Как снять поддон на мерседес 140

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие и установка поддона картера двигателя

6-цилиндровые дизельные двигатели (OM603.971) Mercedes-Benz W140

4.7.18 Снятие и установка поддона картера двигателя / Mercedes-Benz W140

Снятие и установка поддона картера двигателя

3 — Сливная пробка
14, 15 — Маслопроводы
18 — Датчик уровня масла
19 — Болт
L3 — Датчик скорости

20 — Направляющая труба щупа измерения уровня масла с фланцем и сальником
28 — Передняя опора двигателя
45 — Поддон
45a — Прокладка

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Слейте двигательное масло.
3. Снимите кожух вентилятора.
4. Отверните датчик скорости (L3) из поддона.
5. Отсоедините разъем проводки от датчика уровня масла (18).
6. Отверните направляющую трубу щупа измерения уровня масла с фланцем (20).
7. Отсоедините маслопроводы (14) и (15).
8. Отверните гайки крепления стабилизатора (21d) с обеих сторон.
9. Отверните передние опоры двигателя (28) и поднимите его с помощью подъемника.
10. Снимите пружины передней подвески.
11. Отверните болты (31d) рулевого управления.
12. Поднимите переднюю ось с помощью домкрата.
13. Отверните болты крепления передней оси (22).
14. Опустите переднюю ось.
15. Отверните болты (19) крепления поддона (45).
16. Снимите поддон (45) вместе с прокладкой (45a).

Установка проводится в порядке, обратном снятию

Mercedes W140 S350TD OM603 свап на OM606 S300TD часть 1 Снятие поддона m104 W140 S320 1995 Mercedes w140 om603/om606 Things I Learned [Vacuum Lines, Wires \u0026 Timing] - W140 OM603.97x \ Снял поддон с двигателя мерседес М103 3.0л.

Снятие и установка поддона Mercedes Sprinter

2. Отсоедините стабилизатор 7 и опустите его вниз (рис. 3.9 а).

3. Отсоедините трубопровод 4 с проводами генератора слева и справа от блока цилиндров, открутите болты его крепления и закрепите его сбоку.

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 10 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты крепления поддона 1.

7. Снимите поддон 1 вместе с прокладкой 2.

Установка

8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 б.

Снятие и установка поддона двигателей 612.981

Снятие

1. Слейте моторное масло

2. Отсоедините стабилизатор 15 и опустите его вниз (рис. 3.9 в).

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 16 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты 2 и 5 крепления поддона 1.

7. Открутите болты 8 крепления масляного насоса 9.

8. Нажмите нате житель 11 цели 12, отсоедините масляный насос 9 от цепи 12 и опустите его вниз в поддон.

9. Снимите поддон 1 вместе с прохладной 2 и масляным насосом 9.

Установка

10. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 г.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Как заменить масляный поддон на мерседес 190е

Положение масляного поддона на Mercedes190e требует немного больше усилий, чем замена других масляных поддонов. Сковорода Мерседес расположена таким образом, что необходимо снять несколько деталей и поднять двигатель, чтобы снять сковороду. Вы можете заменить сковороду примерно за четыре-пять часов и сэкономить время и деньги, потратив ее в магазин или попросив кого-нибудь сделать эту работу за вас.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Шаг 12
13 Шаг 13
14 Шаг 14
15 Шаг 15
16 Шаг 16
17 Чаевые
18 Предупреждение
19 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поднимите переднюю часть Mercedes 190e с помощью домового домкрата и установите стойки домкрата под переднюю ось с обеих сторон автомобиля, затем опустите автомобиль, чтобы опираться на домкраты.

Шаг 2

Найдите место, где выхлопная труба крепится к двигателю, и отсоедините трубу от двигателя, используя торцевой гаечный ключ для отвинчивания болтов.

Шаг 3

Снимите канистру воздушного фильтра, отвинтив болт с помощью торцевого ключа и сняв канистру с верхней части двигателя.

Шаг 4

Отсоедините соединение с карбюратором с помощью плоскогубцев и сдвиньте соединение с пути.

Шаг 5

Отвинтите опоры двигателя от двигателя, используя торцевой гаечный ключ для снятия болтов, затем поднимите двигатель с помощью домового домкрата примерно на 4 дюйма.

Шаг 6

Поместите два деревянных блока между двигателем и рамой автомобиля, чтобы удержать двигатель на месте, затем опустите домкрат от двигателя.

Шаг 7

Найдите сливную пробку масляного поддона на дне масляного поддона и поместите поддон под сливную пробку.

Шаг 8

Ослабьте сливную пробку с помощью торцевого ключа и дайте маслу стечь в поддон, пока он не станет полностью пустым.

Шаг 9

Отодвиньте сливной поддон и открутите болты на масляном поддоне с помощью торцевого ключа.

Шаг 10

Снимите масляный поддон с блока цилиндров с помощью отвертки, вынув масляный поддон из-под двигателя, затем используйте шпатель, чтобы соскрести излишки прокладочного материала из-под двигателя.

Шаг 11

Поместите новую прокладку масляного поддона на кромку нового масляного поддона и сдвиньте поддон на место, прикрепив его болтами к нижней части двигателя.

Шаг 12

Поднимите двигатель с помощью домового домкрата, снимите деревянные блоки, затем опустите двигатель обратно в положение над опорами двигателя.

Шаг 13

Закрепите двигатель на опорах двигателя, используя торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть гайки, затем снова подсоедините тягу карбюратора.

Шаг 14

Закрепите контейнер воздушного фильтра на месте и подсоедините выхлопную трубу к двигателю.

Шаг 15

Поднимите автомобиль вверх от домкратов и снимите стойки, опуская автомобиль обратно на землю.

Шаг 16

Найдите масляную крышку в верхней части впускного коллектора и снимите крышку.

Залейте в двигатель пять литров масла, затем установите крышку на впускной коллектор.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes w140

Сегодняшняя запись для тех кто решил немного сэкономить на ремонте подвески заднего моста и решил обойтись заменой сайлентблоков реактивных тяг вместо замены рычагов в сборе.

Изучая информацию по данной теме в сети я обнаружил, что на многих форумах люди рекомендуют определённый набор сайлентблоков, прислушавшись к их совету я приобрёл рекомендуемый набор, однако реальная жизнь преподнесла сюрприз. Оказалось что слепо доверять информации с различных форумов не стоит. Как итог снятые рычаги на СТО, выпресованы старые сайлентблоки, но часть новых сайлентблоков оказалась явно большего диаметра.

Данная ситуация касалась рычага A 140 350 36 06 к нему рекомендовали приобрести сайлентблоки Lemfoerder 24913 01. В итоге пришлось приобрести два новых рычага Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06). Повезло что на Lemfoerder при затирке оригинальных номеров деталей к выполнению своей работы подошли не совсем качественно, в общем, оригинальные номера сайлентблоков сохранились.

Так как у меня появились оригинальные номера сайлентблоков на рычаги Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06) то смысла устанавливать купленные рычаги уже не было. Я вернул рычаги в сборе продавцам (Брал у разных, оба вернули деньги без проблем. Главное аккуратно вскрывать упаковки.) и заказал 4 сайлентблока Lemfoerder 25115 (разница в стоимости составила порядка 100$ на 2 рычагах, рычаги примерно по 60$ сайлентблоки по 6$).

Следующая поездка на СТО преподнесла новые сюрпризы. Для рычага A 140 350 35 06 сайлентблоки Lemfoerder 25114 оказались малы, в этот раз подошли сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Поводя итог

На один и тот-же рычаг могут устанавливаться различные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 который был установлен с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а справой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Вывод

Прежде чем приступать к замене сайлентблоков, не поленитесь залезть под автомобиль (заплатите на СТО) и промерять диаметры сайлентблоков штангельциркулем, буквально 5 минут времени без демонтажа чего-либо.

Тема: Снятие масляного поддона двигателя!

Снятие масляного поддона двигателя!

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

Судя по тому что я увидел , находясь в яме и осматривая поддон - нужно как минимум половину подвески разобрать, чтобы снять поддон! - О УЖАС.

теперь ясно почему за снятие поддона (в том числе) одному из наших соклубников насчитали 26700 рублей.

Герметик сдох и с правого краю с первых 4 болтов гонит масло. Хотел снять, почистить поддон и воронку и посадить все на свежий герметик!

Сделать реально, но рассчитывай на день работы для первого раза.
Подвеску разбирать не надо, а вот переднюю часть подрамника открутить придётся. И переднюю опору двигателя.
Есть пара нюансов. Например, 2 болта крепления поддона откручиваются через специальное техническое окошко в маховике. (По крайней мере на МКПП).
За более подробной инфой в поиск. Ибо обсуждалось уже.

P.S. В Москве средняя цена за замену масляного насоса около 5 000 руб.

Скорее всего тоже предстоит данная операция.

Вот темы которые находил тут:

Сам лично его не снимал, но принимал участие в процессе
Насколько помню:
- откручивается передняя опора мотора
по офиц. методе, для обратной установки передней опоры нужно немного отодвигать пер. панель, но вроде у людей получается и без этого
на моей - отодвигал на пару см. левую часть "телевизора"
если морду отодвинуть сразу, то переднюю опору можно снять вместе с поддоном имхо;)
- вывешивается мотор, открутив его опоры и сняв воздуховод к трубе в передней панели (например, за проушину рядом с генератором, подвешивали к крыше гаража)
лучше так, чтобы высоту можно было варьировать (например, сручивая веревку)
- опускается подрамник (передняя часть)
- откручиваются болтики поддона - их там дофига, самые гемморойные те, которыми он прикручен к акпп (откручивались длинными тонкими удлинителями, насколько я помню)

Может чего забыл..
Купи книжку - там есть моменты и проч.
Либо качни пдф по AWM вот отсюда:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02

А вообще, если туда лезть, лучше сразу ченить поменять там имхо, ибр удовольствие - то еще)

www.mercedes-club.by

Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума "Технический отдел". Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме - удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо "прилеплены" и только для чтения.

АКПП 722.6хх: Утечки масла

Доброго здоровья всем камрадам!

Как и обещал, сегодня мы поговорим и посмотрим на самый "паганый" дефект АКПП 722.6
И имя ему - ТЕЧЬ МАСЛА .

Я не буду повторятся к чему приводит неправильный уровень масла в коробке.
Кто еще не в курсе или "болел", тому сюда: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?

Итак .
Существует три основных места через которые может "убегать" уровень масла. Первые два: через прокладку поддона коробки и через прокладку сливной пробки. Эти прокладки меняются в обязательном порядке при смене масла!
Изучение этих двух банальных "проблем", на мой взгляд на ЧаВо не тянут, а вот третья - само-то!

Но для начала, маленький экскурс в устройство АКПП
Электрогидравлический блок (ЭГБ) расположен снизу корпуса коробки и закрыт поддоном. Его задача "распихивать" масло в нужное место, в нужное время.
Блок управления коробки как правило расположен под капотом или под ногами переднего пассажира. Он непосредственно управляет исполнительными механизмами (клапанами) ЭГБ.
И как можно догадаться связаны они между собой жгутом проводов

Вот этот самый жгут и места соединения - есть камень приткновения!

Итак .
1. Течь масла через разъем соединяющий БУ с ЭГБ АКПП
Тут все достаточно просто и понятно. Разъем вставляется в ЭГБ через втулку, которой через некоторое время приходит капец!
Возможная потяря масла - до 5 литров!
Вот пример:
На первый взгляд все чинно и благородно . Ничего не предвещает проблем .

И как уже повелось, сча начну пугать народ! Ибо, кто предупрежден, тот - вооружен!

А дело в том, что замена втулки может оказаться не понацеей. И течь как была, так и останется.
И тогда вам придеться менять вот эту запчасть:

А это уже совсем иной порядок цен! Только сама запцацка стоит порядка 130-150 евро! Плюс немалый кусок работы.
И особенно "противно", что бэушку брать смысла нет. Это кот в мешке!

Теперь более интересное.

2. Течь масла ВНУТРИ проводов!
Я не описался! Именно ВНУТРИ проводов.
Суть проблемы в том, что из-за капиллярного эффекта, масло из электрогидравлического блока, может поступать в блок управления коробкой. И весть этот "неприятный" процесс протекает именно внутри проводов. Т.е. ощупывать, обнюхивать провода - бесполезно! Вы все равно ничего не увидите!
(Для любознательных смотреть: Капиллярность)
Возможная потяря масла - 50-200 грамм!
Тут многие скажут - фигня, 200 грамм не количество!
А я Вам скажу - тут дело вовсе не в граммах.
Тут дело в том, что масло уже "плюхается" в блоке управления и весьма высока вероятность, что этому блоку может наступить СМЕРТЬ! А стоит он в БУ варианте - 200-300 уе!
И я Вас умоляю, не надо напрягать мозг - дескать масло диэлектрик! Масло в чистом виде - да, диэлектрик, но масло попадающее в БУ уже имеет в своем составе продукты износа. И может являться еще каким "электриком".
Я лично видел авто, которое при включении зажигания, начинало мигать как новогодняя елка, всем чем только можно было мигать (приборкой, светом в салоне и т.д.). И мигало оно из-за этого "диэлектрика"!

Как обнаружить такую течь?
Та лехко!
Рассмотрим на примере w210 (на всех остальных принцип тот же, просто БУ может находиться в другом месте)
1. Отвинчиваем и снимаем крышку справа в моторном отсеке . и обязательно снимаем с блока управления левый разъем (но фото он уже снят)

. фсе, финиш! Масло уже в блоке управления коробкой .
И если Вы человек педантичный и хотите чтобы Ваша машина работала аки часы, то Вы . попали!
Daimler AG в этом случае рекомендует ТОЛЬКО замену всего жгута проводки + обязательно втулки. (Оно и понятно. Масло ведь уже находится внутри проводов )
А если Вы, из других , то:
1. Разбираете разъем
2. Разбираете БУ
3. Избавляетесь от масла методом "Вымыть все"
4. Все тщательно сушите
5. Собираете все назад
6. в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕТЕ ВТУЛКУ!

А где-то с переодичностью 1 месяц (хотя бы в первые полгода), поднимаете глаза в небо и . проверяете, а не потекло ли масло снова в мозги.

Важное замечание!
Если Вы никогда не делали таких работ или наполовину не поняли о чем тут речь - НЕ ВЗДУМАЙТЕ САМИ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, ЧТО ТУТ НАПИСАНО. Поверьте на слово - Вы сможете на этом серьезно сэкономить!

Вот такая камрады, экибана!

ЗЫ. Забылсо
Daimler AG в сое время (вроде в году 99-ом) билА себя в груд, дескать проблема "мозги-масло" канула в лету!
НЕ ВЕРЬТЕ ни им, ни кому либо другому!
Эта проблема существует до сих пор во всех АКПП 722.6хх, внезависимости от года выпуска и марки Mercedes-Benz!

Пожалуй этот "косяк" Daimler AG является самой большой "неувязочкой", похоже в самой надежной автоматической коробке всех времен и народов.

Mercedes S-Class (W140) – живая история

Величественный, мощный и надежный – эти слова идеально раскрывают особенности Mercedes S-класса серии W140. Некогда популярный среди «новых русских» автомобиль сегодня можно приобрести за очень смешные деньги. Это весьма заманчиво, особенно для молодых людей.

История модели

1981 – начало проектных работ!

1991 – презентация модели.

1992 – дебют двухместной версии SEC.

1994 – стилистический и технический рестайлинг.

1998 – смена поколения.

Конструктивные особенности

Мерседес W140 был представлен в 1991 году. Стилистика седана практически полностью идентична C-Class и E-Class того времени. Но спутать культовый Mercedes с младшими моделями невозможно. Колоссальные 5,1 метра – главное отличие флагмана из 90-х.

Автомобиль был спроектирован с одной целью - дать клиенту максимум роскоши и техники, доступной в то время. В техническом плане огромный Mercedes, без всякого сомнения, был лучшим в мире. Уже спустя короткое время, W140 стал любимым автомобилем коронованных особ, арабских шейхов, звезд и новых русских. Он имел самое лучшее и современное оснащение. Список оборудования занял бы десяток страниц, поэтому ограничимся наиболее впечатляющими.

Так, все что могло двигаться, складываться или раскладываться получило сервопривод. Например, при включении передачи заднего хода, складывались подголовники второго ряда кресел, а по краям задних крыльев выдвигались «антенки», подсказывающие габариты. Многие сочли эту деталь забавной. После рестайлинга «усики» исчезли, но за доплату можно было установить датчики парковки. Двери и крышка багажника получили пневматические доводчики. Эти элементы были очень тяжелыми, как и сам W140, масса которого превышала 2 тонны. Сегодня такой вес уже мало кого впечатляет, но в те времена представления о легком и тяжелом авто были совершенно иные.

Рулевая колонка была наделена электроприводом, а за дополнительную плату каждый из четырех пассажиров мог получить свою управляемую зону климата. Об уровне комфорта на борту можно говорить только в превосходной степени. Великолепная шумоизоляция, помимо прочего, достигалась двухслойными стеклами дверей и толстыми уплотнителями.

Седан предлагался в двух вариантах: коротком SE – с колесной базой 304 см и длинным SEL – с увеличенной до 314 см базой. Остальные различия - уже детали. Например, версии с угольным салонным фильтром имеют дополнительные воздухозаборники на капоте.

Подвеска – настоящий шедевр. В процессе подготовки модели инженеры посчитали, что «пневматика» еще не слишком надежна, и оказались правы. До сих пор ее долговечность вызывает вопросы. В Mercedes W140 использовались не менее передовые технологии. Гидравлические амортизаторы с системой Adaptive Damping System представляли собой некое подобие современных систем с регулируемой силой демпфирования. На высоких скоростях и при быстрых маневрах автомобиль становился собраннее. Задние амортизаторы обладали не только внешними резервуарами для хранения масла, но и своим собственным насосом, а так же «сферами», заполненными азотом (отвечали за поддавливание). Передние амортизаторы имели закрытую конструкцию. Здесь использовалась система клапанов, которая прикрывала или открывала путь потоку масла, за счет чего и менялась жесткость. Подвеска на обеих осях, конечно же, была многорычажной. Степень помощи гидроусилителя зависела от скорости, а о безопасности на скользкой дороге заботилась ESP.

Двигатели

90-е годы – это те времена, когда индекс на крышке багажника действительно соответствовал рабочему объему двигателя под капотом. Так, знак S 280 подразумевал 6-цилиндровый блок емкостью 2,8 литра и мощностью 193 л.с. Вряд ли кто-то усомниться в том, что этому двигателю не место в таком большом «корабле». Тоже самое можно сказать и о версии S 320 или S 320 SE – с тем же мотором, но расширенным до 3,2 л (231 л.с.). Обе модификации были доступны с механической коробкой передач. Стоит отметить, что блок всех этих агрегатов имел 6 цилиндров, расположенных в ряд.

Не отличались молодецкой удалью и турбодизели. Здесь использовались 6-цилиндровые агрегаты ОМ600 объемом 3,0 и 3,5 л, развивающие 177 и 150 л.с. соответственно. Крутящий момент (310-330 Нм) не впечатлял и ненамного превышал показатель самого скромного атмосферного двигателя (270 Нм). TD позволял рассчитывать лишь на более низкие эксплуатационные расходы, потому что дизельное топливо в те времена стоило дешевле бензина. Но жесткая работа дизеля никак не соответствовала эксклюзивному характеру Мерседес S-класса.

Настоящее удовольствие доставляли только V8 (400, 420 и 500) и V12 (600). Более слабые V8 объемом 4,2 л развивали мощность 279 и 286 л.с. (S 400 и 420), в то время как 5-литровый – 320-326 л.с. Однако еще более важным параметром является крутящий момент, достигающий значения 480 Нм. Базовый V8 генерирует 400 Нм, что тоже немало.

Феноменальной производительностью обладает 6-литровый V12, развивающий 394 или 408 л.с. Максимальный крутящий момент 580 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 7 секунд.

Базовые версии с бензиновыми V6 комплектовались механической коробкой передач, автомат был доступен за доплату. Все остальные модификации оснащались исключительно автоматической коробкой. До рестайлинга, а в дизельных моделях вплоть до самого окончания производства, использовался 4-ступенчатый автомат. С 1995 года стали устанавливать более эффективную 5-скоростную АКПП. Представительский седан мог быть только заднеприводным.

Какой двигатель выбрать?

Не достойны рекомендаций и турбодизели. Низкий расход топлива с лихвой перекрывается затратами на обслуживание. Дизельные двигатели слабы и уязвимы.

Вопреки расхожему мнению, электрика силовых агрегатов не сложная и не требует постоянного вмешательства. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа, который долговечен. Однако, при внушительных пробегах быстрее всего изнашивается цепь и шестерни ГРМ 12-цилиндрового мотора S600.

Расходы в процессе эксплуатации прямо пропорциональны объему двигателя и числу цилиндров. Например, за 12 свечей в блоке S 600 придется отдать всего около 2 000 рублей. Ну а если прогорят прокладки под головками, то ремкомплект обойдется в 8 000 рублей. А ведь еще необходим демонтаж двух 6-камерных головок, что стоит довольно дорого. Следует быть готовым и к неутолимой жажде «шестисотого» – около 20 литров на 100 км.

Впрочем, надежность и долговечность моторов зависит от заботы в прошлом. Более восприимчивы к неисправностям дизели. Особенно 3,5-литровый, который боится перегрева. Самый дешевый в ремонте бензиновый R6, к тому же он знаком многим механикам. Немного дороже в содержании V8, а если произойдет что-то серьезное с V12, то Вы вряд ли сможете позволить себе его ремонт.

При поиске подходящего экземпляра следует обходить стороной автомобили, переоборудованные для работы на газе. Оценить качество установки ГБО и регулярность его обслуживания практически невозможно.

Типичные проблемы и неисправности

S-класс из 90-х – один из самых надежных представительских автомобилей того времени. 10 лет разработок не были напрасны. Хотя владельцы С-класса и Е-класса сталкиваются с коррозией, в W140 кузов выдерживает гораздо больше. Экземпляры первых двух лет выпуска (1991 и 1992 года) менее подвержены коррозии. В 1993 году Mercedes, в соответствии с ужесточившимися экологическими требованиями, стал использовать краски на водной основе. Они хуже сопротивляются ржавчине и быстрее начинают отслаиваться, чем прежние лаки на основе растворителя. Но даже если появляется ржавчина, металл еще очень долго противостоит сквозной коррозии.

Одно из излюбленных мест коррозии – отверстия под домкрат.

С возрастом поверхностная коррозия колесных арок неизбежна.

Еще одно слабое место – металл над цилиндром замка крышки багажника.

Электрическая часть практически не подводит, даже не смотря на столь богатое оснащение. Проблемы с электрооборудованием могут возникнуть только после серьезных аварий и подтоплений. Тем не менее, следует проверить работу всех систем, особенно стеклоподъемников и климат-контроля.

Покупая сравнительно дешевый экземпляр, необходимо сосредоточиться на обследовании двигателя и автоматической коробки передач. Ремонт этих агрегатов не будет дешев. На предмет утечек стоит осмотреть коробку и задний мост.

При осмотре следует заглянуть под крышку маслозаливной горловины. Наличие нагара подскажет о нерегулярной замене масла или его плохом качестве, а молочно-пенистые отложения – о проблемах с головкой блока или прокладками. Масло в АКПП должно быть темно-красного цвета (но не коричневого) и не должно иметь неприятного горелого запах.

Далее следует обратить внимание на подвеску. Из-за большой массы, ее компоненты изнашиваются сравнительно быстро. Довольно часто страдают ступичные подшипники.

Покупка хорошего экземпляра, не убережет от возможного ремонта. Все зависит от прошлого. Даже автомобили в отличном состоянии имеют много недостатков, связанных, главным образом, с приличным возрастом. От того, что S-Class сильно подешевел, ремонт не стал доступнее.

Эксплуатационные расходы

Интенсивная эксплуатация быстро убивает тормозные колодки и диски среднего качества. Чем мощнее двигатель, тем больше диски. Если Вы собираетесь ездить долго, то следует менять изношенные компоненты на изделия повышенной прочности.

Многие запасные части и расходные материалы имеют заменители, правда, стоимость некоторых из них в 1,5-2 раза выше, в сравнении с популярными автомобилями среднего класса. Например, ценник на комплект сцепления начинается с отметки 15 000 рублей.

В тоже время, благодаря простой конструкции многих узлов некоторые виды ремонта могут оказаться дешевле, чем для некоторых современных автомобилей. Например, ступичный подшипник обойдется всего в 1,5-2 тыс. рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем неразборная ступица, с интегрированными подшипниками (распространенное нынче решение).

Многорычажная подвеска требует частого сервиса, но, к счастью, не слишком дорогого. Стоимость верхнего алюминиевого рычага – от 4 000 рублей, а заднего (наиболее подверженного износу) – от 3 000 рублей. К сожалению, нижние обойдутся дороже – от 11 000 рублей.

Сервопривод дверей с возрастом начинает работать все хуже.

Проблема возникает тогда, когда Вам необходимо купить что-нибудь необычное. Например, гидроопору двигателя (от 9 000 рублей) или любой из насосов (от 55 000 рублей для пневмозамков). Если что-то нельзя заменить аналогом от W124, то крупные расходы обеспечены.

Ситуация на рынке

Хотя роскошный Мерседес 140 уже довольно старый, ситуация на рынке не слишком пугающая. Цены, как правило, не имеют ничего общего с возрастом, а зависят от оснащения и двигателя. Дешевле всего дизельные модификации – от 200 до 500 тыс. рублей. За бензиновые версии просят от 200 до 700 тыс. рублей.

На рынке можно найти все: от доживающих свой срок «старичков», где никто ничего не делал уже лет десять, и до настоящих уникальных раритетов с одним-двумя владельцами и пробегом около 100 000 км. Версии AMG - самые ценные (более 1 000 000 рублей). Они оснащались двигателем объемом 7,1 л и мощностью 500 л.с. Вызывает интерес и редчайшая модификация Brabus 2.0 Biturbo, подготовленная специально для итальянского рынка.

Стоит ли покупать?

Mercedes S-Class W140 – конечно же, не подходит на роль семейной машины, которую ценят, прежде всего, за экономичностью и низкие эксплуатационные расходы. Но S-класс – культовый автомобиль в истории России, который всегда будет в цене. Главное не забывать, что низкая стоимость самых дешевых экземпляров не сможет в дальнейшем компенсировать гигантских расходов на ремонт.

Запчасти и аксессуары для транспорта - поддон мерс

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Главные рубрики OLX
Рубрики в разделе "Транспорт"
Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары"

Главные рубрики OLX :

Рубрики в разделе "Транспорт" :

Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары" :

(13) (2)

(6) (2)

(5) (2)

(4) (1)

(4)

Также ищут в категории "Легковые авто":

Популярные запросы в разделе Транспорт:

Даже в лучших автомобилях от зарубежных производителей со временем выходят из строя те или иные детали. Своевременная замена автозапчастей поможет избежать более серьезных поломок. Однако не всегда существует возможность приобрести новую дорогостоящую деталь. В таком случае на помощь приходит сайт olx.kz, где вы найдете новые или подержанные запчасти, а также аксессуары для автомобиля.

Как найти аксессуары и запчасти на авто на olx.kz?

Через наш интернет-ресурс выполняется продажа запчастей на любые автомобили. К примеру, здесь есть запчасти на Мерседес или УАЗ любых годов выпуска. При помощи нашего сайта вы купите различные аксессуары, включая парктроники, автомагнитолы и даже кенгурятник. Поиск необходимого изделия не займет много времени. Для этого стоит:

зайти в соответствующий раздел нашего сайта (транспорт / запчасти и аксессуары);
выбрать тип аксессуара или детали;
указать состояние изделия (на нашем ресурсе выполняется как продажа запчастей БУ, так и реализация новых товаров);
отметить ценовой порог от минимального до максимального значения;
связаться с продавцом.

Главный плюс совершения сделок через наш сайт — возможность живого общения между покупателем и продавцом. Вы всегда имеете шансы снизить цену на значок Мерседес или другой аксессуар, а также договориться о встрече для проведения осмотра.

Читайте также: