Как снять подголовник bmw f10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Слабые места комфортного салона BMW 5 series (F10)

Начнём с водительского.нужно вытащить его наружу, для этого Снимаем заглушку на салазках спереди, откручиваем 4 торкса на полу (2 спереди и 2 сзади), наклоняем сиденье к заднему, РЕКОММЕНДУЮ СКИНУТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА, чтобы вас подушкой не привалило, отключаем большой желтый разъём под сиденьем. Вынимаем сиденье из машины и рядом с ней отщелкиваем ремень безопасности.все, сиденье на свободе.Переходим к разбору.

Разбираем полностью подушку сиденья, снимаем чехол. Снимается он тоже не особо сложно-снимаем кожу с крючков, отщелкиваем вокруг сиденья пластиковые кожухи, затем приспускаем кожаный чехол, но для этого нужно разогнуть все металлические кольца, я использовал плоскогубцы(в последствии заменил их хомутами)
На комфортных сиденьях самое частое место поломки это вывод на питание подогрева подколенной подушки.
Провода переламываются и происходит минипожар.Сняв чехол я удивился
как ещё сидение не сгорело. Подогрев подколенного упора и середина сидушки запитаны в общем контуре, поэтому как только перебивается провод-сразу перестаёт греть и валик и середина сиденья.

Причина неисправности видна, включаем паяльник.
Зачищаем провода, паяем и накидываем термоусадку от греха подальше. Все, готово.Можно собирать.
Сборку описывать не буду, все так же как и при разборе, только в обратном порядке.

Теперь перейдём к пассажирскому.На нем подогрев работает исправно, но не работает подколенный упор, это достаточно распространенная проблема на комфортных салонах.
Тут все гораздо проще, снимать сиденье не нужно, обойдёмся снятием валика, для этого выдвигаем подколенный упор максимально вперёд. Находим два болтика под торкс, откручиваем их. Далее снимаем подколенный упор и отсоединяем от него фишку обогрева.

Вот она нарядная, потрепанная жизнью.
Изучив информацию заранее, я знал что дело именно в шестеренке, поэтому заранее заказал новую(доработанную)на всем известном сайте. Теперь вытаскиваем старую, смазываем новую и ставим её на старое место.Вуаля, собираем.опять же процесс сборки описывать не буду, все по аналогии с разбором.

Теперь мой салон полностью исправен, осталось сделать хороший детейлинг для полного 风水.
Цена вопроса: 1 000 ₽

[ F10/11/12/13 ] Установка и кодирование комфортного салона - нужна помощь!

Пробовал сам поставить салон, но опыта не хватило)) Комфортные сидения от праворульной F10 с родными блоками вместо своих обычных сидений без вмешательств в проводку.

Вот что я сделал:

- перекинул подушки и ремни;
- в e-sys изменил комплектацию: убрал “459 стадарт сидения” и добавил "456 комфорт сидения", затем закодировал все блоки под новую комплектацию;
- в e-sys чтобы не было ошибок по безопасности отключил датчики активных подголовников (у меня их в обычном салоне и не было) и отключил датчик присутсвия пассажира (в праворуком салоне он находится слева).

В данный момент это работает неправильно:

1. Не работает регулировки водительского сидения (блок сидения в E-Sys/ISTA-D на связи). Если поменять местами блоки (водитель/пассажир), водительское сидение начинает работать, пассажирское тогда нет. Тут не ясно, умер блок или с кодированием что-то неправильно?;
3. Кнопки подогрева сидений перепутаны местами водитель/пассажир, я так думаю из-за праворульного донора сидений;
4. Память с водительской стороны управляет сидением пассажира, также из-за праворульного донора сидений. Сейчас автомобиль думает что справа у него водитель, а слева пассажир соответсвенно. У пассажира кнопок памяти нет, но в планах установить.

Сейчас в Rheingold такие ошибки:

E48C1E Блок переключателей регулировки положения сиденья переднего пассажира (LIN): блок переключателей не отвечает;
E44C1E Блок переключателей регулировки положения сиденья водителя (LIN): блок переключателей не отвечает;
E58C43 блок переключателей памяти положения сиденья П°СС Пд: шина LIN, нарушение связи;
E4840B Шина Controller Area Network, модуль заднего сиденья на стороне переднего пассажира (SMBF): Неисправность провода/ электрическая неисправность. (ПРИЧЕМ ТУТ ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ. неправильно закодирован блок?)

Теперь я не знаю, можно ли решить проблемы кодированием блоков или нужно доработать проводку? Подскажите, что следует дальше сделать чтобы решить проблемы? Может всетаки кто-то знает как правильно закодировать?

Если сам не смогу, тогда ищется специалист в Киеве, кто сможет довести все до ума: включить регулировку пассажирского сидения и привести в порядок перепутанность подогрева и кнопок памяти. Пишите в ЛС с телефоном и желательно ценой! Также рассмотрю возможность приехать в какой нибудь другой город.

Разборка активного подголовника BMW F10 2010 г

Засекайте 10 минут!. Даже наверное 7 минут и проблема решена. Владельцем 166 альф и ляньч капп.

BMW X5. Как снять сидения, ремонт УБИТОЙ машины.

И ТАКИЕ машины кто то продает и кто то покупает.

Замена кресла на BMW X3, снятие подголовника и подушки безопасности. Сенсатек.

Заменил водительское кресло на BMW X3 F25 из-за трещины в сенсатек. В видео подробный рассказ: как снять сиденье.

Срабатывание активного подголовники ssanyong actyon !

BMW 5 series F10. Ремонт сидения.

Привезли мне сидение с лопнутым кожезаменителем. Меняю одну часть. Время на ремонт без снятия и установки.

БМВ Е34 Ремонт электро подголовника BMW E34

Если не не жалко на проект какую копейку то вот - карта сбера - 676280388112620650 вебмоней - R 752701454706 Z 753090804.

Разборка активного подголовника BMW F10 2010 г

Разборка активного подголовника BMW F10 2010 г.

Как снять подголовник bmw f10

На 49 400 милях мой F10 заявил. Что ему нужно пройти 1100 миль на существующих передних колодках. Я уже измерил толщину тормозных дисков. И они были практически на пределе. Поэтому их тоже заменили. Инструменты, которыми я пользовался. Тележечный домкрат Шестигранный ключ 6 мм для стопорного винта тормозного диска 9 мм шестигранный ключ для болтов скольжения тормозного суппорта Гнездо 17 мм для колесных болтов Гнездо 18 мм для крепежных болтов люльки суппорта

Комбинированный гаечный ключ 11 мм для кровоточащих ниппелей

Инструмент для втягивания поршня суппорта (тип спреда не вращательный)

Комплект для прокачки тормозов и контейнер для тормозной жидкости

Отвертка с большим плоским лезвием

Плоскогубцы с длинным носом

Поднимите домкрат и снимите соответствующее дорожное колесо.

В то время как сборка все еще завершена, я воспользовался возможностью ослабить все крепления. Пока все еще было жестким. Так что я знал. Что все было свободно.

Счетчик удерживает тормозной диск с помощью большой отвертки между суппортом и подставкой суппорта. Чтобы позволить вам открутить крепежный винт тормозного диска.

Приподнимите стопорный пружинный зажим тормозного суппорта к задней части автомобиля. И он должен выскочить.

Работая в задней части ступицы. Снимите две черные пластиковые крышки над стопорными болтами суппорта. Чтобы открыть скользящие болты суппорта. Два болта с шестигранной головкой являются удерживающими болтами суппорта.

Прежде чем идти дальше. Мне пришлось снять датчик износа тормозных колодок со всех его пластиковых и металлических зажимов. Провод датчика ABS проходит через те же зажимы и должен быть сначала перемещен в сторону. Чтобы освободить провод датчика износа тормозных колодок.

Отвертка указывает на средний зажим на ступице. Есть вертикальный справа и еще один, который вы можете видеть слева. Мне пришлось аккуратно разложить их, чтобы вытащить проводку. Нижний провод-это датчик ABS, а под ним-гидравлический шланг. Они оказались хитрыми, особенно тот, что справа от отвертки. Датчик износа колодок находится только на ближней стороне передней оси.

Отсоедините датчик износа от гнезда в черном ящике в верхней части колесной арки.

Затем я начал с остальной части демонтажа.

9 мм шестигранный ключ бит в действии. Чтобы удалить болты суппорта слайд. У кого в наборе инструментов есть шестигранный ключ диаметром 9 мм? Снимите два скользящих болта, возможно, Вам понадобится пара плоскогубцев с длинным носом. Чтобы вытащить их из резиновых направляющих после полного отвинчивания.

Поскольку мои колодки и диски были довольно изношены. Поршень суппорта был практически полностью вытянут. Глядя на картинку выше через смотровое окно в суппорте (слева направо). Вы можете увидеть только небольшой кусочек диска. Тоосталось от фрикционного материала на колодке (выше и ниже датчика износа). Подкладку колодки и резиновый ботинок поршней.

Такое количество износа означает. Что суппорт необходимо было установить рычагом внутрь автомобиля. Чтобы очистить люльку при попытке ее снять. Я взломал выпускной винт, чтобы вытеснить жидкость. А не заставлять ее снова подниматься по тормозным магистралям. Чтобы предотвратить обратное давление на уплотнение или вернуть грязь обратно в магистрали. Это означало, что я не боролся с гидравлическим давлением, когда поднимал суппорт.

Поднимите суппорт назад, чтобы освободить люльку. И я положил его на перевернутое ведро строителей. Чтобы поддержать его. Чтобы не напрягать гидравлический шланг.

Чтобы снять диск, сначала нужно снять подставку суппорта.

Адвокатское сословие выключателя и гнездо 18mm на более низком болте.

Колыбель суппорта отошла. И я затем щедро почистил ее с помощью очистителя тормозов (спасибо @GoNz0 за рекомендацию Normfest. Это сработало как лакомство) и проволочной щетки.

Снимите крепежный винт тормозного диска и снимите его. Я установил два моих инструмента для выравнивания колес,чтобы предотвратить падение диска со ступицы. Ближняя сторона упала на инструмент выравнивания колес. но офсайд нужно было уговорить оставить ступицу с молотком.

Учитывая количество жалоб на этом форуме от вибрации от колес и / или тормозов, я убедился. Что фланец ступицы был полностью очищен от ржавчины и грязи. Еще одна проволочная щетка.

Провод стороны эпицентра деятельности почищенный щеткой чисто.

Тормозной брызговик щита довольно мэнки, я думаю. Что мы здесь из них проржавеем через несколько лет.

Мой отец получил его замену по гарантии.

Затем я использовал свой инструмент для втягивания поршня суппорта. Чтобы заставить поршень вернуться в цилиндр. Я снова открыл выпускной винт, чтобы вытеснить жидкость через тормозной комплект.

Инструмент для втягивания поршня вставляется между тормозными колодками. Мягкое давление на Томми-бар было всем, что требовалось.

Фотография немного нечеткая, извините, но вот комплект для прокачки тормозов. Установленный до того. Как я начал втягивать поршень.

Начинайте собирать вещи обратно прямо сейчас.

Я использовал свои инструменты для выравнивания колес и колесный болт. Чтобы плотно прижать диск к поверхности ступицы. Чтобы убедиться. Что он идеально выровнен. Прежде чем затянуть фиксирующий винт диска (из него торчит шестигранный ключ) до 16 нм. Убедитесь, что вы поместили правильные диски на правую сторону автомобиля. Когда диски на этом автомобиле будут переданы. Каждая ступица диска имеет стрелку, показывающую направление вращения.

Установите на место подставку суппорта и затяните болты до 110 Нм.

Затем я смазал контактные поверхности на подставке медной смазкой. Это позволяет прокладкам скользить по люльке.

Пусковая площадка имеет различную металлическую крышку над опорной плитой. Которая также образует скользящую поверхность над люлькой. Это делается для того, чтобы не скрипели тормоза. Наружная пусковая площадка сидит на люльке. А внутренняя пусковая площадка зажимается в поршень.

Поднимите суппорт на подставку и установите на место скользящие болты.

Я очистил болты с помощью проволочной щетки, установленной на моем Колонном сверле.

Болты люльки суппорта были немного проржавлены и имели небольшие повреждения на самых концах резьбы (где они выходят за пределы люльки и поэтому открыты). Но резьба сужается. Так что ясно видно резьбу на люльке. Я должен был заменить их, и я бы рекомендовал вам сделать это тоже.

Болты скольжения суппорта, которые были как сверху, так и снизу одинакового размера. У моего Е60 были болты разной длины. Затяните до 55 нм.

Используя пару длинных плоскогубцев для носа. Вставьте датчик износа во внутреннюю панель и перенаправьте проводку через различные зажимы. Снова подключите его в коробке и закрепите крышку.

Фотография сделана с другого суппорта. Где можно увидеть значительно большую толщину диска и колодки. Чем на предыдущем снимке. Датчик износа будет закрепляться в зазоре на внутренней опорной плите колодок. Суппорт намок после того. Как я очистил его от пролитой тормозной жидкости.

Установите на место стопорный пружинный зажим тормозного суппорта. BMW рекомендует заменить это на автомобилях старше 4 лет. Но в моем было много пружин и не было никаких признаков коррозии. Поэтому они вернулись после небольшого убеждения/рычага с помощью отвертки.

Внутренняя накладка и диск с ближней стороны. Вероятно, это объясняет вибрацию. Которую я получал при резком торможении на большой скорости.

Подходит только для взвешивания.

Старые (оригинальные) колодки сделаны Гальфером. Новые колодки. Как я предполагаю. Тоже Гальфером. Так как за ними следовал тот же номер 5027. Ни на старых, ни на новых дисках нет маркировки производителя.

Я выпустил 500 мл тормозной жидкости из каждого переднего суппорта. Смотрите этот пост, как я это сделал.

Затем я сбросил интервал обслуживания на приборной панели. Смотрите этот пост, как я это сделал.

Затем я взял его для (энергичного) тест-драйва. Тормоза были гораздо тверже к педали. При торможении руль оставался совершенно прямым. Во всяком случае, на машине не ощущалось никакой вибрации-ни от руля, ни от педали тормоза. Ни через сиденье. Ни визга, ни скрипа.

После привода я проверил температуру обоих дисков. И они были в пределах градуса друг от друга. Но быстро охлаждались. Так что не было неравномерного тормозного усилия или тянущих тормозов.

Колодки, диски. Датчик износа и две бутылки тормозной жидкости DOT 4 объемом 500 мл обошлись мне в 364 фунта стерлингов от моего местного дилера BMW после получения небольшой скидки.

BMW требовала 564 фунта за ту же работу плюс еще 80 фунтов за замену тормозной жидкости.

Мне потребовался 1 час. Чтобы сделать замену боковых дисков и колодок и заменить тормозную жидкость. Ближняя сторона заняла больше времени. Так как мне пришлось освободить датчик износа от всех его зажимов. И я сделал все фотографии. Кроме одной. С этой стороны. Подняться по пандусу было бы гораздо проще и быстрее! Так что вполне разумно сказать, что я сэкономил 250 фунтов. А для моего отца это было несколько бутылок пива.

Хорошо провел время, работая с моим отцом.

Разобрался и вполне доволен, что все прошло нормально.

Теперь я должен увезти свою жену и малыша на выходные с сэкономленными деньгами. А не реинвестировать их на F10.

Отредактировано 14 января 2019 года 535i Andrew
Caliper slide bolt torque added. svg

Как снять заднее сиденье бмв е90

BMW

14 Заднее сиденье

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ BMW ￫ 3 (E46) (БМВ 3)

1. Приподнять и снять подушку сиденья.

2. Снять в багажном отделении кронштейн под запасное колесо и коврик.

3. Отогнуть сверху две крепежные пластины 1 и снять переднюю обивку 2 багажного отделения.

4. Отвернуть изнутри багажного отделения две гайки, каждая из которых крепит одну из двух спинок сиденья.

5. Отжать спинку сверху, выведя болт из отверстия, и снять спинку вверх, выведя скобы 1 из двух кронштейнов 2.

Устанавливают заднее сиденье в порядке, обратном снятию.

Bmw tis. просмотр документа

Скачкообразный ход у модуля педали акселератора

E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66, R50, R53 / M47TU, M54, M57, M62TU, N40, N42, N62, S54, S62, W10, W11

В основном это проявляется при высокой температуре наружного воздуха, или когда в пространство для ног в течение длительного времени поступает теплый воздух от отопления.

Это никак не сказывается на работе и подвижности педали акселератора, и поэтому проблема для клиента заключается только в уровне комфорта и безопасности.

Касается:

E38, E39, E46, E52, E53, E65, E66, R50, R53
с M47TU, M54, M57, M62TU, N40, N42, N62, S54, S62, W10, W11
производства до июля 2002 .

Только E38, E39, E46, E52, E53, R50, R53:

Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому возможна компенсация расходов по гарантии.

Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2005 .

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

БМВ КАК СНЯТЬ СИДЕНЬЕ БМВ Е90 Е46 Е60 Е39 Е70 Е53 Е87 Подробнее

Как заменить амортизаторы задней подвески на BMW 330i 3 (E92) [ВИДЕОУРОК AUTODOC] Подробнее

BMW E60 5 SERIES КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ. Подробнее

перекидка салона с англичанки, как переставить сидения, кожу BMW e60, e61, e70, e65, e90, e39, e46 Подробнее

Как поставить более крутые сидения на BMW? Подробнее

Замена лампы стоп-сигнала БМВ 320 е90 LCI FL Подробнее

BMW 3-й серии E90. Стоит ли брать? | Подержанные автомобили Подробнее

Как снять заднее сидение и полку на BMW E34 Подробнее

КАК СНЯТЬ ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ НА BMW F10. Подробнее

Замена пола BMW e92 Подробнее

БМВ Как Снять Ручку КПП на Е90 Е60 Е83 Е87 Е39 Е46 Замена Ручки КПП БМВ Подробнее

БМВ ВСЕ СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ АВТО Е60-Е70-Е87-Е83-Е90 Подробнее

Как снять магнитофон от BMW E90 Подробнее

BMW 3er E90, Ремонт печки Подробнее

Как снять заднее сиденье BMW E39 Подробнее

Как снять задний диван BMW E60 Подробнее

Снятие родного чехла (обшивки) переднего сиденья BMW318 E90. Подробнее

ЗАМЕНА ОТБОЙНИКОВ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ / REPLACING REAR SHOCK ABSORBERS / BMW 3 SERIES TOURING / E91 Подробнее

как снять задний бампер BMW E90 E91 M3 Подробнее

Источник

Замена сидений в е90 — logbook bmw 3 series шэрая мыш 2005 on drive2

Пробегал, значит, мимо тряпочный спорт салон от 1чки. И задержался на недельку в моей машине. Цели эксперимента: 1) проверить взаимозаменяемость салонов, 2) попробовать собственной … качество спортивных сидух, 3)выяснить есть ли дырка из багажника в салон при не складывающейся спинке заднего дивана и 4)как снимается эта самая спинка, а также 5) насколько трудоемка работа по замене салона.

Выводы:1)Передние кресла в 1чке и 3ке взаимозаменяемы, а вот с задним диваном проблемка. От единички в тройку подойдет только две складные секции спинки.2) Спорт сёдла намного приятней моих табуреток, а если подключить ещё и подогрев с подкачкой так вообще здорово.

Спрот кресла — маст хэв, для себя решил.3) В моей машине Ганс экономил при заказе на всём, поэтому завод для него установил дешманские тряпочные табуретки и наглухо прикрученую спинку заднего дивана. Кто-то как-то дезинформировал меня, что если спинка не складная, то и дырки из багажника в салон нет — типа там всё глухо.

Вскрытие показало, что не только не глухо, но и …4)… спинка в е90 снимается довольно просто: снимаем диван на котором сидят пассажиры, откручиваем два болта в районе низа подлокотника и и отщелкиваем два замка за подголовниками между спинкой и полкой; если отщелкнуть не получилось (как у меня например) то откручивает эти замки из багажника.

5) Ну и надо было своими глазами увидеть и руками сделать, т.е. выкинуть свой и становить новый салон (ну и ничего что от 1чки). Первый раз оно конечно заняло немного времени, но когда менял обратно управился за час с перекуром =)

Из инструмента потребуется одна звёздочка и одна отвертка.Для начала выключаем зажигание, отсоединяем электро разъёмы под сиденьем.Затем 4 болта по краям, которыми оно крепится к полу.

Замена сидений в е90 — бортжурнал bmw 3 series шэрая мыш 2005 года на

Кто сейчас на форуме

Опыт по снятию спинки заднего сидения bmw 325i e90 us. — drive2

Почему я туда полез? По непонятным причинам пропал звук на одной стороне задних динамиков. Почему я решил начать с заднего сидения — непонятно :)))) (не знаю как именно называются этот тип сидений что у меня, могу лишь сказать что у них по середине большой откидной подлокотник с подстаканниками.

Всё что нужно было сделать — отковырнуть сетку над динамиками, выкрутить пару саморезов, достать динамик и подсоединить разъём. Но как говорится — мы не ищем лёгких путей.Самое печальное то, что по снятию спинки для е90 конкретики я не нашёл нигде. Не знаю почему.

Может плохо искал. Поэтому пришлось всё делать самому методом проб и ошибок.Изначально всё казалось просто. Поддёрнул сидушку с обеих сторон, снял. А вот дальше был ступор. Спинка сидит мёртво. Как приваренная)). И никаких признаков защёлок как на сидушке.

Итак приступим.Действия внутри салона.Берём серьёзный шестигранник и откручиваем 2 больших бота, которые находятся приблизительно под этим большим подлокотником. Открутили. Практически ничего не поменялось. Но если взять рукой под подлокотником и потянуть на себя – становится понятно, что спинка внутри салона по бокам ещё держится на хороших петлях.

Кажется, что сидит намертво. На самом деле хорошим рывком немного вверх и в сторону передних сидений петли спинки выходят из кузова. Почему немного вверх, поймёте, когда полностью снимите спинку и рассмотрите, как петли заходят в пазы. Усилие намного сильнее чем снимали сидушку.

Залазим в багажник. Совершенно случайно были найдены пару строк что нужно где-то в багажнике «вогнать отвёртку» куда-то там. Нашёл куда(см. фото), видим вот такую картину с обеих сторон.

Но совершенно неясно что нужно делать. Закарлючка, которую, казалось бы, нужно двигать, на самом деле неподвижна и двигать нужно не её а слой, который над ней. В общем не буду рассказывать как получилось провернуть этот «замок» который оказывается, держит верхние петли спинки.

Как снять подголовник bmw f10

Вообще снимать сидения на BMW E53(x5) иногда нужно чтобы провести работы касательно топливного насоса (задние сидения), заменить обшивку на креслах, или к примеру починить передние переключатели, которые находятся под водительским и пассажирским сидением. В этой инструкции, мы покажем вам как снять передние и задние сидения с BMW X5 E53!

1. В случае с передними сидениями. Максимально отодвиньте его назад, снимаем резиновые колпачки с болтов крепления и откручиваем их(16 размер).

2. Работаем с тем же сидением. Двигаем максимально вперед его, сбоку находим крепления ремня(желтая стрелочка) - откручиваем и также откручиваем два задних крепления сидения.

3. Не спешим вытаскивать сидения из автомобиля, придется удалить еще два контакта (помечены зеленной и желтой стрелкой). Чтобы не поцарапать дверные арки, советуем прикрыть чем то и только потом вытаскивать из машины.

4. Переходим к задним сидениям. Поднимаем вверх подушку, по направлению зеленой стрелки. А чтобы вытащить сидения, двигаем его по желтой стрелки.

5. Сняли сидения? пришло время откручивать болт крепления ремня безопасности, вот и он:

6. Надо снимать боковые спинки задних сидения. Для этого нужно будет крепления(синяя стрелка), вытащить из гнезда(желтая стрелка). Напомним, что это надо сделать с обеих сторон.

7. Складываем сидения и находим с задней части 2 болта T30 Torx (зеленые стрелки). После того, как крепежные детали удалены, снимаем кронштейн (желтая стрелка) от спинки сиденья.

8.Проделываем тоже самое и по центру сидения, два болта T30 Torx.

9. Поднимите и сиденья спиной в направлении зеленой стрелки, затем снимайте по синий стрелке. Не забываем, что спинка весьма тяжелая.

Шумоизоляция BMW 5 series (F10)

Шумоизоляция BMW 5er в кузове F10 является эталоном среди не только автомобилей-одноклассников, но и многих моделей, классом выше. Владелец автомобиля посчитал, что нет предела совершенству и поручил нам доработку немецкого премиума. Владельцы пятерок в кузове Ф10 так поступают очень часто и эта модель BMW завсегдатай в нашем спеццентре. Нам не привыкать, ведь даже такие флагманы, как BMW X5 и X6 легко сдаются нашим профессионалам с точки зрения улучшения акустического комфорта. В нашем спеццентре все работы производятся в присутствии клиента, это наша главная отличительная особенность. Так же мы предлагаем только максимальный вариант шумоизоляции без компромиссов и считаем, что если вы собрались это делать, то делать это надо сразу хорошо и качественно. Все наши шумоизолирующие материалы заранее нарезаются по фирменным лекалам еще за один час до приезда автомобиля и разогреваются в специальной печке до 50 градусов. Мы встречаем новенькую "пятерку" во всеоружии: с чистым инструментом и в чистых перчатках для того, чтобы сделать свою работу максимально аккуратно и без следов.

Шумоизоляция капота BMW 5er начинается с обезжиривания металла капота под штатной обивкой. На металл мы наносим и раскатываем современный виброизолятор Dark D3 из премиум линейки завода Comfort mat, а на штатную теплозащиту изнутри наносим слой шумо-теплоотражающего ППУ или ППЭ.

Шумоизоляция потолка BMW 5er F10 с завода существенно проработана. На потолке мы видим слой заводского войлока, приклеенного прямо к металлу. Все бы ничего, но здесь необходимо добавить виброизоляцию. Войлок необходимо снять.

После снятия штатной войлойчной шумоизоляции (нам она еще понадобится) мы отмываем весь клей, оставшийся на крыше и готовимся к укладке виброизоляции.

Обрабатываем потолок вибродемпфером Comfortmat Dark D3, тщательно разглаживая его по всей площади специальным инструментом.

Затем мы обрабатываем крышу акустическим войлоком повышенной плотности Felton толщиной 10 мм., очень похожим на заводской по всей площади крыши.

И возвращаем лист штатного войлока в довесок к нашему "сендвичу".

Шумоизоляция дверей BMW 5e F10r. Пока одни мастера занимаются крышей и капотом, другие берут на себя двери "пятерки" и аккуратно разбирают дверные обшивки для доступа внутрь. Для этого у нас есть не только весь специнструмент, но и огромный опыт наших мастеров, через руки которых прошли сотни дверных обшивок F10.

Первый слой легкой (не более 1500 г. на лист) и мощной (КМП 0,41) виброизоляции Comfortmat Dark D3 занимает свое место на предварительно обезжиренной внешней стенки двери и тщательно прикатывается специнструментом для достижения максимальной адгезии.

Затем мы используем влагостойкий шумоизолятор Comfort mat Start Fi 6 мм. для отражения внешних шумов. монтажный слой этого материала состоит из мастики, а не из клея, поэтому материал считается на 100% влагостойким.

Каркас двери тоже нуждается в обработке и мы закрываем его слоем Comfortmat Dark D3, закрывая все технологические отверстия, и тем самым создавая для штатной акустики прекрасные условия для более качественного звучания. Это будет весьма полезно при акустической подготовке дверей, поскольку штатная базовая аудиосистема в "пятерке" играет, мягко говоря, с нареканиями.

Современный поглотитель звука Comfortmat Lock занимает свое место под обшивкой двери. На этом работа с дверьми автомобиля окончена.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок BMW 5er. На тот момент, когда шумоизоляция дверей, капота и потолка окончена, на наших часах прошло примерно 4,5 часа и наша команда приступает к основной и заключительной части работы. Мы выносим из салона абсолютно все, что может помешать. Большинство установочных студий даже ленится (или боится?) разбирать центральную консоль. Поверьте, с таким подходом нормально шумоизоляцию пола не сделать. На фото так же видно, что мы демонтировали и проклеили панель приборов. Эта услуга у нас является дополнительной.

Спустя примерно 1 час времени наша команда завершила виброизоляцию пола. В работе мы используем уже разогретые в специальной печке материалы и не тратим время и боевой настрой на нагрев каждого листа. Более того, наш материал равномерно прогрет по всей толщине. Это мощнейший Comfort mat Ultra Loker толщиной 5,2 миллиметра.

Ultra Loker 5,2 мм. это современный результат сотрудничества нашего спеццентра и производственной площадки Comfort mat. Это мощнейший (КМП более 0,63) и довольно легкий для своей толщины (заслуга мастики Dark Extreme) вибродемпфер, который производится эксклюзивно только для Авто-Локер. Все самое лучшее только для наших клиентов.

Подъем пола на моторный щит мы обрабатываем с особой тщательностью, ведь это один из самых важных элементов салона, который поможет нам в борьбе с шумом арок и двигателя.

Задним аркам так же достается мощнейший на рынке виброизоляции Comfort mat Ultra Loker, а остальные части багажника (пол багажника и задние крылья) обработаны Dark D3.

На этапе укладки шумопоглощающего слоя мы используем высокоплотный Comfort mat Lock и стараемся укладывать его с максимальным покрытием площади.

На этом шумоизоляция днища не закончена и мы добавляем звукоизоляционную мембрану Блокатор для того, чтобы усилить эффект от шумопоглотителя. Блокатор предназначен для укладки на самые шумонагруженные участки кузова и благодаря своей высокой плотности и весу позволяет заключить звуковую волну внутри шумопоглотителя, не дав ей выйти в салон.

Шумоизоляция багажника выполнена плотным шумопоглотителем Lock, после чего на задние арки мы возвращаем штатные толстые шумопоглощающие маты.

Крышка багажника вибродемпфируется, а ее обшивка обрабатывается вязкоэластичным шумопоглотителем и антискрипом Ultra Lock.

Доп. услуга. Шумоизоляция торпедо BMW 5er F10. Как вы видели на фотографиях выше, мы производили демонтаж панели приборов на этом автомобиле с целью шумоизоляции. Данная услуга у нас является дополнительной и в стоимость шумоизоляции салона не входит. Эта процедура позволяет не только победить все скрипы и сверчки в торпедо, но и существенно приглушить звук двигателя, особенно дизельного. Обработке подвергается как сама торпедо, так и все ее составные части, а так же подторпедное пространство и части моторного щита. В качестве шумопоглотителя мы используем вязкоэластичный Comfort mat Ultra Soft Wave толщинами от 10 до 25 миллиметров. Этот материал 100% эффективно глушит любую воздушную звуковую волну.

Начинается сборка салона автомобиля и наши мастера это делают максимально аккуратно и со знанием дела, благодаря гигантскому опыту работ с автомобилями марки BMW.

После окончания всех работ у нас обязательна протирка салона, а так же проверка работоспособности всех приборов и механизмов. Наши мастера имеют богатейший опыт работы с любыми марками автомобилей, ведь с 2007 года мы сделали несколько тысяч шумоизоляций и знаем что и как разбирается. Благодаря этому мы с уверенностью гарантируем вам, что не оставим после себя следов вмешательства в автомобиль, таких как пятна, зацепы, щели, порезы или сломанные пистоны. Во всем этом вы можете убедиться лично присутствуя на звукоизоляции своего автомобиля в течение 9-10 часов в нашей комфортной зоне для клиентов в непосредственной близости от вашего автомобиля.

Шумоизоляция БМВ 5 серии в кузове F10 и без того хороша, но наши специалисты улучшили ее за какие то 10 часов, уложив в салон 55 килограммов самых качественных и современных материалов, а некоторые из них и вовсе эксклюзивны и могут быть установлены только в авто-Локер. И без того тихий автомобиль существенно прибавил в комфорте и вплотную подобрался к своему старшему брату седьмой серии по комфорту. Самая главная проблема шума от колесных арок ушла на второй план и теперь ничего не помешает владельцу сконцентрироваться на бизнесе, или просто получать удовольствие от поездки на правильном автомобиле.

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Читайте также: