронштейны под него?
Если что-то забыл или не написал, поправьте пожалуйста.
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
По болтам у акпп: как я понял, нужно вращать шкив коленвала, пока в отверстиях не увидишь спецканавки на маховике, для того чтобы головка с удлинителем прошла. Вращать рукой, не стартером)))
Юрий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Пассовод
Вращать ни чего не надо, просто головку мелкую на десять в отверстие, там один болт и одна гайка и все. Ну и компрессор кондера, два длинных болта скрутить, они в теле поддона, могут упереться в нижнюю часть телевизора, я чуть его пассатижами подгибал.
ikari81 Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
astraman82 Просмотр профиля
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
два раза откручивал коллектор, никаких проблем. те же болты закрутил назад
ikari81 Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
OlegD65 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Заслуженный Пассовод РФ
именно два подпружиненных.
astraman82 Просмотр профиля
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Пассовод
Да, без этого паддон не снять- одеть
Новичок
Заслуженный БУНовод России
приветствую. апну темку.
случился вот такой дизастерс:
соответственно, надо снять поддон. кузов KGC35, т.е. полный привод, есть раздатка. она то и мешает забороть два болта:
Читайте также: