Как снять подрамник пежо 307

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя "подушка" двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.

Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать "подушку" не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.

Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.

Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).

После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.

Процесс прорисовки подушки я записал на видео:

Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.

Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить

После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:

Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм

18.28 шекеля (358.27 рублей)

Метчик для стали HSS М18х1.5мм

50.14 шекелей (982.69 рублей)

И 10 медных прокладочных колец для этой пробки

17.49 шекелей (342.79 рублей)

И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 "нитки" резьбы выкрутились вместе с пробкой.

Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 "нитки" резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 "нитки", а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.

Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.

Вот так и нарезал резьбу

Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо

После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.

На этом все, работы закончены.

Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.

Снятие двигателя автомобиля Peugeot 307

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения зажига­ния: подождать 15 минут, прежде чем отсоеди­нять аккумуляторную батарею (чтобы гарантиро­вать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров).

Открыть капот в положение для обслу­живания и удерживать его с помощью сис­темы из болта и гайки. Отсоединить аккуму­ляторную батарею. Слить: систему охлаж­дения, масло из двигателя (при необходимости).

Отодвинуть бачок с тормозной жидкостью (1). Снять: стеклоочистители, пластиковый дефлектор ветрового стекла (2), декоративные крышки (3), пластиковую поперечину усилителя (4), узел в сборе: воздушный фильтр, горловина для забора воздуха и резонатор (5), аккумуляторную батарею и кронштейн. Снять: передний бампер, фары.

Снять: поперечину передней панели (7), «сету охлаждения в сборе (8) вместе с радиатором.

Отодвинуть и закрепить радиатор климатической установки.

Снять нижнюю поперечину передней панели (9). Не допускать, чтобы корпус звукового сигнала висел на своем проводе.

Сбросить давление в топливораспределительной рампе с помощью клапана SHRADER [7].

Отсоединить жгуты проводов и трубку питания топливом, идущие к двигателю.

Снять: каталитический нейтрализатор, ремень привода навесных агрегатов.

Отодвинуть и закрепить компрессор кондиционера воздуха.

Снять опору компрессора кондиционера воздуха.

Снять рабочий цилиндр сцепления (10).

Снять шаровые пальцы механизма переключения передач (11), шланги отопителя, жгуты электрических проводов двигателя на уровне компьютера и коробки передач.

Установить штифты на подъемный стол (как указано): штифт [4] фиксируется на месте тяги стабилизатора поперечной ус­тойчивости, штифт [5] фиксируется на мес­те болта крепления каталитического ней­трализатора на блоке двигателя, штифт [6] устанавливается на креплениях опоры ком­прессора кондиционера воздуха, штифт [3] устанавливается вместо болта крепления каталитического нейтрализатора на блоке, поднять стол, чтобы поставить штифты на ограничитель.

Снять: правый кронштейн подвески двигателя, эластичную подушку подвески коробки передач, силовую установку спереди.

Систематически заменять: самостопоря­щиеся гайки nylstop, уплотнитель (каталити­ческий нейтрализатор).

Смазать ось (16) левой опоры двигателя смазкой SPAGRAH. Установить на место си­ловой агрегат. Затянуть подвеску силовой установки.

Действовать в последовательно­сти, обратной действиям при установке. Ус­тановить ремень привода навесных агрега­тов.

Установить на место: передний бампер, фары. Заполнить систему охлаждения двигателя и удалить из нее воздух.

СНЯТИЕ ОБШИВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Снять генератор и его опору.

Снять: де­коративную крышку двигателя, блок ком­пактных катушек зажигания, теплоотражающий экран выпускного коллектора, вы­пускной коллектор и прокладка к нему, мас­ляный фильтр и его опору, распределитель воздуха на впуске, датчик детонации, дат­чик верхней мертвой точки, коллектор вхо­да охлаждающей жидкости и его прокладку, наконечник выхода охлаждающей жидко­сти из блока выхода охлаждающей жидко­сти и калорстат, подшипник промежуточного вала, систему натяжного ролика ремня привода навесного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрыть отверстия впускных и выпускных каналов в головке цилиндров.

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

• Молоток, а также тиски, зубило.
• Накидные торцевые ключи, желательно набор.
• Механизм для прессовки (пресс).
• Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

1. Машину нужно поместить на подъемник.
2. Снять кожух.
3. Открутить гайки и стойки.
4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
3. Потом выполняется запрессовка.
4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Читайте также:

  
• Шкода йети настройка часов
  
• Не закрывается задняя дверь с центрального замка шкода октавия а7
  
• Установка передней камеры киа
  
• Отличие допуска 502 от 504 фольксваген
  
• Бесключевой доступ mitsubishi outlander 3