Как снять поддон вольво s40

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена поддона картера. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня речь пойдёт о том, как самостоятельно заменить поддон картера на двигателях Volvo, используемых с кузовом P80 (850, s/c/v70). В общем поддоны для этих двигателей примерно одинаковые, версии для двигателей с турбо наддувом отличаются наличием термостата и патрубков охлаждения, в следствии чего, замена поддона на этих двигателях немного сложнее и более затратная, из-за необходимости подключать/отключать масляные магистрали и менять на них прокладки. На атмосферных моторах вместо термостата стоит алюминиевая заглушка, и поставить такой поддон проще.

Многие считают, что для замены поддона картера на наших вольво необходимо вывешивать двигатель и/или опускать подрамник, но на самом деле это не так. В этой статье я расскажу о том, как поменять поддон максимально быстро и просто. При наличии гайковёрта поддон можно сменить за один час, если же гайковёрта нет – это займёт на пол часа побольше, так как поддон имеет большое количество болтов, и чтобы всех их выкрутить и закрутить вручную потребуется достаточно времени и терпения. Но, вообще, в этом вопросе лучше не торопиться.

Итак, для замены нам понадобится яма или подъёмник. Конечно, можно поменять поддон и на земле, но это будет реально очень утомительно и долго. Поэтому, если решили поменять поддон самостоятельно – лучше найти гараж с ямой.

Порядок работ следующий:

Сначала снимаем защиту картера, сливаем масло и удаляем масляный фильтр. После этого, нам необходимо открутить правую опору двигателя от подрамника. Для этого лучше всего снять правое переднее колесо, отогнуть пластиковую защиту и в таком положении без проблем открутить два болта крепящие опору к подрамнику.

Когда опора откручена, надо подложить домкрат под поддон картера через деревянный брусочек и аккуратно задомкратить двигатель с правой стороны на 3-5 сантиметров. Далее необходимо подложить брусок между опорой, которая поднялась, и подрамником другой деревянный брусочек, и опустить двигатель на него, а затем убрать домкрат. Таким образом двигатель у нас зафиксирован в немного приподнятом состоянии с правой стороны. В таком положении будет намного проще снять и поставить поддон.

Далее необходимо открутить реактивную тягу коробки передач. Для этого надо открутить 2 болта со стороны коробки и 2 гайки от подрамника, после чего снять тягу и отложить в сторону, чтобы она не мешала увести трубки ГУРа в сторону, который проходят под поддоном.

Когда реактивная тяга снята, 2 трубки ГУРа необходимо увести под коробку передач, и зафиксировать там. Можно просто привязать их к чему-то, чтобы они находились под КПП а не под поддоном.

После этого можно приступать к снятию поддона. Первым делом надо выкрутить длинные болты, которыми поддон крепится к колоколу коробки передач. Далее откручиваем все болты, крепящие поддон к блоку, кроме 4 болтов по углам, чтобы поддон не упал. Когда все болты откручены и извлечены, только тогда откручиваем 4 по углам. Важная вещь: чтобы снять поддон, его необходимо опустить строго вертикально вниз, иначе он зацепится за маслозаборником!

Со стороны масляного фильтра между поддоном и блоком будут 2 резиновых уплотнительных колечка, они могут остаться на поддоне, а могут прилипнуть к блоку – их надо обязательно заменить.

Далее, неплохо было бы вам попробовать поставить новый поддон на место, просто приложить пока без герметика, чтобы оценить и иметь представление, как это будет.

Далее необходимо удалить остатки старого герметика с блока и поддона, который будет устанавливаться. Поверхности должны быть абсолютно чистые, иначе новый герметик не сумеет обеспечить герметичность. Остатки старого герметика можно убрать при помощи лезвия от бритвы. После того, как остатки герметика удалены, необходимо обезжирить поверхности.

Далее наносим на поддон новый герметик. Для этого лучше всего использовать оригинальный герметик (номер 1161059, цена около 1700 рублей), герметик Erling AFD 2018 (номер 461.680, цена порядка 700 рублей), или Loctite 574 (цена порядка 1200 рублей). Я сажал на AFD 2018 – всё отлично, ничего не потеет, абсолютная сухость.

Перед непосредственной установкой ещё раз тряпочкой грани блока куда будет стыковаться поддон с герметикам – туда уже накапало несколько капель масла. И после этого устанавливаем поддон и прикручиваем его сразу парочкой болтов. Далее закручиваем все оставшиеся болты. Вот и всё, поддон установлен и подрамник опускать не пришлось!

После этого делаем всё в обратном порядки: домкратим двигатель, убираем деревянный брусок из под правой опоры и опускаем двигатель на подрамник, а затем закрепляем его. После этого устанавливаем обратно трубки ГУРа и реактивную тягу кпп. Далее вкручиваем в поддон новую пробку с новой прокладкой. Внимание! Пробку покупайте только оригинал – она имеет высокие и ровные грани. У заменителей этих пробок грани низки и под углом – их легко слизать!

Вся операция не должна занять более 2х часов, это в самом неторопливом режиме.

Глава 7 — Замена масла ДВС со снятием поддона

Давно посещала мысль заглянуть в поддон. Зимой при сильном морозе пару раз давление масла тухло через 4-5 сек после запуска, с учетом того, что прогревочные 1800 об.мин. Решил снять поддон, и сменить уплотенния. Предварительно закупив все необходимое.

Антифриз не пригодился, так как теплообменник не снимал, а отвел его в сторону. Уплотнения соответственно заменил на теплообменник. Поставил новую пробку сливную, кстати колечко кто то украл, пришла пробка без него, заказывал отдельно. Собственно нужно:
— снять колесо правое переднее
— снять подкрылок
— снять ремни навесного оборудования
— снять компрессор кондиционера
— снять теплообменник
— отвернуть 27 болтов поддона, или 28 не помню

Ну как и ожидалось, колечки то съежились и скочевряжились.

Чистим, моем, обезжириваем, наносим герметик Dirko HT, говорят что должен быть анаэробный, ну да ладно. Ставим новые колечки 3 шт и кольцо маслоприемника. Кстати отложений в поддоне не было, маслоприемник чистый. Ставим все назад, моментом 17 Нм тянем все болты 27 или 28 штук поддона.
Раз уж компрессор у нас в руках, то решил уменьшить зазор в муфте, так как в сильную жару, он не всегда включался, известная проблема для 2.4.

Шайба под муфтой оказалась всего одна, померил штангенциркулем, около 0,25 мм толщина. Решил убрать ее совсем.

Остается ждать жары чтобы проверить.
Да да, сейчас будет задроство, НО, снимаем, моем и смазываем подшипники на роликах натяжителей приводных ремней.

Вот ремень привода компрессора меня огорчил

Вместо 5рк847 треснувшего Dayco, установил 5рк848 Gates(что было в магазине). Ремень генератора тоже заменил, поставил имевшийся Dayco 5pk890. Посмотрим на его поведение.
Масло все тоже, что и в прошлый раз.

6 литров мне не хватило, заказал еще литрушку. Уровень чуть выше минимума мм на 3-4. Кстати с поддона не сливается около 500 грамм масла при замене, эти остатки успешно вытекли мне на штаны, при снятии поддона.

Бортовой журнал Volvo V50 2.4 (2008 г.)

Итак в первой серии (записи о поломке) я обнаружил лужи масла под машиной и съездил на СТО посмотреть, что там случилось…. да, фотографий не будет.

Поскольку дело было вечером рабочей субботы, а завтра мне надо было улетать, то поехал к официалам. Посмотреть на трещину в поддоне двигателя обошлось в 886 рублей.

Цена на поддон была названа в 30тр, но со скидкой в 25. Обещал подумать и уехал.

Заказал в экзисте

масло 5 литра,Comma VTC5L 3607 р

фильтр маслянный Kolbenschmidt 50 013 981 288р

шайбу масляного болтаElring 247.804 12р

Герметик масляного поддона Elring 030.790 499р

По приезду посмотрел уровень масла, он был на середине.

Решил немного поэксплуатировать машину.

Съездил в экзист и супермаркет, затарился провизией и литрухой лукойловской синтетики «люкс» помня, что масла влезает в двигатель много, за 333рубля.

На сегодня был намечен ремонт. Имелось 2 варианта развития событий.

1. Приехать на работу, снять поддон заварить, установить, сделать маслянное ТО.

2. Снятие/установку делать рядом в проверенном сервисе, остальное соответсвует первому варианту.

В итоге на работе снять не смогли, хорошо масло не слили.

Поехал в сервис. Там сняли. Попутно открутив компрессор кондея и сняв колесо и подкрылок справа. Снимается поддон не просто. Заодно узнал, что в машине есть охлаждение/подогрев масло тосолом.

Сняв, мне предложили отвезти его в мойку, после моего согласия отвезли поддон и меня на мойку. Я думал, что это простая мойка, а оказалось что это сервис по капиталке двигателей и у них есть специальная моечная машина для деталей. Заплатил за это 200 рублей. Помыли за 10 минут. Разница во внешем виде капитальная.

Надо сказать поддон, по сложности напоминает космический корабль. Внутри приклепана несколько деталей, установлен какой то клапан. Так вот там внутри остался явно видимый слой затвердевшей корки масла. Мне сказали, что если бы оставить на день, то деталь стала бы как новая.

Отвезли на работу, отдали сварщику. Через пару часов готово. Проверили при помощи спирто-бензиновой смеси на протекаемость. Не течет. Да к трещине изнутри не добраться, мешают дополнительные детали. Поблагодари сварщика 2т рублей

Отнес поддон на руках в сервис, еще часа через три отдал 4тр и забрал машину.

Масло как раз по середине уровня, т.е полный объем масла в двигателе 6,5 литров, сливаемый через пробку 5,5.

Снятие двигателя

- отсоедините верхний и нижний патрубки от радиатора (

Рис. 4.23. Передняя стойка со снятым колесом

4) Снимите оба передних колеса (

Рис. 4.24. Снятие полуоси

- снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (

Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

- отсоедините трос переключения передач от коробки передач (

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

- снимите крепление проводки с двигателя (

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 - датчик давления и температуры масла;

2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - датчик температуры; 5 - датчик детонации; 6 - воздушный клапан холостого хода; 7 - форсунки; 8 - катушки; 9 - датчик положения распределительного вала; 10 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 - автоматическая коробка передач;

12 - клеммы «массы»; 13 - потенциометр дроссельной заслонки

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на

Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи

35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (

Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810

43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (

Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 - шланг охлаждающей жидкости;

2 - датчик частоты вращения коленчатого вала;

3 - катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 - датчик положения распределительного вала; 5 - нижний шланг радиатора

- катушки зажигания (2 шт.) (рис. 4.33) и провода свечей зажигания;

- датчик положения распределительного вала;

- нижний шланг радиатора;

- шланг охлаждающей жидкости;

- датчик частоты вращения коленчатого вала;

56) снимите с двигателя со стороны выхлопного коллектора (рис. 4.33):

- теплоизоляционный экран и пластину предварительного подогревателя;

- трубку охлаждающей жидкости;

- правую опору двигателя.

57) снимите с двигателя со стороны впускного коллектора:

- кронштейн крепления вспомогательных агрегатов и генератор;

- впускной коллектор, датчик детонации, (момент затяжки 20 Н·м);

- маслоуловитель и шланг;

- масломерный щуп с трубкой;

- переднюю опору двигателя.

Видео про "Снятие двигателя" для Volvo S40

замена двигателя volvo s40 замена двигателя volvo s40 Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.

Как снять поддон вольво s40

1.Фиксируем двигатель

2.Откручиваем подушки двигателя,подмоторную балку,тяги стабилизатора и еще некоторые мелочи,получаем доступ к снятию самого поддона

и всеравно один подтек откуда то есть у меня (
может кто сталкивался,буду рад подсказке..

Подтекает в районе сальника коленвала..Пару недель назад снимали коробку поменяли-подшипник первичного вала/сцепление в сборе/сальник коленвала/выжиной подшипник..ну все казалось,сюда не скоро придется возвращаться..НО НЕТ,опять капли масла появились (
Собираюсь опять коробку откинуть..откуда там еще может течь??я вот думаю-сальник коленвала вставляется в штуковину,которая через(или прокладку или герметик) крепится к двигателю..может оттуда..Некоторые товарищи советуют глянут на выработку коленвала в районе сальника,типа может быть канавка там..

Но результатов это к большому сожалению не дало..опять масло капает (
Сальник покупал в экзисте,фирма Элринг..

Думаю заказать теперь оригинальный сальник и снять коробку в третий раз ..

И кстати да,пробовали и пружинку укорачивать немного..где то на 4-5 мм..

Кроме того, имеет смысл сразу запастись и поменять сливную трубку масляного сапуна (1306196) она стоит около 1000 рублей. Эта трубка со временем дубеет и при снятии поддона отламывается.

Если хотите обойтись без снятия масляного насоса, то новую прокладку надо будет или вместе с поддоном надевать на мотор, или использовать разборную (я сам при таких работах просто рассекаю самую дешевую цельную прокладку V-образным надрезом и ставлю ее, заранее намазав герметиком с 2-х сторон).

-- сам сальник (Элринг - ГОВНО. Или оригинал, или Пайен, или толстый рыжий Скан-Тех, но их сейчас практически нет).

-- прокладка задней крышки, в которую этот сальник вставлен (иногда достаточно просто протянуть болтики по кругу)

-- течь с трамблера, уходящая вниз и видимая как капли масла под стыком кпп и мотора.

Разрезание прокладки просто немного упрощает процесс ее укладки на свое место, уменьшая вероятность смазывания герматика. Если ее вместе с поддоном на место пристраивать, то по-любому обо что-нибудь заденешь и придется подчищать и подмазывать это место, а так - положил да притягиваешь.

Да и вообще, маслоприемник стоит проверить на предмет его засорения разным хламом - недавно делал машину, у которой регулярно загоралась лампа давления масла, оказалось, что сетка маслоприемника забита остатками герметика оставшимися от чьей-то работы по замене прокладки поддона - его нанесли с избытком, и те излишки, которые выдавило, при затягивании поддона, вовнутрь картера, отвалились и собрались в маслоприемнике.

Снятие двигателя

5) на автомобилях , оснащенных автоматической коробкой передач:

— снимите шаровые шарниры рулевых тяг с креплений поворотных кулаков, скобы тормозных трубок, скобы провода системы АБС;

— выверните болты крепления амортизаторов на поворотных кулаках с обеих сторон;

Рис. 4.24. Снятие полуоси

— снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (рис. 4.24);

— снимите теплоизоляционный экран и приемную трубу глушителя;

— выверните болты крепления опор двигателя спереди и сзади;

— снимите опоры двигателя со стороны распределителя;

— снимите нижнюю балку двигателя;

— отсоедините разъем спидометра;

6) на автомобилях, оснащенных механической коробкой передач:

— снимите масляный поддон коробки передач;

— слейте масло и поставьте сливную пробку с новым уплотнительным кольцом;

— снимите щиток под лонжероном со стороны коробки передач;

— выверните три болта, выньте левую полуось и повесьте ее на штанге стабилизатора;

— снимите пружинную скобу с гибкого вала спидометра и отсоедините трос;

— выверните болты крепления коробки передач и двигателя спереди и сзади;

— снимите правую полуось (выньте фиксирующие шплинты) и повесьте ее на штанге стабилизатора;

— снимите рычаг переключения передач со стороны коробки передач;

7) опустите автомобиль;

8) снимите полку аккумуляторной батареи;

9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (рис. 4.25);

10) отсоедините разъем датчика температуры входящего воздуха;

Если автомобиль оборудован системой поддержания заданной скорости, необходимо отсоединить вакуумный шланг и провода от вакуумного насоса.

Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)

11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (рис. 4.26);

12) отсоедините шланг воздушного клапана холостого хода;

13) отсоедините шланг от насоса подачи воздуха к впускному воздушному шлангу;

14) отсоедините шланг пламегасителя от впускного воздушного шланга;

15) отсоедините шланг клапана выпуска воздуха;

16) снимите шланг предварительного подогрева;

17) выверните болты из кожуха воздушного фильтра;

18) поднимите узел воздушного фильтра и снимите его;

19) снимите трос дроссельной заслонки с кулачка;

20) отсоедините два шланга отопителя и шланг радиатора сбоку двигателя;

Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза

21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (рис. 4.27);

22) отсоедините вакуумную трубку с насоса системы EVAP;

23) снимите кронштейн троса переключения передач;

24) на автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач:

Рис. 4.28. Тросы переключения передач

— отсоедините трос переключения передач от коробки передач (рис. 4.28);

— с помощью клещей Seeger, или аналогичного инструмента отсоедините два шланга масляного радиатора от коробки передач;

25) снимите фиксирующую скобу с трубки на рабочий цилиндр сцепления;

26) снимите рабочий цилиндр сцепления;

27) снимите массовый провод с аккумуляторной батареи на коробку передач;

28) снимите ремень привода вспомогательных агрегатов;

29) выверните пять болтов насоса усилителя рулевого управления и отведите насос в сторону;

30) снимите компрессор кондиционера, для этого:

Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера

— снимите крепление проводки с двигателя (рис. 4.29);

— выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера;

— снимите компрессор и наклоните его вперед насколько возможно;

— снимите крепление трубки кондиционера воздуха над опорой двигателя;

31) снимите жгуты проводки двигателя;

Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 — датчик давления и температуры масла;

2 — компрессор кондиционера; 3 — генератор; 4 — датчик температуры; 5 — датчик детонации; 6 — воздушный клапан холостого хода; 7 — форсунки; 8 — катушки; 9 — датчик положения распределительного вала; 10 — датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 — автоматическая коробка передач;

12 — клеммы «массы»; 13 — потенциометр дроссельной заслонки

32) отсоедините все разъемы от двигателя;

Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на рис. 4.30 .

33) отсоедините вакуумный шланг датчика давления воздуха;

34) отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана воздушного насоса;

Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи

35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (рис. 4.31);

36) отверните гайку с пластмассового держателя проводки;

37) снимите блок распределителя;

38) поставьте на форсунки держателя 999 5533.

39) поднимите и положите сбоку блок распределения топлива и форсунки;

40) отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления;

41) отсоедините скобы проводов блока распределения топлива;

42) закройте отверстия форсунок;

Не повредите сопла форсунок и распылительные иглы.

Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810

43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (рис. 4.32);

44) поднимите двигатель, чтобы разгрузить опоры;

45) выньте осевые болты опор двигателя;

46) компрессор кондиционера положите на подрамник;

47) снимите крепление двигателя со стороны коробки передач;

48) выньте болт крепления двигателя на стороне распределителя;

49) поднимите двигатель с помощью подъемных балок 999 2810;

Внимательно следите, чтобы силовой агрегат не задел кузов или другое оборудование.

50) снимите автоматическую коробку передач:

— выверните болты крепления гидротрансформатора;

— выверните болты крепления двигателя/коробки передач, снимите коробку;

51) снимите механическую коробку передач:

— выверните болты крепления двигателя/коробки передач;

— аккуратно снимите КПП, следя за тем, чтобы она не повисла на шлицевом соединении, снимите первичный вал КПП и ведомый диск;

52) снимите ведущий диск и маховик, для этого:

— воспользуйтесь зубчатым фиксатором 999 5112 для фиксации маховика от проворачивания;

— выверните болты крепления ведущего диска;

— снимите ведущий диск;

— выверните болты крепления маховика;

53) установите двигатель на стенд. Используйте напольный стенд 999 2520 и фиксатор 999 5297;

54) снимите подъемное оборудование;

55) снимите с двигателя со стороны коробки перемены передач:

Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 — шланг охлаждающей жидкости;

2 — датчик частоты вращения коленчатого вала;

3 — катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 — датчик положения распределительного вала; 5 — нижний шланг радиатора

Volvo S40. Замена левого приводного вала

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Снятие и установка поддона картера двигателя Вольво s40

К началу восьмидесятых годов прошлого века в Европе выкристаллизовался свои, особый тип магистрального тягача.

Проржавел картер двигателя. Замена поддона. Герметик

Volvo S40 (VS1) печка дует холодом на любом режиме температуры в чем может быть проблема? | Автор темы: Алексей

Volvo S40 (VS1) печка дует холодом на любом режиме температуры в чем может быть проблема? Спасибо!

Причин может быть много.Сначала надо проверить уровень антифриза, потрогать все патрубки на прогретом до рабочей температуры двигателе(когда термостат уже открылся.Если патрубки горячие(основные и патрубки отопителя) значит термостат работает.помпа гонит как надо антифриз.Искать дальше. Засрался сам радиатор отопителя(нет в нём циркуляции-менять надо ), бывает воздушная пробка в системе-можно попробовать позжимать патрубки радиаторов печки и основного, тем самым выгнав воздушную пробку.Могут не работать заслонки, регулирующие воздушные потоки, когда переключаешь режимы, раздаётся такой лёгкий всасывающий звук, его можно легко услышать. Не очень подробно описана проблема, рядом с машиной яснее было бы, а так может хоть это поможет.

Уровень антифриза в норме, термостат рабочий, заслонки тоже работают. вот тоже думаю что засрало теплообменник, может его как продуть можно?

в V 40 с центральной фарсунке (Заслонки) всегда идет холодный воздух.

С боковых холод идет

с Боков должен быть горячий воздух выходить. Посмотри может у тебя Кондиционер стоит на Холод

У меня когда такие же симптомы были, то перепробовал всё, потом плюнул, купил новый радиатор печки, а старый для интереса разобрал, так он почти весь был забит ошмётками какими то.Новый стал греть как надо.Тем более при попытке продувания можно разорвать радиатор печки давлением, тогда всё равно менять.Но это, если действительно проблема в радиаторе печки, но скорее всего так оно и есть.

У тебя наверное когдато антифриз капал - Заливают "спецжидкость" штоб заклеить утечку.

А может химию? Или она вообще все засрет?

Нет, это ошмётки, которые образуются со временем от самого антифриза, от температур, от отслоений резиновых патрубков, от пластмассы и др.Этот процесс неизбежен, поэтому рекомендуется периодически менять антифриз и чистить всю систему.На той машине так и было, хорошо когда авто в одних руках с самого начала, а то ведь в чьих руках была подержанная-неизвестно.А заливать всякие спецжидкости не люблю-поможешь одному, убъёшь другое.

Вообще ВОЛЬВО рекомендует в качестве охлаждающей жидкости концентрат ВОЛЬВО+вода дистилят.Даже антифризы все разные и они буквально разъедают алюминиевые блоки, резину, пластик и др.Я думаю что наверное химией прочистит, но где-нибудь, что-нибудь разъест(прокладку головки, патрубки и т.п.).Лучше не рисковать с химией.Кстати и засрать тоже может больше, ведь не зря не рекомендуют использовать бензин с очищающими добавками на старых авто, нагар снимается и забивает всякие отверстия и канавки.

Я 14 лет проездил на V-40 и ничего не менял. не меняетца Антифриз а только добовляетца до нужной температуры, и Масло в каробке не меняетца,

Я про это и говорю, кто как обслуживает.Некоторые хозяева, не то что жидкости и масла не меняют.так и на автомате ездеют, как на механике, у меня была машина после такого, он включал драйв и сразу давал газ, и даже перегазовывал, коробку убил. Была машина и с лопнутым блоком, заливал видать прежний владелец воду вместо антифриза.А антифриз МЕНЯТЬ надо, по той простой причине, что со временем он просто теряет свои свойства(срок годности истекает).

В коробке масло Я тоже не менял-вредно это.

Не буду спорить с вами, у Нас в германии за 14 лет (каждый год инспекция) ни разу не предложили заменить антефриз. Проверят на Плотность докапают если нехватает, Поменяют масло и если надо Тормоза и снова 1 год или 15 тысяч катайся.

Сегодня добрался до радиатора печки, промыл его водой с антинакипином для чайников потом продул компрессором под не большим давлением, срани в нем было до опупенья и не понятно что за срань вообщем еще не ставил, завтра соберу, отпишусь о результатах.

А у нас на кухне- ГАЗ.(шутка).А серьёзно-то иногда масло в двигатель хорошего не найти, много подделок.Да и оригинальные масла-гговно, залили в одну машину синтетику РОСНЕФТЬ 0 W 40, через 200-300 км.застучали клапана, как будто там и нет никакого масла, начали менять.Сливали-а там прямо вода сливается, и на масло не похоже.Так что у нас всё намного хуже, но ничего, методом тыка и подбора.опыта и ошибок приспосабливаются.

все я понимаю, от этого и Печки не греют.

Ну если вымывалось что то, то должно начать греть.Но если там была грязь, то лучше заменить антифриз.да и основной радиатор хорошо бы промыть.Я на одной своей машине промывал, правда летом, просто отсоединил патрубки, сунул шланг и промыл около гаража.Гадости полно вымывалось. Потом залил новый антифриз и гонял без проблем несколько лет.пока не продал ту машину.

Зато мы в космос летаем.хотя и ЗДЕСЬ всё больше контрафактных деталей, поэтому падают.

Как заменить масло в двигателе Volvo S40

Приобретая Вольво S40 с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Вольво С40 только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Вольво S40 с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Вольво С40 сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Вольво С40 на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Volvo S40 стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

Как заменить топливный фильтр на Volvo S40

Почти во всех современных автомобилях марки Volvo установлены магистральные (встроенные непосредственно в топливную магистраль) фильтры.

Результатом эксплуатации автомобиля с загрязнённым топливным фильтром может стать засорение системы питания и форсунок впрыска топлива, что приведет к неровной работе двигателя и потере мощности. В худшем случае вы не сможете завести двигатель вообще.

Ниже приведена процедура замены топливного фильтра на автомобиле Вольво S40, применимая также к автомобилям Вольво V50 /C30

Для замены топливного фильтра нам необходимо, поднять автомобиль на подъемнике и надеть средства защиты.
В автомобиле Volvo C30, S40 и V50 топливный фильтр находится снизу, возле заднего правого колеса.
Начнем демонтаж топливного фильтра. Для этого нам необходимо отогнуть защитный кожух топливных трубок.
Затем необходимо открутить кронштейн топливного фильтра от кузова авто и снять его.
После того как мы сняли фильтр и его кронштейн, нам необходимо освободить топливные трубки от зажимов и снять топливный фильтр с трубок.
Теперь необходимо снять кронштейн с топливного фильтра.
Берем новый топливный фильтр и вставляем его в фиксирующий кронштейн.
После того как зафиксировали кронштейн на топливном фильтре, его можно устанавливать на место.
После окончательной сборки можно запускать двигатель.

Читайте также: