Как снять подрамник рено сценик 3

Обновлено: 06.07.2024

Как снять подрамник рено сценик 3

Текущее время: 17 авг 2021, 06:15

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Не снимается подрамник, помогите советом.

Всем привет! Погнал своего Симбу на замену сцепления и сальников(течь масла на стыке КПП и ДВС). Мастер добрался до подрамника, но открутить болты не смог - прикипели. Там еще вроде как фишка в том, что гайки с усиками или что-то подобное, но до них-то не добраться. В общем, один болт сорван, остальные не стали пытать. Подскажите, может кто сталкивался? Как быть? Может секрет какой есть? Предложили пока только один вариант - вырезать отверстия в подрамнике и подхватывать гайки, потом отверстия заваривать, но это не есть гуд.

П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

Менял сам сцепу, снимал подрамник, все открутилось легко, болты оцинкованные не ржавеют Машине было 9 лет, эксплуатация Москва и Питер

Болты проворачивал на ВАЗ 21093 вырезал и вваривал.,

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», отвертка с плоским лезвием.

Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

5. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подвески; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника

Подставьте под переднюю часть подрамника опору.

6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.

7. . и снимите кронштейн.

8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.

9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.

10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

11. Снимите переднюю часть подрамника.

Для снятия задней части подрамника

выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

3. Выверните стяжной болт кпеммового крепления карданного шарнира промежуточного вала к валу-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 156).

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

5. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

6. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.

7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.

8. Выпрессуйте палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).

9. Выпрессуйте палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 141).

10. Снимите верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортизаторной стойки (см. «Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 142).

11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

15. . и снимите кронштейн.

17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.

19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"

Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 2

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Будем считать, что они оригинальные.

Гайки подрамника (часть 1) К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

Пока не увижу видео о том, как кто-нибудь сделал это, лишь сняв колёса и открутив стойки стабилизатора, ни в жисть не поверю в такую ерунду. До ближних добрался рожковым ключом на 13, а до дальних — никак.

Снять левый и правый подкрылки. Отвернуть болты крепления рулевого механизма к подрамнику и подвесить рулевой механизм проволочным крючком.

Установку подрамника производить в порядке, обратном снятию, заменив все самоконтрящиеся гайки новыми и соблюдая указанные моменты затяжки резьбовых соединений. Снятие подрамника рено меган 3, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Значит, нужно откручивать болт в салоне, который крепит кардан рулевого вала к валу рейки, тогда рейку можно будет спокойно опустить вниз вместе с подрамником.

Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат необходим высокий нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя. Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона.

Create an account or sign in to comment

Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру. Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди.

Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Болты крепления подрамника Отцентрируйте направляющие кронштейна T в упорах блока цилиндров рис.

Установка контропоры Контропору для сцепления VW закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске рис. Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M А при ослаблении, В при затяжке Установка ведомого диска Установите ведомый диск, используя подкладную шайбу.

Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: Сервисной программе лучше знать! Поэтому их я и заказал, благо стоят они сущие копейки: Вот такая схема расположения стабилизатора Получил заказ и узрел, что прислали мне втулки оригинальные от… Samsung.

7 posts in this topic

Не удивляйтесь, Меган 3 с Флюенсом — это немного изменённые Samsung SM3, поэтому детали практически все одинаковые. Втулки были вполне похожи на оригинал, пакеты были уже полежавшими мутные слегка , но сама резина при распаковке оказалось очень даже живой, а втулки в прекрасном состоянии.

Полный размер Оригинальные втулки стабилизатора для Renault Megane 3 R производства Samsung. Как известно, чтобы поменять втулки стабилизатора, нужно открутить по 2 болта со скобы, каждая из которых крепится к подрамнику, удерживая стабилизатор с помощью прокладки-втулки. Если бы инженеры рено не засунули посадочные места скоб ЗА рулевую рейку.

Renault Megane 2005, 113 л. с. — визит на сервис

Несущие элементы подвески В интернете встречаются 2 способа замены втулок стабилизатора: Не найдя нигде детальной схемы замены втулок стабилизатора, я решил отправляться в гараж и решать там по месту. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой.

На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху.

Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков — вместо отрезанной части приварите гайку М В нее будет вворачиваться шпилька.

Демонтаж рычагов передней подвески Рено Меган 2. Замена салентблоков и втулок стабилизатора.

Фланец Ду50, шпилька М14 или М12 , соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по штуки. Над стаканом коронкой гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь.

Порядок работы Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, так как колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините.

Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке?

Клан Реноводов

Вот вроде все уже поменял в передней подвеске, а стук не уходит. Да еще в начале весны по морозцу скрип бесил. Думаю пора залезть к втулкам стаба.
Изучил тему. Сделал вывод — геморрой. Но русские не сдаются! мужик решил — мужик сделал))))
В принципе ничего сложного вреде нет пока с головой не залезешь. Всего и делов то открутить стойки стаба, опустить подрамник, открутить рейку и вот вам доступ.
Первая часть марлезонского балета прошла на ура))))) Стойки стаба открутил, подрамник отпустил))) Добрался до задних болтов и без особого труда их выкрутил. Передний болт с правой стороны тоже больших хлопот не доставил. А вот с левым повозился. К нему нормально добраться не мог пока не открутил рейку от подрамника. А открутить ее смог только с метровой трубой и помощью такой-то матери))))
Вроде вздохнул. Старые резинки снялись без проблем. Новые тоже легко поставились. Но не тут то было)))))
При обратной сборке обнаружилось, что гайка переднего болта левой скобы провернулась. И болт никак не закручивается. Поскольку все это делал в рабочем гараже после основной работы и времени уже было 22 часа с хвостиком, плюнул и собрал как было. В итоге левая скоба оказалась не дотянута спереди на 5 мм.
Однако даже при таком раскладе подвеска дюже порадовала — ни одного постороннего звука в ней не стало. Теперь другая напасть — слышу всех сверчков в салоне))) Домой приехал довольный как слон, хотя и изрядно уставший от борьбы с французским автопромом))))
На следующий день загнал в сервис, тк желания возится с гайкой больше не возникло)))) Мастеру показал и рассказал, что нужно сделать — в подрамнике сделали аккуратное отверстие "болгаркой", гаечку обварили, скобу дотянули, получившееся в подрамнике отверстие снова заварили. Все. Финиш.
Подведу итог.
Если есть желание, то все можно сделать самому без особых проблем. Особенно, если у Вас длинные руки, а не как у меня коротенькие и толстенькие с пальцами слегка похожими на сардельки))))) Дюже все там плотно и не удобно было залазить моими ручонками))) возможно что в следующий раз сам туда не полезу.

открученная стойка стаба

откручиваем это П-образный кронштейн

при открученных задних болтах подрамника получаем доступ к креплению стабилизатора

вот так выглядели снятые втулки в сравнении с новыми)) меня даже взяло сомнение те ли я заказал. подозреваю, что их ни разу не меняли.

номер поставленных мной втулок

Замена втулок стабилизатора. Сценик 3

С не стандартами понятно. Самое главное, чтобы не было хитрых приспособ.
На Сценике 1 менял без ямы, но там не надо подрамник скидывать. Ладно, залезу под машину, оценю возможности.

Замена втулок стабилизатора. Сценик 3

Ну вот и я поменял!
Так что, позволю себе добавить в этой теме немного букафф и картинок.))
. В принципе, при наличии ямы, нормального набора инструмента и набора дежурных неприличных слов сложного ничего нет. Забегая вперёд, советую иметь съёмник шаровых опор. Это очень сократит время и нервы. Я делал на короткой яме, что не очень удобно. Поэтому, если будете делать на короткой яме, прикиньте, сможете ли вылезти-залезть под машину и, в то же время, добраться до задней части подрамника.
Итак.
1. Инструмент: домкрат, баллонный ключ, надёжные подставки под машину, головки 10, 13, 16, 17(это зависит от производителя стоек стабилизатора «косточек»), 18,21, «торксы», шестигранники(это зависит от производителя стоек стабилизатора «косточек»), мощная отвёртка, молоток(куда ж без него), съёмники рулевых и шаровых(по возможности) пальцев, трещётки, удлинители(мне пригодились 125 и 300 мм). Очень помогут накидные ключи №10 и 13 с трещёткой.
2. Вывешиваем машину с двух сторон, снимаем колёса, откручиваем от стабилизатора «косточки», отворачиваем гайки и выпрессовываем пальцы рулевых тяг. Если есть съёмник шаровых, то и выпрессовываем их тоже, предварительно открутив гайки, конечно же.
3. Головкой №10 ослабляем болт 1 и откручиваем болт 2 Г-образного кронштейна, головкой №16 откручиваем болты 3 П-образной задней поперечины , головкой №21 откручиваем задние болты 4 подрамника.(Рис.1)

4. Головкой и рожковым или накидным №10 откручиваем спереди 2 болта от рулевой рейки (Рис.2) и сзади два болта от подрамника (Рис.3)(показано положение правого болта по ходу движения, левый - симметрично) теплового экрана.

5. Мощной отвёрткой поддеваем и «выковыриваем» из подрамника стопорные пластины гаек крепления рулевой рейки. Откручиваем головкой №21 две гайки крепления рейки к подрамнику. Здесь нужно нащупать сверху рейки головки болтов и зафиксировать от проворота рожковым ключом. На 21 у меня не было, но с этим прекрасно справился ключ на 22 (Рис.4,5). Приподнимаем рейку от подрамника, подложив между ними какую-нибудь проставку(я проложил ручку молотка ).

6. Далее два варианта. Если шаровые выпрессованы, то открутите кронштейн КПП от подрамника и два передних болта подрамника и снимите его вместе со стабилизатором. Думаю, что больше его[подрамник] ничего не держит. Скорее всего, перед тем, как снять подрамник, нужно его поддомкратить, т.к. сколько он весит, я не знаю.
Я же шаровые не выпрессовывал, поэтому ослабляем передний правый болт подрамника(как рекомендовано на одном из форумов) и ключом №13 начинаем откручивать хомуты стабилизатора. Болты длинные, подлезать неудобно, так что набираемся терпения. Здесь мне сильно облегчил работу мой любимый накидной ключ с трещёткой. Задние болты откручиваем в положении «под машиной», передние - «сбоку»)). Снимаем хомуты, втулки. На рис.6 снятые хомут и втулка, на рис.7 установленные хомут и новая втулка(Рис.( фото из-под правой арки).

7. Собираем в обратном порядке. Чтобы установить стопорные пластины гаек рулевой рейки, закрутите гайки требуемым моментом и докрутите их, чтобы грани гайки совместились с гранями пластины. Молотком забейте пластину на гайку так, чтобы «крючок» вошёл в отверстие в подрамнике. Затем просуньте жало отвёртки в это отверстие и разогните немного «крючок».
8. Моменты затяжек:
• Болты крепления стабилизатора – 21 Нм
• Передние болты подрамника – 105 Нм
• Задние болты подрамника – 180 Нм
• Гайка крепления «косточки» к стабилизатору – 21 Нм
• Гайка крепления рейки к подрамнику – 180 Нм
• Гайка шаровой опоры – 62 Нм
• Гайка рулевого наконечника – 37 Нм
• Болты задней поперечины – 62 Нм
• Гайка колеса – 110 Нм

Снятие Подрамника Рено Меган 2

Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой. Открутили заднюю опору силового агрегата.

Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Домкрат в передней части двигателя:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него иначе не уместится , а под него подложили фланец.

Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения. Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO.

28 posts in this topic

Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды.

Будем считать, что они оригинальные. На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию: Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента.

У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 тоже у сантехников.

На фото сайлент уже запрессован наполовину. Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка. Ну вот и все!

Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке!

Если Вашей машине за тыс. Обратите внимание на провод, который идет ко второму датчику кислорода, к подрамнику провод крепится в задней части при помощи пластикового хомута Откручиваем шаровую опору и вынимаем палец опоры из поворотного кулака.

Откручиваем хомуты втулок стабилизатора, заодно меняем втулки. Как назло провернулась гайка запрессованная в подрамник ох и любит рено такой способ крепления Можно просто ослабить, чтобы палка стаба свободно перемещалась во втулках, это будет необходимо при вытаскивании подрамника.

Снимаем рычаги подвески я все равно менять их собирался.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган2, Сценик2

Как только открутили и вытащили болт горизонтального сайлентблока, освобождаются тяги подвески подрамника и сам подрамник, остается только вывести подрамник из тяг подвески подрамника. Провернутые гайки крепления стабилизатора были приварены.

Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств. Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки. Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая его. На свободе я промучился минут 40 и это только выпрессовка.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески Рено Меган 2

Ставил полиуретановые сайлентблоки, производство Россия, они были приблизительно на 0. Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем.

Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой. Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат необходим высокий нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя.

Create an account or sign in to comment

Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона. Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру.

Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди.

Снятие переднего бампера на Renault Scenic-3

Необходимый инструмент для снятия переднего бампера на Сценик третьего поколения:

- Шестигранные головки на 10 и на 7

- Отвертка или бита Torx T-20

- Плоский пластмассовый или деревянный предмет толщиной около 1.5-2 мм (лопатка)
для разъединения бампера и крыла. Можно использовать 2 пластиковые карточки
сложенные вместе.

- Малярный скотч (креп) для защиты окрашенных поверхностей при расстыковки крыла
и бампера.

- Кусочек трубки для предотвращения потери жидкости из бачка стеклоомывателей.

Порядок снятия бампера Сценик:

Откручиваем саморезы в передней части подкрылок

Отодвинув подкрылок откручиваем болты крепления бампера к кузову. Болты на 10, по одному с каждой стороны.

Отсоединяем передний бампер от крыла начиная от колесной арки.

С помощью шлицевой отвертки отсоединяем защелки (см. фото) При этом важно не повредить ЛКП.

Всего три защелки с каждой стороны, для снятия можно воспользоваться пластиковым или деревянным предметом.

Отсоединять фиксаторы необходимо поочередно, начиная от колеса к фаре.

Разъединяем передний бампер и крыло с двух сторон автомобиля и слегка отводим боковые
части бампера в стороны

В левой колесной арке размыкаем разъем жгута проводов идущих к
противотуманным фарам. В случае затруднения это можно будет сделать позже после
частичного снятия бампера. Для расстыковки разъема нужно нажать на «язычек»
разъема со стороны бампера

Головкой на 10 откручиваем 7 винтов в нижней части бампера от защиты

Ключом TORX T-20 откручиваем шесть болтов в верхней части бампера

Далее снимаем передний бампер, слегка приподняв его вверх.

Сборка производится в обратном порядке:

Перед окончательной затяжкой крепежных элементов убедитесь, что бампер
установлен без перекосов.

Не забудьте подключить разъем ПТФ

Материал: kubassik (drive2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Снятие и установка подрамника

Подключите аккумулятор, затем опустите автомобиль на землю.

Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2

Иногда будет казаться, что это сделать невозможно:

Подключите аккумулятор, затем опустите автомобиль на землю. Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен:

Если прокладка не используется, важно расположить поддон так, чтобы его больше не пришлось смещать после того, как герметик коснется блока цилиндров. Заходит как по маслу! Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить.

Затем осматриваем и находим причину стука. Это задний левый сайлентблок.

От легкого удара он просто разделяется на две половины. А эта осталась в подрамнике. В процессе обнаружилась правая стоика стабилизатора просящаяся на замену.

Затрачено где то около 4 часов времени. Долго провозился с шаровыми прокручивались и с передними болтами подрамника.

Create an account or sign in to comment

В качестве направляющих можно использовать длинные болты или штифты. Чтобы предотвратить капание масла из масляного насоса и блока цилиндров, протрите эти области перед установкой поддона. Прижмите поддон к блоку цилиндров, затем вставьте болты и постепенно затяните их приведенным в Спецификациях усилием.

При ослаблении и откручивании болтов головки блока цилиндров происходит коробление блока цилиндров. В зеркальном отображении они со Последовательность затягивания крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров Соблюдайте последовательность затяжки крепёжных болтов крышки головки блока цилиндров рис.

Маркировка прокладки головки блока цилиндров Рис. Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно.

Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди. Левую походу движения сторону поддона, которая крепится возле коробки передач нужно поднять, а противоположную сторону опускать.

Если подрамник мешает вытащить правую сторону поддона, нужно поднять двигатель еще выше.

7 posts in this topic

На определенной высоте между поддоном и подрамником остается достаточно места, чтобы вытащить поддон. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее. Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!

Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком верх еще не спилен: Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14хмм через сайлент и стакан.

снятие и ремонт рулевой рейки, без снятия подрамника. Меган 2.

Вворачиваем сверху в гайку приваренную или нет. Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части.

Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем. Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно:

Читайте также: