Как снять поддон на мерседес с180

Обновлено: 02.07.2024

7.1.13 - снятие и установка

Примечание. Для этой процедуры Вам понадобится подъемник или лебедка. При установке поддона Вам понадобится новая прокладка поддона.

1 Затяните стояночный тормоз, поднимите передок автомобиля и установите его на опорах. Снимите передние колеса.

2 Снимите передний стабилизатор поперечной устойчивости.

3 Слейте масло из поддона двигателя. Проверьте состояние медной шайбы под пробкой и, при необходимости, замените ее. Заверните пробку поддона и затяните ее требуемым моментом (рис. 3).

Рис. 3. Заверните пробку поддона с медной шайбой

4 Если вентилятор системы охлаждения имеет кожух, то снимите его, отвернув болты, и сдвиньте его на вентилятор или снимите совсем.

5 Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу глушителя, затем отверните болты крепления глушителя к трансмиссии и подоприте висящие детали выхлопной системы.

6 Отсоедините электропроводку от датчика уровня масла в двигателе. При необходимости снимите датчик с поддона (рис. 6,а-в).

Рис. 6,а. Отсоедините электропроводку от датчика уровня моторного масла

Рис. 6,б. Отверните болты крепления и снимите датчик.

Рис. 6,в. . затем снимите уплотнительное кольцо

7 Подсоедините к двигателю подъемник и вывесите двигатель.

8 Отверните болты нижнего крепления опор двигателя с каждой стороны.

9 Отверните болты крепления задней опоры трансмиссии к кронштейну. Не отворачивайте болты крепления кронштейна к кузову.

10 Поднимите двигатель и трансмиссию максимально вверх. Убедитесь в надежности опоры двигателя, поскольку дальнейшая работа должна производиться под ним.

11 Отверните болты крепления поддона к трансмиссии, затем отверните болты крепления поддона к двигателю и опустите поддон вниз (рис. 11). Обратите внимание на то, что болты крепления поддона имеют различную длину. Снимите прокладку. Если поддон не снимается, обстучите его деревянным молотком. Не подсовывайте отвертку между поддоном и блоком цилиндров, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности.

Рис. 11. Снимите поддон с блока цилиндров

12 При каждом снятии поддона рекомендуется замена масла и масляного фильтра. Перед установкой поддона отверните масляный фильтр и позвольте маслу вытечь из всех полостей.

13 Тщательно очистите сопрягаемые поверхности поддона и блока цилиндров, затем нанесите немного густой смазки на блок цилиндров и прилепите к нему новую прокладку. Установите поддон и заверните все его болты от руки (рис. 13,а-в). Сначала затяните требуемым моментом болты крепления поддона к трансмиссии. Это позволит надежно выровнять поддон относительно трансмиссии и предотвратит появление шума и дребезжания при работе двигателя.

Рис. 13,а. Установите новую прокладку на блок цилиндров.

Рис. 13,б. . затем установите поддон .

Рис. 13,в. . и вставьте болты

14 Затем затяните требуемым моментом остальные болты крепления поддона.

15 Опустите двигатель и трансмиссию на опоры, вставьте болты и затяните их требуемым моментом. Уберите подъемник.

СНЯТИЕ ПОДДОНА НА М 111

Откручиваем крепежные болты поддона (фото 1). Снимаем болты, которые удерживают картер, а также крепления провода массы ДВС. Крепежные болты на 10 и 13 держат магистрали охлаждения АКПП (фото 2).

1. Болты креплений

2. Болты картера

Откручиваем болты под двигателем внутреннего сгорания. Для этого нужен ключ трещотка с удлинителем.

3. Поднимаем машину домкратом

4. Подставка для домкрата

Поднимаем машину подкатным домкратом (фото 3). Для надежности используем деревянную подставку (фото 4).

5. Снимаем поддон

6. Необходимое расстояние

Производим подъем при достижении расстояния примерно в 4-5 сантиметров от балки до подушки (фото 7). Такое расстояние позволит легко извлечь поддон (фото 8).

7. Отосоединяем поддон

8. Отсоединяем поддон

Отсоединяем поддон, откручиваем болты масляного насоса. Используем шестигранник (фото 9). Отодвигаем в сторону масляный насос, отводим в сторону натяжитель цепи, вынимаем масляный насос (фото 10).

9. Снимаем поддон и болты

10. Вынимаем масляный насос

Поддон тщательно чистим. При обратной установке откручиваем трубки охлаждения АКПП, так как они мешают отцентровывать прокладку.

Снятие поддона на М111.

По просьбе софорумника оформляю свой отчетец отдельной темой.
В-общем, решил скинуть поддон картера, а заодно и почистить маслоотделитель, ДЗ, форсунки вентиляции картерных газов и корпус маслофильтра. Все, кроме первого, на форуме уже давно есть, есть отчеты, поэтому я выложу фотки собственно снятия поддона картера.
Для начала открутил болтики. Вот так было:

Вид сзади. Откручиваем все болты, которые держат картер + два болта под стрелками. Один из них держит провод массы ДВС (справа). Остальные болты на 13 держат КПП, их откручивать не надо.

Болты на 10 и на 13, но есть и под шестигранник 6 (держат трубки охлаждения АКП). На МКПП, думаю, их нет.

Откручиваем болты под подушками ДВС. Понадобится трещотка с удлинителем. А эти болты не трогаем, если их отдать, не поднимется мотор.

Подкатной домкрат поставил вот так через проставку (колеса домкрата предварительно открутил - мешали):

Поднимаем, пока не будет 4-5 см от подушки до балки. Этого расстояния вполне хватит, чтобы вытащить поддон без манипуляций.

Сдергиваем поддон, откручиваем болты маслонасоса. Торксом крутить нельзя - я сорвал один болт. Только шестигранником.

Вынимаем маслонасос, отведя в сторону натяжитель его цепи. Места болтов:

После всего действа чистим поддон. При установке поддона, лучше открутить трубки охлаждения АКПП от коробки - очень мешают отцентровать прокладку. Прокладка паронитовая тоненькая, практически не выжимается, я не менял.

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Снятие и установка поддона Mercedes Sprinter

2. Отсоедините стабилизатор 7 и опустите его вниз (рис. 3.9 а).

3. Отсоедините трубопровод 4 с проводами генератора слева и справа от блока цилиндров, открутите болты его крепления и закрепите его сбоку.

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 10 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты крепления поддона 1.

7. Снимите поддон 1 вместе с прокладкой 2.

Установка

8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 б.

Снятие и установка поддона двигателей 612.981

Снятие

1. Слейте моторное масло

2. Отсоедините стабилизатор 15 и опустите его вниз (рис. 3.9 в).

4. Поднимите двигатель осторожно с помощью подъемника 16 так, чтобы он коснулся перегородки моторного отсека.

5. Отсоедините разъем проводки 3 от датчика уровня масла.

6. Открутите болты 6 и болты 2 и 5 крепления поддона 1.

7. Открутите болты 8 крепления масляного насоса 9.

8. Нажмите нате житель 11 цели 12, отсоедините масляный насос 9 от цепи 12 и опустите его вниз в поддон.

9. Снимите поддон 1 вместе с прохладной 2 и масляным насосом 9.

Установка

10. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Диаграмма болтов крепления поддона приведена на рис. 3.9 г.

Снятие и установка поддона масляного картера на двигателе ОМ 611

3.4.2 Снятие и установка поддона масляного картера на двигателе ОМ 611 / Mercedes-Benz Sprinter

1. Слейте масло из двигателя.

2. Ослабьте крепление стабилизатора (7) и поверните его вниз.

3. Отсоедините кабельный канал (4) жгута электропроводки генератора на левой и правой стороне блока цилиндров, снимите с винтов крепления поддона масляного картера и отведите в сторону.

4. Плавно поднимите двигатель приспособлением для подъема двигателя (10) до упора в накладку вентиляционного канала.

5. Рассоедините разъем (3) датчика уровня масла.

6. Открутите винты (6) и винты крепления поддона масляного картера (1). При установке установите все винты в отверстия, завернув их на глубину нескольких витков резьбы, затем затяните их полностью. Винты устанавливайте с учетом различной длины и диаметра. Винт в отверстии А не следует снимать - он должен быть ввернут в поддон до его установки.

7. Снимите поддон масляного картера (1) вместе с прокладкой поддона масляного картера (2).

8. Установку производите в порядке, обратном снятию. При установке очистите уплотняемые поверхности. Замените прокладку поддона масляного картера (7)и нанесите на поверхности, обозначенные синим цветом (стрелки), уплотняющий состав.

9. Опускание: при опускании двигателя установите его с легким касанием опор подушек. Закрутите винты рукой до полного контакта деталей подвески.

10. Опустите двигатель полностью и затяните винты крепления двигателя окончательным моментом затяжки.

11. Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Винт крепления поддона масляного картера к картеру: М6 - 9 Нм, М8 - 20 Нм.

Винт крепления корпуса коробки передач к поддону масляного картера 40 Нм.

Винт крепления поддона масляного картера к задней крышке: М6 - 9 Нм.

Винт крепления поддона масляного картера к крышке корпуса привода механизмов М6 - 9Нм.

Болт крепления подвески двигателя - 83 Нм.

Болт или гайка крепления кронштейна стабилизатора, к балке передней оси: М8 - 30 Нм.

Замена масляного насоса Спринтер 2.2 CDI на 3.0 саньенг. Мерседес, ом 646, капитальный ремонт мотора ,двигатель капремонт, Ремонт Спринтера. Капитальный ремонт двигателя часть №1 снятие и разборка мотора Sprinter 315 646 Чем отличается двигатель 651 Мерседес Спринтер от Вито, можно ли поставить двигатель Спринтер в Вито Немного про кардан и о замене масла спринтер 906

Бортовой журнал Mercedes C 180 Kompressor (2006 г.)

Визит на сервис: Замена резинок, прокладок, трубок и прочего

Пробег 121800 км.

Посетили с Мурзиком автосервис на предмет устранения выявленных раннее болячек. Были выполнены следующие работы за следующие деньги:

Демонтаж-монтаж компрессора - замена масла 2650

Демонтаж-монтаж крышки клапанов, замена прокладки 450

Промывка форсунок 800

Замена трубок вентиляции картера ДВС 125

И того: 4025 руб.

Для проведения работ были куплены:

Прокладка впускного коллектора 1120

Шланги вентиляции картера 4шт. 3510

Обратный клапан 650

Прокладка крышки клапанов 2050

Таким образом, было потрачено 11465 руб + 1300 руб. стоимость масла для компрессора

В ожидании "операции на столе хирурга"

Всё для замены изношенных трубок-резинок

Свежая масло для компрессора

Извлечённые форсунки. По словам мастера "их вряд ли когда нибудь чистили"

Компрессор Итон, родом из-за океана, в ожидании "свежей крови"

Впускные отверстия под смесь до безобразия не загажены - уже не плохо

Сделали диагностику цепи и звёздочек. Следы износа присутствуют - критичного ничего, но цепь уже вытянута на пол регулировочного деления и на шестернях заметна небольшая выработка. По вердикту - "тысяч на 20-30 хватит, но по возможности не тянуть дольше". Решил вообще не тянуть - в ближайший год обязательно постараюсь заменить. (фото, жаль не удалось)

На магнитах распредвалов и проводке тоже заметно масло. Буду менять в ближайшее время.

Вот такой итог посещения автосервиса на Павловской - на форуме МВ его называли лучшим в Луганске до войны. Будем ремонтироваться дальше. Пока-пока!

Еще про эту машину:

Лечебно-профилактическое обслуживание
Жизнь старого Мерседеса и его запросы.
Менять или не менять? К вопросу о замене масла.
Амортизаторы капота, Ханума и так, по мелочи.
Замена аккумулятора и прочее
Всё началось с суппортов

Выбор иноходца.
Годовой отчёт или как чувствует себя хозяин "старого" Мерседеса после его покупки.
А что же дальше?

критичного ничего, но цепь уже вытянута на пол регулировочного деления Я не понимаю. За 120 тыс цепь вытянулась на половину регулировочного деления. Значит, по логике, можно проехать еще столько же. Какие 20-30 тыс ?

Все правильно, зачем ждать ещё 100 ткм, если выработка на звездочках уже есть и цепь тянется? Поменять, и после этого уже точно спокойно ездить 120 ткм. Я вот сейчас шаровые менял, мне сказали: диски передние на подходе - ещё одна пара колодок и менять, и колодок где-то на 5 ткм осталось. Ну я не стал ждать - сразу к новым колодкам и диски в заказ, на следующей неделе съезжу поменяю. Чтоб голова не болела ;-))

Вытягивание цепи и ведёт к износу звёздочек.Поскольку ролик не сразу встаёт в положенное место,а доезжает до него и стирает поверхность зуба.Поэтому "резать не дожидаясь.."

Та да, слишком печальные последствия могут быть.

Я лишь перевожу с арабского на русский - за что купил тому и продал. Может дальнейшее развитие износа идёт по нарастающей, как снежный ком. Но лучше уж поменять от греха, чем греха дождаться?

Ага, очень высока цена возможной поломки.

Не то слово, цена будет просто "Гитлер, капут!". Не меньше 150-ти выльется, я так думаю. Поэтому лучше ограничится меньшим.

И вот теперь скажите мне, сторонники "вечных цепей":))) какие плюсы. Если менять надо с таким же интервалом, как и ремень? Только ремень стоит в разы, десятки раз меньше. Мой GATES стоил 1108 руб. и прошёл 135. И ещё прошёл бы 105т.км до положенных 240..

Место экономят, чтобы мотор меньше был и его можно было впихнуть в маленькое подкапотное.

на 5 мм короче?:) Мотор.

Ага, воды в Б класс входил.

Не надо уж совсем сомнительную цепь брать. Вместо указанной лучше

- согласен! Я просто первую попавшуюся показал

Мне комплект ГРМ обошёлся в 3,5 где-то. Замена 2. Не так давно читал на Дроме отзыв, цепь на Туареге человек менял-всё с работами 35 т.руб. Ну не знаю, как может цепь дешевле ремня стоить. Если только, на велосипед "Орлёнок"..

Правильной дорогой идете товарищ! (с)

Молодца! Все правильно, после покупки делаешь так сказать точку отсчета. Меняешь все что не нравится и это правильно!

Прочитал как всегда с огромным интересом!

Спасибо, Олег! Да так то оно так, только слишком много так, что б никак не вышло.))

Может, если цепь поменять сейчас, то можно обойтись без замены звёздочек?

Нет, нельзя, потому что изношенные звездочки намного быстрее износят новую цепь

А не наоборот? Зубья старых звёздочек уже притёрты к звеньям цепи, а зубьям новых звёздочек нужно долго притираться, и, соответственно, это будет связано с выработкой металла. Разве не так? У цепи меняется шаг вследствие вытяжки. У звёздочек вроде как шаг поменяться не должен. Я на Жигулях при пробеге примерно 80000 поменял цепь в целях профилактики, звёздочки при этом не трогал. Башмак натяжителя тоже заменил. Всё было нормуль. Мощи чуть добавилось вследствие того, что фазы газораспределения чуть изменились в более раннюю сторону.

P.S. Раньше, помню, когда продавал запчасти на "Москвичи" и "Жигули", цепи уходили почти каждый день, а звёздочки очень и очень редко.

Никакой шаг там не меняется!! Вытягивание - это жаргон! Цепь разбалтывается в шарнирных соединениях, в которых появляется люфт.

Само собой! При этом она становится длиннее, разве не так?

Ну конечно становится длиннее. Сами звенья остаются теми же, но оси болтаются. С чего бы ей звездочки есть??)))

Ну, как бы то не было, у новых звёздочек края толстые и необточенные, а у старых тонкие и обточенные. А тоньше становятся наверняка из-за того, что у цепи меняется шаг звеньев, и она ложится на звезду с лишним дополнительным трением. Думаю, что если превентивно менять цепь, то можно отсрочить замену звёздочек хотя бы до следующей замены цепи.

Да просто естественный износ. А что раньше крякнется зависит от марки машины. х.з.))

Звенья да, но из-за износа цепи расстояние (шаг) увеличивается и звёзды изнашиваются интенсивней. Точно также происходит и с велосипедными цепями и звёздочками.

Вот из за этого люфта и увеличивается расстояние между соседними роликаи,а это и есть шаг.

Ну пусть так называется, но при люфте доп. нагрузок не должно быть. Скорее наоборот.

На звездочке шаг остаётся прежним и зуб звёздочки начинает "подгрызать" роликом встающим не на то место.

Не знаю, как подобрана там твердость цепь/звездоча. х.з. Лучше все в комплекте поменять и не морочиться)

Когда цепь сильно подгрызла звёздочку другого варианта не вижу.

Да. Скупой платит дважды)))

Я тоже так думаю - ну его на фиг, а то на спичках наэкономлю на пожар.

P.S. Ваще да, со стороны тяговых зубьев цепь-то под натяжением. Это я че то тормознул головой)))

Да там уже износ визуально заметен - зубья начинают истончаться. Но это нормальное явление - поменяю уж один раз, да и буду ездить - не париться.

Ну какие 120 000 пробег. Снимите розовые очки.

Ну вообще я тоже считаю пробег из 20-25 ткм в год минимум, но ранее автор писал, что машина с прозрачной историей и вполне возможно что реальный. К тому же чудеса случаются: у родственника Prado 2012 года - 67 ткм пробег, а у начальника нашего гаража - Astra 2010 с 42 ткм. Просто у этих людей есть или второй автомобиль или служебный.

Моему Тигуану почти семь лет. Пробег - 41000. Гольфу будет скоро 6 лет, пробег - 19000.

Ты не читал что ли предыдущих обсуждений? Ходят звездочки цепи на этих двс 50-120 Так что это либо подтверждение пробега, либо меняли уже.

Думаю меняли уже пару раз.

Раз десять - не меньше!))

По информации с профильных форумов как раз на таком пробеге это всё и случается. Просто классический случай один в один. На пробегах 130-150 ккм замена цепи. На дорестайле это происходило на пробеге 50-70 ккм в зависимости от стиля езды.

вот, а ты про цепь сомневался

Да я, собственно, не сомневался. Но проверить надо.

Если внимательно присмотреться к фотографии звёздочек (но она плохого качества), то можно увидеть, что края зубов звёздочек очень сильно заострены, т. е. изношены. Тут, конечно, звёздочки нужно менять безоговорочно вместе с цепью. Кстати, в этом случае про пробег в 120000 км можно даже не говорить. Наверняка он в 2-3 раза выше. На моих Жигулях при пробеге в 108000 звёздочки были в куда более лучшем состоянии. Думаю, что советский металл вряд ли был лучше немецкого.

P.S. А вообще, я думаю так, что цепь можно менять чуть раньше, нежели звёздочки, не дожидаясь их износа. На Жигулях менял при пробеге примерно в 80000 с целью профилактики, звёздочки при этом не трогал. Всё было нормуль. Мотор сталь чуть лучше тянуть, так как фазы сдвинулись чуть в более раннюю сторону.

На этих двигателях они как раз столько и выхаживают по всем описаниям. Раньше на 111-ых цепь двухрядная стояла и ходили по 250-300ккм те движки без всякой замены. Так нет, экономия, мать его в родину. Это ещё после рестайла стали дольше ходить, а до 2004-го вообще 70 тысяч не выдерживали. А зубья да, именно истончились с одной стороны.

снятие поддона

Всем доброго времени суток. Искал по темам - не нашёл (одни советы когда снимать - когда не надо). В руководстве описан порядок с применением монтажного оборудования. Просьба всех достопочтенных жынтэльменов, кто проделывал эту работу в "полевых" условиях, поделиться опытом.
P.S. двигатель ОМ602

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

. наши руки не для скуки. " )))

надо как минимум гусак или кран балку. шоб мотор вывесить.

Всем доброго времени суток. Искал по темам - не нашёл (одни советы когда снимать - когда не надо). В руководстве описан порядок с применением монтажного оборудования. Просьба всех достопочтенных жынтэльменов, кто проделывал эту работу в "полевых" условиях, поделиться опытом.
P.S. двигатель ОМ602

W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com

. наши руки не для скуки. " )))

Я так и не понял что требуется? Снять поддон? Бери таль, гараж с ямой и снимай. Поднимаешь двигатель, откручиваешь стопиццот болтов и снимаешь поддон.

про подушки не забудь.
этто точно

счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо вывешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать при снятии?мож кто знает?
PS что такое таль?

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Домкратить можно под что угодно. У себя на 615 откручивал лапы двигателя от подушек, радиатор, всякую мелочь которая мешает (выхлоп и всё такое), домкратил на максимум, подкладывал деревяшки под лапы и снимал поддон целиком.
Хватит ли места снять так с 602 хз, должно наверное.

Велик colnago

. наши руки не для скуки. " )))

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо взвешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать?мож кто знает?

говорю же "полевые" условия, гаража нет. Пытался на эстакаде снять - хрена, двиг надо вывешивать (про подушки - ясен пень). Вопрос в том, как двигло приподнять, читал где-то, что под коробас можно поддомкратить, так ли, нет? Рулевая, маслоприёмник не будет мешать при снятии?мож кто знает?
PS что такое таль?

На 104-ом моторе снимал не один раз, поддомкрачивал агрегат под коробку и далее со всякими плясками и матерными выражениями выдёргивал поддон. Врагу не пожелаю, однако получалось. Обратно впихнуть тоже, надо сказать, непросто.

Ещё один момент - в некоторых положениях может мешать последний противовес коленвала.

Велик colnago

Всем спасибо за советы. Буду собираться с духом на вторую попытку. Если кто-то в курсе ещё каких-то нюансов, пишите.

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Про противовес точно было сказано. Но если будет мешать, повернёшь просто колено. Кстати когда я снимал, приходилось поддон выворачивать почти вертикально, т.к. не давал выйти маслосос. Так что запасайся лопатой . Кстати а чего поддон то снимать так срочно в полевых?

W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com

Про противовес точно было сказано. Но если будет мешать, повернёшь просто колено. Кстати когда я снимал, приходилось поддон выворачивать почти вертикально, т.к. не давал выйти маслосос. Так что запасайся лопатой . Кстати а чего поддон то снимать так срочно в полевых?

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

Под полевыми подразумевается отсутствие гаража и лебёдки, т.е. только обычная яма или эстакада в гаражном обществе. Насчёт срочности: она не имеет место быть. Интерес здесь в следующем: почистить картер и маслоприёмник от всякой каки если таковая наличиствует, и при сборке посадить поддон на герметик или прокладку т.к. первая неудачная попытка снятия выявила их отсутствие. Причина первой попытки: появившаяся тенденция падения давления масла на ХХ после длительной поездки до 1кг/см* вместо привычных 1.4кг/см*. Может конечно это связано с атмосферным потеплением (хотя прошлым летом не наблюдалось) или с переходом на другую марку моторного масла (либо оно хуже и быстро теряет свои свойства, либо хорошее и при этом начало вымывать грязь из двига), с неисправностью датчика давления масла или маслонасоса (об износе двигателя как-то думать не хочется, хотя именно это их всех и ждёт).

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.

господа, все же инженеры или около того, чего человека мучаете?
нужен подкатной домкрат и 2 деревянные колобашки. Всё.
1. Откручиваете лапы
2. поднимаете домкратом за поддон
3. подкладываете колобашки под лапы
4. вынимаете домкрат. Все.
если дело происходит не в поле а на эстакаде или яме нужно сообразить мостик для домкрата или использовать длинную толстую палку. В общем желательно наличие рядом леса. Я так снимал-ставил пару раз как раз на 602 моторе.

ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85

vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.

нужен подкатной домкрат и 2 деревянные колобашки. Всё.

Под полевыми подразумевается отсутствие гаража и лебёдки, т.е. только обычная яма или эстакада в гаражном обществе. Насчёт срочности: она не имеет место быть. Интерес здесь в следующем: почистить картер и маслоприёмник от всякой каки если таковая наличиствует, и при сборке посадить поддон на герметик или прокладку т.к. первая неудачная попытка снятия выявила их отсутствие. Причина первой попытки: появившаяся тенденция падения давления масла на ХХ после длительной поездки до 1кг/см* вместо привычных 1.4кг/см*. Может конечно это связано с атмосферным потеплением (хотя прошлым летом не наблюдалось) или с переходом на другую марку моторного масла (либо оно хуже и быстро теряет свои свойства, либо хорошее и при этом начало вымывать грязь из двига), с неисправностью датчика давления масла или маслонасоса (об износе двигателя как-то думать не хочется, хотя именно это их всех и ждёт).

Замена масла в АКПП Mercedes A 180 W176

Стильные Mercedes W176 комплектуются современными трансмиссиями, которые требуют качественного и своевременного обслуживания.

После стандартных диагностических процедур приступаем к замене трансмиссионной жидкости. Сливаем старое масло из коробки передач. Штатное масло было достаточно светлым, без включений и посторонних запахов.

Для замены картриджа масляного фильтра, расположенного в подкапотном пространстве, демонтируем корпус воздушного фильтра и патрубок интеркулера. Извлекаем старый масляный фильтр и выполняем его замену.

Далее поднимаем автомобиль, откручиваем и снимаем поддон АКПП.

Снимаем старый металлопластиковый фильтр, затем устанавливаем новый.

Перед установкой поддон тщательно промываем, очищаем магниты и выполняем замену прокладки.

Устанавливаем поддон на свое место, закручиваем болты с соблюдением момента затяжки. Новое трансмиссионное масло заливается через щуп и выполняется замена заглушки заливной горловины. Мы использовали оригинальное масло ATF DCT MB 236.21.

После выполненного обслуживания проверяем работу трансмиссии и выдаем Mercedes клиенту.

Регулярная замена трансмиссионного масла имеет важное значение, поскольку от этой процедуры зависит не только эффективность работы коробки передач, но и срок службы теплообменника (который в свою очередь, влияет на ресурс коробки). Поскольку АКПП плохо переносит высокие температуры, рекомендуется следить за состоянием системы охлаждения и чистить радиаторы перед началом теплого сезона.

Читайте также: