Как снять поддон на ssangyong kyron

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Лопнул поддон.

Может город указать для начала.

Вряд ли кто возьмется на месте, там ведь от масла надо всё очистить..Может просто холодной сваркой залепить тогда?

ранее работая в оборонке . применял для заделки раковин в изделиях (из алюминиево - магниевых сплавов )для дальнейшей обработки клей ВК-9 или К-300 , вперемешку с микрогранулами алюминия (я думаю можно стружки напилить). Сейчас много всяких двухкомпанентных клеевых составах продаётся , можно попробовать на их основе. Вспоминается случай когда был разморожен новый ЗИЛ , после заклейки блока , никто даже и не узнал.

Может город указать для начала.

чудес не бывает, чтобы заварить нужно снимать, на месте никто не будет варить

Черный пиарщик клана

Ну я вроде на питерской ветке.

Но т.н.м. стоит указать город в профиле.

Спасибо за рекомендованный состав(К-300-61 по характеристикам самый оптимальный), только найти его в объёме "для дома" не удалось. Продают везде по 1,7 кг, а это почти 6 рублей. Накладно однако, да и куда его столько. Буду искать что то ещё. Если не найду, придётся снимать поддон. Ещё раз спасибо.

Могу заварить но нужно снять поддон, если интересует пиши мне в личку, озвучу цену. Не один уже поддон на кайронах заварили.

Не сходи с ума. Сделай один раз но хорошо. Сними поддон и завари.
Заодно и мост передни усилиш

Спасибо конечно огромное за отклик, но выкатывать мост пока нет ни времени ни места. Пока сделал так: всё зачистил, на трещине снял фаски, вокруг трещины сверлом сделал не глубокие засечки, на сам сливной сосок накрутил не толстую гайку (чтоб трещину стянуть), в сливной пробке (она у меня оказалась на 12) просверлил отверстие и нарезал резьбу под новую пробку. Купил какой то подходящий состав на основе эпоксидки. Всё тщательно обезжирил, гайку и старую пробку посадил на этот клей, после весь сосок и вокруг него обмазал клеем и обмотал стеклотканью с напуском на поддон и ещё раз промазал. Езжу неделю, пока полёт нормальный. Я думаю как временная мера очень даже нечего. А поддон сниму, когда нагряну с ревизией к переднему мосту. Чего то он меня волнует. Как буду готов отпишусь.

Как снять поддон на ssangyong kyron

Почему то сразу подумал про крепежный болт поддона, а не сливной.
Заварить наверняка можно аргоном.

Снимать не снимал, но открутить все болты и снять. может быть редуктор помешает.

Если речь о сливной пробке поддона, то я сталкивался. Отремонтировал без снятия поддона.
Сначала просто сорвал штатную резьбу М12. Нарезал М14 и подобрал новую пробку. Стенка стала тоньше и при следующем затягивании пробки треснула вертикально. В качестве временного решения закрутил пробку без медной шайбы с лентой фум (масло сочилось, но совсем чуть-чуть - спокойно доездил до следующей его смены). После долгих раздумий пришел к такому решению:
1) Заказал токарю ввертыш с наружной резьбой М14 и внутренней М10 длиной около 16-18 мм (один торец ввертыша обязательно надо отторцевать)
2) изготовил шайбу внутр. диаметр 20,5 мм (лучше этот размер уточнить по месту измерив наружный диаметр цилиндрического выступа поддона под пробку и сделать несколько таких шайб с разным внутренним диаметром с шагом 0,1 мм в обе стороны от измеренного, чтобы по месту подобрать наиболее подходящую), наружный диаметр порядка 30 мм, толщина 5 мм.
3) Подобрал новую пробку с резьбой М10.

Сначала слил масло и оставил машину на сутки на яме без пробки, чтобы масло полностью стекло из двигателя и больше ничего из поддона не капало. Сделал из проволоки Г-образный крючок и намотав на него вату смоченную растворителем удалил остаки масла вокруг сливного отверстия с внутренней стороны поддона, резьбу сливного отверстия также очистил и обезжирил старой зубной щеткой, смоченной растворителем. Подрезал слегка болгаркой 4 ребра жесткости вокруг цилиндрического выступа поддона на расстояние 5 мм от его торца и напрессовал молотком ранее изготовленную шайбу на конец этого выступа. Шайба встала заподлицо с торцом выступа и позволила стянуть трещину и удерживать ее в этом положении. Завернул новую пробку с новой медной шайбой в вертыш до упора от руки (отторцованный конец ввертыша к пробке) Затем смазал поксиполом резьбу в поддоне и наружную резьбу на ввертыше и завернул ввертыш с клеем в поддон до упора также от руки. После полного застывания клея подтянул пробку ключом. Езжу так уже года 2-3, менял масло уже несколько раз - вокруг пробки все сухо.

снятие поддона картера (2шт. )

most .jpg 106.34К 3 Количество загрузок:

2) Сняли балку (5 болтов, 1 болт крепление к редуктору с подушками, 4 крепление к раме)

Karter.jpg 98.44К 2 Количество загрузок:

3) Скинули нижний картер (поддон). (это не надо было делать до того пока не сняли передний редуктор). Сделали для того что бы, увидеть какой объем работы ждет. Что бы снять верхний картер, нужно снять маслозаборник ,(трубка длинной сантиметров 30-40, прикрученная к масленому насосу двумя болтами на 10) уже есть еще 1 вариант решения вопроса с трубкой - откручивается 1 болт на 10, 2-ой, ослабляется, затем трубка поворачивается но 90 "грамм", и поддон изымается. вот бы автор бы про комментировал сей момент!?

4) Открутили в верхний поддон здесь 4 вида болтов:

а. короткие на 10

б. длинные на 10, 6 шт. внутри верхнего картера

в. Длинные на 10, 2 шт. снаружи верхнего картера

г. Короткие на 13, 2 шт. внутри верхнего картера

д. короткие на 13, 2 шт. снаружи верхнего картера

е. короткие на 17, 2 шт. крепление АКПП к двигателю

ё. самые короткие на 10, 2 шт. крепление масло заборника

5) Сняли провод который крепится «фишкой» к масляному насосу

Попробовали подвигать. Мешает звезда с цепью, затем масляный насос, это спереди внутри, с наружи, из-за строения картера мешает рулевая рейка. Затем передний мост.

6) Открутили рулевую рейку (не снимали) картер опустился до нужного уровня.

7) Скрутили масло заборник(если это не верный термин, скажите я исправлю) 2 болта на 10(самые короткие) все теперь верхний картер свободен для съема, но теперь нужно решить вопрос с тем, что мешает снять.

8) Снимаем передний редуктор (почти танцы с бубином):

а. снимаем привода , по 6 болтов на 13 (я вынул их полностью из ступиц, что бы ваще не мешали)

б. крепление редуктора осуществляется 2 болтами к раме. Что бы их открутить, нужно смещать рулевую рейку(т.к. она закреплена так что болт находиться ровно по середине над рейкой), для того что бы вставить головку на 22. Самое сложное это болт со стороны водителя

в. вынимаем болты, ибо они будут мешать, снимать редуктор

г. Прикручиваем рейку к раме. Мы этого не делали, и по этому потеряли много времени, что бы снять редуктор. Снимается не сложно в таком варианте

д. откручиваем снова рейку, что бы не мешала вынимать верхний картер.

9) Открутили гайки с подушек двигателя, только верхние, для того что бы можно было поднять двигатель. Не забудьте ослабить подушку АКПП(. )

10) Подняли двигатель, мы поднимали только с 1 стороны(со стороны пассажира) так здесь самое свободное и легкодоступное место, меньше трубок шлангов и т.д.

11) Снимаем верхний картер.

Вот и вся работа по снятию картера.

Намазали силиконовым герметиком . поставили обратно.

Работали в 4 руки, в противном случае там делать нечева

это для ребят которые еще не делали))), да и для себя чтоп не сильно вспоминать)))

Alexandr_Magistr и Михаил80 это нравится

Замена поддона картера двигателя

После замены масла, оно подтекало из сливной пробки, была сорвана резьба на поддоне. Уровень особо не менялся, но так ездить было стремно.
Поехал в автотеорему, сорванную резьбу новую не нарезать, мягкий металл (алюминий) и слишком тонки стенки получаются. Пришлось менять поддон, на б\у. Сам поддон обошелся в 3300, замена со снятием переднего моста в 6400.

SsangYong Kyron 2008, engine Diesel 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 19

А зачем было поддон то менять? Обычная врезка футорки делает ваше резьбовое соединение практически новым.

привет.подскажи пожалуйста, а зачем снимать мост? его не вытащить так, у меня у отца кайрон, в данный момент выкрутили все винты, но он на герметике прилип-собака, ничем его сорвать не можем, а бить по нему страшно, вдруг отколется.

видимо, мост мешает снять поддон. Снимали в сервисе, я процесс не наблюдал

Привет! В итоге нужно мост снимать или нет? И как отлепили поддон от блока?

Привет! Мост не снимали, открутили масляный насос и так вытащили

Ок спасибо. А как оиодрали поддон?

аккуратно тонким лезвием ножа подрезали герметик с одной стороны и он пошел

А я просто сразу при покупке кайрона поставил защиту на радиатор, двигатель, раздатку с коробкой, все же спокойнее

Как бы это не причем) сорвали резьбу при замене масла). Причем я не уверен, в этот раз или раньше. Но раньше масло не капало.

мда… однако через ж*пу конструкторские решения принимались…

ага, что мешало сделать поддон чугунным, или хотя бы толще металл взять…

гн. дело в самой пробке. она со временем деформируется, и за счет того что вытягивается, становится меньше диаметром. и когда начинаешь ее затягивать, то она даже до рекомендованного момента затяжки не доходит — срезается резьба. поэтому я лично, как автомеханик, рекомендую при каждом ТО менять саму пробку. стоит в пределах 100 рублей, но это сбережет от реальной замены поддона… Прислушайтесь… не поддон из легкосплава, а говнометалл пробки виноват… ну и конечно — момент затяжки…

меня очень удивляет, что в регламенте по ТО на дизельный кайрон замена пробки не прописана. На предыдущих машинах всегда менял пробку и прокладку. Прокладка идет с оригинальным масляным фильтром в комплекте.

Самостоятельная замена моторного масла в двигателе автомобиля «SsangYong Kyron»

Инженеры предусмотрели довольно лёгкий доступ к основным узлам, в которых требуется менять расходники. Потому многие автовладельцы «Кайрона» самостоятельно обслуживают кроссовер и согласно рекомендациям автопроизводителя меняют моторные масла. При выборе и замене масла для «Кайрона» с дизельным и бензиновым двигателем следует отталкиваться от официального мануала, учитывать особенности эксплуатации автомобиля и вовремя выполнять необходимые работы по обслуживанию кроссовера.

Периодичность замены

Одни покупают автомобиль с салона, другие берут подержанный кроссовер с рук. Если вы приобрели б/у авто и не знаете, какое масло в двигатель заливал предыдущий владелец, заменить его рекомендуется сразу после покупки, как и остальные расходники. Новые машины сначала проходят период обкатки на заводском масле, затем при плановом ТО заливают свежую моторную смазку в дилерском центре на их СТО. Когда машина уже находится вне гарантийного срока обслуживания, заниматься кроссовером может сам владелец. Замена масла не считается сложной процедурой. Тут главное – вовремя делать эту работу и выбирать соответствующий состав.

Согласно официальному руководству по эксплуатации, на «СсангЙонг Кайрон» масло меняют через каждые 10 тысяч километров пробега. Тут производитель объективно понимает, что пройти без смены расходников 15 – 20 тысяч километров практически нереально. Особенно при условиях, в которых эксплуатируются их кроссоверы. Учитывая рекомендации и сопоставляя их с тяжёлыми условиями, реальный интервал между сменой моторной жидкости сокращается до 7 – 8 тысяч километров. На дизельных моторах масло лучше менять несколько чаще.

Ориентируйтесь на условия эксплуатации своего автомобиля. Период нужно сокращать при:

плохом состоянии дорожного покрытия,
эксплуатации «Кайрона» по запылённым и песчаным участкам,
езде с прицепом,
длительных простоях в пробках, когда двигатель работает на холостых,
низком качестве заливаемого топлива,
регулярном превышении скорости,
агрессивном стиле вождения,
тяжёлых погодных условиях и пр.

Отталкиваясь от конкретной ситуации, промежуток между сменой рабочей жидкости в двигателях может сокращаться до 5 – 7 тысяч километров. Если же вы эксплуатируете свой «SsangYong Kyron» без чрезмерных нагрузок и заливаете качественный бензин (или дизель), тогда кроссовер способен без проблем пройти указанные в регламенте 10 тысяч километров.

Заливаемый объём масла

Часто автовладельцы, которые впервые самостоятельно меняют масло в двигателе своего автомобиля, забывают при его покупке учитывать требуемый объём. В случае с «СсангЙонг Кайрон» количество заливаемого в картер моторного масла напрямую зависит от установленного силового агрегата.Кроссовер предлагается с 4 двигателями:

Бензиновый мотор 2,3 литра. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Хороший двигатель с неплохими динамическими характеристиками. При его обслуживании нужно приобрести минимум 7,5 литра масла. Это регламентированный объём смазывающей жидкости.
Дизельный двигатель на 2,0 литра. Под капотом располагается 141 лошадиная сила. Ходовой вариант комплектации, для которого требуется аналогичное с 2,0-литровым двигателем количество смазки, то есть 7,5 литра.
Дизельный мотор на 2,7 литра с мощностью в 165 лошадиных сил. Встречается достаточно редко, хотя обладает неплохими техническими параметрами. В его картер по регламенту входит 8,5 литра моторной смазки.
Топовый бензиновый силовой агрегат на 3,2 л. выдаёт 220 лошадиных сил и требует использования около 9 литров рабочей жидкости.

К огорчению многих, 2,7 и 3,2-литровые версии кроссовера на территории России встречаются редко. Потому основная масса автомобилей предлагаются на вторичном рынке с 2,0 и 2,3-литровыми силовыми агрегатами. Зная, сколько масла в двигателе конкретно вашей версии кроссовера «Кайрон», вы не ошибётесь при покупке жидкости и сможете без консультации продавца самостоятельно подобрать себе моторное масло.

Бензин и дизель одинаково хорошо себя показывают при сложных условиях эксплуатации кроссовера «СсангЙонг Кайрон». Хотя если у вас установлен дизельный мотор, интервал между заменой моторной жидкости в нём лучше сократить даже при идеальных условиях эксплуатации до 7 – 8 тысяч километров. Так он точно сможет прослужить долго и надёжно, без серьёзных поломок и больших капиталовложений в ремонт автомобиля.

Выбор масла

Теперь переходим к вопросу о том, какое масло заливать в двигатель своего автомобиля «СсангЙонг Кайрон», если под капотом располагается дизель или бензиновая версия мотора. При покупке бензиновой версии кроссовера для выбора масла нужно опираться на следующие допуски:

Аналогичные стандарты подходят для дизельных версий, но только в случае отсутствия на них сажевого типа фильтра.

Если же используется сажевый фильтр вместе с дизельным силовым агрегатом, тогда приобретайте масла исключительно с допуском 229.31.

Вязкость подбирают в рамках спецификации MB Sheet 224.1. Её специалисты считают одной из главных характеристик. Под двигатели, устанавливаемые на кроссоверы «СсангЙонг Кайрон», подходят моторные жидкости с двумя вариантами коэффициента вязкости:

5W30,
10W40.

Они универсальные, что позволяет применять их в различных климатических условиях без потери качества и утраты физико-химических свойств за короткий период эксплуатации. В плане выбора производителя официальный мануал, идущий в комплекте с «SsangYong Kyron», рекомендует использовать два масла:

SsangYong Dies Gas 10W40 используют, если под капотом стоит бензин,
SsangYong Diesel Fully Synthetic 5W30 – такие масла актуальны, когда под капотом стоит дизель.

При этом компания не ограничивает владельцев своего кроссовера представленными вариантами рабочих жидкостей. К «СсангЙонг Кайрон» подходят составы от многих известных производителей. Основное внимание стоит обратить на:

ZIC,
Motul,
Castrol,
Liqui Moly,
Mobil 1,
Shell,
Роснефть,
Лукойл и пр.

Обязательно строго придерживайтесь рекомендуемого качества масла и отталкивайтесь от требуемых спецификаций. Это позволит среди широкого ассортимента подобрать оптимальное масло к «СсангЙонг Кайрон», которое удовлетворит по цене и своим физико-химическим свойствам.

Если есть такая возможность, и вы сумеете отыскать фирменное масло SsangYong Motor Oil, то не отказывайтесь от такой покупки. Эти моторные жидкости специально разрабатывались под требования производителя, потому наиболее идеально подходят для кроссовера «Kyron».

Альтернативные варианты обычно дешевле, но они остаются универсальными. Выбор за вами. Продолжительность службы выбранного масла также во многом зависит от правильности проведённой замены расходника и соблюдения правил эксплуатации автомобиля.

Инструкция по замене

Выбрав подходящий вариант моторного масла для своего «SsangYong Kyron», можно приступать к процедуре его замены. На практике работа проводится достаточно быстро, не требует особых навыков или применения специфического профессионального оборудования. В ходе смены моторной жидкости на кроссовере «Kyron» вам понадобятся:

свежая моторная смазка,
новый масляный фильтр (в кроссоверах «Кайрон» предусмотрены сменные фильтрующие элементы),
новая уплотнительная прокладка для пробки сливного отверстия,
новый воздушный фильтр (рекомендуется, но необязательно его менять при нормальном состоянии),
набор гаечных ключей,
ветошь,
пустая ёмкость (её объём выбирайте в соответствии с количеством масла в двигателе),
сменная одежда и пр.

Не забывайте соблюдать правила безопасности. Работы лучше проводить при прогретом моторе, из-за чего масло при сливе окажется горячим. Оно может попасть на кожу или другие участки тела, спровоцировав ожоги. Потому надевайте плотную одежду, работайте в перчатках, закрытой обуви и желательно в защитных очках. Когда всё готово, можно начинать работу.

Установите автомобиль на яме, эстакаде, поднимите с помощью подъёмника или домкратов. Тут всё зависит от того, что доступно в вашем гараже. Лучше всего работать с ямой. Колёса застопорите, включите ручной тормоз. Желательно на период работ снять с аккумулятора минусовую клемму.
Запустите двигатель (клемму пока не снимайте), прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Это придаст маслу нужную текучесть, за счёт чего оно в более полном объёме сможет стечь в ёмкость.
Когда двигатель прогрелся, остановите его, снимите клемму с аккумуляторной батареи и подождите около 5 – 7 минут. За это время распространившееся по системе моторное масло стечёт в масляный картер двигателя.
Откройте капот, найдите на левой части головки блока цилиндров маслозаливную крышку. Откройте её, чтобы избавиться от вакуума. Можно обойтись и без этого этапа, но тогда жидкость будет сливаться дольше.
Снимите крышку масляного фильтра. Он также располагается в подкапотном пространстве. Извлеките из корпуса сменный фильтрующий элемент.
Теперь переходите под автомобиль. При дефиците освещения возьмите с собой фонарик или лампу-переноску. Если на вашем «Кайроне» предусмотрена защита картера, открутите её соответствующими инструментами.
На масляном картере находится пробка сливного отверстия. Аккуратно подденьте её ключом, предварительно подставив под отверстие пустую ёмкость нужного объёма. Выкручивайте пробку до конца и оставляйте масло стекать.
Дождитесь, пока вся старая смазка выйдет из системы. На это уходит около 10 – 15 минут, если двигатель предварительно был прогрет. Если вы не запускали мотор, и он оказался холодным на момент обслуживания, тогда стекать жидкость будет значительно дольше.
При сильно загрязнённом масле есть смысл провести промывку. Лучше использовать для таких целей промывочные масла. Ориентируйтесь по рекомендациям производителя. Обычно промывочные масла требуется залить в опустошённый предварительно картер через заливное отверстие, запустить мотор на холостых и дать поработать в течение 10 – 15 минут.
Если вы выполняете промывку, сначала слейте старую моторную жидкость, но фильтр не меняйте. Используйте оставшийся ресурс старого фильтрующего элемента, а уже для свежего масла поставьте новый фильтр.
После промывки или простой сливки отработанной моторной жидкости установите на место сливную пробку. На ней предварительно меняют уплотнитель. В случае сильного износа или деформации пробку следует заменить полностью.
Установите новый фильтрующий элемент. Пробку сливного отверстия монтируют с помощью динамометрического ключа. Усилие должно составлять около 25 Нм. Но с погрешностью не больше 2,5 Нм в обе стороны. Если приложить слишком большое усилие, пробка будет деформирована, из-за чего возникнет утечка масла. Если затянуть плохо, вы также рискуете потерять часть масла.
Далее заливается свежее моторное масло СсангЙонг Мотор Оил или его аналог с соответствующими техническими характеристиками. Под дизель и бензин идут соответствующие масла в разных объёмах, потому не перепутайте версии кроссовера с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.
Залейте примерно на 300 – 500 мл. меньше моторной смазки, чем указано в регламенте. Это обусловлено тем, что заливка осуществляется не в сухой двигатель. Часть старого состава всё равно остаётся в системе. Залив сразу весь рекомендуемый по документации объём, вы наполните картер свыше требуемого уровня.
Залейте основную часть моторного масла, подождите 5 минут. Когда масло стечёт в картер, с помощью щупа проверьте уровень. Если щуп показывает отметку масляной плёнки между «Min» и «Max», закрывайте заливную крышку и запускайте двигатель.
Дайте мотору поработать несколько минут (5 – 7) на холостых оборотах. Выключите двигатель и повторно воспользуйтесь щупом для проверки уровня. Если нужно, долейте недостающее количество.

В плане самостоятельного обслуживания кроссовер «Kyron» привлекает многих автовладельцев. Это хорошая машина с достойными техническими характеристиками, надёжными и долговечными моторами, которые при грамотной эксплуатации служат безо всяких проблем и поломок.

Замена масляного фильтра кайрон дизель

На Санг Енг Кайрон замена масла в двигателе будет не сложная и с этой процедурой можно с легкостью разобраться даже тем кто раньше этого не делал. Найти расположение масляного фильтр и сливной пробки не составит труда. Наличие смотровой ямы также не обязательно поскольку в Kyron клиренса будет достаточно чтобы достать ключом к болту сливного отверстия и подставить таз для слива старого масла (посудина должна быть большой поскольку сольётся около 7,5 л).

Единственным моментом который может вызвать трудности — откручивание крышки корпуса с картриджем масляного фильтра, ведь потребуется специальный съемник для фильтра. Перед тем как устанавливать новый фильтрующий элемент хорошо протрите масляный стакан от масла.

За несколько недель в "Ленте" было приобретено масло "Лукойл люкс 5w40" по хорошей цене — 890 руб за 4л канистру. В "Емексе" был заказан фильтр и медная шайба. Кстати, оказалось, что в комплекте с фильтром идёт и шайба.

Дополнительно был куплен специальный ключ для откручивания крышки фильтра.

Теперь немного слов на тему "Зачем лить такое г. " Ранее для меня существовало только одно масло — Mobil. Но когда я лично увидел, как его разливают в подвале одного из бывших предприятий города (причём одно масло лили в разные канистры Mobil, Shell, Castrol и тд), я начал мыслить по другому. Начал вычитать информацию, как гарантированно купить неподдельное масло? Только напрямую с завода или его официального дистрибьютора. Больше никак! В других случаях просто надеяться на совесть наших магазинов. Но я очень сомневаюсь, что она у них есть. А если и есть, то они и сами могут не знать, что торгуют подделкой. Ну вообщем на этой почве я стал изучать характеристики масел, смотреть их тесты. И тут я понял, что не обязательно дешёвое масло — плохое масло, при условии, что оно настоящее. На прошлом авто использовал "Газпром нефть". В случае с Кайроном вычитал, что "Лукойл люкс 5w40" это якобы то, что идёт в канистре SsangYong. Я не думаю, что производитель будет гробить свои движки и рекомендовать плохое масло. Вообщем как то так.

Вернёмся к замене. Нам потребуется:
1. 7,5 литров масла (для 2.0 дизеля) 1780 руб за две 4х литровый канистры;
2. Масляный фильтр Filtron OE 640/3 (этот фильтр идёт в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом) 193 руб;
3. Болт сливного отверстия картера (поддона) 66599-70030 71 руб;
4. Медная шайба для болта 97771-12180 31 руб;
5. Сьемник крышки топливного фильтра 220 руб;
6. Тара для слива отработанного масла;
7. Ключи/головки на 13 и 14.
В принципе все.

В моем случае защита была демонтирована заранее, когда я менял масло в мостах и в раздатке. Откручиваем крышку масляного фильтра и вынимаем старый фильтр. Советую накрыть двигатель тряпками, чтобы не испачкать его. Теперь откручиваем крышку заливной горловины. Подставляем тару под слив старого масла, откручиваем болт в поддоне и ждём когда старая жижа вытечет. Головка старого болта была на 13, а нового на 14. Открутил я болт очень хреново, какой то сырец был. Практически полностью слизал грани на шляпе. Основное содержимое картера слились быстро, а вот остатки капали и капали без остановки. Я ждал час. За это время вымыл корпус фильтра, его крышку и вставил новый фильтр. Не забываем сменить уплотнительное кольцо на крышке, хотя старое было годным.

Прошёл час… Старое чёрное масло продалжает капатт с интенсивностью в 10 секунд. Мне не хватило терпения ждать дальше и я принялся заливать новое. Закручиваем новый болт головкой на 14 с медной шайбой в поддон. Никаких фумок использовать не нужно. Шайба из меди отлично справляется в роли прокладки. Залив 7 литров нового масла завожу двигатель. Первые секунд 5 из двигателя идёт журчание (фильтр наполняется маслом) и на приборке горит индикатор давления масла. Потом "масленка" гаснет. Теперь проверяем уровень по щупу. Маловато… Доливаю ещё пол литра. Вот теперь в норме, чуть выше середины. Пол литра осталось. Надеюсь в качестве доливки оно не потребуется)).

Ну вот, теперь в Кайроне чистое маслице, правда не на долго… Этож дизель, детка. Спросите, почему не поменять на сервисе, мол много точек где меняют масло бесплатно при покупке у них? Не знаю. Привык все по возможности делать сам. Ведь никто не сделает для тебя так, как ты сам. Верно же? Всем спасибо за внимание. Удачи на дорогах.

Своевременная замена рабочих жидкостей, в число которых входит и моторное масло, позволяет поддерживать работу автомобиля в оптимальных условиях, предотвращать износ и поломки узлов. Автомобиль «SsangYong Kyron» нельзя отнести к дорогим люксовым кроссоверам, но свой ценник он оправдывает полностью. Машина надёжная, практичная, оснащается неплохими силовыми агрегатами. При правильном уходе и грамотной эксплуатации авто способно прослужить долгие годы без серьёзных капиталовложений в его ремонт.

Периодичность замены

Ориентируйтесь на условия эксплуатации своего автомобиля. Период нужно сокращать при:

плохом состоянии дорожного покрытия;
эксплуатации «Кайрона» по запылённым и песчаным участкам;
езде с прицепом;
длительных простоях в пробках, когда двигатель работает на холостых;
низком качестве заливаемого топлива;
регулярном превышении скорости;
агрессивном стиле вождения;
тяжёлых погодных условиях и пр.

Отталкиваясь от конкретной ситуации, промежуток между сменой рабочей жидкости в двигателях может сокращаться до 5 – 7 тысяч километров. Если же вы эксплуатируете свой «SsangYong Kyron» без чрезмерных нагрузок и заливаете качественный бензин (или дизель), тогда кроссовер способен без проблем пройти указанные в регламенте 10 тысяч километров.

Заливаемый объём масла

Бензиновый мотор 2,3 литра. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Хороший двигатель с неплохими динамическими характеристиками. При его обслуживании нужно приобрести минимум 7,5 литра масла. Это регламентированный объём смазывающей жидкости.
Дизельный двигатель на 2,0 литра. Под капотом располагается 141 лошадиная сила. Ходовой вариант комплектации, для которого требуется аналогичное с 2,0-литровым двигателем количество смазки, то есть 7,5 литра.
Дизельный мотор на 2,7 литра с мощностью в 165 лошадиных сил. Встречается достаточно редко, хотя обладает неплохими техническими параметрами. В его картер по регламенту входит 8,5 литра моторной смазки.
Топовый бензиновый силовой агрегат на 3,2 л. выдаёт 220 лошадиных сил и требует использования около 9 литров рабочей жидкости.

Выбор масла

Если же используется сажевый фильтр вместе с дизельным силовым агрегатом, тогда приобретайте масла исключительно с допуском 229.31.

SsangYong Dies Gas 10W40 используют, если под капотом стоит бензин;
SsangYong Diesel Fully Synthetic 5W30 – такие масла актуальны, когда под капотом стоит дизель.

Если есть такая возможность, и вы сумеете отыскать фирменное масло SsangYong Motor Oil, то не отказывайтесь от такой покупки. Эти моторные жидкости специально разрабатывались под требования производителя, потому наиболее идеально подходят для кроссовера «Kyron».

Инструкция по замене

свежая моторная смазка;
новый масляный фильтр (в кроссоверах «Кайрон» предусмотрены сменные фильтрующие элементы);
новая уплотнительная прокладка для пробки сливного отверстия;
новый воздушный фильтр (рекомендуется, но необязательно его менять при нормальном состоянии);
набор гаечных ключей;
ветошь;
пустая ёмкость (её объём выбирайте в соответствии с количеством масла в двигателе);
сменная одежда и пр.

Установите автомобиль на яме, эстакаде, поднимите с помощью подъёмника или домкратов. Тут всё зависит от того, что доступно в вашем гараже. Лучше всего работать с ямой. Колёса застопорите, включите ручной тормоз. Желательно на период работ снять с аккумулятора минусовую клемму.
Запустите двигатель (клемму пока не снимайте), прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Это придаст маслу нужную текучесть, за счёт чего оно в более полном объёме сможет стечь в ёмкость.
Когда двигатель прогрелся, остановите его, снимите клемму с аккумуляторной батареи и подождите около 5 – 7 минут. За это время распространившееся по системе моторное масло стечёт в масляный картер двигателя.
Откройте капот, найдите на левой части головки блока цилиндров маслозаливную крышку. Откройте её, чтобы избавиться от вакуума. Можно обойтись и без этого этапа, но тогда жидкость будет сливаться дольше.
Снимите крышку масляного фильтра. Он также располагается в подкапотном пространстве. Извлеките из корпуса сменный фильтрующий элемент.
Теперь переходите под автомобиль. При дефиците освещения возьмите с собой фонарик или лампу-переноску. Если на вашем «Кайроне» предусмотрена защита картера, открутите её соответствующими инструментами.
На масляном картере находится пробка сливного отверстия. Аккуратно подденьте её ключом, предварительно подставив под отверстие пустую ёмкость нужного объёма. Выкручивайте пробку до конца и оставляйте масло стекать.
Дождитесь, пока вся старая смазка выйдет из системы. На это уходит около 10 – 15 минут, если двигатель предварительно был прогрет. Если вы не запускали мотор, и он оказался холодным на момент обслуживания, тогда стекать жидкость будет значительно дольше.
При сильно загрязнённом масле есть смысл провести промывку. Лучше использовать для таких целей промывочные масла. Ориентируйтесь по рекомендациям производителя. Обычно промывочные масла требуется залить в опустошённый предварительно картер через заливное отверстие, запустить мотор на холостых и дать поработать в течение 10 – 15 минут.
Если вы выполняете промывку, сначала слейте старую моторную жидкость, но фильтр не меняйте. Используйте оставшийся ресурс старого фильтрующего элемента, а уже для свежего масла поставьте новый фильтр.
После промывки или простой сливки отработанной моторной жидкости установите на место сливную пробку. На ней предварительно меняют уплотнитель. В случае сильного износа или деформации пробку следует заменить полностью.
Установите новый фильтрующий элемент. Пробку сливного отверстия монтируют с помощью динамометрического ключа. Усилие должно составлять около 25 Нм. Но с погрешностью не больше 2,5 Нм в обе стороны. Если приложить слишком большое усилие, пробка будет деформирована, из-за чего возникнет утечка масла. Если затянуть плохо, вы также рискуете потерять часть масла.
Далее заливается свежее моторное масло СсангЙонг Мотор Оил или его аналог с соответствующими техническими характеристиками. Под дизель и бензин идут соответствующие масла в разных объёмах, потому не перепутайте версии кроссовера с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.
Залейте примерно на 300 – 500 мл. меньше моторной смазки, чем указано в регламенте. Это обусловлено тем, что заливка осуществляется не в сухой двигатель. Часть старого состава всё равно остаётся в системе. Залив сразу весь рекомендуемый по документации объём, вы наполните картер свыше требуемого уровня.
Залейте основную часть моторного масла, подождите 5 минут. Когда масло стечёт в картер, с помощью щупа проверьте уровень. Если щуп показывает отметку масляной плёнки между «Min» и «Max», закрывайте заливную крышку и запускайте двигатель.
Дайте мотору поработать несколько минут (5 – 7) на холостых оборотах. Выключите двигатель и повторно воспользуйтесь щупом для проверки уровня. Если нужно, долейте недостающее количество.

Демонтаж форсунок SSANG YONG KYRON

Демонтаж форсунок
Эта статья посвящена демонтажу четвёртой форсунки на автомобиле Ссанг Йонг Кайрон. Тот, кто найдёт её на просторах интернета и будет соответственно читать, уже понимает что столкнулся с серьёзной проблемой.

Проблем в действительности две:

Первая заключается в том, что четвёртая форсунка расположена практически под моторным щитом и доступ к ней крайне ограничен.
Вторая проблема заключается в конструктивных особенностях этого мотора.

На самом деле форсуночные каналы в головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя выполнены крайне узкими и если обычно разница диаметра форсунки и диаметра канала составляет 1,5-2,0 мм, то на Кайроне эта величина всего 1 мм.

Такая плотность приводит к тому, что форсунка со временем становится практически частью ГБЦ и оторвать её со своего места не просто тяжело, а зачастую задача, которую иные автосервисы не могут осилить.

В свободном доступе можно найти множество видео по данной проблеме и также способы её решения. Главным вопросом является произвести эту работу с наименьшими потерями. А потери будут однозначно.

Список запчастей которые можно угробить

Форсунка - с этим проще, так как её всё равно менять, ведь её демонтаж обусловлен выходом её и строя.
Клапанная крышка - в попытках выдернуть форсунку, на клапанную крышку делают упор и она не выдерживает таких нагрузок.
ГБЦ - в конце концов форсунка разрывается на части и в попытке достать застрявшую часть из головки, разбивают канал и саму ГБЦ.

Процесс демотнажа обычным способом

Обрисуем несколько шагов демонтажа форсунки, которые возможно помогут вытянуть эту проблемную железяку.

Можно попробовать кувалдой вмять часть моторного щита, чтобы появился доступ к форсунке.

Пытаться заливать форсунку какой-нибудь «страшной» химией, которая размягчит или разъест то, что препятствует выходу форсунки, бесполезно, всё это уже пройдено и будет лишь бесполезной тратой времени. Но если Вам всё же захочется поэкспериментировать на эту тему-залейте на сутки Кока Колой.

Я не шучу, это и вправду не хуже кислоты.

Потом вокруг форсунки поставить специальный упор, через который она будет вытягиваться. На саму форсунку накручивается стальной штифт с резьбой(внутренней для форсунки и внешней для гайки, которая и будет тянуть форсунку наружу)

Если Вам это удастся, то все мытарства закончатся. Но может получиться и так, что это устройство начнёт продавливать ГБЦ и ломать её, так что всё надо делать крайне осторожно. Вот Вам пример, как продавливается головка двигателя.

Если не получилось демонтировать форсунку, вышеозначенным способом, не следует пытаться её вытащить, это лишь приведёт к её поломке. Стоимость новой форсунки 16500 рублей а ремонт этой форсунки обходится в 9000 рублей, так что даже и эту форсунку всё же лучше сохранить а не ломать.

Демонтаж с помощью гидравлического съёмника

Начнём с того, что существует специальное устройство гидравлического типа, которое вытягивает форсунки с усилием до 25 тонн.

Мы такое устройство имеем и демонтаж для нас становится намного проще, но даже в нашем случае не всё и не всегда протекает гладко. Из последнего случая, нам пришлось снять ГБЦ, отвезти её к сварщику чтобы он к последней форсунке приварил стальной штифт, за который мы уже смогли вытянуть форсунку, предварительно мы уже порвали один такой штифт и окончательно «слизали» резьбу на форсунке, так что выбора у нас уже не оставалось.

Как можно увидеть на крайней справа форсунке имеется налёт с белым алюминиевым оттенком. Собственно это и есть алюминий, т.е часть стенки форсуночного гнезда вырывается вместе с форсункой. Это не критично и головка не пострадала, но наглядно показывает, как форсунка «приварилась» к ГБЦ. Но при всём при этом, головку двигателя мы сохранили и клапанную крышку тоже не поломали. Форсунки, как правило обламывают, когда пытаются выдернуть при помощи ударного инструмента.

В интернете можно найти видео, где пара мощных парней стоя на машине и держась двумя руками за устройство, очень напоминающее наковальню, совершают возвратно-поступательные движения вверх вниз по стержню, который прикручен к форсунке и в верхней части имеет ограничитель по которому они и долбят этой наковальней.

При этом в моторном щите они видимо проделали дыру, чтобы иметь возможность доступа к четвёртой форсунке. И вот мало того, что ими проделана лишняя дыра в машине, они ещё и обламывают форсунку, а всё потому что стержень по которому они стучат не стоит ровно, это практически невозможно добиться держа всё на весу и удары имеют характер прилагания огромного усилия в краткий период времени, тогда как гидравлика тянет с постепенно увеличивающимся усилием без каких-либо рывков.

Нами разработана система демонтажа при котором не разрушается ничего. В самом худшем варианте, приходится снимать ещё и ГБЦ, но как уже сообщалось выше ничего не ломается и клиент нашего сервиса, не несёт дополнительных расходов. В большинстве автосервисов, ранее сталкивавшихся с демонтажом четвёртой форсунки, сразу предупреждают о неизбежности поломки ГБЦ, а это очень дорогостоящая часть двигателя. У нас, Вы гарантированно избежите этих трат.

Также, на нашем автосервисе производится ремонт форсунок и мы производим полный цикл от приёма неисправного автомобиля до выдачи готовой к эксплуатации машины. С ремонтом форсунок, тоже не всё просто и однозначно, но это уже тема для следующей статьи.

Читайте также: