Как снять подшипник с первичного вала маз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Кпп ямз 236: устройство, схема и ремонт коробки передач

КПП на ЯМЗ 2361 является механической (5 ступеней), оснащенной синхронизаторами на нескольких передачах. Данное устройство производится Ярославским моторным заводом. Им оснащаются большегрузные машины МАЗ. В зависимости от комплектации, ЯМЗ может встречаться на автомобилях Урал, автобусах МАРЗ.

Следует рассмотреть основные технические характеристики системы трансмиссии.

Состав коробки передач ЯМЗ

Такой агрегат, как коробка передач на ЯМЗ 236 оснащается выполненным из надежных материалов картером сцепления. Количество горючего в картере скоростной коробки около 5.5 л. Система трансмиссии включает рассчитанный на большие нагрузки первичный вал. Вторичный вал КПП на ЯМЗ 236 одной частью опирается на имеющийся подшипник (роликовый), другой на шариковый подшипник. Следует отметить, что на роликовых присутствуют подшипники промежуточного вала.

Присутствует специальный ходоуменьшитель. Благодаря нему представляется возможным уменьшить скоростной режим. Эффективностью работы отличается масляный насос. Маслозаборник закрыт сеткой. Данный элемент имеет магнит, который необходим для притяжения металлических микрочастиц, что могут иметься в масле. Данная система включает и редукционный клапан. Его основная функция – это поддержание на оптимальном уровне во время передвижения давления на выходе.

В верхней крышке коробки передач ЯМЗ 236 имеется механизм, обеспечивающий при передвижении смену скоростных режимов. Характерно для спецтехники то, что установлена коробка (КОМ), рассчитанная на продолжительный ресурс эксплуатации. На ряде комплектаций встречается электронный привод спидометра.

Масса КПП вместе с картером превышает 240 кг. В то время как вес силового агрегата ЯМЗ 236 доходит до 1000 кг. Добавлять масло в коробку передач ЯМЗ 236 следует через специальное отверстие, которое надежно закрыто пробкой.

Возможные поломки

Неисправности коробки передач на ЯМЗ 236 могут быть следующего плана:

• появление посторонних шумов;
• уменьшение количества масла, которое заливается в коробку;
• затрудненное включение скоростей;
• самопроизвольное выключение скоростных режимов;
• подтеки жидкости со стороны картера.

Механики в автоцентре при необходимости могут отрегулировать блокировочную муфту, угол наклона рычага в кабине. В ряде случаев замена неисправных подшипников, шестерен позволяет вернуть КПП в работоспособное состояние. Без профессионального оборудования ремонт КПП своими руками будет осложнен.

Подробная сборка КПП14 Камаз Часть 1.

Вопрос-ответ

Ремонт КПП ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Запрессовка шестерни и замена промежуточного вала

Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.

На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.

Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.

Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.

Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.

Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.

Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.

После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.

Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.

Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.

Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.

В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.

После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.

Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.

Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.

Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.

Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.

Разборка и сборка коробки передач ЯМЗ

Коробку передач ЯМЗ-236 следует разбирать только в случае необхо­димости: для ремонта или замены изношенных или поврежденных деталей.

Для снятая коробки передач с двигателя необходимо отвер­нуть болты крепления картера сцепления к картеру маховика, предварительно отогнув стопорные шайбы, затем сдвинуть коробку назад, чтобы первичный вал вышел из сцепления, и опустить ее вниз. При этом необходимо поддерживать коробку снизу или подвесить ее сверху во избежание повреждения ведомого диска сцепления и первичного вала коробки.

После того как коробка передач будет снята с двигателя, ее необходимо очистить от грязи и масла, промыть снаружи и слить масло из картера.

Разборку коробки необходимо вести в следующем порядке:

1. снять с коробки детали привода сцепления;
2. отвернуть гайки крепления дистанционного механизма и снять дистанционный механизм коробки передач ЯМЗ-236; отвер­нуть гайки и снять опору с рыча­гом коробки передач ЯМЗ-236С;
3. отвернуть болты крепления верхней крышки к картеру и снять верхнюю крышку;
4. отвернуть болты крепления крышки заборника масла и снять крышку с магнитом и сеткой; сет­ку заборника и магнит очистить от грязи и металлических частиц и промыть в керосине;
5. расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца крепле­ния кардана и снять фланец;
6. отвернуть болты крепления крышки заднего подшипника вторичного вала и снять крышку с сальником и шестернями при­вода спидометра; снять червяк привода спидометра; у коробки передач ЯМЗ-236С снять распорную втулку;
7. расшплинтовать болты крепления крышки заднего под­шипника первичного вала и снять крышку с сальником; вынуть первичный вал с подшипником;
8. снять задний подшипник вторичного вала и вынуть вторич­ный вал в сборе с шестернями и синхронизаторами;
9. расшплинтовать и отвернуть болты крепления масляного насоса и снять его;
10. отвернуть болты и снять крышку заднего подшипника промежуточного вала;
11. выпрессовать ось блока шестерен заднего хода и вынуть блок с подшипниками;
12. расшплинтовать и отвернуть болты крепления упорной шайбы на заднем конце промежуточного вала, снять шайбу и вы­прессовать задний подшипник промежуточного вала;
13. вынуть промежуточный вал в сборе с шестернями. Дальнейшая разборка может быть произведена без особых пояснений. Необходимо помнить, что спрессовку шестерен с про­межуточного вала следует делать с опорой на ступицу, но не на венец шестерни, во избежание поломки или деформации шестерни.

Коробка передач ЯМЗ-236 собирается в обратном порядке. При сборке особое внимание следует обратить на правильность установки прокладок, в которых пробиты отверстия для прохода масла.

Если при разборке коробки передач разбирался и масляный насос, то перед его сборкой необходимо смазать все детали и внут­реннюю полость корпуса насоса маслом для смазки коробки пере­дач, так как сухой насос может не обеспечить всасывание масла из масляной ванны картера коробки.

Для правильной работы коробки передач необходимо, чтобы она была точно сцентрирована с двигателем. Для этого перед установкой коробки на двигатель следует проверить, чтобы привалочные поверхности картера маховика и картера сцепления были чистыми, без забоин и после установки коробки были плотно притянуты болтами. Затяжку болтов надо производить в два при­ема: сначала затягиваются все болты с половинным усилием, затем с полным крутящим моментом 30-32 кГм.

При каждом снятии с двигателя коробки передач и сцепления не следует забывать смазать передний подшипник первичного вала в коленчатом валу двигателя.

Сборка КПП 152-своими руками

Разборка сборка КПП 152 обычное дело. Для водителей грузовых автомобилей. Данная модель КПП практична и достаточно вынослива, но в процессе эксплуатации из за нарушений связанных с её обслуживанием, она выходит из строя.

Первое с чем приходится сталкиваться при ремонте это отсутствие необходимого уровня трансмиссионного масла в картере коробки, вместо положенных 12 литров. С трудом обнаруживаешь 3 литра масла. А уже о том, что это масло менялось в положенный срок и говорить не приходится.

Некоторые где-то находят нигрол. А если к нему добавить качество продаваемых запасных частей, долго о причине поломок раздумывать не приходится. Всё это ведет к разрушению подшипников, осколки и ролики которых попадают между зубьев шестере. Ломают их, или в виду отсутствия правильно работающего сцепления разрушаются сами шестерни.

Вы решили отремонтировать КПП, не прибегая к услугам ремонтного завода. Если поломка КПП не повлекла за собой механических повреждений корпуса или износ посадочных мест подшипников не превышает нормативного значения. То замену подшипников синхронизаторов , шестерен можно произвести самостоятельно. В условиях обычной мастерской.

Большой сложности это не составляет и не требует применения специальных технологий. Единственное, хочу вас предостеречь от замены шестерен промежуточного вала. Шестерни посажены с посадкой и чтобы их демонтировать необходимо применять гидравлический пресс и соответствующие приспособления. При их отсутствии, это может либо не дать никаких результатов либо привести к травматизму.

Разборка КПП

Разбираем КПП, в первую очередь снимаем крышку КПП, затем снимаем первичный вал. Для этого необходимо снять крышку заднего подшипника первичного вала и выбить подшипни. Вал вместе с ним выходит из корпуса КПП. При снятии крышки, поосторожнее, со стопорами крепёжных болтов, как правило. Их тяжело найти в магазинах запчастей. Сняв первичный вал нам необходимо раскрутить стяжную гайку, имейте ввиду у неё левая резьба, раскрутив гайку. Снимаем шайбу и прижимную обойму синхронизатора, затем снимаем подшипник и меняем его на новый.

Снимаем вторичный вал в сбое, для этого необходимо снять крышку подшипника вторичного вала. И через технологические отверстия шестерни первой передачи, выбить задний подшипник вторичного вала. Задача не очень простая, следите за тем, чтобы не повредить шестерню и корпус КПП. Сняв подшипник, мы можем вынуть из корпуса вторичный вал в сборе.

Удобнее всего это сделать при помощи не жесткой проволоки. Один конец которой необходимо закрепить за шестерню первой передачи, просунув её через технологическое отверстие. Второй конец закрепляем за обойму синхронизатора. Вал тяжёлый осторожнее лучше всего его вынимать вдвоём. Так как необходимо направлять шестерню первой передачи, что бы она не цепляла за корпус КПП.

Сняв вторичный вал мы имеем возможность замены шестерён : первой передачи, заднего хода, второй передачи и синхронизатора второй- третьей передач. Для того чтобы заменить шестерню третьей передачи, шестерню четвёртой передачи и синхронизатор четвертой – пятой передач необходимо снять опорный роликовый подшипник. Для чего снимаем стопорное кольцо, подшипник снять удобнее всего при помощи съёмника.

Снимаем блок шестерен заднего хода, для этого откручиваем болт крепления стопора и снимаем стопор. Затем с внутренней стороны КПП выбиваем вал наружу и вынимаем блок шестерён.

Для снятия промежуточного вала необходимо раскрутить крышку сферического lk2 роликового подшипника, расстопорить болты крепления опорной шайбы раскрутить болты и снять шайбу. Сферический подшипник находится в стакане его удобнее всего снять из корпуса вместе со стаканом. После этого вал легко можно извлечь.

Дефектовка деталей КПП

Мы полностью разобрали КПП теперь можно сделать дефектовку деталей и при необходимости заменить их на новые. На что необходимо обратить внимание:

• Все шлицевые соединения не должны иметь видимого износа и сколов.
• Роликовые подшипники шестерён желательно заменить. Осмотрев внимательно места их качения, нет ли износа или мест продавленных роликами
• Подшипники валов тоже желательно заменить. Так как в связи с поломкой и попаданием в масло металлической стружки и осколков места качения подшипников. Скорее всего имеют повреждения, которые в последствии приведут к повторной поломке КПП.
• Внимательно осмотрите все шестерни на предмет сколов , раковин, недопустимого пятна контакта и износа зубьев шестерен. Хочу повториться не желательно самостоятельно менять шестерни промежуточного вала у вас это скорее всего не получится, в лучшем случае вы испортите вал в худшем нанесёте себе травму. Конические обоймы синхронизаторов не должны быть подожжены и изношены. Направляющие валы не должны болтаться и на шлицах не должно быть следов износа и сколов.

Сборка КПП 152

Установка промежуточного вала

Собирать КПП необходимо в обратном порядке. Помещаем промежуточный вал в корпус КПП, устанавливаем подшипники передний роликовый и задний сферический со стаканом. Прикручиваем опорную шайбу, стопорим её и закрываем заднюю крышку крепления сферического подшипника. Установив предварительно прокладки. Вал должен вращаться легко по инерции, при этом не должно быть даже малейших заеданий и закусываний вала.

Установка блока шестерен задней передачи

Если промежуточный вал вращается легко и свободно, переходим к установке блока шестерен задней передачи. Устанавливаем шайбы осевого смещения таким образом, чтобы находящиеся в них стопора, попали в пазы корпуса КПП. Направляем блок шестерен по ходу вала и вставляем вал, стопорим его стопорной пластиной.

Сборка первичного вала

На вал насаживаем подшипник, обращая внимание на проточку стопорного кольца в подшипнике. Она должна быть расположена от корпуса КПП. Одеваем обойму, шайбу. Закручиваем гайку. Вал готов к установке.

Сборка вторичного вала

. В первую очередь устанавливается шестерня третьей передачи, предварительно установив роликовый подшипник,

Затем устанавливается шестерня четвёртой передачи в сборе со стаканом и наборными роликами. Ролики ставятся в два ряда. Они разделены между собой кольцом. Предварительно поверхность стакана необходимо смазать литолом. Это необходимо для того что бы ролики прилипли к нему.

Стопор с пружиной устанавливается в специальный паз на вале и опорную шайбу. Шайбу проворачиваем по канавке в шлицах вала, предварительно утопив стопор, до щелчка стопора.

Здесь обратите внимание на то, что стопор не заклинило, он свободно выжимается и возвращается пружиной обратно, становясь в своё посадочное место. Если стопор ходит туго, это может привести к тому, что он сможет освободить опорную шайбу. И она провернется по шлицам . Шестерня четвертой передачи начнет свободно двигаться по шлицам. Что приведет к выпадению роликов. В связи с чем, КПП выйдет из строя.

Устанавливается синхронизатор четвертой пятой передачи. Обратите внимание на то, что с разных сторон у него разный диаметр шлицевой части, поставьте его шлицевые части правильно, согласно шлицам сопрягаемых деталей.Устанавливаем опорный роликовый подшипник. Так чтобы его опорная шайба была прижата к шлице вой части вала, после чего установите стопорное кольцо.

С другой части вала устанавливаем синхронизатор второй-третьей передачи. Обратите внимание на то чтобы, выступающая часть его шлицов, была направлена в сторону первичного вала.

Устанавливаем роликовый подшипник и шестерню второй передачи, следим за тем, чтобы коническая часть шестерни была направлена в сторону синхронизатора.

Далее стакан и роликовый подшипник шестерни заднего хода, при этом отверстия масляного канала на валу и стакане должны совпасть. Устанавливаем муфту и стакан с роликовым подшипником шестерни первой передачи, устанавливаем шестерню первой передачи. Устанавливаем опорную шайбу.

Установка вторичного вала

Вторичный вал в сборе помещаем в корпус КПП.

Затем устанавливается задний подшипник вторичного вала в корпус блока

Установка первичного вала

Вставляется первичный вал. В нем есть прорезь которая позволяет не задевать шестерню промежуточного вала

Теперь наша задача установить крышки заднего подшипника первичного вала и заднего подшипника вторичного вала. Они должны плотно прижимать подшипники к корпусу КПП, что подшипники не имели возможность вращаться в корпусе. Для этого используем регулировочные прокладки. Подбирая регулировочные прокладки учитываем толщину уплотнительных прокладок крышек так, чтобы прижав подшипник, крышка плотно прижалась к корпусу КПП.

Установив заднюю крышку, устанавливаем фланец крепления карданного вала и затягиваем гайку.

Перед установкой верхней крышки КПП проверяем: не болтаются ли вилки переключения передач на валах, и в каком состоянии находятся сухари. Без необходимости их лучше не трогать, в магазине вы приобретёте, как правило, самодельные изделия непонятного качества.

Как видите сборка КПП 152 работа не сложная. Здесь важнее внимание и аккуратность, проверяйте за собой каждый шаг, спешка выльется в неисправность.

И не экономьте на хорошем трансмиссионном масле, то что КПП должны работать на нигроле это дедовское заблуждение.

Как снять подшипник с первичного вала маз

как достать передний подшибник первичного вала?

в камасутре говорица о съемнике специальном, но чот нимагу в магазинах найти. 3 магза обзвонил уже((
может самому чего нить сколхозить можНО?

Запихуваешь туда смазки погуще, вставляешь болт, можно через тряпочку, чтобы плотнее, и уяц молоточком потяжелее. Подшипничек и вилезет! Это старый провереный метод!

как я понял, болт надо длинный, шляпой туда засунуть и тряпкой зафиксировать и тынцнуть молотком в сторону от двигла к коробке, так чтоли?

Нет! Во внутреннюю обойму запихиваешь смазку, т.е заполняешь полость между подшипником и коленвалом. Потом во внутреннюю обойму вставляешь болт резьбовой частью, подбираеш по размеру(можно сначала тряпки кусок пихануть туда). Потом бъёшь сильно по болту и смазкой подшипник выдавит. Понял принцип? Т.е мазке при ударе деваться некуда, и она выдавливает подшипник
Да точно, забыл, можно и мыло. Мыло даже лучьше, оно более вязкое

понял! там вроде диаметр 7.5 миллиметров у подшипника того)))) будем искать болт какой нить)))

а ещё сопобы есть более технологичные?? гыгы:p

Чего его искать? Конец первичного вала коробки, я так понял под рукой? Вот и диаметр. Я вместо болта взял деревяшку, обстругал, выбил, деревяшку в печку.

до кучи вопрс задам, как коробку поставить, без направляющей? вот тока сейчас вспомнил что не первичного вала ни направляющей у меня нету(((

до кучи вопрс задам, как коробку поставить, без направляющей? вот тока сейчас вспомнил что не первичного вала ни направляющей у меня нету(((

Имеется в виду, как отцентрировать диск сцепления прежде чем зажать корзину? Я химичил что-то сборное, головку использовал из набора торцовых ключей, подходящую по диаметру, и болт какой-то в подшипник в коленвалу вставлял. Так вот и отцентрировал.

Коллеги, вот хоть убейте, но так и не смог понять, как доставать подшипник с помощью смазки или мыла. Куда запихивать-то? Куда боль приставлять.
Когда коробку перетряхивал, умудохался его доставать. В этоге, купил ъемник подшипников за 700 руб, и теперь доволен как слон. Вытаскивание любого подшипника занимает от одной до пяти минут. Причем большая часть этого времени уходит на поиск зубил и монтажек подходящего диаметра.

центральную часть забиваешь мылом, потом обрезком деревяжки (она должна быть точна по диаметру) куячишь парой ударов и если повезет то мыло выдавливает подшипник если нет то тока съемник. Работает тока если сепаратор закрытого типа

центральную часть забиваешь мылом, потом обрезком деревяжки (она должна быть точна по диаметру) куячишь парой ударов и если повезет то мыло выдавливает подшипник если нет то тока съемник. Работает тока если сепаратор закрытого типа

Блин, я всё еще в танке.
Короче, сняли коробку, скинули крышку первичного вала, сняли крышку корпуса с вилками. Перед нами потрошка и долбаный подшипник, который никак не хочет выходить. Отверткой сняли стопорное колцо. Взяли мыло и стали его запихивать между внешней и внутренней обоймой. между внешней обоймой и корпусом коробки. между внутренней обоймой и первичным валом. Куда именно?

Блин, я всё еще в танке.
Короче, сняли коробку, скинули крышку первичного вала, сняли крышку корпуса с вилками. Перед нами потрошка и долбаный подшипник, который никак не хочет выходить. Отверткой сняли стопорное колцо. Взяли мыло и стали его запихивать между внешней и внутренней обоймой. между внешней обоймой и корпусом коробки. между внутренней обоймой и первичным валом. Куда именно?

Передний это тот, который в коленвалу

епучий уазик. не как не хочет приручацца!

в опщем, видим подшыпник в коленвалу который, запишиваем в отверстие мыло ( смазка через обойму лезет обратно) и утрамбовываем болтом (подошел болт крепления клюшек к мосту) потом когда уже совсем нет места, надевамем на болт головку, в головку удлинушку и куячим молотком. мыло спрессовываеццо и от децца некуда выдавливает подпышник!

зы: а как прально сцепление поставить? корячилсо седня, до вечера.. поставил криво, в итоге лепестки у меня на крышке вала первичного и нарыли канав(((( кароче о5 все разобрал, думаю что надо сперва отцентровать потом прикруить корзину с диском а потом уж коробку выткать!

когда будеш новый подшипник ставить, немного смаж посадочное гнездо, и подбери головку по размеру внешней обоймы подшибника! никаких деревях, сальник разобецца.

Сегодня занимался этим увлекательным делом. И придумал свой съемник:)

1. Берем анкер и заменяем крюк болтом подлинней (крюк на фото просто для истории)
2. Вставляем анкер в подшипник и гайкой немного расклиниваем его
3. Заворачиваем болт, придерживая за корпус анкера
4. Болт упирается в коленвал, анкер расклинивается еще сильнее, и пошипник начинает вылезать
5. После извлечения съемник можно использовать повторно.

P.S. Отчет и различные способы тут http://uaz-glafira.indeep.ru/node/987

чего вы лесапед изобретаете? хозяйственное мыло и чопик:cool: решат все ваши проблемы касаемо опорного подшипника первичного вала

Ну как бы сказать по мягче. можно ананирвать, можно резиновую сношать итог один, а можно и с живой совокуплятся.
По мне лучше приспособой. чем ананизмом с хлебными мякишами, мылом, солидолом.
Более десяти лет работал мотористом в АТП и за всё время только один раз солидолом вынимал - не понравилось и сразу сделал этот съёмник (ну сделано много было разных съёмников для разных целей)
Кстати комуто нравится рассухаривать свечным ключом, а мне съёмником. Кто то любит гильзы кувалдой выбивать. а я люблю съёмником.
Ну вот такой я ортадокс;)

Можно такой самопально сделать-берется болт,на шестиграннике делаем надпил и подбираем стальной клин, шестигранник стачиваем под внутреннюю обойму подшипника.Наживляем клин в надпил,вставляем в подшипник и ударяем по болту-клин распирает болт и заклинивает подшипник.Остается через втулку и шайбу,гайкой вытянуть подшипник.Так как я постоянно этот съемник теряю,новый делаю за пять минут.

как достать передний подшибник первичного вала?

в камасутре говорица о съемнике специальном, но чот нимагу в магазинах найти. 3 магза обзвонил уже((
может самому чего нить сколхозить можНО?
Есть специальный цанговый сьмник.Подходит ко всем моторам УМЗ и ЗМЗ.Я его доработал и пользую много лет.

Есть специальный цанговый сьмник.Подходит ко всем моторам УМЗ и ЗМЗ.Я его доработал и пользую много лет.

Это теоретически он есть или был много лет назад :(. Практически ни в одном магазине Ё-бурга я его не нашал :(. жигулевские есть, а УМЗ - ЗМЗ нет хоть плачь :( вот и появляются такие темы.

у меня подшипник развалился весь и проблема была в извлечении внешней обоймы

Коробка передач ЯМЗ 236: устройство и ремонт

Любое транспортное средство представляет собой набор сложных механизмов, благодаря слаженной работе которых осуществляется движение. Главная составляющая – это мотор. Но он был бы бесполезным элементом без коробки передач. Отличный пример – коробка ЯМЗ-236.

Конструкция КПП ЯМЗ

Прежде чем сосредоточиться на тонкостях ремонта коробки переключения передач ЯМЗ, рассмотрим в общих чертах особенности конструкции этого узла. КПП ЯМЗ 236 – пятиступенчатые агрегаты с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. Коробка переключения ЯМЗ 238 – это восьмиступенчатый узел с синхронизатором на всех передачах, кроме задней. КПП состоит из основной коробки и демультипликатора планетарного типа с двумя диапазонами.

Механизмы характеризуются наличием трех валов:

• первичного;
• промежуточного;
• вторичного.

Первичный вал выполняется как единое целое с шестерней. Промежуточный оснащается напрессованными шестеренками. На вторичный вал на подшипниках с роликами устанавливаются шестерни 1-5 передачи и заднего хода, синхронизаторы.

В состав КПП также входит картер, вилки и муфты, выключающие сцепление, механизмы переключения передачи, демультипликаторы, воздухопроводы, клапаны блокировки, маслозаборники, масленки, шланги и трубопроводы системы смазки. Если один из этих элементов изнашивается или выходит из строя, то требуется выполнить ремонт кпп ямз 238 или 236.

Эту задачу рекомендуется доверять квалифицированным специалистам, обладающим богатым опытом.

Характеристики и технические параметры данной коробки передач

Итак, коробка передач ЯМЗ-236 обладает такими характеристиками:

2. От муфты, расположенной там же (устанавливается по дополнительному заказу)

КПП ЯМЗ-236 имеет три вала: промежуточный, первичный и вторичный. Между собой они отличаются конструкцией и функциями.

Первичный стоит на двух шарикоподшипниках.

Продольный разрез коробки передач ЯМЗ-236

• Передний соединяется с коленчатым валом мотора. Внутри него находится специальная смазка (Литол-24) и уплотнительная манжета.
• Задний элемент надежно зафиксирован стопорным кольцом. Он не двигается.

Вторичный вал крепится на роликовом подшипнике, который находится в первичном. Его задняя часть также закрепляется с помощью стопорного кольца. На нем находится фланец крепления.

Промежуточный вал крепится на паре подшипников. Только здесь раз они не шариковые, а роликовые. На его передней части оборудован паз для привода масляного насоса КПП.

Все зубчатые колеса коробки передач ЯМЗ-236 снабжены особыми спиральными зубчиками. Исключением являются шестерни первой передачи, механизма переключения на задний ход КПП и забора мощности. Они снабжены прямыми зубьями.

Шестерня первой передачи ЯМЗ-236

Зубчатые колеса 2, 3 и 5 передач все время сцеплены друг с другом. Они закрепляются на подшипниках скольжения, которые отличаются от других не только конструкцией, но и покрытием и пропиткой.

Устройство дополнительных элементов

Чтобы обеспечить безударное переключение передач (со второй по пятую), механизм КПП ЯМЗ-236 снабжен двумя синхронизаторами инерционного вида. Они соединяют муфты каретки и шестерни. Но происходит это только в том случае, когда угловые скорости вращения шестерни и вала становятся одинаковыми.

Чтобы скорости стали равными, в коробке передач ЯМЗ-236 вмонтирована фрикционная пара:

• конусное кольцо синхронизатора;
• конус, расположенный на зубчатом колесе.

В верхнюю крышку КПП вмонтирован механизм переключения. На нем есть специальные вилки, участвующие в движении кареток синхронизаторов и шестерней первой скорости и механизма заднего хода.

Схема стартера ЯМЗ-236

А также в конструкции есть защита от незапланированного включения сразу двух передач – система блокирования. Она состоит из таких элементов:

• штифт;
• 4 шарика.

Как только один из штоков начинает перемещение, шарики закрывают два других. Для защиты же от включения заднего хода предусмотрен пружинный предохранитель. Он же затрудняет включение 1 скорости.

Дополнительные параметры

К дополнительным характеристикам коробки передач ЯМЗ-236 можно отнести следующие параметры:

Поперечный разрез двигателя ЯМЗ-236

Работа коробки в целом зависит от сцепления. При включении стартера сцепления коробка передач временно отсоединяется от мотора, чтобы потом произвести плавное переключение скорости.

Этапы ремонта КПП ЯМЗ

Профессиональный ремонт кпп ямз 238 включает в себя несколько стадий:

• поиск неисправности;
• устранение неполадки;
• проверка функциональности узла.

Поиск неисправности

Опытные механики ищут неисправность, связанную с работой коробки переключения передач, руководствуясь жалобами водителя, визуальным осмотром узла, звуками, возникающими при смене скорости (на стенде или при движении автомобиля). Также в специализированных центрах используется диагностическое оборудование, позволяющее, например, выявить неисправности электромагнитных клапанов (устанавливаются на модели ЯМЗ-238 ВЛ). Квалифицированные специалисты быстро выявляют проблему и переходят к следующему этапу.

Устранение неполадки

Обычно неполадки устраняются путем замены тех или иных комплектующих. В сложных случаях может потребоваться установка новой коробки, изготовленной в цехах Ярославского моторного завода. Рекомендуется проявлять культуру эксплуатации КПП и своевременно выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию узла, чтобы продлить срок его службы и сэкономить средства.

Проверка функциональности

По завершении работ по ремонту выполняется тестирование функциональности коробки. Проверка осуществляется на специальном стенде или на территории предприятия, проводящего ремонт транспортного средства. Если кпп ямз 236 нормально работает, то автомобиль можно сдавать в эксплуатацию. Серьезные мастерские предоставляют гарантию на выполненные ремонтные работы. Если устанавливается новая оригинальная коробка, то на нее распространяются гарантийные обязательства производителя оборудования.

Возможные поломки

Неисправности коробки передач на ЯМЗ 236 могут быть следующего плана:

• появление посторонних шумов;
• уменьшение количества масла, которое заливается в коробку;
• затрудненное включение скоростей;
• самопроизвольное выключение скоростных режимов;
• подтеки жидкости со стороны картера.

Механики в автоцентре при необходимости могут отрегулировать блокировочную муфту, угол наклона рычага в кабине. В ряде случаев замена неисправных подшипников, шестерен позволяет вернуть КПП в работоспособное состояние. Без профессионального оборудования ремонт КПП своими руками будет осложнен.

Популярные комплектации коробок передач ЯМЗ-236

Есть несколько вариантов комплектации КПП такого типа.

• 236П. Считается базовой моделью. На крышке устройства находится заглушка, а на крышке выходного вала — фланец, обеспечивающий работу спидометра, и фланец карданного вала.
• 236П3. Коробка, изготовленная под диафрагменное сцепление. Имеет несколько особенностей. Это муфта отключения сцепления и скоба, зацепляющая цилиндрическую пружинку муфты.
• 236П4. Конструкция коробки практически такая же, как и в предыдущем устройстве. Единственное отличие – торцевые шлицы на фланце карданного вала.
• 236П5. Базовая модель КПП, на которой вместо заглушки на крышке установлен короткий рычаг. Карданный вал имеет обычный фланец.
• 236П7. Это модель 236П5, сделанная специально для диафрагменного сцепления. От базовой модели отличается габаритами муфты, которая выключает механизм сцепления, и наличием зацепляющей скобы.

Все детали КПП выполнены из высококачественных материалов по установленным ранее стандартам. Вся конструкция в целом известна своей надежностью, что позволяет использовать ее на транспортных средствах с большой грузоподъемностью. Если коробка выйдет из строя, есть возможность заменить одну или несколько поврежденных и изношенных деталей. При необходимости можно заменить устройство целиком.

Видео по теме: Полная сборка ЯМЗ 236

Как заменить подшипник коленвала

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

• шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
• затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

• набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
• центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
• съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

• использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
• дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
• метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Читайте также:

  
• Она заводит мерседес и полей мчится на арбат
  
• Шевроле спарк замена воздушного фильтра
  
• Как снять ручку двери шкода октавия а7
  
• Как определить скрученный пробег на рено
  
• Масляный фильтр тойота королла 120 кузов где находится