Как снять поддон сааб 9000

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Снять поддон двигателя на 9000

Кто знает тонкости снятия маслянного поддона двигателя на 9000, в234, 95 года ?

2 Ответ от Механик⇓ 02-10-2007 22:32:58

Механик
Гость

3 Ответ от Pilot→ 03-10-2007 08:31:55

бу-га-га
каков вопрос таков ответ

4 Ответ от com→ 03-10-2007 23:09:23

лана хватит прикалывацца
вы скажите нужно мотор подпирать или там с подушки какой сместить чуток дабы поддон нормалем вышел
***
ну не сориентировался человек, маладой ишшо, а вы его так
эт прям сродни сиарому Бобруйскому:
"изв. как вы относитесь к гомосексуалистам ?"
*я к гомос. не отношусь !*

5 Ответ от optis→ 05-10-2007 18:55:27

не серьёзно это как то. ((

6 Ответ от saab-va→ 05-10-2007 20:30:02

ВЫДРАНО С РУКАВОДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: от себя процедура несложна если есть нормальна яма-эстокада -подъемник,а главное какая нибудь талевачка-блок и возможность ее подвесить ,что б приподнять мотор.хороший торцовый ключик-такой потоньше,когда снимал помню мешал кожух приваднова вала,ели ключь пролазил.вобщем залезиш под днище там все видать.ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ РУКИ РОСЛИ СНУЖНОГО МЕСТА! Снимите правое переднее колесо, затем снимите молдинг переднего крыла и переднюю секцию локера арки колеса.
4. Работая под аркой колеса, отвинтите и снимите гайки правой передней и задней опоры двигателя.
5. В соответствии с инструкциями, приведенными в Главе Топливная и выхлопная системы снимите лямбда-датчик и приемную выхлопную трубу.
6. Вывинтите и снимите сквозной болт крепления реактивной штанги к правой верхней опоре двигателя.
7. Подсоедините к подъемной серьге двигателя подъемный такелаж, затем приподнимите правую переднюю сторону двигателя так, чтобы снять нагрузку с опоры. Удостоверьтесь в надежности подъемного такелажа и его соответствии поднимаемому весу - в процессе снятия поддона картера двигатель будет оставаться подвешенным на лебедке.
8. Отдайте и снимите нижний болт и шпильку крепления поддона картера к трансмиссии. Для снятия шпильки сначала ослабьте гайку на несколько витков резьбы, затем навинтите вторую гайку и, затянув их, вывинчивайте шпильку за нижнюю гайку.Там где имеется, работая из-под автомобиля, отболтите и снимите скобу нижней опоры двигателя и упорной штанги.

10. На ранних моделях, отболтите скобу трубки измерительного щупа (если установлена) и извлеките трубку с манжетой из задней части поддона картера.
11. Там где имеется, отсоедините провода датчика уровня масла, затем отвинтите установочные болты и снимите датчик с поддона картера. Снимите прокладку.
12. Там где имеются, отдайте болты и снимите с поддона картера скобу и трубку возврата масла к блоку системы турбонаддува.
13. Под автомобилем опустите вниз брызговик для обеспечения доступа к двум резиновым пробкам на дне блока трансмиссии. Выковырните пробки и с помощью торцевого ключа с удлинителем отдайте задние болты крепления поддона картера к блоку цилиндров.
14. Работая под правым крылом, снимите переднюю и заднюю панели для обеспечения доступа к задней части двигателя.
15. С помощью торцевого ключа отдайте болт крепления упорной штанги арки правого крыла к подрамнику.
16. Отдайте и снимите 2 болта крепления правого переднего угла подрамника к днищу кузова.
17. С помощью рычага опустите вниз угол подрамника и вставьте между днищем кузова и подрамником деревянный блок толщиной около 3 см.
18. В прогрессивном порядке отвинтите и снимите болты крепления поддона картера к блоку цилиндров, оставив на своих местах 1 или 2 болта для предупреждения падения поддона картера. На некоторых моделях может потребоваться сперва снять тепловой щит выхлопной системы.
19. Снимите оставшиеся болты и опустите поддон картера на землю. Если поддон картера прикипел к блоку двигателя, освободите его путем похлопывания по поддону ладонью.
20. При снятии поддона картера, воспользовавшись возможностью, снимите и проверьте маслозаборную трубку/фильтр на предмет обнаружения признаков ее блокирования или повреждений - осмотрите также уплотнительное кольцо на двигателях, оснащенных балансировочными валами.
21. При необходимости отболтите заборную трубку / фильтр и прочистите или замените ее.

22. На двигателях В204 и В234 (оснащенных балансировочными валами) снимите передающую трубку путем извлечения ее из блока картера.

23. Затем сдвиньте ее в сторону от кожуха масляного фильтра. Снимите уплотнительные кольца с каждого конца трубки.

Установка на место

1. Удалите все следы старого герметика с сопрягаемых поверхностей блока цилиндров / поддона картера. Затем начисто протрите чистой ветошью внутренние поверхности поддона картера и двигателя. На двигателе В202 установите на место маслозаборную трубку / фильтр или передающую трубку (вместе с новыми уплотнительными кольцами) на двигателях, оснащенных балансировочными валами.
2. Удостоверьтесь, что сопрягаемые поверхности поддона картера и блока цилиндров / картера, являются чистыми и сухими, затем нанесите на фланец поддона картера подушку подходящего герметика.

3. Приложите к блоку двигателя поддон картера и установите на место болты его крепления, затягивая их в прогрессивном порядке с требуемым усилием.
4. Установите резиновые пробки картера трансмиссии и отогните в прежнее положение пластину брызговика. Там, где требуется, установите на место тепловой щит выхлопной системы.
5. Извлеките деревянный брусок, затем установите 2 болта крепления переднего правого угла подрамника к днищу кузова, затяните болты.
6. Установите на место болт крепления упорной штанги правой арки колеса в подрамнику.
7. Установите на место на поддон картера скобу и трубку возврата масла системы турбонаддува, затем затяните установочные болты. Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено на трубке.
8. Очистите контактные поверхности и установите на место в поддон картера датчик уровня масла, использовав новую прокладку. Крепко затяните винты.
9. Проверьте состояние уплотнительного кольца, при необходимости замените его, затем установите на место нижнюю часть поддона картера трубку измерительного щупа и затяните болты скобы.
10. Установите на заднюю опору двигателя скобу и упорную штангу, затяните установочные болты.
11. Установите на место и затяните нижний болт и шпильку крепления поддона картера к трансмиссии.
12. Опустите двигатель на шпильки опоры и снимите подъемный такелаж.
13. Там, где имеется, установите на блок цилиндров скобу, затем вставьте и затяните сквозной болт крепления реактивной штанги к правой верхней опоре двигателя.
14. Установите на место приемную выхлопную трубу и лямбда-датчик (см. Главу Топливная и выхлопная системы).
15. Установите на место и затяните установочные гайки опоры двигателя.
16. Установите на место заднюю панель и переднюю секцию локера арки колеса и молдинг под правой передней аркой колеса.
17. Установите на место правое переднее колесо и опустите автомобиль на землю.
18. Залейте в двигатель требуемое количество двигательного масла нужного сорта .
19. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Осмотрите линию соединения поддона картера и блока двигателя на предмет обнаружения утечек.

p.s рекомендую приобрести книгу или качнуть мануал по машинке,и много вопросов отпадут сами собой--удачи!

Снятие поддона. Замена вкладышей.

В предисловии скажу, что для меня блок и головка блока всегда были и наверно остались темным лесом. Не мое…
После зимней стоянки в гараже, однажды, при прогреве, стала загораться масленка.
Забегая вперед… Когда авто прогревалось, мусор потихоньку забивал маслоприемную сетку. Что мешало проходу масла. Авто глушил, заводил, давление опять поднималось. Т.е. грязь опускалась, затем опять потихоньку забивала сетку.
Поддон снимал без ямы. Методом — "со снятием кронштейна маслофильтра". При этом промопору, вал не снимается. По порядку: слил масло. открутил по периметру болты поддона. На 2.3 подлезть можно ко всем болтам. Если есть инструмент, это совсем не сложно. Открутил четыре болта кронштейна маслофильтра. Момент. У меня турбина была скинута, так что не знаю доступность болтов кронштейна при одетой турбине, но думаю можно подлезть, только маслоподающую трубку скинуть, наверно, с турбины. Снять верхнюю опору. Открутить по центральному болты с передней и задней опоры. Гуся завел влево от поддона. Далее домкратил за шкив. Слегка дернул монтажкой со стороны шкива за площадочку поддона и он вылез. Опустил двидек. Как вынуть трубку с сеткой маслоприемника из поддона описывать не буду. По совету был проверен "ЗА ОДНО" третий коренной вкладыш, фото ниже. Было принято решение — менять. Снял кассету, выкрутил свечи, чтоб была возможность крутить шкив.
Ослабил все болты крышек коренных вкладышей. Ну и по порядку с первого коренного, снимал крышки менял вкладыши, крышку обратно… Верхние коренные "выдавливал" куском какого то хомута, видимо из алюминия, с противоположной стороны замка. Далее трещоткой крутил одной рукой коленвал за болт шкива, другой рукой прижимал вкладыш давя на замок к шейке и старался выкрутить его из постели. Конечно не всегда было так просто. Тяжелее всего было с первым коренным. Крышку пятого коренного "не дает" вынуть гребенка датчика коленвала. Чтоб отодвинуть ее, я вынул полукольца "из" третьего коренного вкладыша. Это позволило немного сдвинуть шкив по оси и отодвинуть гребенку. Крышка выскакивает. Про шатунные писать вообще нечего. Там ни каких проблем со сменой нет. Головки для болтов нужны: Е16 для коренных крышек и 12ти гранная на 14 для болтов крышек шатунов. Моменты затяжек: крышки коренных 110нм, крышки шатунов 48нм. Далее одеваю свечи, домкрачу за шкив движок. Поддон и блок, в местах стыка с поддоном, очищаю от старого герметика и обезжириваю. Меняю все резиновые уплотнители масломагистрали. Поддон прикручивается довольно просто. Одной рукой прижал его к блоку. Другой рукой, по периметру поддона, прикручивал его куда смог подлезть, чтоб поддон мог держаться на блоке на сколько можно плотнее. Затем уже обоими руками прикручивал и протягивал все остальные болты. Ни чего сложного нет. Герметик для поддона и кронштейна маслофильтра использовал loctite 518.
И тут напишу: это не инструкция, а это описание того, что я сделал. Понимаю, что просто только одни вкладыши сами по себе не меняются. По уму движок полностью снимается и вскрывается.
Отдельное спасибо форумам-саабклубам, где мне плотно помогали советом. А все вытекающие последствия — дело только моих рук :).
----------------------------------------------

С чего все началось… После прогрева давления приближается к нулю. Практически нет реакции на газ. Потом давление совсем пропадает.

То что было в маслоприемнике — УжОс.

Сеичас давление 1.1 — 1.2 бара на холостых, на полностью прогретом движке. Ниже не было.

Замена поддона

В общем пришлось мне менять поддон, после того как я сломал кронштейн! Ну ничего, все осилил!

Опишу последовательность своих действий. Скажем так- до этого момента я никогда таким ремонтом не занимался, поэтому здесь расскажу про то, что и как делал я. И чтобы не нарваться на шквал критики, скажу сразу- это никак не инструкция, а просто запись в бж, может кому пригодится😀😀😀

Начал с малого- открутил выхлоп от турбины. Все просто- три гайки со стороны горячки и два болта на соединении снизу. Перед этим открутил лямбду.

Потом открутил шаровую и наконечник рулевой тяги, чтобы вытащить привод в сборе из стакана. Тут же начался геморрой с наконечником- палец прикипел и отказался выходить из уха. Съёмников у меня никаких нет, поэтому прибегнул к дедовскому методу

Далее начал снимать опору промвала и сам промвал. У кого то в бж читал, что поддон люди откручивали без снятия промвала. Как это сделать, я не представляю. В моём понимании из за кожуха промвала подлезть к болтам поддона нереально.

Опора крепится тремя болтами- все три открутил сверху обычным ключом на 13.

Далее открутил верхнюю опору. И с двух нижних опор движка выкрутил по одному центральному болту.

Мыл все по традиции средством profoam. Рекомендую!

Далее самое интересное: начал откручивать поддон. С горем пополам открутил все болты кроме трёх. Самое интересное- все три шли подряд, со стороны, которая была ближе к кпп. Гребанные торексы🤢 на одном слизало грани, на двух обломило головки- торексы да так, что обломки остались в теле болтов.

Короче начитался советов и приобрёл 12-лучевой торекс и заодно экстракторы. Вбил 12-лучевой торекс в болт со срезанными гранями и он благополучно там обломился, как и остальные. То ли биту говно продали, то ли это были просто обстоятельства непреодолимой силы. Поругался матом на весь гск, и начал сверлиться под экстрактор.
Результаты те же. В автозапчастях уверяли, что экстракторы jonesway робят как надо. На деле х…ня полнейшая. Не покупайте это говно! Сломал два и пошёл к соседу за сваркой.

Как выбрать SAAB 9000? Часть I: кузов

Хочу начать с того, что каждый, кто решил воплотить эту изначально дурную идею — купить SAAB 9000 — должен понимать, что проблемы будут. Ну, не бывает беспроблемных 20-летних автомобилей. Не бывает и всё. Если только он не хранился в музее СААБ в Швеции, разве что. Но, полагаю, это не наш случай… И самая, на мой взгляд, главная проблема любой старой машины — это кузов. Я считаю так: поменять можно всё. Но "скелет" — это основа, которая останется с тобой всегда. И если взял трупное гнилье — не спасут ни живой мотор, ни хорошая ходовка, ничего. Хлебанешь по-полной, и лечить это рак будет либо очень трудно, либо очень дорого. А зачастую — и то и то. Ну да к делу. Вот она, ваша хотелка стоит перед вами, блестит намытой недавно краской. Речь пойдет про заявленный ценник в 120-160 тысяч, не выше. Куда смотрим?

В видео все подробно показано и рассказано, а любителям чтения ниже.

Сначала опишу самые важные , на мой взгляд, моменты, по результатам которых и стоит принимать принципиальное решение — смотреть машину дальше, или искать другой вариант. Помните, что каким бы хорошо укомплектованным не был Тысячник и как бы красиво его перед осмотром не намыли — разгребать все его проблемы именно ВАМ , и за красивые диски и кожаный салон, цену ремонта (зачастую, очень дорогостоящего) никто не скинет. Рассуждайте трезво.

1) Первым делом друзья-товарищи, после рукопожатия с хозяином, берем фонарик и ныряем под задние арки. Осматриваем место, куда упирается амортизатор . Некоторое количесво коррозии вокруг этой точки допустимо. Но если видим разросшуюся гниль, свисающие лохмотья заводского защитного битума вперемешку с окислами, или замечаем, что амортизатор явно продавил "потолок"… Жопа. Давим улыбку, снова жмем руку (уже в прощании) и уезжаем. Или, на крайняк, сходу требуем пододвинуться в цене на десятку. Т.к. задние стаканы нужно переваривать. И еще неизвестно, в адеквате ли остальная часть задних крыльев. Если получаем добро на крупную скидку — осматриваем дальше, но уже с двойным вниманием. Но я бы отказался. Решать вам.

2) Рамка лобового стекла . Очень внимательно смотрим на периметр, особенно, снизу. Позадирайте уплотнитель — если ржа вылезает по всему периметру — дело плохо. Нужно отказываться. Разве что, вы не ищите просто конструктор для "занять руки" в любом состоянии. :) Но тогда, дальше можно вообще не читать, наверное.
Если же на рамке ржа вылезает только снизу и местами — тоже ничего хорошего, но шансы остановить проказу без "оперативного вмешательства" есть. В любом случае помните, что купить живую рамку — дело не быстрое и не дешевое, как и переварить ее впоследствии. И если в ваши планы входят минимальные вложения (не более 50-60 тысяч, будем говорить) с продолжительным сроком эксплуатации — этот вариант не для вас. Если же вы не из робких, то хотя бы скиньте тысяч 15 — меньше вбухать в замену рамки никак не выйдет, что бы вам ни говорил продавец.

3) Поддомкратники . Любой саабер поймет. :) Это такие замечательные штуки по низу порогов, которые предназначены, как ни странно, для поддомкрачивания автомобиля штатным домкратом. Но в сервисах любят тягать машину за них по поводу и без. А спереди надо-то за подрамник, по-хорошему — даже мануал нас этому учит. И в итоге, за годы аккумулируя усталость металла и коррозионные факторы, передние при очередном подъеме проваливаются вверх, в самых запущенных случаях создавая впоследствии дыры в полу. Так что, поддомкратники — это еще один критический фактор и обоснованный повод для серьезного торга, тысяч на десять. Или же отказа, если прочие результаты осмотра тоже неважняк.
В остальном, по днищу и порогам вопросы возникают очень редко и на очень уставших машинах.

Если первые 3 пункта вы по тем или иным причинам прошли — смотрим дальше.

4) Передние крылья. Конечно же. :) Причем, очень здоровскую "помощь" оказывает конструктив в виде накладных пластиковых серпов, под которыми скапливается всякая жижа и начинает их скрытно от глаз грызть. Кроме того, есть второй коварный очаг коррозии — с внутренней стороны крыла, примерно посередине между верхней точкой арки и верхней точкой самого крыла. Всплывает уже сквозняком, заметить успеваете, когда уже всё потрачено. )))
Стоят детали не очень дорого, т.ч., этот момент еще допустим.

5) Низ дверей. Даже если сбоку все выглядит хорошо, то снизу, под резинками уплотнителей, прилегающих к кузову, вполне могут быть посылы к дыркам. Не поленитесь осмотреть. Ну а если они (дырки) там уже образовались — ржа наверняка пойдет и по боковым поверхностям снизу дверей. На передних первыми часто сдаются места, где прилегает треугольник зеркала, сзади — где вертикальная планка "форточки". Нелишним будет осмотреть и верхнюю кромку, прилегающую к уплотнителю проемов.
Деталь тоже навесная, стоит не космос, но это разобрать, собрать на новой, потом выставить (как и крылья, кстати)… Короче, уже серьезный торг.

6) Дверные проемы проблем в основном не вызывают, но более чем вероятны очаги внешней коррозии под уплотнителем — не поленитесь его сдернуть и картинно поцокать языком, обнаружив жучки. :)

А вот что является уже вполне серьезной проблемой — это низ передних стоек со стороны проемов. Открываем дверь, и внимательно смотрим на это место, можно снять уплотнитель. Вполне могут быть дыры. Если "мышиные норки" по суммарной площади не превышают монетку в 5 рублей — можно торговаться дальше. Если же все пошло куда серьезнее — предпочтительнее искать вариант поживее.

7) Задние крылья, как правило, куда более стойкие, чем передние, но и цена их кончины куда выше во всех смыслах. Гнить также начинают из-под накладных расширителей ("серпов"), нередки случаи прогрызания в торце, в районе прилегания двери. Если коррозия уже сквозная — рекомендую поискать вариант поживее.

Коварное место, снаружи почти не детектируемое — нижняя часть задних крыльев за арками . Та самая, что предательски скрывается под небольшой пластиковой накладкой. В этом месте идет стык двух панелей крыла (внешней и внутренней), и часто это место сгнивает напрочь, особенно, изнутри. Увидеть можно, нырнув "под юбку" с фонариком. Тем не менее, наружу это вылезает редко, решается весьма дешево даже в гаражных условиях, и решающем фактором в отказе к покупке едва ли может быть. Но не забываем про торг, каждый раз сокрушенно хватаясь за голову перед хозяином. ;)

8) Крышка багажника на удивление стойка и редко выходит за грани поверхностной коррозии по нижней кромке и на уголках.

9) Поднимаем фальш-пол, осматриваем стык пола багажника и задней стенки. Нередка коррозия, или вовсе дыры по шву. Не критично и легко лечится, но пары-тройку тысяч торга стоит. ;)

10) Капот. Здесь как у всех — в первую очередь смотрим на состояние передней кромки.

11) Под капотом осматриваем передние стаканы, куда упираются стойки. Не должно быть трещин и гнили. Есть — упорно торгуемся минимум на 7-10 тыров.

Это основное, что вспомнил из внешнего осмотра тех машин, что были кандидатами на мою покупку в течении трех мучительных месяцев, пока выбирал ту Единственную. :) Конечно, есть еще куча факторов, которые также нужно учитывать, но все нюансы охватить в одном обзоре малореально, да и едва ли стоит.
Не стесняйтесь щупать, спрашивать, просматривать, просвечивать. Наблюдайте реакцию продавца на те или иные действия, вопросы. И, еще раз — помните, что за все то, что вы постеснялись посмотреть или спросить, платить придется ЛИЧНО ВАМ . Этого человека вы видите в первый и последний раз, а расхлебывать будете вы. Впрочем, расхлебывать придется и так и так. Это же СААБ! )))))

А чуть позже я попытаюсь изложить, на что неплохо бы обратить внимание по салону и подкапотному.
-----

Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

Инструменты для снятия защиты картера

Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.

Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.

Как снять поддон картера на отечественном авто

Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.

Снимают крепления подушки и защиты.

Двигатель нужно приподнять домкратом.

При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.

Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.

Как снять поддон картера на иномарке

Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.

Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.

Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.

Кожух, который необходимо снять

Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.

После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новые поддоны картера

Затем все собирается в обратном порядке.

Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:

Возможные проблемы при снятии поддона двигателя

Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.

Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:

Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.

Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.

Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.

Советы и рекомендации

Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.

Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.

Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.

Заваренный поддон двигателя

Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.

Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.

Вывод

Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.

Как сменить охлаждающую жидкость на Саабе 9000 самостоятельно?

В последнее время все большую популярность приобретает ремонт транспортного средства собственными руками. При этом владелец автомобиля может быть уверен в качестве выполняемых работ, а также в экономии денежных средств. На Saab 9-5 замена охлаждающей жидкости происходит согласно техническому руководству пользователя в срок, установленный производителем. Для того чтобы качественно заменить антифриз необходимо вооружиться пошаговой инструкцией пользователя и четко соблюдать все необходимые этапы.

Функции ОЖ в системе охлаждения

В Саабе 9000 замена охлаждающей жидкости должна происходить каждые 50 тысяч километров. В противном случае автомобиль ведет себя крайне непредсказуемо:

Появляются посторонние звуки при движении транспортного средства, а также на холостом ходу.
Происходит общее понижение мощности автомобиля.
Происходит выделение специфического запаха из системы.
Происходит коррозия основных элементов радиатора.

Согласно техническому руководству пользователя, основной функцией антифриза является охлаждение системы радиатора транспортного средства. В случае недостаточного количества охлаждающей жидкости автомобиль реагирует незамедлительно – на датчиках температурного режима появляются повышенные температурные значения.

Как самостоятельно сменить ОЖ в Саабе 9000?

Список инструментов для замены охлаждающей жидкости в Саабе 9000 достаточно невелик. В первую очередь, как начинающему, так и опытному водителю, понадобятся:

Перчатки для защиты кожи рук.
Ветошь.
Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и указанной марки.
Емкость для слива старого антифриза из системы.

Стоит помнить что идеальные сроки замены антифриза считаются такие – периодичность 2-3 года, а также общее количество пробега около 60 тысяч километров.

При замене антифриза на указанном автомобиле необходимо четко соблюдать правила техники безопасности – прогнать автомобиль около 5-6 километров и выждать некоторое количество времени для того чтобы транспортное средство остыло. Подготовительный этап включает в себя сбор необходимого инструментария, использование эстакады или любой ровной поверхности для транспортного средства и откручивания специальной пробки на системе радиатора.

Слив старого антифриза и промывка системы

Сливание старого хладагента включает в себя следующие этапы:

Подготовка специальной емкости для слива антрифриза из системы.
Откручивание сливной пробки на радиаторе.
Слив остатков старого антифриза.

Как правило, этап слива охлаждающей жидкости из системы занимает до получаса времени владельца транспортного средства. При этом важно не торопиться, а тщательно удалять остатки жидкости.

После слива старого антифриза необходимо перейти к следующей фазе – промывке системы радиатора. Для этого необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

Включить автомобиль на первую передачу.
Осуществить заливку жидкости для промывки и прогреть двигатель до рабочей температуры.
При помощи емкости слить промывочное средство, которое удалит слой грязи, а также металлическую стружку, следы накипи и ржавчины из системы радиатора.

Заливка нового хладагента в систему охлаждения

Заливка новой охлаждающей жидкости в Сааб 9000, согласно техническому руководству пользователя, содержит следующие этапы:

Откручивание специальной помпы системы радиатора.
Заливка нового антифриза указанного цвета и торговой марки.
Измерение уровня антифриза.

Прежде чем закручивать пробку на радиаторе, необходимо убедиться что антифриз достиг своего необходимого уровня. Недостаточный уровень жидкости будет мешать полноценной работе транспортного средства. Для того чтобы измерить количество антифриза в системе следует воспользоваться специальным универсальным щупом. Согласно техническому руководству пользователя, уровень антифриза должен находиться между минимальной и максимальной отметкой расширительного бачка.

1. Датчик уровня масла устанавливается на моделях с компьютером, контролирующим движение автомобиля. Датчик расположен в задней части поддона картера и состоит из поплавка и электрической части. Сигнальная лампа на приборном щитке загорается при выключении выключателя при понижении масла в двигателе. После включения сигнальной лампы датчик не будет задействован вновь, пока не будет выключено зажигание по крайней мере на 5 минут.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте автомобиль спереди и сзади и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. Слейте двигательное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
4. Отсоедините провод от датчика уровня масла в задней части поддона картера.
5. Чисто протрите область вокруг датчика, затем вывинтите установочные винты и извлеките датчик из поддона картера. Снимите прокладку.

Установка на место

Установка осуществляется в порядке обратном порядку снятия, не забудьте при этом очистить контактные поверхности и установить новую прокладку. Затяните установочные болты в прогрессирующем порядке.

Видео к материалу

SAAB 9000: датчик давления масла. Устанавливаем манометр Как поменять масло в двигателе + свечи на SAAB 9000 SAAB 9000 2.3 Turbo ремонт двигателя Штуцер бензонасоса SAAB 9000: ломаем, чиним Расположение датчиков на двигателе D2866

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Тема: Снятие масляного поддона двигателя!

Снятие масляного поддона двигателя!

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

Судя по тому что я увидел , находясь в яме и осматривая поддон - нужно как минимум половину подвески разобрать, чтобы снять поддон! - О УЖАС.

теперь ясно почему за снятие поддона (в том числе) одному из наших соклубников насчитали 26700 рублей.

Герметик сдох и с правого краю с первых 4 болтов гонит масло. Хотел снять, почистить поддон и воронку и посадить все на свежий герметик!

Сделать реально, но рассчитывай на день работы для первого раза.
Подвеску разбирать не надо, а вот переднюю часть подрамника открутить придётся. И переднюю опору двигателя.
Есть пара нюансов. Например, 2 болта крепления поддона откручиваются через специальное техническое окошко в маховике. (По крайней мере на МКПП).
За более подробной инфой в поиск. Ибо обсуждалось уже.

P.S. В Москве средняя цена за замену масляного насоса около 5 000 руб.

Скорее всего тоже предстоит данная операция.

Вот темы которые находил тут:

Сам лично его не снимал, но принимал участие в процессе
Насколько помню:
- откручивается передняя опора мотора
по офиц. методе, для обратной установки передней опоры нужно немного отодвигать пер. панель, но вроде у людей получается и без этого
на моей - отодвигал на пару см. левую часть "телевизора"
если морду отодвинуть сразу, то переднюю опору можно снять вместе с поддоном имхо;)
- вывешивается мотор, открутив его опоры и сняв воздуховод к трубе в передней панели (например, за проушину рядом с генератором, подвешивали к крыше гаража)
лучше так, чтобы высоту можно было варьировать (например, сручивая веревку)
- опускается подрамник (передняя часть)
- откручиваются болтики поддона - их там дофига, самые гемморойные те, которыми он прикручен к акпп (откручивались длинными тонкими удлинителями, насколько я помню)

Может чего забыл..
Купи книжку - там есть моменты и проч.
Либо качни пдф по AWM вот отсюда:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02

А вообще, если туда лезть, лучше сразу ченить поменять там имхо, ибр удовольствие - то еще)

Представляем принципиальные схемы электрооборудования на Saab 9000 1985-1997 г.в. Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.

Схема системы APC и впрыска топлива LH-Jetronic (1985)

Эл.схема системы впрыска топлива LH-Jetronic (1986 и позже), сигнальные лампы и датчики

Электросхема сегментного индикатора (монитора), натяжителя ремней безопасности и сигнальных лам

Схема путевых компьютеров и системы управления скоростью (темпостата)

Эл.схема внешнего освещения на Saab 9000

Электросхема внутреннего освещения на Сааб 9000

Схема электроприводной панели люка крыши и магнитолы

Эл.схема стеклоочистителей/стеклоомывателей, клаксона и вентилятора отопителя

Схема обогрева сидений, обогрева заднего стекла, прикуривателя и электропривода окон (1985)

Электросхема электрических приводов окон (1986 и позже), единого замка и электроприводов зеркал

Схема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4 на моделях по 1991 г.

Электросхема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4.2

Схема автоматического кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Эл.схема кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Схема системы зажигания, запуска, зарядки и электрического вентилятора системы охлаждения двигателя

Читайте также: