Как снять подголовник на форд фиеста

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как снять подголовники с передних сидений?

Всё бы ничего - но как достать подголовники передних сидений?

FAQ смотрел, решения не нашел. По-сему, решил спросить знающих людей, чтобы ничего не сломать)

Д/р: 25-10-1981
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2013
Проживает: Москва

Все просто: поднимаешь подголовник вверх до упора, потом слева каким-нибудь плоским предметом (типа отвертки) прижимаешь фиксатор (там в удерживающей пластмасске прорезь увидишь, туда и жми) и вытягиваешь подголовник полностью.

Д/р: 27-01-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Беларусь, Брестская область, Кобрин

Konvwolf, спасибо!
Вчера вечером темно было, сразу не заметил этот фиксатор:

Прикрепленные файлы

WP_20150907_2.jpg45,32К 6 Количество загрузок:

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2006
Проживает: Житомир, Украина

Д/р: 26-09-1965
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2008
Проживает: Сатка Челябинской области

Спасибо. Полезная информация.

Д/р: 30-09-1978
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Роман.
Коробка: Педали
Год выпуска: 2008
Проживает: Балаково

я свой пропаивал 100 вт пояльником по местам излома . 15000 полет нормальный

Д/р: 12-06-1987
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Алексей
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва

Всем привет! Планирую покупку Форда, но смущает неудобный подголовник. Побаливает шея, очень нужен упор под неё. Хочу поставить туда регулируемый в 4х положениях от Инсигнии, Тигуана или Рено Лагуна. Кто-нибудь проводил такую процедуру?
Если нет, прошу померить или подсказать межосевое расстояние между направляющими, попробую подобрать
https://a.d-cd.net/woAAAgOfpOA-960.jpg

Если удастся поставить такой — было бы идеально

Д/р: 12-04-1977
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2006
Проживает: Мытищи

Д/р: 12-06-1987
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Алексей
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Москва

Расстояние между направляющими 138мм, диаметр направляющих 12мм, соответственно межосевое 150мм. Задумка с подбором интересная, если удастся что-то подобрать прошу отписаться по результату.

Спасибо! Пока подголовники от Лагуны точно отпадают, там всего 100, жаль.

Как снять обшивку сидений на Ford Fiesta MK6 своими руками

Автомобильные сидения - это самая мягкая и комфортная часть салона автомобиля и вместе с тем сидения, пожалуй, можно отнести к одним из наиболее марких и быстро загрязняющихся частей салона. Влага, пыль, нечаянно пролитые жидкости, различные "перекусы" во время движения, а также постоянный контакт с "пятой точкой", делают свое дело, поэтому некогда чистая и приятная на ощупь обшивка сидений спустя несколько лет превращается в «засаленную» тряпку с пятнами разного происхождения.

Способов как почистить обшивку сидений существует немало, можно доверить это профессионалам, которые используя специальную химию приведут обшивку в порядок, можно попытаться сделать химчистку своими руками, а можно воспользоваться более бюджетным, хотя возможно и не самым легким способом. Способ это заключается в том, чтобы снять заводскую обшивку сидений Форд Фиеста и постирать ее дома в каком-нибудь тазике, используя хороший порошок для стирки. Первые два варианта я отмел сразу, т. к. химчистка стоит недешево, а после самостоятельных "танцев с бубном" результат оставляет желать лучшего. Поэтому принято решение снимать обшивку и стирать ее как обычные автомобильные чехлы на сидения.

Как снять обшивку сидений Форд Фиеста

1. Все начинается с того, что необходимо снять сидения, которые подлежат чистке. В моем случае это — передние сиденье. Чтобы демонтировать сидение целиком много ума не потребуется, достаточно иметь набор "звездочек Torx". Подбираем необходимую по размеру и откручиваем болт крепления сидения в салоне.

2. Подготавливаем место для разборки. Лучше всего чтобы это было чистое место, в котором можно работать, не опасаясь еще большего загрязнения.

3. Ключом на "10" необходимо открутить два болта, которые вкручены в нижнюю часть металлической основы сидения.

4. Освобождаем нижние края обивки, которые крепятся под сидением, для этого пальцами захватываем обивку и тянем вверх.

5. Теперь необходимо помучаться с кольцами, которыми обшивка крепится к поролоновым подушкам. Снимать их лучше отверткой или плоскогубцами, можно использовать бокорезы или кусачки. Кольца нам больше не понадобятся, т. к. обратную сборку и крепление обшивки мы будем производить при помощи пластмассовых хомутов.

6. Пластиковую защелку, расположенную в нижней части, необходимо поддеть отверткой, после чего вытащить и приступить к непосредственному снятию обшивки. Во время снятия не забываем вытянуть две пластиковые трубки из обшивки.

7. Далее продолжаем снимать крепежные кольца.

8. Пришло время демонтажа рычага откидывания сидения. Ну, думаю не стоит объяснять, что если у вас не трехдверная Фиеста, то никакого рычага у вас нет и быть не может. Снимаем ее аккуратно, чтобы не сломать.

9. Возле держателей подголовников обшивка просто вытягивается, а в задней части спинки необходимо снять пластиковую защелку, точно такую же мы сняли снизу.

10. С передними сидениями разобрались, переходим к задним. Открутите болты крепления ремня безопасности и снимаем обшивку задних сидений Форд Фиеста по тому же принципу, что и с передних.

Выполняем чистку, стирку и сушку обшивки и выполняем сборку в обратном порядке. Для сборки не забудьте купить пластиковых хомутов.

Форд Фьюжн Фиеста Снятие и установка приводов передних колес Ford Fusion Fiesta

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приводы левого и правого передних колес различаются по конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Вам потребуются: все инструменты для отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. Замена шаровой опоры амортизаторной стойки), рулевой тяги от поворотного рычага (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги), а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
2. Слейте масло из механической коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость из автоматической коробки передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
3. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

4. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Отворачивайте гайку ступицы, а также ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните наборную гайку ступицы.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).

9. Ослабьте затяжку стяжного болта и извлеките болт из отверстия поворотного кулака.

10. Монтажной лопаткой подденьте поворотный кулак…

11. …и извлеките из него шаровую опору.

12. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через деревянную проставку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

13. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

14. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить в него полностью конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте её конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и заверните гайку ступицы до упора моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
19. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
22. Затяните гайки крепления колеса.
23. Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–12, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

4. …и снимите привод правого переднего колеса, выводя его из промежуточной опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости снимите промежуточную опору…

…после чего выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

…и снимите кронштейн.
5. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и заверните наборную гайку ступицы моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
6. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. Движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
7. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
8. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните наборную гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
11. Затяните гайки крепления колеса.
12. Установите декоративный колпак колеса.

Как снять заднее сиденье Форд Фиеста?

Желание заниматься небольшим обслуживанием вашего автомобиля становится все более регулярным. Действительно, годовой бюджет, инвестируемый в автомобиль, значителен, поэтому попытка отремонтировать его без посторонней помощи кажется разумной идеей. Некоторые из вас думают о том, чтобы попасть на заправочную станцию, сменить сиденье, вымыть пятно или перевезти исключительно тяжелые вещи. как снять заднее сиденье на форд фиеста. В этом посте мы постараемся предоставить вам различные варианты в зависимости от года и серии вашего Ford Fiesta.

Как снять заднее сиденье на Форд Фиеста с болтовой системой

Начнем с первого сценария. Если вы пытаетесь найти способ снять заднее сиденье вашего Ford Fiesta, которое крепится всего 4 болтами, процедура, пожалуй, самая простая. Действительно, для этого вам просто нужно отвинтить две гайки на спинке сиденья, доступные из багажника, с помощью бит Torx. Затем открутите две гайки в передней части сиденья, которые находятся под сиденьем на уровне пространства для ног пассажира. Это позволит вам полностью освободить его от застежек и снять.

Как снять заднее сиденье Форд Фиеста с клипсой

Методология теперь немного длиннее, потому что мы склонны скептически относиться к закрепленным в силе связям, всегда боимся натянуть их слишком сильно и разорвать их. Как снять заднее сиденье моего Ford Fiesta с системой зажимов? В целом эти зажимы будут базироваться под сиденьем, вы увидите их, когда поднимете сиденье скамейки. Эти зажимы часто состоят из пластиковой части и металлического утюга, который вставляется в нее, чтобы освободить их, вам придется надавить на пластиковую часть отверткой и потянуть за металлическую часть. В некоторых сериях, если этот подход не работает, в большинстве случаев для их освобождения будет достаточно потянуть.

Как снять заднее сиденье Форд Фиеста с системой складывания болтами только спереди

Наконец, последнее решение по снятию заднего сиденья вашего Ford Fiesta: в некоторые годы складное сиденье не фиксируется на задней части, в таком случае это самый простой подход, который вы можете достичь. Вам нужно будет только наклоните сиденье вперед, и вы получите доступ к гайкам Torx, которые удерживают его на шасси автомобиля. Отвинтив эти гайки, вы сможете снять заднее сиденье Ford Fiesta.
Вот и все, теперь у вас должна быть вся необходимая информация, чтобы спокойно снять заднее сиденье вашего автомобиля. Если вы планируете демонтировать другие детали, например бампер вашего Ford Fiesta, мы также написали несколько руководств, которые помогут вам в этих задачах.

Чтобы найти больше советов по Ford Fiesta, взгляните на Ford Fiesta категория.

Может осчастливить, может разорить. Все, что надо знать о подержанном Ford Fiesta VI

Решетка а-ля Aston Martin, передняя панель в стиле телефонов Nokia – это Ford Fiesta 6-го поколения. Автомобиль с ярким дизайном и приятным шасси, который еще достаточно свеж, но уже вполне доступен. Но что с надежностью? Будем разбираться!

Факты

В Европе Fiesta VI выпускали с 2008 по 2017 годы. 9 лет – большой срок по нынешним меркам!
Европейские автомобили производили на заводах Ford в Германии и Испании, американские – в Мексике. В 2015-2019 гг. "Фиесту" также выпускали в Набережных Челнах на предприятии Ford Sollers, причем комплектовали моторами российской сборки. Про отличия российской версии от европейской читайте здесь.
Осенью 2012 года Fiesta модернизировали. Серьезно изменилась передняя часть кузова, где появился характерный "гриль" в стиле остальных моделей Ford, было улучшено качество интерьерных материалов, пересмотрено оснащение, а в силовой линейке появились двигатели семейства EcoBoost.
В 2008 году в испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP Fiesta заработала 5 звезд (34 балла) за защиту водителя и переднего пассажира, 4 звезды за защиту пассажира-ребенка (38 баллов) и 3 звезды из 4-х (20 баллов) за защиту пешехода. Эти оценки можно считать высокими для компактной модели В-класса.

Рынок

Основная часть машин пригнана подержанными из-за рубежа. Раньше везли европейские хэтчбеки ранних лет выпуска с бензиновым двигателем 1.25 или дизелем 1.4 TDCi, и эти экземпляры уже не один год провели в белорусских условиях. Затем интерес стали представлять рестайлинговые 1.0 EcoBoost и 1.5 TDCi. Из CША периодически заказывают "заряженные" ST. В свежих предложениях заметное место занимают машины российского производства с бензиновым двигателем 1.6, купленные новыми у белорусского дилера или же в российских салонах в период "хапуна".

Таким образом, автомобили ранних лет – это преимущественно "европейцы" с бензиновым двигателем 1.25 или 1.4, как правило, с механической коробкой передач. Их стоимость составляет 4000-6000$. Рестайлинговые версии – это или зарубежные 1.0 Ecoboost / 1.5 TDCi, или "местные": 1.25 из европейских поставок либо более поздние 1.6 российской сборки, с "механикой" или "роботом". Их стоимость – от 7000$ до 10.000$ за самые свежие экземпляры. Отдельно стоит ST-версия (как водится, из США), стоимость которой здесь колеблется в районе 11.000-14.000$, но число таких предложений невелико.

Кузов, салон, электрика

Европейские Fiesta – это 3- и 5-дверные хэтчбеки, а также коммерческие версии на их базе, без надстроек, но с заглушенными окнами и соответствующей внутренней отделкой грузового отсека. Для рынка США, России и Китая также предлагались седаны. Но даже они не отличаются особой вместимостью, что особенно очевидно на базе моделей В+ вроде Skoda Rapid или Renault.

Скажем прямо: Fiesta имеет далеко не самый просторный салон и не самый емкий багажник (295 л у хэтчбека и 455 л у седана), и это надо учитывать при выборе, особенно если берется единственный автомобиль в семью. Зато интерьер и качество используемых материалов – это уровень европейских моделей В-класса, который, как ни крути, а выше, чем у пресловутых "бюджетников" российской сборки.

Опыт эксплуатации

"По городу ездить на Fiesta удобно: она юркая, компактная, в любом дворе можно поставить. Очень большой плюс в том, что машина маневренная. По комфорту хотелось бы шумоизоляцию получше, потому что, когда едешь на большой скорости плюс по нашему не самому лучшему асфальту, все это очень хорошо слышно".

Как правило, оснащение не самое "навороченное", но и проблем с функциональным оборудованием немного. Относительно часто встречаются жалобы на работу системы отопления и вентиляции салона (от банальной поломки рычагов-переключателей до неисправности моторчика "печки"), а на старых экземплярах уже возможны те или иные проблемы из-за потери контактов вследствие коррозии или перелома проводки (в дверях).

Опыт эксплуатации

"У автомобилей этих лет выпуска была очень маркая ткань, особенно это касается задних сидений. Если сзади никто не ездит, там скапливается пыль, ее никто не выбивает. Малейшая капля воды - на обивке появляется пятно. Еще одна беда - ржавеют крепления сидений. Причем я смотрел на разных машинах - у всех эта проблема".

Кузов сварен из оцинкованного металла, но ЛКП не самое толстое и стойкое к механическим повреждениям, поэтому старые машины, особенно если за ними не особо следили или ездили не очень аккуратные водители, часто имеют уже достаточно "уставший" вид.

Хуже, что через 6-8 лет коррозия может появляться в скрытых полостях, в местах сварных швов и на завальцовках, так что хороший внешний вид не должен расслаблять при осмотре автомобиля перед покупкой. Постарайтесь добраться до силовых элементов, внимательно осмотрите днище, пороги, нижние кромки дверей – вас может ждать неприятный сюрприз. Стремительно Fiesta VI не гниет, но все-таки ее сложно назвать лидером по части коррозионной стойкости кузова.

Бензиновые двигатели

Европейские Fiesta оснащались атмосферными двигателями Duratec: 1.25 (60 и 82 л.с.) 1.4 (96 л.с.) и 1.6 (85, 105, 120 л.с.). Последний с 2015 года выпускали и в Елабуге (заготовки блока, головки, коленвалы, детали поршневой группы российские и выполнены из российского сырья, обработка отливок производилась на импортных автоматизированных линиях, на заводе применялась селективная сборка).

Опыт эксплуатации

"Если кто ищет автомобиль с минимальными расходами на содержание, в основном для городской эксплуатации, советую присмотреться к Fiesta. Только не берите с 60-сильным мотором, как у нас. Маловато у него мощности. Это главный недостаток нашей машины".

1,25-литровый вариант устроит разве что очень спокойного водителя, оптимальной скорее является 1,4-литровая версия. Разумеется, 1,6-литровый двигатель еще мощнее, причем можно брать слабую версию и прошивать на те же 120 л.с. Но расход топлива будет выше, чем у 1.4, а еще под большей нагрузкой оказывается механическая коробка передач, но об этом чуть ниже.

Опыт эксплуатации

"Мотор 1.4 для повседневной эксплуатации шикарный. Средний расход с момента последнего ТО - 6,7 литра преимущественно по городу. При скорости 90 расход получается 4,8 литра на круиз-контроле. Если ехать 120, то тратится порядка 6,6 литра. Чего не хватает - большого бака. Потому что объем всего 45 литров, в дальнюю дорогу приходится брать с собой канистру".

В любом случае эти "атмосферники" зарекомендовали себя как ресурсные (300 тыс. км вполне достижимы, особенно в случае с моторами 1.4 и 1.6) и, в общем-то, лишенные серьезных проблем, влияющих на надежность. Но, во-первых, это достигается при своевременном обслуживании, во-вторых, от мелких неприятностей гарантированно не избавляет.

Так, замена ремня ГРМ хоть и рекомендована через каждые 120 тыс. км, это разумно для заводского комплекта, а при использовании "лицензионных" деталей стоит сократить интервал до 90 тыс. км или хотя бы с этого пробега контролировать состояние ремня при каждом техническом обслуживании. Также после 120 тыс. км может потребоваться замена клапана вентиляции картерных газов (PCV). Деталь недорогая, но ответственная: при выходе клапана из строя возможны серьезные повреждения двигателя.

Опыт эксплуатации

"Оригинальный масляный фильтр обойдется в 6 долларов, а приличных марок - в 4-5 долларов. Воздушный фильтр дороже, но, к примеру, Knecht встанет в "десятку", а Mann - в 7-8. В общем, в плане затрат на содержание нам Fiesta нравится что по расходу топлива, что по обслуживанию".

Модификации с изменяемыми фазами газораспределения могут осложнить жизнь из-за недостаточно долговечных фазорегуляторов, а с возрастом возможны утечки масла через прокладки и сальники, охлаждающей жидкости – через негерметичные шланги. Плюс помпа далеко не самый надежный узел, а это уже влечет за собой риск перегрева. В общем, особых проблем нет, но по мелочам "пожилой" двигатель вполне может держать владельца в тонусе. Соответственно "здоровье" и "долголетие" зависят в том числе от качества обслуживания.

После рестайлинга Fiesta получила 1,0-литровый 3-цилиндровый атмосферный мотор (65-80 л.с.), а также знаменитый EcoBoost того же объема (100, 125 и 140 л.с.), который неоднократно брал награду "Международный двигатель года" благодаря своим характеристикам. Они действительно выдающиеся, но это реализовано путем усложнения конструкции. Так, для обеспечения "незамедлительной" тяги уже с низких оборотов используются малоинерционная турбина Continental и система независимого изменения фаз впуска и выпуска, также применен непосредственный впрыск топлива.

Блок двигателя отлит из чугуна, что позволило повысить его жесткость, снизить необходимое для прогрева количество энергии на 50% и сократить расход топлива. Для оптимизации температурного режима используется разделенная система охлаждения с двумя термостатами.

Выпускной коллектор, интегрированный в головку блока цилиндров, снижает температуру выхлопных газов, оптимизируя работу двигателя в широком диапазоне оборотов. Чтобы снизить вибронагруженность трехцилиндрового мотора, применена новая схема балансировки, а низкофрикционный зубчатый ремень в масляном тумане с динамическим натяжителем призван сделать работу двигателя очень тихой.

И конечно же, не забудем про самый явный удар по бюджету – замену привода ГРМ. Дело в том, что ремень "купается" в масляной ванне, поэтому процедура замены трудоемкая, со своей спецификой, требующая обязательной замены дополнительных деталей (прокладки, болты и т.д.), в итоге стоимость работ и материалов в зависимости от выбираемого места проведения работ колеблется в районе 400-1000$.

Изначально Ford заявлял ресурс ремня на уровне 240 тыс. км и 10 лет, но в наших условиях его приходится менять при достижении 120 тыс. км или через 5 лет. В Сети немало изображений ремня, изрядно изношенного и при куда меньших пробегах, так что здесь лучше не рисковать.

Дизельные двигатели

Ужесточение экологических норм и внедрение того же 1,0-литрового EcoBoost привело к тому, что роль малолитражных дизелей в силовой линейке Fiesta снизилась. Тем не менее в разные годы автомобиль комплектовали двигателями 1.4 TDCi (70 л.с.), 1.5 TDCi (75-95 л.с.) и 1.6 TDCi (75-95 л.с.). Все они с французскими корнями, получены в результате сотрудничества Ford с концерном PSA.

Двигатель 1.5 TDСi, по сути, является даунсайзинговой версией 1,6-литрового турбодизеля, рабочий объем сокращен за счет диаметра поршня с 75 до 73,5 мм при сохранении хода 88,3 мм. От предшественника ему достались такие "болячки", как выход из строя актуатора турбины и маслоотделитель, бросающий масло на турбину.

Так же, как и с 1,6-литровым мотором, у машин с короткими городскими поездками отмечены вопросы с клапаном EGR, соответственно дальнейшее игнорирование проблемы чревато проблемами по впуску, выходом из строя сажевого фильтра (кстати, ранние версии, в том числе официально продававшиеся у нас, могли его и не иметь).

Остальные вопросы связаны или с возрастом, или с предыдущей эксплуатацией. Тут стоит отметить, что в Европе дизельные Fiesta часто работали в корпоративных парках, причем именно в роли курьерских или "разгонных" машин, поэтому пробеги и состояние соответствующие. После покупки стоит сразу заменить привод ГРМ (опять же официальный интервал 200 тыс. км слишком оптимистичен), при этом стоит поменять и звезду шкива ТНВД. Более подробно про "проходные" двигатели Ford можно прочитать в отдельном материале.

Коробки

Наиболее распространена 5-ступенчатая "механика" iB5, которая зарекомендовала себя как не самая "живучая": страдают подшипники, у активных водителей под угрозой еще и дифференциал. Конечно, на легкой "Фиесте" с преимущественно маломощными моторами коробке достается не так сильно, как на более тяжелых и мощных "Фокусах". Но очевидно, что шансов "прикончить" ее с 1,6-литровым двигателем куда больше, чем с "чахлым" 1.25.

В любом случае агрегат нельзя назвать совсем уж беспроблемным. Поэтому перед покупкой внимательно прислушайтесь к работе МКПП во всех режимах (повышенный шум, подвывания должны насторожить). Чтобы отсрочить появление проблем, старайтесь без необходимости не нагружать коробку (особенно "на холодную"), меняйте масло каждые 60 тыс. км и следите за утечками трансмиссионного масла через сальники полуосей.

До рестайлинга Fiesta с 1,4-литровым бензиновым двигателем могли оснащать 4-ступенчатым "автоматом", который радует ресурсом и надежностью и даже на хорошо поездивших машинах не требует ничего, кроме своевременной замены масла.

Более свежие "Фиесты" оснащали 6-ступенчатым "роботом" Getrag 6DCT250 с "сухими" сцеплениями. Его неважная репутация, как водится, в большей степени касается ранних версий: износ механизма переключения, некорректная прошивка и неисправности блока управления приводили к задержкам и ударам при смене передач. Подергивания и вибрации на малых скоростях могли быть следствием другой проблемы: течь сальника первичного вала коробки приводила к загрязнению дисков сцепления и их проскальзыванию, что отражалось на работе трансмиссии, – об этой проблеме и пути ее решения на примере Ford Focus мы подробно рассказывали.

После многочисленных модернизаций коробку довели до ума, так что лучше брать версию после 2015 года выпуска. Но в любом случае "робот" требует тщательной диагностики перед покупкой и аккуратного отношения в процессе эксплуатации.

Ходовая часть

Подвеска Fiesta типична для компактных автомобилей: спереди стойки McPherson, сзади "балка". Но настроено шасси хорошо, оно наделяет машинку приятной управляемостью. Правда, стоит учитывать, что это в большей степени касается европейских версий: автомобили российской сборки получили увеличенный до 167 мм дорожный просвет (+17 мм), перенастроенные амортизаторы и более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости.

Ходимость деталей (стоек стабилизатора, сайлентблоков, шаровых опор, пружин) нельзя назвать рекордной, но несколько выручает то, что владельцы обычно берегут машины с "плотной" подвеской и соответственно меньше нагружают ее на неровностях. Вот "гонщики" вполне могут пересыпать ее каждые 50-60 тыс. км. Что же, цены на основные детали, даже рычаги и амортизаторы, достаточно невелики – отчего же не гонять?

Вот ступичные подшипники уже стоят недешево, но и ходят долго. Это же можно сказать и про тормоза. Рулевое управление тоже считается ресурсным, а стуки, как правило, вызваны износом карданчика, но это не страшная проблема.

Доплата за скорость

Fiesta ST имеет ряд отличий от обычных версий, поэтому о ней скажем отдельно. Автомобиль мощный и быстрый: 182 л.с. и 220 км/ч максимальной скорости, 240 Нм и 6,9 секунды с места до 100 км/ч. А ведь была еще и версия на 200 л.с. Европейские ST сугубо 3-дверные, американские – 5-дверные.

В ходовой части – модернизированные поворотные кулаки, задняя балка с увеличенной жесткостью на кручение. Также использованы "оригинальные" пружины и настройки амортизаторов, клиренс уменьшен на 15 мм, на столько же снизился и центр тяжести. Рулевое управление – с более "короткой" (всего 2,3 оборота от упора до упора) рейкой и перенастроенным электроусилителем. Увеличенные тормоза спереди, дисковые сзади, более производительный главный тормозной цилиндр. Но соответственно найти все эти узлы и детали будет не так просто, как на обычную "Фиесту", их стоимость будет выше.

На ST по серпантинам Монте-Карло

"182 л.с.? Верю! Они не растеряны в передачах коробки, не измучены излишней массой и не успокоены заботой об экологии - Fiesta ST действительно едет на эти сто восемьдесят с лишним "лошадок"!"

Двигатель 1.6 EcoBoost вроде и не сильно форсирован (прошивка на 182 л.с. доступна и для других легковых моделей Ford), но не будем забывать, какой жизнью живут "заряженные хот-хэтчи": трек-дни, любительские гонки, просто быстрая езда плюс попытка еще больше увеличить отдачу. Так что перегревы и повреждения поршней иногда на "горячих" Fiesta случаются. Зато 6-ступенчатая "механика" куда крепче 5-ступенчатой "родственницы" и выдерживает высокий крутящий момент и агрессивное вождение. Скорее всего, если и придется на что-то тратиться, так только на замену сцепления. По крайней мере при пробеге до 200 тыс. км.

Наш вердикт

Как видим, ремонтопригодность, а значит, и стоимость ремонта, если он понадобится, во многом зависит от того, какой двигатель и коробка установлены на машине. Понятно, что ST-версия будет более дорогой в содержании. Но неожиданно много вы рискуете отдать при "большом ТО" с заменой привода ГРМ и в случае с 1,0-литровым EcoBoost.

Надо быть начеку и с роботизированной коробкой. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат – бензиновый двигатель 1.4 или 1.6, но только с "живой" МКПП или досмотренным "автоматом". Дизель же наверняка будет не настолько более экономичным, насколько более "уставшим". И конечно, мы рекомендуем Fiesta после рестайлинга. Не потому, что выглядит как маленький Aston Martin, а потому, что как минимум будет более свежей по году выпуска и видела меньше зим в наших широтах – с учетом коррозийной стойкости кузова это тоже важно!

Демонтаж штатного подлокотника Форд Фьюжн

Иногда существует необходимость снятия штатного подлокотника. Факторов и причин этому может быть достаточно много. Зачастую, это связано с установкой нового изделия или ремонтом (сменой обшивки) сидений.

Видеоматериал

Видео расскажет, как самостоятельно выполнить демонтаж штатного подлокотника, какие инструменты и знания потребуются, а также повествуется о тонкостях и нюансах проводимой процедуры

Процесс демонтажа

Процесс демонтажа штатного подлокотника простой и потребует незначительного времени. А также не потребует специального инструментария или знаний. Всё, что потребуется из инструментария — это плоская небольшая отвёртка.

Переходим непосредственно к самому процессу снятия штатного подлокотника Форд Фьюжн:

Демонтируем чехол с подлокотника.
Сзади на подлокотнике имеется змейка, которую необходимо расстегнуть, и стянуть чехол с изделия.
Чтобы демонтировать деталь, снизу необходимо вытянуть удерживающею скобу.
Тянем скобу на себя. После того, как крепёж снят, тянем и удаляем подлокотник с посадочного места.
Монтаж проводим в обратном порядке.

Вывод

Снятие рулевого колеса Ford Fiesta 4

Все модели Fiesta с 1996 года оборудованы подушкой безопасности. Снятие рулевого колеса, оборудованного подушкой безопасности, можно доверить только обученному квалифицированному персоналу. Подушку безопасности запрещается разбирать самостоятельно. Только в старых моделях Fiesta можно снимать рулевое колесо своими силами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и изолируйте отрицательную клемму.

2. Перед работой с подушкой безопасности подождите 2 мин, пока не разрядится конденсатор в блоке управления подушкой безопасности, что предотвратит самопроизвольное срабатывание подушки безопасности или устройства натяжения ремня безопасности.

Рис. 13.22. Расположение винтов крепления верхнего (1) и нижнего (2) кожухов рулевой колонки

3. Отверните два винта 1 (рис. 13.22) и снимите верхний кожух рулевой колонки.

4. Отверните три винта 2 и снимите нижний кожух рулевой колонки.

Рис. 13.23. Расположение винтов крепления подушки безопасности

5. С обратной стороны рулевого колеса выверните два винта крепления подушки безопасности (рис. 13.23). Для доступа к болтам поверните рулевое колесо в соответствующее положение.

Рис. 13.24. Отсоединение контактного разъема подушки безопасности

6. Незначительно отведите подушку безопасности от рулевого колеса, сожмите оба верхних зажима и отсоедините контактный разъем подушки безопасности (рис. 13.24).

7. Осторожно снимите подушку безопасности с рулевого колеса и положите ее в безопасное место.

8. Установите рулевое колесо и передние колеса в положение прямолинейного движения. Лучше всего прокатите автомобиль несколько метров вперед и мелом отметьте положение рулевого колеса на рулевом валу.

Рис. 13.25. Расположение блока блокировки пуска двигателя (PATS) на выключателе (замке) зажигания

9. Отсоедините блок блокировки пуска двигателя (PATS) от выключателя (замка) зажигания (рис. 13.25).

Рис. 13.26. Расположение контактного разъема подушки безопасности (1) и гайки (2) крепления рулевого колеса

10. Отсоедините контактный разъем подушки безопасности 1 (рис. 13.26) и ослабьте гайку 2 крепления рулевого колеса — при этом крепко держите рулевое колесо за обод.

11. Отверните гайку крепления рулевого колеса от рулевого вала (рулевое колесо пока не снимайте).

12. Поверните ключ в выключателе (замке) зажигания из положения «0» в положение «I». Рывками снимите рулевое колесо со шлицев рулевого вала. Не поворачивайте рулевой вал при снятом рулевом колесе, так как в противном случае спиральная пружина контактного блока подушки безопасности расцентрируется и может сломаться при установке рулевого колеса. Если рулевое колесо не снимается, сильно потяните за него, а помощник в это время должен ладонью руки постучать с обратной стороны рулевого колеса. Ключ в выключателе (замке) зажигания поверните в положение «0».

13. Установка рулевого колеса проводится в последовательности, обратной снятию. Затяните гайку крепления рулевого колеса моментом 45 Н·м.

Как снять заднюю фару Форд Фиеста 6

Чтобы снять заднюю фару на Форд Фиеста 6 российского сегмента — понадобится отвертка “звездочка”, для откручивания двух винтов, удерживающих фонарь, и все. Подробный процесс как это сделать вы можете увидеть в фотоотчете. А вот для этих же автомобилей только американской сборки, нужен будет чуть другой инструмент и сами лампочки меняются иначе.

Отверткой выкручиваем 2 самореза крепления фары к кузову. Один расположен внизу.

Второй саморез находится вверху.

Чтобы снять фару нужно открутить еще одно крепление, что находится в багажнике за обшивкой (о нём мало кто знает). Для этого сначала надо открутить там саморез.

После того, как был откручен шуруп, вытяните обшивку с под пластиковой накладки. Вытягивать нужно не полностью, а лишь чтобы можно было подлезть сзади рукой.

Чтобы открутить пластмассовый держатель “барашек” нужно подлезть рукой под пластиковую накладку на ощупь. Там же нужно будет и отсоединить разъем питания фары.

Вот тот самый пластмассовый держатель, который нужно откручивать.

Когда все откручено, отсоедините фишку питания и можете приступить к снятию фары Фиесты 6.

Даже когда задняя фара становится подвижной, не спешите её дергать. Нужно под горизонтальным углом потянуть на себя фару (возможно придется приложить некие усилия).

После снятия фары у вас должно быть такое количество открученных деталей. Дальше можно будет приступить к процедуре для которой нужен был ее демонтаж. Для наглядности продемонстрируем замену ламп стопа/габарита, поворота и заднего хода. Все они вынимаются и вставляются одинаково.

Чтобы добраться к лампочке, нужно снять контактную плату. Которая фиксируется на двух защелках.

Лампочка 1 отвечающая за габариты/стоп.
Лампочка 2 заднего хода.
Лампочка 3 — поворотники.

Чтобы вынуть саму лампочку, не нужно прилагать больших усилий. Нужно сделать оборот против часовой стрелки и она с легкостью выскочит.

Обратите внимание, на контактные усики, один из них выше, другой ниже. Если они будут стоять в другом положении, то лампа просто не вставится, так что если не лезет не ломайте — просто вы ее не так пихаете! Поэтому чтобы поставить новую лампу — вставьте в плату с патронами и поверните по часовой стрелке.

Читайте также: