Как снять подушку безопасности рено колеос

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять подушку безопасности рено колеос

Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.

Внимание!
После выключения двигателя подождите 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Потом можно снимать клемму с аккумулятора.
Дастер, изд-во "За рулём", стр. 274:
Перед снятием подушки безопасности отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. После этого необходимо выждать не менее 10 мин., чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.

При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.

Два разъёма, которые требуется разъединить.

Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем

Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы

Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно

Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.

По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.

Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.

Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.

Как снять подушку безопасности рено колеос

Рено Колеос (2019 год). Неисправности датчиков удара и подушек безопасности

Неисправности, связанные с системой безопасности (подушки безопасности и датчики удара)

1. Неисправность контроллеров удара — еще одна частая причина свечения индикаторов на приборной автопанели. Возможно, они плохо подключены. Проверьте не только качество соединения элементов сети, но и разъемы. Что делать в случае, если все контакты рабочие? Если индикатор на «приборке» продолжает сигнализировать о неисправности датчиков удара, значит, что данные устройства нужно как можно скорее заменить. Иначе наличие подушек безопасности в вашей машине можно считать бесполезным — они не среагируют на удар. Как проверить датчик подушек безопасности мультиметром, сказано в инструкции к устройству.

2. Следующая частая причина неисправности системы безопасности авто — нарушение контакта в дверях. В большинстве случаев это следствие ремонтных работ или замены дверей в машине. Во время этого, как правило, разъемы отключаются. Поэтому при последующем их соединении все контакты необходимо проверить. Если индикатор в этом случае продолжает гореть даже после переподключения, то выход из ситуации один — обнулить память управляющего устройства системы безопасности.

3. Еще одна причина неисправности — попадание влаги. Она может оказаться на контактах электрических элементов, на замках ремней безопасности. Это приводит или к плохому контакту, или вовсе к замыканию. Что делать с такой проблемой? Место, где вы обнаружили влагу, нужно тщательно просушить.

4. Некорректное функционирование блока управления, выход его из строя. Причина может быть проста — отошли контакты. Но если суть неисправности кроется в плате устройства, то проблема решается кардинально — заменой данного блока.

5. Предохранительные элементы. Если такие устройства выйдут из строя, индикатор на «приборке» тоже будет гореть. Проблема достаточно распространена, так как не многие автовладельцы уделяют должное внимание предохранителям.

6. Замена контрольного щитка или автомобильных сидений. Это тоже может привести к неисправности системы безопасности машины. Причина в том, что при замене может быть повреждена целостность электропроводки. В частности, могут пострадать места соединений.

7. Подобная неисправность в ряду случаев возникает также при замене руля. В частности, в случаях, когда при проведении такого ремонта повреждены контакты системы безопасности. Тут уже индикатор неисправности системы безопасности будет гореть, не переставая.

8. Если при дорожной аварии сработали подушки безопасности, то
индикатор неисправности ПБ в некоторых случаях продолжает гореть даже после восстановления подушек безопасности. Это говорит о том, что информация о происшествии осталась в памяти блока управления. Решить ситуацию можно, удалив оттуда данную ошибку.

10. Пониженное напряжение в бортовой автомобильной сети. Как решить проблему? Первым делом проверьте аккумулятор, а за ним -генератор.
Таким образом, датчик удара является неотъемлемой частью системы безопасности. При его неисправности ПБ не раскроется в нужный момент. Поэтому автовладельцы должны периодически проверять его работоспособность. Как и правильное функционирование всех других элементов этой системы. Ведь от нее зависит сохранность жизни водителя и пассажиров ТС.

11. Неважное соединение элементов в электроцепи подушек безопасности или же отсутствие контактов. Еще одна причина постоянного свечения индикатора неисправности — плохое подключение разъемов системы. Решение в том, чтобы проверить все контакты, а также качество соединения.

Снимаем подушку безопасности на Рено Логан своими руками

Рено Логан, как и любая другая современная иномарка оборудована хотя бы одной подушкой безопасности. Стандартные базовые системы включают в себя её установку прямо на рулевое колесо, чтобы обезопасить водителя во время лобового столкновения. Такие системы не требуют к себе особого ухода и внимания.

Когда может потребоваться снять подушку безопасности?

На картинке видно, что подушка безопасности уже была в работе, её надо заменить!

Однако, подобную систему безопасности водителя придётся снять для выполнения некоторых видов работ в следующих случаях:

при замене сработавшего элемента;
при ремонте рулевого управления;
при ремонте отдельных цепей электрооборудования.

Важные моменты и секреты

Во время проведения подобных работ следует придерживаться строго определённых правил и порядка установки.

Внимание! Во избежание неожиданного срабатывания подушки при процессе демонтажа, следует отключить питание сети, сняв минусовую клемму от АКБ. После чего, необходимо выждать ещё 15-20 минут, чтобы накопленная энергия вышла из конденсатора активатора. И только лишь убедившись в полном отсутствии источников питания, можно приступать к разборке рулевого колёса.

Алгоритм снятия и замены

Для снятия руля вам понадобится специальный ключ Torx T30, после чего с левой и правой стороны следует вывернуть специальные винты крепления подушки безопасности. Найти их можно позади корпуса руля, предварительно вывернув его в необходимую сторону.

Болты указаны стрелочками (Torx T30)

Подденьте отвёрткой пружины, они могут окислиться

Снимите фишку проводов, с этим не должно возникнуть сложностей

Внимание! Хранить ПБ только накладкой вверх

Меры безопасности при обращении со снятой подушкой

запрещается разборка корпуса подушки безопасности;
нельзя допускать попадания на неё различных жидкостей (воды, ГСМ);
следует исключить факты падения и ударов по корпусу подушки безопасности;
не подвергать воздействию тепла.

Установка подушки происходит аналогично порядку снятия.

Благодаря таким, казалось бы простым шагам, действуя строго по инструкции можно своими руками, деактивировать и снять такое технически сложное устройство как подушка безопасности.

pzuikov

Демонтаж подушки безопасности водителя, разборка облицовки рулевой колонки, снятие подрулевого шлейфа. Фото и подробный текст под катом.

Как снять подушку безопасности водителя на Рено Клио 3? Вариантов два, первый это обратится к специалистам, второй это попытаться все сломать самому. Я выбрал второй вариант. И так начнем.
Внизу руля есть отверстие, через которое отщелкивается пружинная скоба удерживающая подушку на месте.

Для снятия подушки лучше использовать минусовую отвертку среднего размера. В центре отвертки необходимо сделать пропил шириной около 3-4 мм. и примерно такой же глубины. Должна получится двухзубая вилка. Отвертку вставляем перпендикулярно рулевому валу, стараемся "вилкой" упереться в пружину. Направление указано синей стрелкой (в отверстии шестигранник на 4мм для масштаба), красной помечен фиксатор нижнего крепления подушки.

Стрелкой помечена скоба которую необходимо нажать вверх. Давить надо достаточно сильно. Продавливая скобу вверх одновременно подтягивайте подушку за нижний край на себя. Если все сделаете правильно подушка легко отскочит. Аккуратно отсоединяем контакты и снимаем подушку полностью. Открутив центральный винт и предварительно отсоединив все провода снимаем руль.

Подрулевой шлейф крепится на трех защелках (синие стрелки), отжав нижнюю защелку (красная стрелка) извлекаем корпус шлейфа.

Разъем подрулевого шлейфа частично перекрывается облицовкой рулевой колонки. Для беспрепятственного отсоединения разъема лучше разобрать облицовку полностью.

Снимаем уплотнитель водительской двери в районе панели. Отщелкиваем торцевую заглушку и снимаем декоративную планку слева от руля на торпеде. Выкручиваем три самореза и снимаем одну пластиковую распорку с левой стороны. Остальная часть нижней облицовки торпеды держится на защелках, их аккуратно отщелкиваем. Получаем доступ к облицовке рулевой колонки. В нижней части, под рулем откручиваем еще два самореза и разъединяем верхнюю и нижнюю части по шву плоской отверткой. Перемещая рычаг регулировки наклона рулевой колонки убираем нижнюю часть облицовки.

Слева под рулевой колонкой отсоединяем разъем шлейфа.

Тонкой отверткой прожимая защелки извлекаем вторую часть разъема с остатками шлейфа.

Собираем остатки в одну кучу и несем их другу в совершенстве владеющему паяльником. Олигархи, купившие новый шлейф в магазине, могут сразу же установить его на место поврежденного и все собрать в обратном порядке.

Секретные функции Renault Koleos, Duster, Logan и других моделей

Вдумчиво и досконально толстый талмуд инструкции по эксплуатации не изучает никто, и в курсе всех фишек своего автомобиля оказываются лишь самые опытные или внимательные владельцы. Все ли знают, что, например, на крышке блока предохранителей в левом торце приборной панели есть место для запасных предохранителей, а сами они полагаются машине с завода? Внутренние ручки задних дверей можно заблокировать от открывания детьми, переместив незаметный рычажок в торце створки, а для пробки бензобака на время заправки предусмотрен удобный крючок на лючке. Подобные сюрпризы есть не только в дорогих и технически сложных моделях, но и у бюджетных и, казалось бы, простых в техническом плане машинах вроде Логана или Дастера. Какие? Сейчас расскажем.

Сервисное меню

Флагманом марки Renault на российском рынке является кроссовер Koleos второго поколения, близкий родственник Nissan X-Trail. Его электронные недра куда навороченнее, чем у Дастера и Каптюра. В меню комбинации приборов Колеоса можно найти информацию об оставшемся времени и пробеге до очередного ТО или замены масла, изменить громкость различных сервисных команд (например, звука работающих указателей поворота) и цветовое решение мультимедийной системы. Это общедоступная часть меню, но, как показывает практика, добираются до нее далеко не все.

Сигнализатор неисправностей

Если владелец пропустил момент очередного ТО, на комбинации приборов загорится предупредительный символ — лампа с изображением гаечного ключа. Она же сигнализирует о разного рода неисправностях и в этом случае может загораться одновременно с другими индикаторами на приборной панели. Движение автомобиля при этом не рекомендуется. Если же загорается лампа с надписью «STOP», это свидетельствует о более серьезных поломках, и ехать на машине дальше нельзя. Не просто удобная, а скорее жизненно необходимая функция, с которой, к счастью, сталкиваются немногие автовладельцы.

Секретное меню комбинации приборов

Но о ряде функций бортового компьютера автопроизводитель никогда в открытую не расскажет. Это либо «пасхалки», доступ к которым можно получить, зная необходимый набор действий, либо разделы, открывающиеся с помощью диагностического оборудования и специальных программ. В век развития интернета узнать о них совсем просто. Только однозначно рекомендовать их к применению нельзя. Одинаковые на первый взгляд действия и оборудования могут привести не к желаемому результату, а к выходу из строя какого-нибудь недешевого электронного блока. Так что, владелец должен понимать степень риска.

В машинах на платформе В0 можно попасть в скрытое меню комбинации приборов, нажав на несколько секунд кнопку-штырёк, расположенную непосредственно на комбинации приборов, и попутно включив зажигание. Для его отображения вполне хватает штатного небольшого дисплея между спидометром и тахометром. Из него вы узнаете версию прошивки бортового компьютера, точный остаток топлива в литрах, проведете диагностику всех символов экрана и сможете проверить на ошибки некоторые датчики.

Скрытое меню мультимедийной системы

Зажав клавишу «Menu» на штатной двухдиновой магнитоле Дастера (аналогичная встречается и в других моделях Renault), можно попасть в секретный сервисный раздел. Он высветится на экране самой мультимедийки. Из полезных данных — напряжение бортовой сети, коды ошибок и ряд других сведений, которые могут оказаться полезными тем, кто обслуживает автомобиль своими силами.

Функции ключ-карты

Блокировка дверей

Ну и напоследок лайфхак для всех поклонников французской марки. В любом современном автомобиле Renault (даже самом недорогом) есть удобная функция автоматической блокировки дверных замков при начале движения. По умолчанию она выключена, но активировать ее просто. Нужно в течение нескольких секунд удерживать клавишу с символом замка на центральной консоли до звукового сигнала. Отключается аналогичным образом.

Близнец Nissan X-Trail, но немного дешевле: стоит ли покупать Renault Koleos I за 900 тысяч рублей

Если при покупке подержанного автомобиля хочется сэкономить, есть один интересный способ: купить желаемую машину в другом обличье. Например, вместо Chevrolet Spark поискать Ravon R2 или вместо Mitsubishi Outlander купить Peugeot 3007. Но это самые простые примеры, в которых «исходник» можно узнать с одного взгляда. Бывают и варианты посложнее: разные машины, построенные на одной платформе с общей агрегатной базой. Например, мы когда-то размышляли о покупке Nissan X-Trail, а для тех, кто не хочет переплачивать за японский шильдик, есть близкий аналог – Renault Koleos. Сэкономить можно тысяч сто: машины на ходу начинаются примерно с полумиллиона, а за хороший рестайлинговый экземпляр надо отдать не более миллиона рублей. Есть ли у такой экономии подводные камни и к чему стоит готовиться при покупке «француза»?

Компания Renault недавно заявила о грядущем перепрофилировании: бюджетные модели будут отданы на откуп Dacia и Lada, а бренд Renault будет поднят в позиционировании. Иными словами, французы хотят постепенно избавиться от ассоциаций с дешевыми машинами. Ведь это не раз играло с ними злую шутку: например, еще в конце двухтысячных, когда в гамме кроссоверов были модели «подешевле и подороже». При наличии Duster, который тогда стоил ощутимо дешевле миллиона, покупатели просто не понимали, почему за Koleos нужно заплатить в полтора раза больше. Никто особо не разбирался, что в основу модели легла ниссановская платформа C, на которой были построены Qashqai и X-Trail – куда больше на слуху было корейское происхождение, ведь приезжали к нам машины из Пусана. Впрочем, и довольно оперативная локализация в Москве не помогла: по сравнению с тем же X-Trail французский собрат продавался не то что в разы, а буквально на порядок хуже – по полторы-две тысячи машин в год. Французы даже цены старались держать в узде: Koleos долго стоил примерно от 1 до 1,2 миллиона рублей. Собственно, сейчас за самые свежие и ухоженные экземпляры продавцы просят почти столько же. Давайте посмотрим, насколько оправданы их запросы.

Renault Koleos 2008–16

Внешне эти кроссоверы в большинстве своем держатся молодцом: видимая коррозия встречается редко, сквозная – почти никогда. Правда, в хорошем внешнем виде обычно есть немалая заслуга владельцев, которые своевременно подкрашивают сколы и удаляют царапины. Основная же масса возможных проблем оказывается в скрытых местах. Например, весь нижний периметр автомобиля укрыт пластиком, и оценить состояние метала под ним крайне важно. Пороги, особенно за передними колесами и в зоне шва, непременно ржавеют, а двери могут иметь дефекты по нижней кромке. Однако «фирменный» дефект тоже связан с дверями, но уже с верхней частью: это ржавеющие направляющие боковых стекол и верхние углы дверей. Проблемы с направляющими появлялись уже на третий-пятый год эксплуатации, и вспучившиеся участки под пленкой не заметить просто невозможно. На углах дверей же ржавчина скрывается под уплотнителями, так что заглянуть под них очень желательно. Кроме того, ржавчина иногда выползает из-под нижних уплотнителей боковых стекол. Попутно можно проверить состояние металла под уплотнителем проема багажника, где тоже бывают проблемки.

Renault Koleos 2008–16

Учитывая общность платформы с Nissan, несложно догадаться, что и схемы подвесок у Koleos те же, что у Qashqai и X-Trail: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Собственно, на практике общими оказываются не только схемы, но и сами подвески. Французы, несмотря на собственное проектирование модели, не стали усложнять ситуацию в ходовой части, взяв готовые решения, так что рычаги подходят от Nissan. Более того, оригинальные детали с маркировкой Renault обычно оказываются на 15-20 процентов дешевле тех же, но в упаковке Nissan, так что владельцы «японцев» взяли на вооружение этот прием экономии. В целом подвеска оказывается не слишком сложной и дорогой в содержании: где-то можно позволить себе даже оригинал, а где-то выручают заменители. Если для переднего рычага покупка аналога за 2-3 тысячи вместо оригинала за 4 – невеликая экономия, то задний рычаг за 5-10 тысяч вместо 15-18 уже существенно экономит деньги. Бывают, кстати, и обратные примеры: так, оригинальный задний верхний рычаг для X-Trail можно найти дешевле, чем для Koleos. А ассортимент сайлентблоков, как оригинальных, так и нет, позволяет дополнительно сэкономить при ремонте.

Renault Koleos 2008–16

Схема полного привода у Koleos тоже аналогична той, что применена на X-Trail: раздатка без понижающей передачи и электромагнитная многодисковая муфта, передающая мощность на заднюю ось. В первые годы после дебюта можно было купить моноприводный вариант, но такие машины популярностью ожидаемо не пользовались, так что искать переднеприводный Koleos смысла не имеет. Тем более что муфта имеет вполне предсказуемый ресурс около 200 тысяч километров и освоена в ремонте, а хронических болезней у трансмиссии нет. Расходники вроде крестовин карданов – не в счет. Правда, проверять работу полного привода стоит с пристрастием: муфта, несмотря на режим принудительной блокировки, не блокируется полностью, и регулярные или долгие пробуксовки способны прикончить фрикционы. На это же укажет темное масло в муфте и раздатке.

Ассортимент коробок передач у «француза» тоже ниссановский. Базовый вариант – шестиступенчатая механика, а «двухпедальные» машины оснащены либо вариатором, либо шестиступенчатым автоматом. Ручная коробка передач способна напугать не ресурсом, а ценой двухмассового маховика в 50-80 тысяч, да и сцепление обойдется тысяч в 15-20 за неоригинальный комплект. Учитывая, что машин с механикой крайне мало – около 10% вторичного рынка, такие варианты можно оставить энтузиастам и ценителям. Самый же распространенный вариант трансмиссии – вариатор JF011E, он же RE0F10A от Jatco, который сочетается с бензиновым мотором на 2,5 литра. По вариаторным меркам агрегат вполне неплохой, но, как и положено CVT, чувствительный к содержанию. Чистое масло, заменяемое каждые 40 тысяч километров, внешний радиатор охлаждения и прогревы зимой способны продлить жизнь коробке тысяч до 150-180. Если же масло не менять, а ездить активно, то рассчитывать можно на сотню тысяч километров до ремонта, который будет довольно недешевым. На этом фоне шестиступенчатый автомат JF613E от той же Jatco кажется весьма неплохой альтернативой. Коробка тоже надежна, но ресурс гидромеханики при должном уходе может достичь и 250 тысяч километров. Впрочем, чувствительность к чистоте масла здесь никто не отменял: блокировка гидротрансформатора работает активно, производя много осадка. Зато в ремонте коробка освоена ничуть не хуже вариатора, и ее главный минус в контексте Koleos – редкость из-за того, что она сочетается только с дизельным мотором.

Renault Koleos 2008–16

Собственно, выбор мотора и можно считать одним из ключевых факторов при выборе подержанного Koleos. Базовый двухлитровый бензиновый агрегат оставим за скобками – он не был востребован и на вторичном рынке встречается штучно. Основных же вариантов два: бензиновый QR25DE на 2,5 литра и двухлитровый дизель M9R. Строго говоря, они оба вполне неплохи и надежны, но у обоих есть свои особенности. У дизеля это главным образом стоимость ремонта топливной аппаратуры: форсунки по 25-30 тысяч и ТНВД за 70 могут подорвать бюджет и свести на нет экономию на топливе. На их фоне турбина в сборе за 25-30 тысяч – сущие пустяки, особенно при шестизначном ценнике оригинала. Кстати, обратите внимание, что мощность дизеля выросла с рестайлингом с 150 до 173 л.с.

Renault Koleos 2008–16

Бензиновый мотор довольно прост конструктивно: чугунные гильзы в алюминиевом блоке и цепной ГРМ обещают приличный ресурс. На практике ресурс ГРМ составляет около 150 тысяч километров, что кому-то кажется недостаточным, а чугунные гильзы могут пострадать не по своей вине. Дело, как несложно догадаться, в катализаторах: в свое время немало владельцев столкнулись с задирами из-за керамической пыли в цилиндрах. Если мотор подъедает масло, а эндоскопия говорит, что с цилиндрами все в порядке, то скорее всего дело в залегших кольцах – «малая капиталка» решит вопрос. При должном уходе мотор может пройти 200-250 тысяч километров до первого ремонта, и что более важно, он к этому ремонту пригоден.

Renault Koleos 2008–16

Ну а теперь, кратко выяснив, что Renault Koleos – это почти Nissan X-Trail, но со своими особенностями, можно опробовать выбрать оптимальный экземпляр. Как мы уже поняли, выбор тут фактически стоит между бензином и дизелем. Учитывая два рестайлинга и бюджет в 850-900 тысяч, можно сузить область поиска до рестайлинговых машин, которых немногим меньше, чем дорестайлинговых. Тем, кто опасается дорогого дизельного ремонта, можно поискать бензиновый Koleos с 2,5-литровым мотором и вариатором от первого владельца с пробегом около 150 тысяч километров – примерно вот такой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуются: ключи TORX Т15, Т50, маркер, пассатижи с узкими губками.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите модуль подушки безопасности водителя (см. «Снятие и установка подушки безопасности водителя», с. 273).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите нижнюю левую облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка декоративной панели приборов», с. 241).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожуха рулевой колонки», с. 155).

5. Отведите держатель подрулевых переключателей в сборе с контактным кольцом от рулевой колонки на длину подсоединенных жгутов проводов.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов правого переключателя.

7. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

8. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов модуля подушки безопасности.

9. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

10. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов левого переключателя.

11. . и отсоедините колодку от держателя подрулевых переключателей.

12. Снимите колодку жгута проводов управления аудиосистемой с держателя подрулевых переключателей.

13. Отсоедините колодку жгута проводов запорного электромеханизма противоугонного устройства рулевой колонки.

14. Отсоедините колодку А жгута проводов блока управления электроусилителем и колодку Б жгута проводов моторедуктора электроусилителя.

15. Снимите воздуховод отопителя.

16. Снимите нижний карданный шарнир промежуточного вала с вала-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевого механизма», с. 159).

17. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов», с. 214).

18. Отверните две гайки крепления рулевой колонки к панели приборов.

19. . и снимите рулевую колонку с автомобиля.

20. Выверните стяжной болт клеммового соединения верхнего карданного шарнира промежуточного вала.

21. . и извлеките стяжной болт из отверстия.

22. Отсоедините клеммовое соединение верхнего карданного шарнира от рулевого вала.

23. Отверните гайку крепления рычага регулировки положения рулевой колонки.

24. . и снимите гайку и упорную шайбу.

25. Снимите рычаг регулировки положения рулевой колонки.

26. . кулачковую шайбу.

Если зубцы кулачковой шайбы значительно стерлись, замените ее.

28. Установите рулевую колонку и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ"

Замена рулевой колонки на Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус Снятия руля Renault Scenic 2, Megane 2, снятие подрулевого шлейфа, ошибка сheck airbag, Рено Сценик. Как снять и разобрать руль в Renault Megane 2

Как снять руль Renault Koleos.

Тогда я шил прямо на машине, не снимая руль. Просто потому что побоялся сломать что-нибудь. Сейчас прошёл год, Китайская кожа немного растянулась и я решил обновить. Состояние самого материала хорошее. Нет ни потёртостей, ни царапин, ни каких повреждений. Просто растянулся материал и в местах примыкания к кнопкам круиз контроля мнётся под пальцами.
Решено было снять и немного подкорректировав толщину руля обтянуть заново.

Процесс снятия:

— при заведенном двигателе поворачиваем руль на 180 градусов

— выключаем двигатель и зажигание
— важно! снимаем минусовую клемму с аккумулятора, ждем 5 минут
— нажимаем на фиксатор отверткой или подходящим инструментов

— отстегиваем подушку безопасности
— с помощью тонкой отвертки приподнимаем черный фиксатор разъема и отсоединяем его

— открывается вид на крепление рулевого колеса
— головкой на 19 откручиваем гайку крепления рулевого колеса

— на оси рулевой колонки и самом руле есть метки, которые должны совпадать при обратной установке.
На оси, на торце шпильки есть точка. На руле есть риски.
Ещё я отсоединил

А так же вот эту клемму

Ну и пошёл домой с рулём в руках )

Ах да, конечно, машину то нужно закрыть… . Достаём ключ из ключкарты и поддев им пластиковую накладку на ручке, снимаем её.

Вставляем ключ в личинку замка и повора… хрен в нос.

После зимы там всё окислилось и ключ не повернулся. После заливания личинки замка "размораживателем" замков и WD-40, немного подождал и нежно шевеля ключ, всё таки закрыл дверь. Подумал немного и открыл. Потом побрызгал ВД-хой и снова закрыл.

После 3-х часов кропотливой работы над рулём поставил его обратно. Замок открылся. Надел и закрепил минусовую клемму на АКБ, Запустил двигатель. Ошибок не вылезло )
Настроил часы и стеклоподъёмники, радио не сбилось почему-то.
Всё обтёр чистой тряпкой и обработал полиролью.

Ситуация случилась в прошлое воскресенье:
Водительский стеклоподъемник работает, вверх, вниз, в импульсном режиме.
Стекла пассажиров с правой стороны только опускаются, причем только со своих блоков, без импульсного режима.
С водительского блока работал только водительский подъемник.
Стекло заднего пассажира с левой стороны не работает ни с какого блока.

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

Оставил машину в гараже со снятой клеммой аккумулятора, сегодня (спустя 2 суток) поставил на место и подъемники заработали.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

Видео «замена эп в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена стеклоподъемника в автомобиле своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

Механические неисправности

Чаще всего неполадки связаны с механической частью, в основном, с износом деталей.

Встречаются следующие механические неисправности:

Многие детали механизма подъема стекла изготавливаются из пластмассы: рейки, шестерни и др. Со временем они приходят в негодность. Их нужно заменить новыми деталями.
Лопаются пластиковые трубки. В этом случае стекло можно опустить, но не удастся поднять. Ремонт предполагает два варианта. Можно заменить трубки из пластика на металлические. Второй вариант – взять кусок целой пластиковой трубы, придать ей нужную форму, разрезать вдоль и обжать четырьмя хомутами.
Неисправно зубчатое колесо. При этом двигатель работает, а стекло не движется. Для замены колеса, необходимо снять обшивку на дверях, вынуть остатки зубчатого колеса и установить новую деталь.
Часто как в механических, так и в электрических приводах, обрывается тросик. Это может произойти по причине износа или при перепаде температур в зимнее время. При обрыве трос нужно заменить новым.
Могут поломаться рычаги. Ремонт стеклоподъемника в этом случае заключается в замене рычагов.

Тросики механизма подъема стекла

Порядок ремонта стеклоподъемников на автомобиле логан

Процесс замены данных элементов своими руками на автомобиле происходит в несколько этапов:

Стекло автомобиля необходимо опустить в крайнее нижнее положение. Это выполняется не только для удобства снятия, но и для соблюдения правил предосторожности, так как поднятое стекло в результате проведения ремонтных работ может треснуть, разбиться и в последующем потребовать замены.
Затем необходимо снять пластиковую обшивку двери (все работы аналогичны на любой двери автомобиля, как первого поколения машины, так и второй генерации). Для версии с ручным приводом дополнительно необходимо снять ручку опускания стекол. Процесс снятия ручки и остальных элементов заключается в снятии пластиковых накладок с помощью отвертки или специальных пластиковых лопаток, и постепенного отгибания обшивки двери, которая закреплена на многоразовых клипсах (все этапы проходят после демонтажа ручки двери, левой, правой).
Также для версий, оборудованных аудиосистемой необходимо снять динамик аудиосистемы. Он крепится непосредственно на обшивку двери.
Затем необходимо открутить 2 гайки крепления автоматического механизма (также при установке задних подъемников) или же, в случае с ручным механизмом, количество крепежей будет составлять 4 гайки.
После этого с помощью ключа (шестигранника) необходимо произвести демонтаж крепления стекла (в том числе и заднего при установке подъемников сзади).
Далее необходимо поднять и зафиксировать стекло в максимально поднятом положении. Это необходимо для обеспечения удобства ремонтных работ.
Затем необходимо произвести снятие старого нерабочего механизма.
На штатное место необходимо закрепить новый механизм через штатный проем двери.
После этого закрепить новый механизм с помощью гаек. При этом проверить фиксацию.
Затем надлежит опустить стекло в нижнее положение и совместить его края с фиксаторами механизма подъемника (кареткой).
Далее проверить работу механизма в целом и, в случае возникновения перекосов стекла, произвести регулировку. В случае с автоматическим механизмом при возникновении проблем необходимо обратиться к инструкции по установке и изучить электрическую схему подключения механизма и ручки в частности. Данная схема показывает процесс подключения кнопок к механизму и иных автоматическим элементов. Также с помощью схемы необходимо настроить подсветку кнопок (лампочку) подъемников (при этой процедуре настройки подсветки в целом у владельца не должно возникнуть трудностей).
Затем необходимо установить панель двери и заглушки механизма на штатные места в обратной последовательности.

Так как многие автолюбители после приобретения монтируют механизмы с электрическим приводом вместо штатных, во время проведения таких работ возникает ряд особенностей. Наряду со всеми процедурами, описанными выше владельцу предстоит:

После выбора подходящего механизма с помощью заводского артикула, снятия обивки дверей и ручки двери необходимо проложить проводку в штатное место двери (вне зависимости от того, какая она – левая, правая, задняя или передняя, с помощью артикула можно подобрать любую деталь).
Затем работающие элементы электропроводки через штатные отверстия между дверьми проложить до места установки кнопок подъемников через штатные жгуты (для версии автомобиля в первом поколении таким местом является центральная консоль и нижняя часть пластикового кожуха за ручным тормозом для задних элементов, для машин во втором поколении блок подъемников расположен на левой передней двери).
После прокладывания жгутов электропроводки необходимо проверить работоспособность всей системы (свет, ручки) согласно схемы подключения, а также работоспособность блока на левой двери (для машин второго поколения) и кнопок на центральной консоли (для первого поколения).
Сборка панелей дверей происходит в обратной последовательности.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Функции стеклоподъемников, причины для замены или ремонта

Стеклоподъемники (вне зависимости от того, какого типа установлены – механические или электрические) в автомобиле Рено Логан предназначены для опускания или поднятия стекол машины.

Механизмы с ручным управлением по обыкновению устанавливаются на базовые комплектации Рено Логан, элементы с электрическим приводом на 2 или 4 стекла идут в «топовых» версиях автомобиля.

В большинстве случаев замена стеклоподъемника требуется в результате выхода из строя, также многие автовладельцы меняют механические подъемники на электрические для большего удобства и комфорта при управлении автомобилем. Также распространены поломки не механизма в целом, а отдельных его элементов, к которым относятся:

выход из строя подсветки кнопки (связан с перегоранием лампочки из-за естественного износа или же скачков напряжения внутри бортовой сети);
выход из строя кнопки управления стеклоподъемниками, в том числе вместе с подсветкой (также связан с естественным износом электрических элементов). В случае ремонта как и с иными деталями на Рено Логан самым простым способом выбрать нужный элемент будет поиск по заводскому артикулу (также это относится к элементам подсветки – лампочкам);
спадание тяги привода подъемников. Данная неисправность характерна как для механического привода, так и для автоматического.

На автомобилях первой генерации кнопки автоматических стеклоподъемников были расположены на центральной консоли для передних дверей и в задней части центрального туннеля для задних дверей, что доставляло массу неудобств при их использовании или проведении ремонта (в случае выхода из строя кнопок передних подъемников приходилось снимать центральную консоль).

На машинах второго поколения данный недостаток был устранен и блок подъемников был перенесен на привычное для автолюбителей место в выступ двери, что позволило в некоторой степени облегчить процесс проведения ремонта.

Электрические неисправности

В электрическом приводе неисправности связаны в основном с проводкой. Если не работают все стеклоподъемники, то следует проверить предохранитель, который отвечает за их работу. Если он перегорел, то его необходимо заменить. Не работает кнопка стеклоподъемника или подсветка, то возможны проблемы в проводке или перегорела лампочка подсветки.

Если с предохранителем все в порядке, то нужно проверить напряжение на электродвигателе. Чтобы до него добраться, придется снять обшивку двери. С помощью тестера необходимо проверить разъем, идущий к электродвигателю. Включаем зажигание.

Если не получается управлять движением стекол с помощью блока управления, то нужно попробовать воспользоваться кнопками под обшивкой. Если они работают, то неисправен блок управления стеклоподъемниками, который необходимо отремонтировать.

Если не работает эклектический моторчик, то придется разбирать весь механизм. Так как он держит стекло, перед его снятием необходимо поднять стекло и зафиксировать его с помощью упора. Отсоединив моторчик, осматриваем щетки, ротор и теплопредохранитель. Если смазка закоксована, то ее необходимо удалить

При осмотре ротора следует обратить внимание на его лепестки. Если есть задиры или налет, их нужно почистить

Моторчик Рено Меган

Подведем итог

В итоге, установка или ремонт подъемников (в том числе и задних), не представляется чем-то из ряда вон сложным. С данным процессом способен справится и начинающий автолюбитель.

Читайте также: