Педаль газа не нажимается

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Ремонт педали газа – особенности

Описание ремонта педали газа: особенности функционирования педали, заедание, сигналы панели управления, регулировка. Видео про ремонт педали газа.

Акселераторная педаль относится к деталям, наиболее часто используемым водителями, особенно любителями полихачить. Однако коварство её заключается в способности заклинивать в нажатом положении, тем самым обращая лёгкий вояж в настоящий кошмар автомобилиста, ведь в такой ситуации машина начинает разгоняться сама по себе. Что же происходит при нажатии педали газа и какие ещё сюрпризы можно от неё ожидать – об этом далее.

Особенности механического акселератора

В машинах, оснащённых карбюраторными моторами, с помощью механической педали газа меняется положение дроссельной заслонки, за счёт чего дозируется поступающая в карбюратор горючая смесь. Связь самой педали с заслонкой обеспечивается посредством тросика или рычагов. И благодаря подобной конструкции снижается уровень усилия, требуемый для «прибавления газа».

А вообще, в новых автомобилях газовую педаль, работающую на «механике», найти весьма непросто. На смену ей давно уже пришла электронная.

Как функционирует электронная педаль

Её назначение и принцип работы аналогичны механической газовой педали, только здесь всё несколько сложнее. Электронный акселератор применяется исключительно на автомобилях с инжекторными двигателями, а его основу составляют три элемента:

педальный комплекс;
преобразователь;
комплекс дроссельной заслонки.

Когда водитель приводит педаль газа в движение, параметры угла отклонения её рычага фиксируются предусмотренными для этого устройствами и пересылаются на преобразователь. Затем обновлённый сигнал отправляется на электронный блок управления, рассчитывающий нужную степень открытия заслонки, чем и руководствуется её привод, выполняя такое действие.

При этом система, управляющая заслонкой, не сможет привести в движение этот элемент без команды от ЭБУ. Ведь исполняющему механизму необходимы данные о том, какой угол нужно выставить для текущего режима работы мотора.

А электронный блок управления, напротив, способен крутить дроссельную заслонку, как ему заблагорассудится, не дожидаясь требуемого распоряжения от педали газа. Подобные меры могут быть приняты для экономии ресурсов машины либо же в целях безопасности. Получается, что электронная система акселерации не всегда слушается автовладельца.

Форс-мажор: заедание педали газа

Но если не слушается сама педаль, то это уже серьёзно. Её заедания провоцируются:

попаданием края автомобильного коврика под педаль;
задирами, образовавшимися в результате перетирания жил тросика акселератора и ограничивающими ход педали;
неполадками в электронике акселератора.

Практически в любой машине, снабжённой педалью газа, эта деталь способна заклинить вследствие неисправности электрического или механического характера. Но если это и произошло, следует не паниковать, а оценить ситуацию на проезжей части и найти участок для парковки автомобиля.

При залипании выжатой педали следует попробовать вернуть её обратно правой ногой. Так можно перевести машину на свободное движение и спокойно её остановить. Если же педаль без труда переводится в исходное положение, но мотор обороты не сбавляет, то дело скорее не в ней.

Для обуздания ускоряющегося автомобиля следует перевести его на нейтральную передачу. Простой выжим сцепления способен остановить ускорение и нормализировать скорость машины с механической КПП. Ручку же «автомата» нужно выставить напротив значка «N». Не путать с буквой «R», обозначающей задний ход, или позицией «P», включающей режим парковки. Чтобы транспортное средство совсем не вышло из-под контроля, также не рекомендуется применять аварийный или стояночный тормоз.

При таком аварийном режиме езды водителю следует смотреть не на пол, не на педали, а только на дорогу. Пытаться левой ногой вернуть педаль акселератора на место также не стоит. Когда транспортное средство удастся обездвижить, нужно деактивировать зажигание, запустить «аварийки» и воспользоваться услугами эвакуатора.

При отсутствии существенных деформаций тросик достаточно просто смазать. Если изъяны отчётливо видны, то его желательно заменить. Основные этапы процесса:

снятие плоской отвёрткой наконечника тросика с дросселя;
снятие тросика с металлического крепления;
отсоединение от педали наконечника заменяемой детали.

Здесь работать отвёрткой следует весьма осторожно, чтобы не повредить хрупкие пластиковые части. А после установки нового тросика рекомендуется смазать участки возможного трения и области крепления этой детали к педали газа.

Ремонт электронной педали

Как и другие части автомобиля, акселератор тоже может сломаться. Обычным признаком неисправности этого устройства является кратковременное или полное игнорирование машиной исходящих от него команд. Как правило, подобные неполадки возникают из-за отсутствия сигнала от модуля педали или неполучения питания некоторыми элементами.

Вообще, ремонт большинства неисправностей электронного акселератора сводится к замене всего устройства или отдельного его блока. Куда практичнее установить новый такой элемент, нежели возиться с починкой неработающего.

Но перед принятием столь радикальных мер следует установить, что именно в акселераторе не работает. В начале нужно проверить, нет ли на электропроводке рассыпаний, нарушений в изоляции, мест короткого замыкания. Также штекерные устройства должны обладать надёжным контактом. Нередко именно провода не пропускают ток к важным деталям, и потому педаль попросту отказывается работать. При выявлении неисправных соединительных элементов, их меняют.

Ну, а для проверки работоспособности педального модуля нужно:

отделить датчики от колодки;
снять крепёжные элементы;
извлечь педаль.

Для обследования самой педали пригодится мультиметр. Подключая его щупы к разным контактам, нужно проследить за электрическим сопротивлением, которое должно плавно меняться. Если же зафиксированы резкие перепады, то модуль, скорее всего, неисправен.

Ещё одно полезное устройство – электронный корректор или попросту «шпора», пригодится на тот случай, когда автомобиль не сразу откликается на команды от педали газа. Такой агрегат получает от датчиков сигналы, преобразовывает их посредством микропроцессора и направляет далее на контроллер. Подобное приспособление позволяет сократить до минимума временной промежуток между принятием педалью нового положения и соответствующим изменением угла открытия заслонки.

Сигналы панели управления

В кронштейне педали газа установлены два датчика, передающие команды на электронный блок управления. Если один из этих датчиков сломается, то на панели автомобиля загорится соответствующий индикатор, а ЭБУ перейдёт в резервный режим, не позволяющий двигателю быстро набирать обороты. При отказе сразу двух датчиков станет активным аварийный режим, и мотор будет работать так, будто бы он на холостом ходу.

Сами же датчики ремонту не подлежат, и в случае выхода из строя какого-нибудь из них или обоих сразу, скорее всего, придётся полностью менять педаль газа. Сопряжённый с ними ускоритель педали, от которого во многом зависит динамика авто, в случае поломки следует заменить на новый.

Добавить хлопот автомобилисту может ещё появление на панели кода «022», обозначающего аварию дроссельной заслонки. В этом случае нужно проверить исправность мотора привода следующим образом:

демонтировать мотор заслонки;
подключить мотор к источнику электрической энергии напрямую, учитывая номинальные ток и напряжение проверяемого агрегата;
вращение маховика мотора, что в данном случае бывает редко, означает исправность этого устройства, а также то, что причину отказа дроссельной заслонки нужно искать в другом месте;
если мотор не работает, то он подлежит замене.

Регулировка педали газа

В процессе движения электронной педали меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если этот показатель будет иметь отклонения от нормы, то реакция автомобиля на положение педали также изменится, и он вообще может повести себя неадекватно. Такая неполадка выявляется с помощью индикатора на приборной панели или при диагностике машины, проводимой ресурсами бортового компьютера.

Регулировка рабочего напряжения акселератора производится в следующем порядке:

демонтаж педали с автомобиля, при этом штекерный разъём следует оставить на своём месте, так как процесс регулировки акселератора требует подачи питания;
откручивание винта, находящегося на крышке педали, чтобы эта крышка могла свободно вращаться;
подключение вольтметра к разъёмам и установка на нём требуемого диапазона напряжений;
включение зажигания;
с помощью поворотов крышки педали выставление напряжения, предусмотренного документацией на случай невыжатой педали газа;
фиксация винта крепления крышки;
возвращение педали газа на место и её испытание.

Если «строптивый» автомобиль стал более послушным – значит, регулировка электронной педали газа увенчалась успехом!

Заключение

Педаль газа – деталь, оказывающая весомое влияние на частоту вращения карданного вала и скорость движения автомобиля. Электронная версия такого устройства, возможно, по сравнению с механической предоставляет меньше свободы для вождения. Но автолюбители, предпочитающие поездкам «с ветерком» безопасность, комфорт и умеренный расход топлива, вряд ли будут за это обижаться на машину.

Видео про ремонт педали газа:

Педаль газа не нажимается

эх.
знал бы чего-нибудь по теме
я только умею ездить и предохранители научился позавчера вытаскивать и менять
всё:(

вот вот
а я про что говорил?:D
первым длом так и нужно было сделать
а вы тут все бла бла бла
азот.
:D

:( да ладно
говорю же
я не разбираюсь в этом
разбирался бы с радость помог бы

п.с.
а чё за список игнора у тебя?
как туда попасть?
меня не собираешься записывать?

для начала хоть все и догадались что не так
но проблема описана коряво.
из области "я ничего не делала, а он не работает!" :rolleyes:

проблема:
педаль газа нажимается (вопреки теме)
двиган не тянет
притом на первой норм тянет а выше - не тянет
как уже тут предположили проблема в моще

+ позволю себе предположить что проблема в турбине
ЗЫ авторша. двиган то у тя какой?

лучше послушай умных людей:)

ыыы)
люблю универсальные советы
да ещё через интернет :D
всега опупеваю просто от таких умных советов

ЗЫ а точно поможет? :rolleyes:
ЗЗЫ а вд-40 - это смазка? :rolleyes:

ндаааа ))) попробуй хотя б в сервис чтоль съездить :D
коли мужа/папы нету "под боком" :rolleyes:

ЗЫ походу кто то просто бота создал и угарает :D

:eek: :eek:
Юля. откуда ты такие слова знаешь заумные?:eek:

заслонка. да ещё и дроссельная:eek:

а ты почему себе какую-нибудь аваторку не поставишь, мой юный друг ?:rolleyes:

на ВАЗ летом стоила 400р. диагностика

да и если бы у неё помирало сцепление или выжимной подшипник то картина была бы другая.

в первом случае машина бы не ехала совсем,
во втором случае был бы неприятный звук как металл по металлу режет.

без сцепухи она бы фактически не сдвинулась с места
сцепуха на скоростях как раз "норм" пашет, а вот тронутся - проблема

тут вряд ли сцепуха.

ЗЫ +100500 к "диагностика вам поможет" :D

так. вопрос.. ты масло/фильтра только на ТО меняешь?

в общем лучше в сервис ехать

ооооо! скок в сервисе работал, когда-то, а и словей таких незнаю!

нам как то чудик один притащил чудо-прибор. хрень такая, типа бензинового фильтра для карба, ставится на бензопровод. причем он хотел установить сиё чудо на инжектор. нам как то стремно стало шланги резать и куету эту вворачивать, она из такого пластмасса была сделана по типу одноразовых тарелок. вообщем разобрали мы её, без палева так, пока чудика небыло. внутри магнитик был, ну круглый такой, с дыркой посередине. типа как от динамика, старого, советского, причем куевого такого динамика, типа пищалки. и кароче бензин этот магнитик омывал и потом попадал в камеры сгорания. но в инструкции такие чудеса были понаписаны, чуть не что на коврики грязи меньше будет от ног пассажиров.

так вот раскоксовка эт помоему из этой же оперы

хотя там, 90% лузеры, малолетки с первым авто на руках. грамотного народу мало. но те кто шарит, шарит будь здоров, не кашляй

Тема: Электронная педаль газа не реагирует на нажатие

Это я знаю, но нету ОЖ пока дабы прогреть до такой температуры. Да и если бы слетела адаптация, то ошибка висела бы наверняка именно по дросселю, так ведь ?

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

на тупость авто непосредственно влияет ошибка по ЕГТ . данные температуры ОГ необходимы для развития полной мощности ДВС. без них система сидит на картах - "как Бы чего не произошло"

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским "are"

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

--- Добавлено чуть позже ---

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским "are"

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

--- Добавлено чуть позже ---

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Я так понял этот датчик давления и насос который им управляется только на акпп ? Я так понял прошивка от мкпп исправит это дело ?
Я ещё даже с гаража не выехал, так что тупость авто не проверить пока ))))Двигатель ARE - это 2.7 Битурбо от Урода. Почему отсутствия питания - потому что двигатель стоит в кузове 2141 и большинство ошибок из-за отсутствия этих самых компонентов. Есть прошивка под МКПП, с отключением егт, и всякой экологии..попробую сегодня зашить.

А разве газ не должен не работать при нажатом тормозе только на скорости ? Или на нейтралке он тоже не работает ?

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

особо и стараться то не надо. поднавалить на злом чипе больше пятнадцати минут на хреновом бензе. и потом поршня по дороге собирать выколоть последний глаз мотронику на безопасность

--- Добавлено чуть позже ---

Я уже месяца два борюсь с этой педалью. подставлял другую педаль от Октавы, перепроверял распиновку. вроде все окей. педаль работает, на видео видно это. Иногда можно до отсечки крутить, педаль не отключается, а иногда сразу после преодоления 5 тыс. отрубается. я так понимаю дело тогда не в педале, а по ходу двигатель переходит в аварийный режим и рубит педаль газа ?

--- Добавлено чуть позже ---

убери педаль тормоза с лягушки и проверь как себя будет вести система

Не, я не такое ездок что наваливает по городу, а больше машине нигде и не ездит ))) У 2.7 ЕГТ частая проблема, и очень часто их вырезают )

Обязательно проверю, но вот педаль хитрая ))))) Когда я поднял педаль сцепления, газовал до отсечки, радовался что вылечил проблему )) как через 2 часа решил ещё раз для уверенности перепроверить )))) Газнул и захныкал )) опять пропала )))

часто после этого их перебирают.

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю "Ересь" которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

часто после этого их перебирают.

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю "Ересь" которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

ЕГТ часто отрезают и европейцы за 700 сил и.т.д. ) Та и на драйве у многих отключены они ) А качество нынешних ЕГТ убогое, иногда и месяца не проезжают они, как пропайка рассыпается.

Смысл свапа ? Да хрен его знает. стоял 2.8 30 клапанник с древним мозгом))) надоел ))) 2.7БТ тот же 2.8, только ещё с к03-ми в паре )) плюнул и купил себе гемор ))
Угу. сегодня буду прошивать и смотреть что получится. прошивка у меня под мкпп, с отключенным ЕГТ, SAI, вторыми лямбдами, адсорбером. пока без поднятия буста. Была бы у меня А6, то оставил бы все это )) А так смысл этого всего для москвича ?)

--- Добавлено чуть позже ---

Пока что интерестно мне, могут ли мои ошибки вызывать падение педали газа ?) При чем не по сценарию, а от "настроения" двигателя )

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

Ну у меня кстати при плавном нажатии на педаль, дроссель иногда подёргивается. и при полном открытии, он не молчит, а тоже слышно как слегка дёргается.
Потенциометра ДЗ ? Ну наверное же тогда бы и ошибка по ДЗ была бы, мол что слишком высокое или низкое значение, нет ? А так мне кажется двиг уходит в аварию, отключает педаль газа, по этому и вылетает ошибка по педали. На включенном зажигании нормально же все.

--- Добавлено чуть позже ---

Тоже вариант, ибо почему-то небыло массы на датчиках педали газа. Провёл отдельно туда массу

--- Добавлено чуть позже ---

Да и кстати. вот что мне ещё не нравится. в 62-ом канале (я так понял это канал мкпп) значение педали вроде адекватно работает, а вот 63-ий канал, он же для АКПП. там 79 датчик работает, а 185 молчит. и адаптация кикдауна не сделана. а сейчас же у меня прошивка от акпп..может у кого будет возможность, проверьте пожалуйста 63 группу на акпп..

--- Добавлено чуть позже ---

Хм, начитался слегка мануала по 2.7 БТ. А именно вычитал аварийные режимы работы двигателя. их есть 3 штуки.

1 Аварийнай программа. Emergency running program 1
If an angle sender for throttle valve drive fails
or an implausible signal is received:
• Torque-increasing requests on engine, e.g. CCS,
EBC (engine braking control) are suppressed.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
An intact angle sender and plausible
air mass flow. The air mass flow is
indicated by the air mass meter and
the charge pressure sender G31.

На сколько я понял, из моего познания англ., то двиг тут просто тупит.

2 Аварийная программа. Emergency running program 2
If the throttle valve drive fails or malfunctions:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling .
• Driver inputs are executed as far as possible via
the ignition angle and charge pressure. The
engine shows little response to the throttle.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
Emergency running program 2 is only
run if both angle senders for throttle
valve drive recognise the emergency
running position

Здесь я так понял если умерло два датчика на педали газа, то реакция на педаль газа еле заметная.

3. Аварийная программа. Emergency running program 3
If the throttle valve position is not clearly
recognisable and/or if the throttle valve is not
definitely known to be in the emergency
running position:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling.
• The engine speed is limited to approx. 1200 rpm
by restricting the injection.
• The fault lamp for electric throttle control K132
comes on.
Repair work may not be performed on
the throttle valve control part J338! If
G186, G187 or G188 becomes faulty,
unit J338 must be replaced
completely and a basic setting
performed.

Здесь уже очень похоже на мою проблему. дроссель не реагирует на педаль абсолютно. Получается проблема может крытся в ДЗ или его адаптации ? Как можно проверить ДЗ ? Может что почистить нужно ? Может ли адаптация ДЗ на холодную так ложить педаль газа ? В адаптации ДЗ пишет же мол адаптация в норме..

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Педаль газа не нажимается

Поиск вроде ничего не дал.

Суть такая - завел, прогрел, поехал - педаль легкая, как пушинка. Достаточно по трассе рубануть минут 5 - становится тяжело нажимать.
Остановился - холостой минут 5-10 - педаль опять пушинка.

Явно чтото гдето подмораживает. но что и где ?

недавно была такая проблема! сначала думал датчик заслонки но потом всё таки смазал тросик и всё вмнорму пришло

Добавлено через 2 минуты 11 секунд
можно маслом моторным! я лично смазкой силиконовой побрызгал ЛИКВИ МОЛИ

про тросик уже написали. посмотри дроссельную заслонку, может она заедает.

Она и заедает! Машине-то скоко годиков. В крышке др.заслонки выработка появилась и когда заслонка закрывается ее закусывает со стенками крышки. Менять надо крышку др.заслонки, регулировке заслонка плохо поддается ежли выработка большая.

Про заедания - если у вас заедает тросик, то скорее всего, у вас стоит тросик в оплётке синего цвета с фторопластовой трубочкой. Меняйте не раздумывая на чёрный с металлической трубочкой. Синие заедают постоянно и быстрее изнашиваются. Чёрные гораздо "мягче" и долговечнее.

lfhswkrv, если это действительно заслонка, попробуй чуть-чуть приоткрыть её регулировочным винтом, что снизу. Приоткрывай до тех пор, пока не перестанет заедать.
Возможно, после этой процедуры поднимутся холостые, но потом ЭБУ к этому адаптируется и снизит их до нормальных.

А там есть она - дросселная заслонка?
Дроссельная заслонка есть - даже на инжекторе. К ней тросик идёт. Регулировочный винт - снизу, в него упирается упор заслонки на холостых. Обычно головка винта закрыта пластиковым колпачком.

lfhswkrv, с самого рождения была та же проблема. При попытке тронуться плавно аж выпрыгивал :)
Решил проблему так.
Снял тросик с дроссельной заслонки (под капотом посмотри, где он у тебя заканчивается. Чтобы его снять, надо открутить один болт крепления самого тросика и еще одну гайку крепления оплетки).
Снял тросик с направляющего ушка на двигателе (просто разогнул ушко).
Залез в салон, обмотал тряпкой то место, где тросик проходит через щит моторного отсека (банально говоря, где он начинаетс в салоне). Сделал это, чтобы не застрать велюр.

Взял тросик в руку, поднял и натянул, чтобы он не провисал. И начал проливать его обычной силиконовой смазкой. Аккуратно, по чуть чуть, чтобы смазка стекала по тросику внутрь оплетки. Но лил достаточно долго.

После этого закрепил все обратно. Проверил, чтобы тросик провисал примерно на 5 мм, иначе при нагреве он натянется и не даст полностью закрываться дроссельной заслонке.
После этого все стало совсем замечательно. Уже 60 тысяч, а педаль до сих пор мягкая-мягкая.

Сделай так же, может и поможет. Но заодно проверь подклинивание заслонки - при снятом тросике понажимай на рычажок рукой - не должен чувствоваться упор, ступенька и т.п. Усилие должно быть равномерным.

Добавлено через 3 минуты 0 секунд
если это действительно заслонка, попробуй чуть-чуть приоткрыть её регулировочным винтом, что снизу. Приоткрывай до тех пор, пока не перестанет заедать.
Возможно, после этой процедуры поднимутся холостые, но потом ЭБУ к этому адаптируется и снизит их до нормальных.

Эээ. минуточку.
Если мы приоткроем заслонку, то что на это скажет датчик положения дроссельной заслонки ?
Думается мне, что он перестанет выдавать сигнал о том, что у нас залонка полностью закрыта и ХХ пропадет вообще как класс.

Именно так. А если ЭБУ не понимает этого, есть специальная процедура. Отключаем АКБ на полминуты, чтобы сбросить ЭБУ. Затем подключаем и заводим. В течение одной минуты педаль газа не нажимать! В это время ЭБУ как раз считывает данные с датчика ДПДЗ и устанавливает это значение как равное полностью закрытой заслонке - 0. Холостые обороты ЭБУ выставит сам уже при помощи РХХ.
Причём, немного приоткрытая заслонка также помогает в случае, если сильно падают обороты при нагрузке (повороте руля с ГУР, включении фар или кондиционера).

Добавлено через 4 минуты 17 секунд
pin, я понимаю, что раз на раз не приходится. Всё выходит из строя. Но речь не о надёжности синих тросиков - они достаточно надёжны. Но они всегда нажимаются с рывками - поначалу почти незаметными.

1. Заслонка не заедает, на всякий случай смазал ее сегодня.
2. Педаль сама не заедает, на всякий случай смазал ее сегодня.
3. Тросик, на всякий случай смазал его сегодня.

проблема осталась. Причем раньше у прежнего хозяина тросик имел некоторую слабинку, я его подтянул - заедать стало раньше.

Проблема не исчезла.. :(
Может тросик поизносился?

обороты держаться от 1 до 1.5

Это по прибору и по компьютеру? Прибор может врать.
Если большой люфт то замена..
Думаю что вы ориентировались по прибору. Найдите человека у которого установлен комп. И плотненько подъехав друг к другу, переставьте клемму компьютера в ваш диагностический разъем. Скорее всего вы приятно удивитесь=) Ваши обороты будут не будут превышать 900.
Далее, мелкой шкуркой тщательно удалите всякие отложения вокруг заслонки и немного вверните регулировочный винт. В сумме всё должно дать положительный эффект. Если нет. тогда замена агрегата.

хочу попробывать сделать сам
Я того же мнения :) Купить никогда не поздно.

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
какие втулки или подшипники стоят на заслонке
К сожалению, в каталоге дроссельный узел идёт как одна деталь

пипец.
пришла зима - пришли проблемы.
вчера сцепление пришлось заменить.

сегодня утром сабж.
лопнул зараза.
на улице -15.
купил новый - начал ставить - не совпадает о_О.
у меня солекс - сектор за который тросик тянет, дальше штатного от к151 находится похоже.
пришлось убрать крепление тросика к крышке клапанов. просто продел оплетку тросика в это ухо и все. хз надолго ли хватит,или начнет ухом оплетку перетирать.

у кого солекс - какой тросик газа пользуете ?

купил новый - начал ставить - не совпадает о_О.
у меня солекс - сектор за который тросик тянет, дальше штатного от к151 находится похоже.

Была такая-же трабла. Поехал я домой после работы, но не долече:spiteful:, слава железяке успел уехать. Вобщем еду, как вдруг тапка газа опа и "в пол" ушла, пару секунд замешательства и допетрил, что это грёбаный тросик газа приказал долго жить. Вобщем скрепил кое-как и обратно на работу:rolleyes: приехал. Пошёл в ближайший магаз- говорю мне тросик газа на 402 движку- итого 86 деревянных ру, прибегаю, старый снимаю, новый прилаживаю и опять опаньки- сантиметров 15 до сектора не достаёт:(. Благо чек не выкинул, побежал обратно в магаз говорю- мол фуло продаём. продавец тросик из оплётки вытянул, вставил другой, где-то сантиметров на 30 длинее. В итоге поставил- пока усё ништяк(тфу три раза).Карбюратор-К 151 Двиг-4021

у меня та же фигня с тросом))) все никак времени нет купить и сделать))) поехал на работы, опаздываю. тапку в пол надовил и она в полу и осталась.

а если я возьму и просто из бутылки теплой водой окачу карбюратор (правда на улице -20) может этот мифический лед расстаять в нем или лучше этого не делать? и еще подскажите по трудоемкости-времени замена тросика на 402 скоко может занять времени примерно-буду сам делать все же -20 не хочется яйца если честно отморозить, теплого гаража нет.

Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Плюс к вышесказанному, проверь саму педаль, не заедает ли, не мешает ли ковёр её ходу, не соскочила ли возвратная пружина?

ковер точно не мешает-я ведь первым делом полез пелаь газа там смотреть и никаких возврвратных пружин там в пинципе не обнаружил-пришел к выводу что педаль газа обратно отжимается только за счет привода дроссельной заслонки-там вроде торсионная пружинка такая стоит-поправьте если туфту полную несу.

Продолжение дальше (пока не завелся) Вообщем не смог я завестить с кривого, хорошо хоть не отшиб ничего. Снял аккум поставлю на зарядку сегодня. Вопрос: перед тем как аккум полностью разрядился я почти завелся но видимо из-за того что закис дроссель обороты взлетели до небес-сразу заглушил. Правда я еще поменял тросик газа а то он распушился и педаль газа стала проваливаться. Вопрос дроссельная заслонка могла только примерзнуть на максимуме или возможны варианты? нА ВСЯКИХ СЛУЧАЙ СНЯЛ воздухпн и попрыскал очисткой карбюратора в него. Карб у меня 126 гм (402 движок).Стоит ли завтра перед заводкой полить горячей водой на сам карб(стенки) или впуксной коллектор? И еще, тросик газа я заменил но если будет снова прикипать сектор или не до конца открывать дроссель что делать? можно длину троса можно варьировать втулкой на голове блока (в нее рубашка троса упирается)? и если предположить что ослабла возвратная пружина сектора (где второй конец тросика газа у карба закреплен) то что делать?
Спасибо за мысли и советы по делу.

Читайте также: