Как снять поддон на шевроле круз
Обновлено: 02.07.2024
Снятие поддона двигателя
Видел, что поддон двигателя весь в масле, ездил до замены масла.
Что там делать то, работы на 1,5 часа, так я думал и глубоко ошибся… да-же был момент когда хотелось плюнуть на всю эту затею.
Фоток мало, так, что попробую нарисовать на них.
Для начала при разборке сломалась шпилька на приемной трубе
Дальше больше, "П" — образный усилитель на котором висит приемная труба был кем-то давно загнут, да именно так, что болты не выкрутить, долго пытался его выровнять… короче болгарка в помощь, загнутый борт этого усилителя, в местах где стоят болты пришлось спилить.
К сожалению нет фото с поддоном на месте, на фото ниже обведены 2 болта крепления поддона, которые стоят в колодцах, при этом эти колодцы чем-то заглушены, что это за материал я не берусь сказать, так как у меня он превратился в камень, еле вытащил эти заглушки
Дальше еще интереснее, вот этих болтов (на фото ниже) …не было этих болтов, хотя они должны быть, искал я их минут 15:)))))
Ну дальше пошла сборка…
Датчик положения коленвала, похоже то-же нормально гнал масло, сняв его и увидев привидение какого-то уплотнения, тупо посадил его на герметик.:(((((((((((((
Поскольку под рукой не было ничего, что-бы выкрутить сломанную шпильку приемной трубы, трубу то-же поставил на герметик … окружающие смеялись, пока я им не напомнил, что на ВАЗ 2108, вся выпускная сидела на этом герметике, правда кто-то из толпы добавил, что и весь ваз 2108 был на герметике собран :)))))
Короче выводы :
1. Езжу две недели, если поддон не потечет то и пофиг на сломавшиеся болты, если потечет, купить все новые болты и все в обратку поменять.
2. Поменять шпильку приемной трубы, хоть и не "сечет", но это не правильно
P.S. не судите строго, собирал машину, когда в Питере уже закончились "Белые ночи"…
А наши на работе: спортзал, спортзал, — какой в ж… спортзал, идите круз ремонтировать
Неделя поддон не потек, а вот шпильку приемной трубы пришлось менять, пошел "звук" . Датчик положения К/В не потек, зато потек маслянный фильтр :))))), завтра предет уплотнение датчика К/В, в выходные буду менять все :)
Дополнение: — герметик уже не тот, через неделю пошел звук, пришлось менять шпильку, герметик просто сгорел.
Поддон двигателя на Chevrolet Cruze
Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.
Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь.Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.8 или 1.6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.
Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика. Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.
Каталожные номера оригинальной продукции
- для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM;
- для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434;
- сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114;
- уплотнительная шайба: медь, MV55566404;
- масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.
Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.
Случаи замены поддона
- механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ;
- нарушение регламента проведения ремонта;
- брак при изготовлении детали;
- дефекты, трещины в корпусе картера;
- деформация вследствие эксплуатации.
Замена поддона двигателя на Шевроле Круз
Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения.
Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта. Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.
Как снять поддон на шевроле круз
Chevrolet Cruze. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Замена ГРМ, чистка поддона и маслозаборника.
Началась эта история с того, что днём надо было срочно ехать по делам, машина была запущена с автозапуска. При приближении к машине был услышан непонятный звук, это орала сигнализация минимального давления масла. Посмотрев уровень масла и удостоверившись в его наличии, машина была оставлена для дальнейшего разбирательства.
На следующий день был куплен манометр для измерения давления масла и в надежде на поломку датчика Круз отправился в гараж на галстуке. ( Езжу на буксире в первый раз, после этой поездки напрочь отпало желание больше ездить на прицепе). Сняв защиту и осмотрев двигатель мы не обнаружили ни одной капли масла ни с датчика, ни с двигателя
Выкрутив манометр и заведя машину мы увидели 2.5 атмосферы давления (надо уточнить машина стояла 3 дня при минус 10), но по мере прогрева давление упало с 2.5 до 0.6 Бар за 20 секунд. И во время замера было выявлено при снижении давления масла появляется звенящий звук в районе маслонасоса.
Собравшись с мыслями о покупке/ремонте насоса, мы оставили машину и отправились домой для дальнейших размышлений. На следующий день нами был снят поддон и на нашему взору предстала нелицеприятная картина и одновременно радующая.
Судя по чистоте двигателя, предыдущий хозяин не утруждал себя своевременной заменой масла.
Отчистив поддон насколько это возможно мы принялись чистить маслозаборник. Минут 40 чистки заборника с помощью стоматологической иглы, компрессора и баллончика с очистителем тормозов. И он как новый стал похожим на заборник от двигателя здорового человека (фото, к сожалению, не сделал).
Собрав двигатель, залили промывочное масло. В это время происходил мониторинг давления масла, который на холостых держался на уровне 4-5 атмосфер. После 10 минут работы двигателя на холостых оборотах, нами было слито масло и снят масляный фильтр. Оставив на ночь сливаться масло мы закончили этот рабочий день.
На следующий день залили масло в двигатель и запустили его для замера давления на нормальном масле. Давление держалось в норме. Значит основной проблемой стало масляное голодание насоса из-за забитой сетки маслоприемника.
Раз разобрали двигатель, решили и заменить ГРМ. На самом деле нет — замена ГРМ была запланирована на конец месяца, но в связи с этой проблемой выполнили ее сейчас. Промучавшись с выставлением меток часок, из-за того что не купили фиксатор шестерней, закончили замену ремня, попутно заменив помпу и ролики.
Мы приступили к сборке двигателя, попутно прочистив дроссельную заслонку. Благополучно собрав машину мы отправились домой.
По поводу замены товарищ JoraStupinskiy написал хорошую инструкцию. От себя добавлю перед установкой подушки желательно почистить лонжерон от грязи, лично у меня там было довольно большое количество затвердевшей грязи.
Днем после 15-ти часовой стоянки запустив двигатель я очень сильно удивился отсутствию стука гидрокомпенсаторов, который сопровождал меня даже летом. Прощай масло GM…
GM Масло заливалось два раза, проехал на нем менее 18 тысяч километров, поэтому я сомневаюсь что за такой срок оно загадило так сильно двигатель. Скорее всего, основной причиной был нерадивый владелец авто.
Симптомы "болезни": после стоянки двигатель заводится нормально, лампа "масленки" гаснет. Но через некоторое время загорается, звучит сигнал тревоги. Реакция на нажатие педали газа отсутствует — лампа по-прежнему горит. В районе маслонасоса слышен звук.
Думаю, эти симптомы характерны именно для забитого маслоприемника. Во время стоянки машины, масло с трудом, но заполняет маслоподающую трубку и на первое время давление в двигателе действительно присутствует. Для неисправного датчика более характерны беспорядочные включения-выключения, а не как в нашем случае, четкая зависимость от времени работы после заводки. Проблемный маслонасос, скорее всего, поднимал бы давление при увеличении оборотов и гасил лампу "масленки". Но это лишь мои предположения — если кто-то может подтвердить, или наоборот, опровергнуть мои слова — прошу написать в комментариях.
Течь масляного поддона в Шевроле Круз
Как правильно наносить герметик на сопрягаемые детали?
Обычно герметик наносят согласно прилагаемой инструкции. Обезжирить и постараться что бы излишки не попали в поддон, что грозит, если проскочит через сетку маслонасоса, закупоркой масляных каналов.
Герметик наносится на внутренний край, с учетом ответной выемки на блоке, но без фанатизма. Время выжидания и после этого установки на двигатель, указано в инструкции на герметик, масло сразу не заливайте, выждите время, по инструкции.
Наносил как показано на фото, ждал сутки, затягивал с моментом 10 как в мануале, герметик виктор рейнц 2 раза, течёт, loctite 9510 течёт. Начинает течь примерно через 50 -100 км, всё обезжиривал. Может чё не так делаю?
@andrienko.1966 --> А течет в разных местах или в одном и том же? А то может плоскость с дефектом или не ровная. Толщину герметика наносите с учетом фаски на поддоне и блоке? Попробовать нанести на самый верх фаски.
@andrienko.1966 --> Может его по всей поверхности ровным слоем пальцем размазать и ещё вопрос вокруг сеточки обязательно наносить или только спереди??
@andrienko.1966 --> Вокруг сеточки то же наносить, там канавка есть.
@andrienko.1966 --> Я же написал, нанесите прям на угол фаски, можно 1 мм на плоскую поверхность зайти, должно помочь.
@andrienko.1966 --> Герметик виктор рейнз очень хороший, скорее всего проблема не в самом герметике.
Всё будет хорошо!
Какой у вас мотор?
Как менять и наносить герметик, например, написано Здесь .
Небольшая выдержка из той инструкции: «Полезный совет: Привалочные поверхности блока и картера перед нанесением герметика не обезжиривайте, только тщательно удалите с них масло. В дальнейшем это обеспечит возможность легкой разборки соединения.»
От себя добавлю.
Сутки, это вы ждали слишком долго. Ваш герметик превратился в натуральную очень упругую резину (почти в деревяшку). А так как вы его конечно нанесли разной толщиной, то потом сжатие получилось не везде плотно. В толстых местах резина получилась упором. В тонких местах получились щели.
Перебирал много моторов разных, и по опыту знаю, что герметику надо дать схватиться минут 20-30 примерно, и пока он не превратился в очень жёсткую резину, потом соединять детали и подтягивать болты (гайки). А вот после соединения и протяжки гаек можно и подождать сутки.
Если поддон стальной, то его надо выровнять, обстучать или заменить на новый. Ну и на блоке двигателя не должно быть раковин и трещин.
Пользуюсь много лет таким герметиком
Он не течёт, хорошо размазывается даже пальцем при необходимости. Не воняет сильно (лёгкий запах уксуса). Если запачкался, то с руки убирается без проблем.
@andrienko.1966 --> Двигатель 1.8 по TIS от момента нанесения до момента затяжки всех болтов должно пройти не более 10 минут, я так и делал, а сутки ждал имеется в виду не заливал масло. Есть герметик DIRKO серый хочу попробовать.
@andrienko.1966 --> Герметики разные и по разному себя ведут. Время засыхания тоже может отличаться.
Поддон на Chevrolet Cruze: как снять
Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.
Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь.Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.8 или 1.6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.
Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика.
Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.
Каталожные номера оригинальной продукции
- для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM;
- для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434;
- сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114;
- уплотнительная шайба: медь, MV55566404;
- масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.
Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.
Случаи замены поддона
- механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ;
- нарушение регламента проведения ремонта;
- брак при изготовлении детали;
- дефекты, трещины в корпусе картера;
- деформация вследствие эксплуатации.
Замена поддона двигателя на Шевроле Круз
Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения.
Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта.
Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.
Основные моменты при замене:
- работы проводим с использованием смотровой канавы или подъёмного механизма;
- заблаговременно подготавливаем новый масляный фильтр, уплотнительную прокладку, новое моторное масло, ветошь;
- предварительно прогреваем мотор, чтобы стекло максимальное количество масла;
- демонтируем защиту поддона картера, для этого отвинчиваем четыре болта на «13»: по два спереди и сзади на подрамнике;
- очищаем периметр вокруг сливной пробки, поддона;
- сливаем отработанную жидкость в специальную ёмкость;
- надеваем уплотнительное кольцо сливной пробки;
- заменяем масляный фильтр, он установлен правее;
- отворачиваем крепёжные болты по периметру;
- извлекаем поддон, на его место устанавливаем новый, предварительно проверив состояние прокладки;
- пробка закручена, шайба установлена, заливаем моторное масло (4,5 литра), запускаем мотор Шевроле Круз, проверяем целостность, отсутствие потёков.
Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.
Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь.
Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.
8 или 1. 6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.
Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика.
Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.
Каталожные номера оригинальной продукции
- для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM,
- для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434,
- сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114,
- уплотнительная шайба: медь, MV55566404,
- масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.
Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.
Случаи замены поддона
- механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ,
- нарушение регламента проведения ремонта,
- брак при изготовлении детали,
- дефекты, трещины в корпусе картера,
- деформация вследствие эксплуатации.
Замена поддона двигателя на Шевроле Круз
Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения. Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта. Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.
Основные моменты при замене:
- работы проводим с использованием смотровой канавы или подъёмного механизма,
- заблаговременно подготавливаем новый масляный фильтр, уплотнительную прокладку, новое моторное масло, ветошь,
- предварительно прогреваем мотор, чтобы стекло максимальное количество масла,
- демонтируем защиту поддона картера, для этого отвинчиваем четыре болта на «13»: по два спереди и сзади на подрамнике,
- очищаем периметр вокруг сливной пробки, поддона,
- сливаем отработанную жидкость в специальную ёмкость,
- надеваем уплотнительное кольцо сливной пробки,
- заменяем масляный фильтр, он установлен правее,
- отворачиваем крепёжные болты по периметру,
- извлекаем поддон, на его место устанавливаем новый, предварительно проверив состояние прокладки,
- пробка закручена, шайба установлена, заливаем моторное масло (4,5 литра), запускаем мотор Шевроле Круз, проверяем целостность, отсутствие потёков.
Видел, что поддон двигателя весь в масле, ездил до замены масла.Что там делать то, работы на 1,5 часа, так я думал и глубоко ошибся… да-же был момент когда хотелось плюнуть на всю эту затею.Фоток мало, так, что попробую нарисовать на них.
Для начала при разборке сломалась шпилька на приемной трубеДальше больше, “П” — образный усилитель на котором висит приемная труба был кем-то давно загнут, да именно так, что болты не выкрутить, долго пытался его выровнять… короче болгарка в помощь, загнутый борт этого усилителя, в местах где стоят болты пришлось спилить.
Полный размерЗдесь он уже снят, обведено место где он стоит
К сожалению нет фото с поддоном на месте, на фото ниже обведены 2 болта крепления поддона, которые стоят в колодцах, при этом эти колодцы чем-то заглушены, что это за материал я не берусь сказать, так как у меня он превратился в камень, еле вытащил эти заглушки
Полный размервот эти болты в колодцахДальше еще интереснее, вот этих болтов (на фото ниже) …не было этих болтов, хотя они должны быть, искал я их минут 15:)))))
Полный размерВот этих вообще не было
Ну дальше пошла сборка…
Полный размерВот эти два винта тупо сломались, хотя к ним усилие не было приложеноДатчик положения коленвала, похоже то-же нормально гнал масло, сняв его и увидев привидение какого-то уплотнения, тупо посадил его на герметик.:(((((((((((((Поскольку под рукой не было ничего, что-бы выкрутить сломанную шпильку приемной трубы, трубу то-же поставил на герметик … окружающие смеялись, пока я им не напомнил, что на ВАЗ 2108, вся выпускная сидела на этом герметике, правда кто-то из толпы добавил, что и весь ваз 2108 был на герметике собран :)))))Короче выводы :1. Езжу две недели, если поддон не потечет то и пофиг на сломавшиеся болты, если потечет, купить все новые болты и все в обратку поменять.
2. Поменять шпильку приемной трубы, хоть и не “сечет”, но это не правильноP.S. не судите строго, собирал машину, когда в Питере уже закончились “Белые ночи”…А наши на работе: спортзал, спортзал, — какой в ж… спортзал, идите круз ремонтироватьНеделя поддон не потек, а вот шпильку приемной трубы пришлось менять, пошел “звук” . Датчик положения К/В не потек, зато потек маслянный фильтр :))))), завтра предет уплотнение датчика К/В, в выходные буду менять все :)Дополнение: — герметик уже не тот, через неделю пошел звук, пришлось менять шпильку, герметик просто сгорел.
Симптомы: течь масла через стык масляного картера и блока цилиндров, следы масла на масляном картере.
Возможная причина: пришел в негодность слой герметизирующего средства на привалочной поверхности блока цилиндров .
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи, молоток.
Примечание. Наиболее удобно работы по демонтажу и монтажу масляного картера двигателя выполнять на смотровой яме.
None 2. Демонтируйте с автомобиля приемную трубу.
3. Открутите и извлеките из монтажных отверстий четыре крепежных болта картера коробки переключения передач к масляному картеру двигателя. 4. Открутите и извлеките из монтажных отверстий два крепежных болта масляного картера, расположенные в колодцах, находящихся в его задней части.
5. Открутите и выньте из монтажных отверстий тринадцать крепежных болтов масляного картера (данные болты расположены снаружи картера).
6. Отсоедините масляный картер от блока цилиндров двигателя с помощью плоской отвертки, вставленной в зазор, расположенный между картером и кронштейном блока. После этого демонтируйте с автомобиля масляный картер.
7. Очистите привалочную поверхность блока цилиндров от слоя старого герметизирующего средства.
8. Произведите очистку привалочной поверхности масляного картера двигателя от слоя старого герметизирующего средства.
Примечание. Очистку сопрягающихся поверхностей деталей от слоя старого герметика можно осуществить с помощью ножа.
Также перед установкой масляного картера на блок цилиндров двигателя необходимо очистить привалочные поверхности данных деталей от масла с помощью сухой ветоши. Обезжиривание привалочных поверхностей выполнять необязательно.
9. Нанесите герметизирующее средство на сопрягающуюся поверхность и резьбовую часть крепежных болтов масляного картера двигателя. 10. Установите масляный картер на блок цилиндров двигателя, а затем равномерно крест-накрест затяните крепежные болты моментом 10 Н∙м.
11. Произведите монтаж всех снятых узлов и деталей в обратной последовательности. 12. Залейте моторное масло в систему смазки двигателя.
Примечание. Пускать двигатель после замены уплотнения масляного картера разрешается не ранее, чем через один час. Это время необходимо для полимеризации герметизирующего средства.
Chevrolet Cruze: установка картера и замена прокладки поддона Круз
Любой двигатель внутреннего сгорания, вне зависимости от того, бензиновый он или дизельный, представляет собой механизм, включающий набор разных компонентов или блоков. При этом каждый из них характеризуется герметичностью. Для обеспечения параметра герметичности находят свое применение всевозможные прокладки и сальники. В частности, используются прокладка поддона двигателя, которую также называют прокладкой картера.
Назначение поддона картера
Первоочередной задачей стоит определение сущности такого элемента, как поддона картера. Крайне важно не идентифицировать ее с защитой картера. Защита представляет собой деталь, присутствующую не во всех комплектациях автомобиля Шевроле Круз и устанавливаемую исключительно по желанию автолюбителя. Защита картера – это лист прочной стали, предназначенной для обеспечения безопасности двигателя транспортного средства от неисправностей механического характера. К таким повреждениям преимущественно приводят возникающие на дороге препятствия, а также камни, летящие из-под колес. Следует помнить, что данная деталь не герметична.
Поддон картера – это дно блока цилиндров. Если сверху герметичность гарантирует плотно прижатая крышка, иное название которой головка (головка блока цилиндров или ГБЦ), то снизу тесное прилегание обеспечивает сам поддон. Плотность прижимания поддона напрямую зависит от качества прокладки. Упрощая, можно сказать следующее: рассматриваемый нами поддон картера несет в себе ту же функцию, что и прокладка ГБЦ. Разница лишь в том, что поддон размещается снизу.
Когда нужна замена прокладки поддона Chevrolet Cruze: признаки неисправности
Обновление прокладки ГБЦ производится при каждом снятии самой головки. Аналогичная ситуация возникает в случае замены поддона двигателя. Однако осуществлять демонтаж рассматриваемого элемента автомеханикам приходится на порядок реже, чем головки блока цилиндров, отчего пропорционально сокращается количество замен подкладок поддона в Шевроле Круз. Факторов, способных вызвать потребность замены, может быть несколько:
- Ремонт блока цилиндров, требующий единовременного обновления прокладки поддона.
- Выявление у данной детали негерметичных зон; на языке профессиональных автомехаников такая неисправность обозначается пробоем прокладки.
- Получение поддоном механических повреждений. Данная причина возникает крайне редко, поскольку основная масса транспортных средств снабжена защитным стальным листом, обладающим хорошей прочностью. Помимо этого, полноценная замена поддона является для владельца менее затратным вариантом, нежели ремонтные работы по выправлению поврежденной детали.
Еще одним фактором, приводящим к неисправности поддона картера, выступает его самостоятельная деформация в силу объективных причин. Как известно, указанный элемент подвергается сильному нагреву с одной стороны (этому способствует температура работающего мотора, поскольку она может превышать сотню градусов), в то время как снизу ощутимо воздействие низких температур. Данный перепад особенно агрессивно действует на транспортное средство в зимний период. В таких условиях не стоит ждать от прокладки особой долговечности.
Важно помнить! Прокладка поддона на удивление чаще подвергается обновлению, нежели прокладка ГБЦ. Причина данных обстоятельств не в пониженном уровне эксплуатации прокладки ГБЦ или большей ее долговечности, а в редкой потребности в замене, ведь совсем нечасто приходится снимать поддон мотора. Кроме того, в силу своего расположения, поддон картера невольно становится сборщиком сажи, копоти и окалина, вырабатываемых двигателем в ходе работы. Это находит прямое отражение на сроке службы прокладочного материала. Все факторы в совокупности сигнализируют о том, что самого автовладельца новость о необходимости замены этой детали часто посещает неожиданно.
Первым сигналом пробоя прокладки поддона оказывается обнаружение утечки сквозь нее моторного масла. Если несколько масляных капель четко заметны на асфальты в районе мотора транспортного средства даже после короткой стоянки, то наиболее вероятно, что источником их возникновения стала неисправная прокладка картера. Безусловно, о нарушении правильности работы детали также будет сигнализировать снижение уровня масла двигателя Шевроле Круз.
Нельзя не упомянуть тот факт, что потенциальных зон утечки моторного масла достаточно много, поэтому и мастерами, и автовладельцами она признается едва ли не самой неприятной среди возможных неисправностей. Обнаружить место протечки не всегда легко, однако первое, на что обратит внимание квалифицированный специалист - это герметичность прокладок ГБЦ и картера.
Замена поддона картера Chevrolet Cruze
Ключевая трудность, связанная с переустановкой поддона картера Круз или просто обновлением его прокладки, заключается в том, что монтажные работы необходимо вести на весу, а это проблематично из-за довольно тяжелого веса меняемой детали. Более того, помимо удержания приходится еще и подтягивать болты ее крепления одновременно, добиваясь синхронности, то есть выполнять не больше одного-двух оборотов на каждом болте за раз. Вариант с поочередным закручиванием до упора здесь не сработает. Важно соблюдать это правило для того, чтобы избежать перекоса прокладки и обеспечить ее равномерного положения на штатном месте.
Рассматриваемый нами элемент мотора причислен к той редкой категории сальников, которые производятся не из резины или пластика (так как указанные материалы не в силах противостоять воздействию высоких температур), а из металла. Чаще всего применяются мягкие сорта стали, однако наиболее качественно выполняют свою работу запчасти из меди. Данный материал наделен хорошей пластичностью, что позволяет ему обеспечивать надежность соединения поддона с двигателем Шевроле Круз.
Несмотря на то, что медные прокладки на порядок дороже стальных аналогов, лучше не экономить. Замена поддона требуется автомобилю нечасто, поэтому нет веских причин для того, чтобы рисковать качеством и долговечностью этой детали. Кроме того, вряд ли позволит сохранить средства обслуживание ремонта в сервисе. Во-первых, потому, что стоимость этой процедуры априори невелика. Во-вторых, устранение последствий некорректного монтажа поддона обходятся владельцам транспортных средств в разы дороже денег, сбереженных на отказе от услуг профессионалов.
Помимо этого, если вы проявляете должное внимание к вопросу технического состояния своего авто и не пропускаете его плановые ТО, то процедура по замене поддона и прокладки двигателя будет включена в один из них. Она будет проводиться автомехаником в комплексе иных профилактических мероприятий, позволяющих обеспечить качественное техническое состояние автомобиля.
Как снять поддон на шевроле круз
Доброе время суток всем!
Вчера поехал менять масло. подняли машинку и обнаружил на поддоне следы масла. не течёт но подтекает. ибо под машиной сухо и расход масла за 15000 км соответствует норме!
замена прокладки поддона дело не хитрое..мануал изучил. но есть несколько но. насколько реально открутить приемную трубу от катализатора (машине 6 лет и пробег за 80000км). какой герметик лучше из loctite?
и самое главное стоит ли тревожить машину. потому как наши горя мастера в порыве интузиазма легко маленькую проблему превращают в непредсказуемые последствия (к примеру срыв болтов и повреждение катализатора) либо герметик нанесенный кривыми руками. и прочее.
дайте совет кто сталкивался с данной проблемой. спасибо!
конечно катализатор снимать не надо. надо снимать приемную трубу которая к нему крепится болтами.
но так как болты уже давно прикипели по определению (находятся в самой неблагоприятной среде) то как оно пойдет фиг знает. вот меня и волнует насколько высокая вероятность повреждения катализатора. а поддон как раз перекрывается приемной трубой. может снять его и можно но по мануалу описан процесс именно со снятием.
от нексии с нашим движком прокладка?
или как у продавцов спрашивал?
не знаю покупать её, или просто на герметик посадить
кив-500, поддон покупал в одном месте, прокладку в другом.
тогда может и не надо туда твёрдую прокладку.
снял поддон, герметик на старом поддоне черный, нанесен в виде валика по внутренней кромке, посередине и по внешней кромке привалочной поверхности.
снимать приемную трубу все равно придется, так как обратно поддон со свеженанесенным герметиком не поставить, вернее поставить можно, но герметик размажется.
трубу снять проще, чем написано в инструкции, снять резинки, за которые цепляется промежуточная выхлопная труба с дна автомобиля, и открутить 5 болтов крепления поперечины переднеrо подрамника.
чтобы отделить приемную трубу от катализатора, нужно проникающей смазкой обязательно обработать, иначе, получится как у меня, гайка стала, круглой при первом же повороте ключа, потом пришлось ее напильником обработать под ключ на 13.
только не совсем понял, какой диаметр валика герметика должен быть при нанесении: 1 мм и 3 мм.
Замена поддона шевроле круз
Масляный картер установлен на герметике, какая-либо прокладка в уплотнении отсутствует, поэтому в случае течи масла подтягивание болтов крепления картера не приведет к желаемому результату Необходимо снять масляный картер и вновь установить его на герметик.
Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: ключи «на 10», ключ «на 14» (желательно накидной).
3. Выверните четыре болта крепления картера коробки передач к масляному картеру.
4. Выверните два болта крепления масляного картера, расположенные в колодцах в его задней части.
5. . и тринадцать болтов, расположенные снаружи.
6. Отделите масляный картер от блока цилиндров отверткой, вставленной в зазор между картером и кронштейном блока, и снимите картер.
7. Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров.
8. . и масляного картера. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.
Полезный совет: Привалочные поверхности блока и картера перед нанесением герметика не обезжиривайте, только тщательно удалите с них масло. В дальнейшем это обеспечит возможность легкой разборки соединения.
9. Нанесите герметик на привалочные поверхности и резьбовую часть болтов крепления масляного картера.
10. Установите масляный картер и равномерно крест-накрест затяните болты моментом, указанным в приложении 1.
11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
12. Залейте масло в двигатель.
Предупреждение: Пускать двигатель после замены уплотнения масляного картера можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.
Chevrolet Cruze. Течь под капотом (лужи под капотом)
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Картер двигателя – важный составной элемент силового агрегата автомобиля. Главное предназначение – выполнять функцию резервуара для хранения смазывающего вещества – моторного масла. После заливки в двигатель жидкость опускается в картер, так как является самой нижней точкой в системе.
Запуск двигателя приводит в движение масляный насос, жидкость начинает циркулировать посредством созданного давления. И снова, после остановки мотора, масло стекает вниз. Процесс циклический, повторяется вновь и вновь. Второстепенная функция – защита внутренних компонентов силового агрегата от повреждения. Здесь спорный момент, так как материал, из которого изготовлен картер, имеет низкий коэффициент прочности. На Шевроле Круз 1.8 или 1.6 предустановлен поддон из алюминия или металла. Выбор зависит от технических характеристик, серии при выпуске.
Фиксация картера жёсткая – на болтах к нижней части блока цилиндров. Всего 12 штук. При индивидуальном тюнинге, нередко устанавливают поддоны из ударопрочного пластика. Якобы для снижения общей массы. Конструкция типичная: основа с рёбрами жёсткости, сливная пробка, уплотнительное кольцо пробки.
Каталожные номера оригинальной продукции
- для Шевроле Круз 1.6: 96481581, V510033, 1112473, 25193557 GM;
- для 1.8: 0216001106470P, 55566404, 96831990 GM, 55570434;
- сливная пробка картера: 94501841-GM, 94525114;
- уплотнительная шайба: медь, MV55566404;
- масляный насос: 55565793 GM, 55565003, 96386934.
Стоимость нового оригинального поддона картера начинается от 7000 рублей. За деталь из алюминия нужно заплатить не менее 8500 – 9000 рублей. Сливная пробка картера от 500 рублей, уплотнительная шайба от 100 рублей.
Случаи замены поддона
- механическое (техническое) повреждение вследствие аварии, ДТП, столкновения, проведения работ;
- нарушение регламента проведения ремонта;
- брак при изготовлении детали;
- дефекты, трещины в корпусе картера;
- деформация вследствие эксплуатации.
Замена поддона двигателя на Шевроле Круз
Проводим диагностику автомобиля, особое внимание уделяем целостности силового агрегата, наличию потёков, трещин в нижней части, картере. Все дефекты и неисправности фиксируются в журнал с целью систематизации данных и последующего устранения.
Замена картера новым осуществляется при наличии дефектов, которые не подлежат устранению. Например, при попадании в яму отломалась часть конструкции. Если же имеется небольшая трещина, но конструкция сохранила форму, рассматривается вопрос применения холодной сварки для устранения дефекта. Решение принимает моторист СТО или владелец, самостоятельно осуществляющий ремонт. Независимо от характера поломки, необходимо снять картер.
Читайте также: