Как снять подрамник на вольво хс90
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Болт моего подрамника сломался, так как вытащить болт?
Как только болт сломался или сорвался с его головы, неизбежное чувство паники всегда поражает того, кто сломал болт. Поскольку болты подрамника на большинстве транспортных средств расположены так низко, что это довольно распространенное явление. Если болт застрял или сломался из-за ржавчины, или просто закруглил головку болта, потому что вы приложили слишком много давления в неправильном направлении, удаление этих болтов может быть выполнено, хотя это будет нелегко.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Чаевые
- 8 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Вставьте сверло в электродрель, примерно половина диаметра болта, который нужно снять. Удостоверьтесь, что сверло полностью погружено в патрон сверла, чтобы предотвратить поломку сверла, особенно если сверло диаметром менее 1/4 дюйма.
Шаг 2
Нанесите каплю машинного масла на кончик сверла. Это поможет бороться с жарой, которая будет накапливаться на кончике долота, и поможет ему оставаться острым. Чрезмерное тепло в наконечнике сверла сделает сверло ярко-красным, что исключает упрочнение стали и притупляет сверло.
Шаг 3
Просверлите центр разбитого болта, замедляя скорость от медленной до средней. Быстрое сверление приведет к перегреву сверла. На каждые 1/8 дюйма, которые вы сверляете в болт, нанесите еще одну каплю машинного масла и дайте буровому долоту немного остыть.
Шаг 4
Просверлите основание сломанного болта и затем удалите сверло. Отсюда у вас есть два варианта. Вы можете попытаться использовать экстрактор болтов, если хотите. Высокая температура от процесса бурения немного сжала бы болт. Чтобы использовать вытяжной болт, вставьте его в просверленное отверстие и затяните вытяжку на месте с помощью разводного гаечного ключа. Это поместит экстрактор в вал болта. Продолжайте поворачивать до тех пор, пока болт не освободится и его можно будет снять. Однако в некоторых случаях этот параметр не будет эффективным. В этих случаях вам придется продолжить сверление, а затем очистить резьбу.
Шаг 5
Вставьте сверло в патрон электрической дрели того же размера, что и вал болта, но меньше, чем внешний диаметр резьбы болта.
Шаг 6
Просверлите оставшуюся часть болтового вала так же, как вы сверлили его в первый раз, используя медленную скорость и нанося машинное масло, чтобы предотвратить перегрев наконечника сверла.
Очистите резьбу отверстия для болта с помощью набора метчика и матрицы. Метчики похожи на сверла, но на них есть резьба, как болт. Выберите метчик того же размера, что и исходный размер болта, затем прикрепите гаечный ключ, входящий в комплект, к метчику. Запустите метчик в отверстие для болта, и он очистит металлическую стружку от резьбы, чтобы вы могли установить новый болт вместо старого болта.
Замена задней балки на Volvo XC90
На тот момент у нас были в разборе два японских распила XC90 с моторами V8. Один с пробегом в 131 000 км (2008 г/в), а второй — 105 000 (2011 г/в). Балки от них мы продали и установили на автомобили двум клиентам в один день.
Приступаем к демонтажу задней подвески в сборе. Снимаем всё вместе с редуктором, приводами, кулаками.
Задняя подвеска XC90 демонтирована.
Снятые детали сильно корродированы и вообще в плачевном состоянии.
Вынесли на утилизацию
Вместо родной подвески готовимся ставить снятую с распила без пробега по России. Задняя балка полностью в сборе, включая редуктор, свежие привода и муфту Haldex.
Детали без единого следа коррозии и прекрасно себя чувствуют
Все резиночки, пыльники — будто новые из магазина.
В комплект подвески входят амортизаторы Nivomat в прекрасном, полностью рабочем состоянии.
Заодно заменили левое крепление заднего подрамника. Во-первых, из-за сильной коррозии, и во-вторых, болт крепления трубки обломился вместо того, чтобы открутиться.
Невооружённым взглядом различаются детали из Нижнего Новгорода и Японии
Тот самый злокозненный болт
Переходим к обратной сборке.
Уже скоро условно новая деталь красуется на автомобиле.
Одновременно с дизельным нижегородским XC90, о котором шла речь, ту же проблему решали на бензиновом 4.4 «девяностике» из Москвы. Симптомы те же: гудящий задний редуктор вкупе с невозможностью разборки-сборки задней подвески из-за сильнейшей коррозии.
Подвеска этого автомобиля точно так же сильнейшим образом коррозирована.
Слои металла отваливаются шматками
Задний стабилизатор практически прогнил насквозь
Кардан тоже может похвастать практически сквозной коррозией. Правда, с его заменой клиент решил повременить.
На этом автомобиле тоже пришлось поменять опору заднего подрамника, только с правой стороны. К этой детали прикручивается крепление топливного фильтра. Открутить её уже не получалось, а значит, замена фильтра стала практически невозможной операцией.
Второй раз за день приступаем к обратной сборке задней подвески XC90.
И вот, красивая подвеска уже стоит на машине.
Для автомобиля 2008 г/в, проведшего всю свою непростую жизнь в Москве, такая обновка — настоящий подарок судьбы 🙂
После сборки заменили масло в заднем редукторе и муфте Haldex.
Масла для редуктора и угловой передачи
Часть системы стояночного тормоза, расположенная на задней оси, были пересобрана из новых деталей.
Механизм стояночного тормоза
На обоих автомобилях поменяли фильтры сапунов заднего редуктора и Халдекса.
По просьбе клиента, перед утилизацией сняли некоторые детали со старой задней балки.
Вот такое масло было в агрегатах из японских распилов. Слева новое из только что вскрытой банки. Справа масло, взятое из заднего дифференциала катавшегося по Японии авто.
"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
XC90 2007
В этот раз мы регулируем сход-развал на Вольво ХС90 после замены рулевых наконечников. Также (со слов владельца) на машине подъедает заднюю резину.
Загоняем автомобиль в цех и приступаем к работе. Выбираем нужную нам модель в базе данных стенда, проверяем состояние подвески, выравниваем давление в шинах и устанавливаем измерительные мишени. Также не лишним будет убедиться, что в салоне и багажнике нет посторонних тяжелых предметов, которые необходимо выгрузить.
Далее следует непосредственно само измерение. Состоит оно их нескольких этапов. Первый – компенсация биения колесных дисков. Данная процедура служит для определения стендом средней плоскости вращения колеса и учета погрешностей от возможной кривизны дисков или неплотно прилегающих к их закраинами измерительных мишеней. Второй этап – измерение углов в повороте, в ходе которого при выжатой педали тормоза руль поворачивают в одну, а затем в другую сторону.
Измерение завершено и мы получили результат. Нарушено только переднее и заднее схождение. Однако в этом отчете мы рассмотрим все возможные регулировки на данной модели.
Сзади – развал конструктивно невозможно отрегулировать. Схождение регулируется с помощью эксцентрика (1). Найти его весьма просто — достаточно заглянуть под машину. На Вольво они обычно никогда не закисают (качественная антикоррозионная обработка и смазка при сборке на заводе), поэтому проблем с ними нет.
На передней оси штатно регулируются схождение и развал. Для регулировки развала (1) необходимо ослабить два болта крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку и сместить их друг относительно друга. Для регулировки схождения ослабляем контргайку (2) на рулевой тяге и выкручиваем тягу из рулевого наконечника. На практике также можно отрегулировать продольный наклон шкворня (кастер). Для этого надо раскрутить 4 болта крепления подрамника и 4 болта вспомогательных кронштейнов, а затем сдвинуть его (вперед для увеличения угла кастера, назад – для уменьшения).
Выполняем повторное измерение. Переднее и заднее схождение теперь в допуске. Завершается сход-развал печатью отчета о регулировке, который передается клиенту. Его желательно сохранить, чтобы при последующих обращениях (даже в другое место) следить за изменениями в геометрии подвески.
Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция
Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).
Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:
Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.
Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:
Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:
Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:
Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:
Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.
После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:
Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.
В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!
Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.
Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.
Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:
Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:
Как снять передний бампер Volvo XC90
Серебристый ХС90
Необходимо опуститься вниз под бампер (как указано на схеме) и снять фиксирующий болт. С каждой стороны по одному.
Схема расположения фиксатора
Теперь нужно убрать накладку или расширитель крыла. Необходимо вывести только 3 защелки.
Место в котором необходимо отделить бампер от крыла
Указания по отделению бампера от крыльев
Положение болтов и накладок омываетлей
Радиатор под капотом
Ну вот и все. Теперь хватаемся за бампер двумя руками и тянем на себя, как только увидите шланг подачи воды на омыватель остановитесь и снимите его.
Схема с указанием шланга омывателей фар
Как снять руль вольво хс90
Чтобы заменить этот датчик на Вольво, нужно снять руль. Для начала отстегиваем подушку безопасности. Для этого руль разворачиваем боковыми спицами вертикально. В открывшееся отверстие вставляем отвертку.
Нащупываем пружину и давим жалом отвертки вниз.
Проворачиваем руль на 180 градусов и отстегиваем подушку с другой стороны.
Если все правильно сделать, то подушка SRS окажется у вас в руках.
Теперь отстегиваем колодки с проводами от руля и подушки.
Головкой на 18 откручиваем руль на Вольво и снимаем его.
Внимание! Перед тем, как снять руль на Вольво или на другом автомобиле, пометьте руль и вал маркером.
Теперь нужно разобрать пластик рулевой колонки. Для этого откручиваем три винта торексом, на нижней половине пластика.
Снимаем его, верхний можно только приподнять.
Далее откручиваем три винтика крепления датчика угла поворота рулевого колеса.
Снимаем его и меняем на новый.
После замены датчика собираем все в обратной последовательности.
Если вы не снимали аккумулятор перед заменой, то придется удалить ошибку компьютера по SRS.
Установка R-design руль на Volvo
volvo xc70 2008—2016 снятие руля / steering wheel disassebly
Вольво хс90 AIRBAG водителя,как снять?
Почему стучит руль Вольво ХС90.
Снятие руля и подушки Airbag на Volvo XC 90.
Как снять руль Volvo XC90
Вольво S 60/Volvo S 60 как снять подушку/How to remove airbag
Покраска руля Volvo s80 2.5 tdi ( 1 поколение ) — " как снять подушку и руль" . Часть 1
Замена поддона картера. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Сегодня речь пойдёт о том, как самостоятельно заменить поддон картера на двигателях Volvo, используемых с кузовом P80 (850, s/c/v70). В общем поддоны для этих двигателей примерно одинаковые, версии для двигателей с турбо наддувом отличаются наличием термостата и патрубков охлаждения, в следствии чего, замена поддона на этих двигателях немного сложнее и более затратная, из-за необходимости подключать/отключать масляные магистрали и менять на них прокладки. На атмосферных моторах вместо термостата стоит алюминиевая заглушка, и поставить такой поддон проще.
Многие считают, что для замены поддона картера на наших вольво необходимо вывешивать двигатель и/или опускать подрамник, но на самом деле это не так. В этой статье я расскажу о том, как поменять поддон максимально быстро и просто. При наличии гайковёрта поддон можно сменить за один час, если же гайковёрта нет – это займёт на пол часа побольше, так как поддон имеет большое количество болтов, и чтобы всех их выкрутить и закрутить вручную потребуется достаточно времени и терпения. Но, вообще, в этом вопросе лучше не торопиться.
Итак, для замены нам понадобится яма или подъёмник. Конечно, можно поменять поддон и на земле, но это будет реально очень утомительно и долго. Поэтому, если решили поменять поддон самостоятельно – лучше найти гараж с ямой.
Порядок работ следующий:
Сначала снимаем защиту картера, сливаем масло и удаляем масляный фильтр. После этого, нам необходимо открутить правую опору двигателя от подрамника. Для этого лучше всего снять правое переднее колесо, отогнуть пластиковую защиту и в таком положении без проблем открутить два болта крепящие опору к подрамнику.
Когда опора откручена, надо подложить домкрат под поддон картера через деревянный брусочек и аккуратно задомкратить двигатель с правой стороны на 3-5 сантиметров. Далее необходимо подложить брусок между опорой, которая поднялась, и подрамником другой деревянный брусочек, и опустить двигатель на него, а затем убрать домкрат. Таким образом двигатель у нас зафиксирован в немного приподнятом состоянии с правой стороны. В таком положении будет намного проще снять и поставить поддон.
Далее необходимо открутить реактивную тягу коробки передач. Для этого надо открутить 2 болта со стороны коробки и 2 гайки от подрамника, после чего снять тягу и отложить в сторону, чтобы она не мешала увести трубки ГУРа в сторону, который проходят под поддоном.
Когда реактивная тяга снята, 2 трубки ГУРа необходимо увести под коробку передач, и зафиксировать там. Можно просто привязать их к чему-то, чтобы они находились под КПП а не под поддоном.
После этого можно приступать к снятию поддона. Первым делом надо выкрутить длинные болты, которыми поддон крепится к колоколу коробки передач. Далее откручиваем все болты, крепящие поддон к блоку, кроме 4 болтов по углам, чтобы поддон не упал. Когда все болты откручены и извлечены, только тогда откручиваем 4 по углам. Важная вещь: чтобы снять поддон, его необходимо опустить строго вертикально вниз, иначе он зацепится за маслозаборником!
Со стороны масляного фильтра между поддоном и блоком будут 2 резиновых уплотнительных колечка, они могут остаться на поддоне, а могут прилипнуть к блоку – их надо обязательно заменить.
Далее, неплохо было бы вам попробовать поставить новый поддон на место, просто приложить пока без герметика, чтобы оценить и иметь представление, как это будет.
Далее необходимо удалить остатки старого герметика с блока и поддона, который будет устанавливаться. Поверхности должны быть абсолютно чистые, иначе новый герметик не сумеет обеспечить герметичность. Остатки старого герметика можно убрать при помощи лезвия от бритвы. После того, как остатки герметика удалены, необходимо обезжирить поверхности.
Далее наносим на поддон новый герметик. Для этого лучше всего использовать оригинальный герметик (номер 1161059, цена около 1700 рублей), герметик Erling AFD 2018 (номер 461.680, цена порядка 700 рублей), или Loctite 574 (цена порядка 1200 рублей). Я сажал на AFD 2018 – всё отлично, ничего не потеет, абсолютная сухость.
Перед непосредственной установкой ещё раз тряпочкой грани блока куда будет стыковаться поддон с герметикам – туда уже накапало несколько капель масла. И после этого устанавливаем поддон и прикручиваем его сразу парочкой болтов. Далее закручиваем все оставшиеся болты. Вот и всё, поддон установлен и подрамник опускать не пришлось!
После этого делаем всё в обратном порядки: домкратим двигатель, убираем деревянный брусок из под правой опоры и опускаем двигатель на подрамник, а затем закрепляем его. После этого устанавливаем обратно трубки ГУРа и реактивную тягу кпп. Далее вкручиваем в поддон новую пробку с новой прокладкой. Внимание! Пробку покупайте только оригинал – она имеет высокие и ровные грани. У заменителей этих пробок грани низки и под углом – их легко слизать!
Вся операция не должна занять более 2х часов, это в самом неторопливом режиме.
Замена рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками
В статье рассмотрим процедуру замены рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками. Работа несложная, но в некоторых моментах требует физических усилий. Особенность рулевых наконечников для Вольво XC90 в том, что они усиленные, хотя и одинаковые по конструкции с предыдущими моделями авто (60, 70 и 80). Мастера рекомендуют Lemforder, как наиболее близкого производителя к оригиналу.
Замену рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками рекомендуется делать парами, с обязательной процедурой развала-схождения после ремонта.
Показания к замене рулевых тяг возникают, если при проезде ям и кочек слышен отчетливый стук подвески. Самая простая диагностика: поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и «пошатать» колесо руками. Ощущается стук? Виноваты рулевые наконечники. Если пойти дальше и снять пыльник, то визуально можно определить состояние сочленения тяги. Как правило, там будет ржавчина, грязь, пыль.
Инструмент: ключи, съемник, проникающая смазка типа WD-40, железная щеткаштангенциркуль.
1. Откручиваем колесные гайки.
2. Фиксируем машину ручным тормозом.
3. Поднимаем на домкрате. При использовании домкрата типа «трещотка» желательно подложить под станину автомобиля какую-то дополнительную основу (доски, кирпичи), поскольку домкрат этого типа легко срывается при толчках.
5. Очистить щеткой пыль и налет ржавчины с рулевого наконечника.
6. Прыскаем WD-40 на соединения рулевой тяги и палец наконечника. Ждем минут 5-7.
1. Сначала откручиваем болт на рулевой тяге на несколько оборотов.
2. Теперь откручиваем болт на шаровой. Если смазка проникла, это получится без особых усилий.
3. Если наконечник будет прокручиваться изнутри, требуется специальный ключ-шестигранник. Это бывает редко.
Выворачиваем руль до конца в левую сторону, если замена идет слева, и в правую, если справа.
4. Перед снятием рулевого наконечника возможны два выбора: делать развал-схождение после замены или не делать. В первом варианте все понятно, можно менять наконечник, не особо заботясь о его посадочном месте и положении. Во втором случае надо сделать следующие манипуляции:
5. Берем штангенциркуль и меряем от центра рулевого наконечника до произвольной метки на рулевой тяге.
6. При монтаже нового наконечника его положение должно соответствовать этому замеру.
7. Замер производить при ровном положении инструмента, так как здесь играет роль отклонение, вплоть до десятых миллиметра.
8. Фиксируем измеренное расстояние на штангенциркуле.
9. Теперь задача – снять сам наконечник. Если съемника нет, надо взять отрезок трубы и молоток.
10. Над трубой можно вставить отрезок плотной доски, чтобы создать дополнительное усилие на рычаг.
11. С силой давим на трубу и бьем молотком сбоку по месту посадки тяги.
12. Наконечник должен выпасть из сочленения.
13. Выкрутить старый наконечник.
14. Берем новый наконечник и закручиваем обратно.
15. Выставляем по предварительно сделанным меткам. Может понадобиться несколько прогонов, чтобы выставить по меткам.
16. Плотно вставляем в гнездо.
17. Фиксируем гайку. Если при закрутке гайки наконечник начнет прокручиваться (это бывает редко), то надо под нижнюю часть наконечника поставить домкрат, поджать его и тогда крепко закрутить стопорную гайку.
18. В некоторых наконечниках в комплекте идет шплинт для фиксации гайки. По мнению мастеров, он бесполезен, если гайка затянута крепко. Но для успокоения можно вставить и разогнуть усики.
19. Еще раз проверяем расстояние по замеру. Если есть отклонения от меток, это можно отрегулировать с помощью тяги.
Не забываем зафиксировать болт тяги.
Читайте также: