Ниссан х трейл обороты холостого хода
Обновлено: 05.07.2024
приводим в норму холостые обороты
Когда купил машину видел что обороты чуть выше чем положено на холостых оборотах на прогретом авто — в районе 950-1050 и ходили туда сюда, отсюда были проблемы когда стоишь на светофоре на D, машину немного дергает и педаль тормоза приходилось давить ощутимо.
В поездке Миасс-Екатеринбург вылезла ошибка и машина стала жрать топливо — на 250 км 35 литров. Ошибку в итоге сбили — оказалась по лямде верхней и что-то с педалью акселератора. Ошибка ушла и больше не появлялась, а вот обороты 1100 и повышенный расход топлива остался. При нажатии резком на газ — машина урчит — будто переливает или не дает нормально воздуха.
Выбрал день и начал с очистки дроссельной заслонки. Не скажу что она была такая уж и грязная, так себе сносная. Использовал очиститиель карбюратора LAVR.
Интереснее мне были провода, подключенные к дросселю — размотал изоленту и вот она родная синяя и провода смотаны в виде ёжика! перемотал, сделал покрасивее и чуть надежнее)
Промыл дроссель — поставил обратно как было на герметик (тут должна быть прокладка, а ехать надо уже сегодня, решил заказать и поставить в следующий раз).
Завожу — обороты 800. Заглушил, завожу еще раз — обороты 1100. Обучал и толку ноль (с секундомером как положено). Пока двигатель прогрет решил экспериментировать.
Ошибок не показывает, ну уж если зашел в программу NDSII — то решил снять самообучение (параметр clean self learn) и далее попробовать нажать на "Idle air volume learn" — это типа изучение объема холостого воздуха. Нажал — пошло отсчет времени или типа процентов (от 0 до 300) машина в конце отсчета начала чуть не задыхаться, а потом обороты стали 750 и стали как вкопанные.
Программка показала завершение теста и вроде что-то там подшаманила. Заглушил — завожу — 750 и стоит. И вот теперь на светофоре машина стоит на D спокойно и можно слегка держать ногу на тормозе.
Далее поехал кататься подключив econ tool — холостые не дергаются, расход по городу 10,5 литров — на трассе показал 8,9 литров.
Ну вот кажется проблема ушла, а я уж было хотел покупать датчик кислорода, мудрить с дмрв или дросслем. Не знаю, может я просто потрогал провода на изоленте или и в прямь рабочий способ, а может так все и делали, а я довольный будто сам придумал!) По крайней мере хотя бы сбросить предыдущую адаптацию дросселя мгновенно это должно работать, а может и поможет с расходом топлива.
З.Ы.
Грибов нынче очень много. (только потом и мыть их меня тоже заставили)))
Плавают обороты на холостых в Nissan X-Trail
Всем привет. В последнее время стала настораживать работа двигателя. После запуска обороты произвольно меняются, примерно от 1000 до 1400 в минуту, зависит от погоды. Для этого не нужно даже смотреть на тахометр, характерное «плавание» мотора слышно и без него. Во время движения такого не замечается. Подскажите, с чем это может быть связанно, и как решить проблему? Машина Nissan X-Trail, японец, 90 тысяч пробега.
Мы нуждаемся в вашей помощи!
Добрый день! Здесь все дело в электронных дроссельных заслонках, которые регулируют подачу воздуха в мотор. Кроме того именно он следит за работой машины на холостом ходу и во время прогревания. Когда, например, вы меняете аккумулятор, либо ремонтируете что-то, и при этом отключаете клемму, прочищаете или промываете дроссель, обороты на холостом ходу могут сбиться. Это также может быть и при поломке инжектора.
В большинстве случаев водитель Nissan X-Trail практически уверен, что причиной является какая-нибудь поломка, и сразу спешит в автосервис. Однако в этой ситуации все узлы работают, как нужно.
Настоящая причина кроется в электронике, а именно, в автоматической дроссельной заслонке. Для того чтобы отрегулировать обороты на холостых, нужно обучить заслонку правильному функционированию. Это делается без какого-либо дополнительного оборудования, однако, если вы никогда раньше самостоятельно этого не делали, посмотрите, как обучают более опытные специалисты.
Об этом также есть огромное количество информации в сети, и здесь нет ничего сверхсложного. Только нужно быть внимательным, поскольку даже во многих автосервисах с современным оборудованием, если дроссельная заслонка рассогласованная, диагностическая аппаратура легко может этого не заметить. В таких случаях сами механики часто не могут объяснить причину плавающих оборотов на холостых. А оказывается все намного проще – нужно просто произвести обучение правильному холостому ходу.
Есть такой датчик и он называется датчик холостого хода, про дроссельную заслонку нужно грешить в последнюю очередь, так как она на прямую связана с педалью газа и если вы педаль не разбирали, то и заслонка будет работать четко. А вот датчик холостого хода это обычное явление на всех марках и моделях современного автомобиля, то есть его выход из строя.
На Т30 на холостых прогретых обороты 1300-1500?
. потом, после 1-2 минут стояния на Р уходят к 1000, но за нее не уходят. а на влюченной D стоят около 900 - как надо.
Это из-за чего на паркинге так происходит ?
Абисняю : Если с машиной что то делал (мыл дроссель, менял датчик воздуха(расходомер)и т.д.) едешь к любому неофициалу, имеющему прибор Consult II и он тебе адаптирует расходомер. Стоит это рублей 400 - 500.
Если с машиной ничего не делал - по той же схеме, но только увиденным показателям диагност скажет тебе, что нужно сделать с машиной. Может просто адаптирует расходомер, может что порекомендует.
З.Ы. А то что то конфа NISSAN в ВАЗ превращается. На последние деньги что ли машины покупаете?
Смысл в том, что не надо покупать авто на последние деньги, и потом экономить на его обслуживании!
Хотя, опять же, этом мое мнение.
Я лет 10 назад сам менял передние колодки на девятке, пока не узнал, что эта процедура стоит в сервисе 150 рублей.
Оч обидно было за потерянное время.
Кстати, вот выше ссылки по обучению даны есть там очень интересный пункт "С неисправным ДМРВ процедура обучения может не завершиться. и лучше её не начинать!"
Вот у топикпастера обороты повысились внезапно, а где уверенность, что это не МАФ сдох?
Вот советуют ему: чувак! сэкономь, адаптируй МАФ сам. А он у него гавкнулся, и не приведи Господь, манипуляции по самостоятельному обучению приведут к тому, что авто вообще не заведется. И что дальше?
Эвакуатор? Сервис? Новый МАФ?
Сомнительная экономия, не правда ли ? =)
У меня МАФ есть, рабочий на половину, как раз менял с жалобами на повышенный расход топлива и высокие обороты двигателя на ХХ
После замены МАФа все отлично.
Вот именно потому и езжу, что б последнюю копейку на обслуживание не жалеть. Что б не выбирать между отдыхом, подарком любимой женщине и обслуживанием автомобиля, а иметь возможность просто жить и не заморачиваться по мелочам.
В этом плане Ниссан меня полностью устраивает. Если бы Максимы до сих пор выпускались, не задумываясь, взял бы трехлетку снова.
Но, к сожалению, придется пересаживаться на пасфайндр, ибо больше для меня альтернатив в модельном ряде Ниссана нет.
Эт только встречают по одёжке =)
Лично знаю людей на автомобилях дороже ляма, купленных в кредит и копящих год на КАСКО.
Если бы я не задумываясь мог позволить себе обслуживать Кайен, НЕ САМОМУ, в гараже, а в нормальном сервисе - ездил бы на Кайене. Хотя, в нем мне нравится только салон.
Стоп. По пунктам. 1. Я не обслуживаю машину у официала. Я пользуюсь услугами СТОА8.
2. Я не чиню машину сам, потому что не считаю себя специалистом в данной области, хотя имею, в том числе, и техническое образование и во многом, включая компьютерную диагностику разбираюсь. (максимум, меняю сам салонный фильтр, когда тепло, сухо и светло).
3. Да, разница между ценой официала и неофициала - существенна. Собственно, так же как и разница между обслуживанием Максимы и Кайен Турбо С. И именно потому, что я умею считать свои деньги и планировать бюджет, я не езжу на Кайене, хотя вполне могу позволить себе б/ушный, живой, растаможенный экземпляр.
Ну и в заключении, моя политика такова, что я лучше поеду на такси в аэропорт, что б улететь на пару недель на отдых, чем поеду на дачу на Кайене, да что б еще и самому масло поменять. ))
Свое мнение никому не навязываю. Просто не понимаю я людей, которые покупают в кредит бензиновый Туарег 3,2, а потом не ездят на нем, потому что он по городу 23 литра бензина жрет и пневмоподвеску чинить не на что.
вы всегда передергиваете? > 1. Я не обслуживаю машину у официала. Я пользуюсь услугами СТОА8.
===Рад за вас. Я и там стараюсь этого не делать. подход развода на допуслуги меня мягко сказать выводит из себя.
> 2. Я не чиню машину сам, потому что не считаю себя специалистом в данной области, хотя имею, в том числе, и техническое образование и во многом, включая компьютерную диагностику разбираюсь. (максимум, меняю сам салонный фильтр, когда тепло, сухо и светло).
====Очень хорошо что признались, зачем тогда даете советы и спорите о вкусе устриц с теми кто их ел?
> 3. Да, разница между ценой официала и неофициала - существенна. Собственно, так же как и разница между обслуживанием Максимы и Кайен Турбо С.
===Забудте уже про максиму. Мы некроавто уже не рассматриваем. А то я приведу в пример тойоту , за 6 лет владения которой я менял только расходники.И обслуга стоила сущие копейки.Дешевле ваза в разы.
И именно потому, что я умею считать свои деньги и планировать бюджет, я не езжу на Кайене, хотя вполне могу позволить себе б/ушный, живой, растаможенный экземпляр.
===У каждого свое видение экономии средств. Кто-то покупает новый лачети, кто-то БУ тойоту. Я тоже умею считать деньги и люблю удовольствие поэтому я купил 3летний трэйл, а не новый трэйл или новый кашкай. У меня свое понимание того какой должна быть машина, как ее нужно обслуживать. Я сам могу сделать большинство операций и покупал именно БУ машину с тем, чтобы не выкидывать бешеные деньги официалу, не терять за первый год 30% от стоимости. Не ставить сигналку только у определенной сто за ценник *5. У меня прекрасное понимание того, что с каждым годом машины становятся только хуже в плане надежности и ремонтопригодности. Пример икстрэйл Т30 и Т31.
Всегда есть некая золотая середина, и , если моя жена попросит меня поменять ей колеса на ее машине или летом о ужас, не ездя к диллеру поменять масло, а я откажусь(скажу я не разбираюсь), то мне будет не просто стыдно, я перестану себя ощущять мужиком.
Быть офисным планктоном становится не модно. )
> Ну и в заключении, моя политика такова, что я лучше поеду на такси в аэропорт, что б улететь на пару недель на отдых, чем поеду на дачу на Кайене, да что б еще и самому масло поменять. ))
>
> Свое мнение никому не навязываю. Просто не понимаю я людей, которые покупают в кредит бензиновый Туарег 3,2, а потом не ездят на нем, потому что он по городу 23 литра бензина жрет и пневмоподвеску чинить не на что.
>
Это я то передергиваю? =) Значит 33-я максима, выпускавшаяся с 2000 по 2006 год это некроавто, а 30-й трейл, выпускавшийся с 2001 по 2007 это новинка рынка ?!
ржу))
В тот момент, когда будешь чувствовать себя мужиком, меняя сам колеса на машине жены, я буду чувствовать себя нормальным мужчиной, сидя, попивая кофе, и глядя как профессиональный шиномонтажник меняет комплекты, балансируя новый и отмывая старый.
Вот имеенно в этом моя религия от твоей и отличается.
Нуууууу. Есть много вещей, которые я не доверю никому.
А в постели я за "помощницу", если чО.
Короче, подведем итог:
расходомер на примитивной рядной четверке в 30-м трейле самому адаптировать можно. НО! Если обороты на холостом ход прогретого мотора возросли сами по себе, то лучше обратиться туда, где грамотный диагност с правильным оборудованием определит причину.
Если холостые обороты ниже нормы
Для начала желательно проверить состояние свечей зажигания по внешнему виду . Если подобное поведение двигателя сопровождается горением лампы СНЕСК, то необходимо устранить причину, вызвавшую загорание лампы. В случае, когда квалифицированный сервис недоступен по каким-либо причинам, можно самому считать коды самодиагностики. Необходимо также обратить внимание на равномерность работы двигателя, наличие сильных вибраций., то что называется "двигатель троит" Если при отпускании педали "газа", двигатель глохнет, можно педалью поддержать холостые обороты(лучше привлечь помощника), чтобы оценить равномерность работы.
Ниже даны характерные неисправности для некоторых двигателей автомобилей Ниссан.
GA14DE, GA16DE (N14 Sunny, N15 Almera, P10 Primera, P11 Primera)
Характерно загрязнение регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха, особенно на автомобилях с большим пробегом. Снять регулятор для промывки проще, открутив болты крепления дроссельной камеры (шестигранник "6") и отсоединив трос привода дросселя, и, наклонив дроссельную камеру, открутить винты крепления регулятора холостого хода. После промывки обычно требуется регулировка холостого хода
рис.1- расположение болтов крепления дроссельной камеры
рис. 2- устройство регулятора ХХ
QG15DE, QG18DE (N16 Almera (дорестайлинговая), P11 Primera (рестайлинговая)) с тросовым приводом дросселя.
Характерно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха Bosch"ромбовидной" формы . Выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.
рис. 3- расположение регулятора ХХ и датчика масс. расхода воздуха
QG15DE, QG16DE, QG18DE, QR20DE, QR25DE ( N16 Almera(рестайлинговая ), P12 Primera, T30 X-Trail ) с "электронным дросселем"
Характерно загрязнение дроссельной камеры, отдельного регулятора холостого хода - нет. После промывки обычно требуется "обучение" блока управления двигателем. Сильное загрязнение дроссельной камеры может вызвать переход блока управления в аврийный режим, при этом двигатель перестаёт реагировать на педаль "газа" вообще. На двигателях, оснащённых датчиком массового расхода Bosch "ромбовидной" формы возможно смещение характеристик; выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям.
рис.4 - дроссельная заслонка и эл. привод
VQ20DE, VQ30DE (Maxima A32)
Характерен подсос воздуха по стыку впускного коллектора , приводит к неравномерной работе двигателя. Устраняется заменой прокладки. В качестве временного решения можно открутить 4 шпильки крепления коллектора и, использовав уплотнительные кольца от старых свечей зажигания в качестве шайб, завернуть обратно.
рис.5 - расположение шпилек(чёрные стрелки) и подсос воздуха (прозрачные)
VQ20DE, VQ30DE (Maxima A33)
При проблеме с холостым ходом рекомендуется НЕМЕДЛЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СЕРВИС. Характерным дефектом этого автомобиля является короткое замыкание одной из четырёх обмоток регулятора холостого хода, вызванное прониканием в него антифриза. Подобная неисправность выводит из строя блок управления двигателем. Так же ещё возможно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.
Тема: Плавают обороты холостого хода
Плавают обороты холостого хода
Настораживает работа двигателя. После запуска двигателя, когда повышенные обороты ХХ, наблюдается их периодическое изменение примерно от 1100 до 1400 об/мин (зависит от температуры за бортом). Т.е. амплитуда колебаний оборотов - около 150-200 об/мин. Для этого даже не нужно смотреть на тахометр, "плавание" оборотов хорошо слышно по работе двигателя. Колебания оборотов идут с почти постоянным периодом около 1 секунды. Если включить вариатор в положение R или D, естественно, что холостые обороты двигателя снижаются, и амплитуда колебаний при этом становится меньше (по моим оценкам 50-100 об/мин).
В движении эти колебания не заметны. После прогрева и движения по городу (минут 10), амплитуда колебаний оборотов существенно снижается, и они становятся почти незаметны. Т.е. ехать на сервис не имеет смысла, я им ничего не смогу показать. Пробовал в телефонном режиме узнать у специалистов Кий авто, что это за проблема. Четкого ответа или рекомендаций не получил.
Данное явление проявлялось и в прошлую зиму (заметил где-то в январе-феврале). Но с приходом весны проблема ушла и забылась. А сегодня снова напомнила о себе. Поэтому настораживает. Как бы чего не вышло, тем более, что машинка уже не на гарантии.
О машине: 2008 год выпуска, 2,5 бенз., MCVT, пробег 56 тыс.км, на носу - ТО-4.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
А что за зверь-то? Икс что-ли? А-а-а - туплю! В названии раздела нашёл :-))))
Начать нужно с простого:
1) Корпус фильтра плотно закрыт в "тумбочке" и герметично ли вообще крышка закрыта?
2) Фильтр не порван в местах прилегания к корпусу, не сильно ли забит?
Бывали случаи, что после чистки воздухом, фильтр надрывался вскоре . а потом кислородный датчик и все дела
3) Дозатянуть все патрубки идущие к блоку с дроссельной заслонкой! Как холодает, может где-нибудь подсасывать воздух.
4) Чистку топливной с заслонкой делали. если да, то может стоит опять обучить её?
5) Свечи меняли? Если да, то когда и на какие?
6) Что вообще меняли за пройденных 45 тыков по гарантии например (из топливной системы-впуск/выпуск тракт)?
7) Какой бенз льёте и недавно (как и прошлой зимой) "изменяли своим предпочтениям" вынужденно залив местную бодягу?
Вообще не мешало бы диагностику сделать получив коды ошибок, а также проверить датчик ХХ дроссельной заслонки. Пусть прозвонят и снимут напругу/сопротивление на колодке.
Я не спец, это только мои предположения (с вопросами), но с закрытыми глазами вам любой мастер скажет что без скана лучше снять Датчик положения дроссельной заслонки и почистить его, а заодно и заслонку, которая от нагара может не полностью закрываться что более выражено на холостых.
Спасибо за отклик!
Далее по вопросам:
Фильтр закрыт плотно.
Не менял. Стоят стоковые с платиновыми электродами. Производитель обещает гарантированный ресурс 100 тыс.км. Учитывая наш "качественный" бензин, я планирую их поменять на ТО-4.
Ничего не менялось, кроме воздушного фильтра через каждые примерно 10 тыс.км.
Катаясь с 2001 до последнего времени перепробовал всё что есть на рынке. Лично моё мнение, Евро-95 от ОККО слабоват по сравнению с "аналогами" Евро-4 как на Шеле, ВОГе или КЛО. Если В-Пощность с Шела качали и у вас была "постоянная чистка мотора", то при переходе на Окковский Евро-95 вы просто могли закоксовать электроды свечей. Это абсолютно не означает что этот бенз плохой. Есть ярые приверженцы Лукойла, который ещё в 2006-м испоганился. Но поставщики меняются и сейчас могут везти не только с Белоруссии и Прибалтики, но и из Польши и.д. Именно у на 95-й Евро у ОККО чаще всего таких смен партий. Вероятность кататься реально на "90-м" октане выше чем у Шела или КЛО например. Что бы отследить изменения качества топлива в лучшую сторону, периодически пересаживаюсь с одного на другой. за последние 3-4 года из "стандарта" Евро-4 и Евро-5 больше вижу стабильность в КЛОшном Супер-95 и Вентус-95, Шеловском 95-м и В-Мощность, ВОГовском Мустанге 95 и 98, хотя у последнего цены после последнего топливного кризиса устаканились неадекватно "выхлопу".
Что делать?
Не могу вам советовать, но попробуйте до замены свечей на ТО-4 покататься на Вентусе от КЛО или В-Мощность от Шела. Попромывайте систему "присадочным" бензом и посмотрите отдачу движка и стабильность на ХХ. Если проблема (скажем через 2-4 тыс км) не уменьшится, то при ТО-4 пусть Консалтом тестанут топливную на предмет ошибок по сигнальным напряжениям, которые должны быть в диапазоне и пусть они вам сделают ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатку теста по дроссельной заслонке, газоанализаторам (лямдам), МАФу с температурным датчиком и датчику положения коленвала. Именно диапазон сигнальных напряжений, а не с пометками типа "в норме"/"не в норме". По ним будет видно кто врёт и на сколько влияет. Всё равно при прохождении ТО тестируются все системы авто, поэтому распечатка - это ваше право и даже требование. Проверку делаем на старых свечах! За доплату проверку делаем после замены и ТО уже на новых свечах. Если ошибок не будет, то после ТО наблюдаем за ХХ с новыми свечами. Кроме того, посмотрите что бы у вас шубы не было в радиаторе. Если шуба - как из сопутствующих факторов (но не основных), то работа (эффективность) вашего кондея/климат-контроля должна быть немного снижена. Это легко заметить.
В любом случае ТО и "вскрытие" покажет.
Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному
.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?
Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)
Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!
Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.
Georgik
На всяк случай проверь!
Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал
Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?
Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).
Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)
Подпись автора
Nissan Teana 230JM
проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))
Как уменьшить холостой ход? Процесс обучения дроссельной заслонки MR20DE Nissan X-Trail
Педальная адаптация дроссельной заслонки на Nissan X-Trail T30
Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия: Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10 мин. Так же рекомендуется перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
Обучение педали акселератора отпущенному положению. Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Как уменьшить холостой ход? Процесс обучения дроссельной заслонки MR20DE
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации обучения дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов.
Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов.
И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины. Из за этого адаптация дроссельной заслонки ниссан х трейл плавать или зависать холостые обороты мотора.
Nissan X-Trail T31. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул итог один фиг не едет загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм, в другом сказли может катализатор, в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте
Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.
Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )
Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра. Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста. Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики.
Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед
С чего начать?
При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.
Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.
Дело в бензонасосе, который хоть еще не вышел из строя, но уже не так активно подает топливо двигателю. Это неизбежно ведет к топливному голоданию машины, и, как следствие, потере мощности.
- Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ. Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
- Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
- Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ. Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.
Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:
- авто вообще не заводится;
- авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).
В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.
Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.
Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.
Методы диагностики проблемы
Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.
- Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
- Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
- Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
- Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.
Также узнайте сколько заливать масла в двигатель и о промывке двигателя перед заменой масла.
Подача воздуха
Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.
Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.
Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:
- слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
- проблемы в работе ДМРВ;
- засор воздушного фильтра;
- закоксованная форсунка.
С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону.
На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.
Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов. Однако такая диагностика трудоемкая, и не даст стопроцентного результата, поэтому всем обладателям инжекторных систем, в том числе для 3sfe не рекомендуется чистить форсунки каждый год. Кто знает, быть может ваш мотор 3sfe не набирает обороты именно по этой причине?
Как у вас дела? Что новенького?
Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.
Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?
Рывки и провалы при разгоне: причины и решения
Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.
Чуть-чуть теории
Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»
. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт
рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.
П ричины и решения
Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.
1) Недостаточная производительность насоса
. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.
2) Проблемы с зажиганием.
А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.
Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.
Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.
Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.
Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!
Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали
Читайте также: