Как снять полуось на тойота

Обновлено: 06.07.2024

Замена подшипников полуоси Ленд Крузера 100 и ступицы

Замена подшипников задней ступицы Ленд Крузер 100 должна производиться каждый раз, когда автовладелец слышит и видит симптомы, которые могут говорить о неисправности этих деталей. Ступичный подшипник – это важный элемент, без которого колесо не будет крутиться. Чтобы не совершить аварийную ситуацию на дороге, иногда необходимо проводить профилактику и замену подшипника полуоси на машине Тойота Ленд Крузер 100.

Когда нужно менять подшипники и как их проверить

Неправильная эксплуатация автотранспорта либо большой пробег, а также высокие нагрузки изнашивают подшипники на Toyota. Хотя ступица – это самая износостойкая часть всего автомобиля, и чтобы ее уничтожить, нужно постоянно ездить по проселочным дорогам или степям.

Но лучше вовремя их заменить. А чтобы узнать, когда нужно установить новые детали, эксперты рекомендуют прислушаться/присмотреться к следующим признакам неисправности:

Шум в колесах Land Cruiser. Главное не перепутать его со звуком, который издают тормозные колодки. А проводится процедура проверки на шум подшипников так: на домкрате подымаются задние или передние колеса, КПП ставится на нейтральную передачу. Теперь необходимо прокрутить колеса.
Если издаваемые колесом звуки ставят автовладельца в сомнение, рекомендуется пошатать его в разные стороны. Изношенный подшипник даст сильный люфт. Только шататься колесо должно относительно цапфы. Иначе люфт может давать рулевой наконечник. Эта проверка колес ТЛК делается с напарником.
Температура. Деталь при езде будет клинить и нагреваться. Необходимо остановиться и потрогать колесо. Если оно сильнее нагревается, чем остальные, то проблема явная.
Постоянный поворот в одну сторону. Если деталь вышла из строя, то при езде по прямой транспортное средство будет всегда уводить в бок того колеса, на котором неисправна полуось.
Выход большого количества смазки. Деталь герметична, а если она будет повреждена, то вся находящаяся внутри смазка окажется снаружи. Пыльное колесо покроется жирной грязью.

Замена подшипников задних полуосей

Смена этих деталей на Тойота Ленд Крузер – занятие трудоемкое и потребует некоторых умений от автовладельца. Для работы понадобятся:

тиски;
горелка;
инструменты для снятия;
труба.

Снять колесо.
Открутить винты, которые крепят суппорт.
Снять датчик ABS.
Вкручивать два винта диаметром 8 в предназначенные резьбы до тех пор, пока металлический диск не будет снят.
Открутить болты и снять тормозные колодки.
Открутить гайки, крепящие заднюю полуось.
Вытащить ее.
Убрать шпильку и кольцо стопорное.
Срезать запорную втулку.
Разобрать втулку ступорную.
Теперь необходимо ударить полуось, чтобы она отвалилась и открыла ход к роликам. Желательно выпрессовывать посредством съемника.
Удалить шпильки.
Разрезать и снять старый подшипник.
Поставить новый в кожух и вставить шпильки.
Сделать усадку посредством трубы.
Нагреть горелкой втулку и установить вверх.
Когда откроется место для стопора, вставить стопорное кольцо.
Поставить сальник и все собрать.

Таким образом заменяется подшипник полуоси.

Замена заднего ступичного подшипника

Смена подшипника задней ступицы происходит следующим образом:

Поднять автотранспорт на домкрате.
Снять колесо. Выкрутить суппорт.
Убрать тормозную трубку из ушка.
Вытащить шплинты с валика.
Вытащить тормозной диск.
Выкрутить четыре болта ступицы.
Вытащить полуось и ступицу.
Разрезать запорное кольцо болгаркой.
Снять посредством зубила и молотка.
Вытащить ротор ABS.
Снять второе запорное кольцо.
Пропилить кромку внутренней обоймы.
Удалить открывшиеся взору автовладельца ролики сепаратора.
Взять полуось и ударить ее об доску. Ступица слетит с нее.
Теперь можно удалить зубилом все подшипники.
Взять новые и запрессовать их в ступицу.
Собрать все в обратном порядке.

При посадке ротора — не переусердствовать. Лучше замерить расстояние ротора во время снятия, чтобы посадить его на такую же глубину. Иначе вся смазка будет вытекать наружу во время эксплуатации.

Замена подшипника задней полуоси

Всем привет. Вот добрался я до замены подшипника задней полуоси (и соответственно втулки и сальников). Ну что, поехали! Первым делом нужен обратный молоток (хотя некоторые чем только не выбивают полуось и ногами, и кувалдой). Готовим материал

(две трубы и две пластинки) и будем варить обратный молоток. Измеряем расстояние между шпильками

и сверлим отверстия по диаметру шпильки

и привариваем большую пластину к трубе

надеваем трубу на трубу и привариваем маленькую пластину

Покупаю подшипник, два сальника и запорную втулку. Домкратим мост с одной стороны (чтобы не вытекла жидкость)

снимаем барабан (прикипел, поэтому сдернул болтами)

откручиваем 4 болта крышки подшипника

и прикручиваем обратный молоток

и начинаем бить

5 ударов и полуось вышла. Снимаем колодки (так удобнее)

и вынимаем полуось

ну что, как и сказали, подшипнику и сальникам пипец

выпрессовываем съемником сальник

далее снимаем внутренний сальник, затем шестерню АБС. Затем я начал думать как пилить запорную втулку, чтобы снять её, а затем и подшипник. Тут меня посещает мысль позвонить знакомому на СТО. Он мне говорит, приезжай, привози полуось и новые запчасти, я тут сделаю тебе. Приехал, привез. Всё заняло 15 минут. Старую втулку резанули болгаркой + зубилом раскололи (также обошлись с подшипником). Затем с помощью пресса поставили новый подшипник и запорную втулку. Что меня удивило, втулку не грели, а ставили на холодную. Я спросил другана, почему? Он говорит сейчас все СТО ставят на холодную с помощью пресса.. Вот я и думаю, интересно как, кто то греет, а кто то на холодную ставит. Не вылетит ли ось на повороте? Он грит - нет. Если втулка херовая, то она лопается при насадке на полуось. Ну что, приехал в гараж, вот она полуось с новыми подшипником и втулкой

берем новый сальник

затем внутренний сальник. Собираем полуось в обратной последовательности. Готово. Всем удачи на дорогах.

Замена сальника задней полуоси Toyota Land Cruiser Prado 120

На нижепредставленном фотоотчете мы описываем основные этапы смены сальника задней полуоси на авто марки Toyota Land Cruiser Prado 120. Заменить сальники автолюбитель может самостоятельно. Для этого стоит приготовить только:

1) Вороток;
2) Молоток;
3) Зубило;
4) Головки размерами 17,19 и 12;
5) Труба.

Для начала процедуры домкратите авто, откручиваете колеса, снимаете тормозной диск, и после этого уже меняете сами сальника, которые приводили к возникновению посторонних звуков, стуков подтекам и так далее.

В самом начале проверяем резьбу на болтах, при обнаружении ржавчины счищаем ее специальной щеткой.

Смазываем их ВЭДшкой.

При помощи головки на 17 и удлинителями с карданчиками по возможности разных размеров снимаем болты, пока еще автомобиль стоит на земле.

После этого авто домкратим и откручиваем колесо. Закрепляем машину в таком положении на подпорках.

После этого переходим к суппорту. Снимаем его.

Аналогичная процедура касается и тормозного диска.

После этого отсоединяем от шланга тормозную трубку.

К трубке крепим заглушку.

Высвобождаем полуоси после этого, откручивая кронштейн троса у стояночного тормоза. Для этого отвинчиваем гайки, отключите при этом разъем датчика абс. На сколько полуось выйдет будет зависеть от длины троса. После этого переднюю колодку ручника извлекаем и трос освободится. Трос крепится к опорному диску 2мя болтами, их также отвинчиваем и полностью высвобождаем трос. Запомните, что только при стоящей полуоси мы можем высвободить трос и снять колодку.

Перед вам пример как выглядит большой зубец.

Сперва показалось, что пружина просто выпала, однако у сальника кромка полностью отсутствовала. И пружина не могла ни за что держатся.

Перед нами новый сальник.

Устанавливаем его как показано на фото.

По итогу это выглядит таким образом.

Обезжиривая все имеющиеся механизмы, а также колодки и диск с барабаном, мы проделываем сборку в обратном порядке. Можно будет приобрести также и новые гайки, ведь их резьба обработана фиксатором, это необходимо для подстраховки от случайных откручиваний. Проверьте напоследок масло в редукторе.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Как снять полуось на тойота

scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Finding Просмотр профиля Реклама партнёров scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

вот наконец-то нашел время заняться сальниками. кстати потек между мостом и основанием тормозного механизма. немного запотевшее такое место.

полуось выдергивается легко или нет? как я понимаю надо откручивать и трос ручник и все что связано с этим основанием, чтобы его убрать?

LIBEROвод Просмотр профиля scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

LIBEROвод Просмотр профиля scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

заменил седня правый сальник, неспеша, аккуратно, все вычищая и полируя в целом все очень просто, если кто будет делать, смогу рассказать все очень подробно

P.S. в сервисе просили 2250 р. за замену только правого сальника, ппц, я в первый раз, все отмывая и вычищая сделал за 3 часа, и то потому что в гаража темновато и места маловато

scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

cev Просмотр профиля scootvl Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

фото не получится. сделал одно для прикола, там было не до фото, в гараже -20, хоть тепловая пушка и есть, но не то время чтобы фотосессию проводить))

Итак, но все-таки попробую описать что и как:

1) Очень устойчиво ставим машину на домкрат, я подкладывал снятое колесо и несколько досок, надо очень хорошо машину закрепить, потом поймете почему.
2) Снимаем колесо, барабан
3) Вращая полуось ставим ее дырки так чтобы можно было открутить 4 гайки тормозного щита, головка на 14, небольшой удлинитель, затянуты не сильно
4) Откручиваем датчик ABS, головка на 10
5) Откручиваем тормозной штуцер к тормозному щиту, рожковый ключ на 10 или ключ с пропилом. Это пункт надо обязательно сделать, хотя в книге он не указан, дешевле будет открутить и потом прокачать.
6) А тут интересно, одна полуось у меня снялась без проблем, вторая очень тяжело, наверное потому что первая была довольно замаслена трансмисионным маслом, здесь я надел колесо на полуось и дернул, во втором случае использовал WD-40, 2 часа снимал, приржавела немного. Учтите сразу что полуось резко потянет тормозной щит, и если не открутить трубку тормозную, придется покупать новую скорее всего, как у меня и получилось.
7) Полуось у вас в руках, ее можно оттереть, отмыть и т.д.
8) Вытаскиваем сальник, не знаю, но все съемники как-то ничего не могли сделать, видимо надо какой-то особый, не как в мануале. Взял отечественную мощную отвертку и через дырку ABS зацепил за бортик сальника и выжал его без проблем. Это лучший как мне кажется вариант, ничего повредить кроме старого сальника в принципе невозможно.
9) Берем оправку на 54 мм (сальник 55 мм) и запрессовываем новый, конечно надо почистить и посадочное место и т.д., если есть хорошая оправка этот пункт не более 10 секунд, сальник просто защелкивается туда. Ну конечно надо смотреть чтобы центровка была
10) Вот сальник и заменен, собираем, смазываем трансмиссионкой кромку сальника и место на полуоси, на которое ставится сальник. Еще один пункт, если нужно нанести герметик, я нанес на мост сам и на внутреннюю сторону щита, герметик брал американский, самый лучший, для гидроизоляции это очень будет неплохо, потому что я смотрю что вода туда попадает (герметика с завода у меня лично нет). Ставим аккуратно полуось и когда доходит почти до конца резко защелкиваем ее, у меня слева быстро защелкнулась, справа немного подстучал молоточком, далее собираем все как было. тормоза прокачиваем.

Вот вроде ничего не забыл, сегодня заменил и правый сальник, не открутил тормозной штуцер и при резком дергании полуоси, она потянула тормозной щит и вместе с ней тормозную трубку и она походу треснула с районе штуцера, теперь надо заказывать, на экзисте 300 р. и 13 дней ожидания. так что это явный пример, что надо откручивать тормоза. кстати когда откручиваете тормозную трубку, из нее начинает потихоньку капать тормозуха. это как песочные часы ремонта )

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Замена шруса на Тойота Королла

Как самостоятельно заменить пыльник шруса на Toyota Corolla E11

Внутренний:

Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и снимаем контрящую шайбу-звездочку.

Откручиваем ступичную гайку глубокой головкой на 30. Желательно, чтобы кто-нибудь удерживал педаль тормоза нажатой.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Чтобы снять приводной вал достаточно и наименее безболезненно для развал-схождения открутить шаровую опору от нижнего рычага (две гайки и один болт на 17), и открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (косточку). Да, при откручивании гайки она может прокручиваться вместе с пальцем. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на 14.

Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой (WD-40) и даем им полчасика отмокнуть.

Затем откручиваем.

Приводной вал можно снять полностью, т.е. вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил,

Приводной вал снят.

а вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом. При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке. Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу. Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону. Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод. Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке. Я в торопях забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил.

Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками. Далее снимаем внутренний пыльник и затем внешний, предварительно ослабив хомуты.

Теперь надо промыть оба шарнира в бензине или каком-нибудь растворителе от старой смазки, песка и пыли, попавшей через трещину в пыльнике.

Старая смазка легко вымывается с помощью кисточки.

Стоит отметить, что сначала я промывал трипод и бензин особо не изменил цвет и остался прозрачным, хотя смазка была темно-серого цвета, а вот когда промывал внешний ШРУС, то бензин в ванночке стал черным (была использована графитосодержащая смазка шрус). Из этого следует, что смазки у меня использовались разные для внешнего и внутреннего шарниров (как и должно быть).

Вытираем все чистой тряпкой и даем немного просохнуть от растворителя. Для внешнего шарнира использовал смазку ШРУС Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2 с дисульфидом молибдена.

Набиваем внешний ШРУС смазкой. Требуется заложить в шарнир и пыльник примерно 100-120 грамм. Одеваем новый пыльник и фиксируем его хомутами.

Далее собираем внутренний шарнир трипод. Надо не забыть сначала одеть на вал малый хомут пыльника, затем сам пыльник. Трипод налезает с трудом, проще всего его осадить с помощью торцевой головки на 24. Приставляем её сверху трипода и легким постукиванием молотка осаживаем его на вал, при этом надо постараться не повредить подшипники. Также с помощью головки фиксируем стопорное кольцо.

Для внутреннего шарнира я использовал смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease на основе полимочевины, специально предназначенную для триподов с игольчатыми подшипниками. Наносим на трипод смазку. Закладывать во внутренние шарниры типа трипод с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, которые используются в шариковых шарнирах производители не рекомендуют.

Удаляем старую смазку из внутренней гранаты и закладываем в неё оставшуюся смазку. Для внутреннего шарнира требуется 180-190 грамм.

Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу и прихватываем ступичной гайкой. Прикручиваем шаровую опору к нижнему рычагу (2 гайки и 1 болт, момент затяжки 142 Нм). Вставляем палец стойки стабилизатора в крепежное ухо на нижнем рычаге и затягиваем гайку моментом 44 Нм.

Приводной вал установлен на место.
Приводной вал установлен на место.
Ну и залил масло с помощью резиновой трубки и воронки.

Для коробки C150 нужно 1,9 литра, у меня влезли обе литровые банки (может потому, что машина была поддомкрачена на одну сторону, слева). Сливная и заливная пробки одинаковые обе на 24, шайбы под них оказались не мятые, оставил их, момент затяжки пробок 39 Нм.

Порядок замены внешних гранат

На автомобиле Тойота Камри замена наружного ШРУСа осуществляется следующим образом:

Сперва необходимо открутить гайку, прикрепляющую наружную гранату к ступице. Она так и называется — гайка ступицы. Для этого требуется специальная головка повышенной прочности с воротком и удлинитель, в роли которого может выступать труба. Чтобы колесо не прокручивалось, можно попросить напарника надавить на педаль тормоза либо заклинить её подходящим по размеру черенком, уперев его в нижнюю часть сиденья.
Затем автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры (к примеру, брусья). Запрещается осуществлять ремонт установленного на домкрате автомобиля. После фиксации автомобиля можно приступать к дальнейшей замене ШРУСа на Камри 40 или 50.
Далее откручиваются болты крепления к рычагу шаровой опоры, после чего ступица вытягивается «на себя» и из неё вынимается привод гранаты.
Затем с помощью резкого и сильного удара молотком по гранате она сбивается с приводного вала. Нередко может потребоваться немало усилий для её снятия, так она фиксируется на вале при помощи стопорного кольца.
После её снятия устанавливается новый стопор (если старый остался в удовлетворительном состоянии, то можно ставить и его) затем набивается новая граната.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Наружний ШРУС Тойоты Камри
Замена ШРУСа на Тойоте Камри в 50 кузове аналогична замене гранаты на авто в более старых кузовах.

Замена правого переднего ШРУС Corolla NZE121

Статья для тех кто ремонтирует автомобиль сам в силу своих возможностей.

Долго я ходил вокруг да около-было время не было денег, были деньги но не было времени. Но самая главная причина почему я все время откладывал ремонт- не было ясности. Все таки 23 или 24 зуба у меня на приводном валу.

Копий на дроме было сломано не мало. Ходил в наш офис Exist,там тоже не было никакой ясности.. Но сегодня решился. Отпуск уже почти кончился, а как только выйду, то стоять на приколе не будет возможности. Итак приступим.

Была куплена вот такая смазка. Российского производтва. Когда изначально порвал пыльник наэтом колесе, то брал смазку Ликви Моли за 800! рублей. Только потому что была до -40 градусов.

Как заменить шрус на Тойоте Королле?

Исключительно каждый автомобиль нуждается переодическом обслуживании своих основных узлов. К таковым относятся, двигатель, коробка передач, ходовая часть автомобиля и т.д. Существуют такие элементы, которые играют весьма активную роль при езде автомобиля и в опрееленный промежуток времени нуждаются в капитальном обслуивании, таковыми являются шрусы на Тойоте Королле.

Данные детали обеспечивают передачу крутящего момента при различных углах, которые могут достигать 70 градусов относительно основной оси. Это своего рода шарнир, который не часто, но выходитиз строя. Он начинает хустеть из-за попавшей грязи и поэтому нуждается либо вкапитальном обслуживании, либо в полной замене. В данной статье мы поговорим и о том и о другом.

Немного подробнее о шрусах

Шарнир обеспечивающий передачу крутящего момента под различными углами. Его основным предназначением является передача момента на колеса. В автомобилестроении используется только для переднеприводных автомобилей, а именно таковыми и явояются наши Короллы.

Неисправности с ШРУСами Toyota Corolla E150: распространенные проблемы

Несмотря на долгий эксплуатационный ресурс, ШРУСы часто выходят из строя ввиду попадания грязи и мелких абразивных части внутрь конструкции. Аварийное состояние ходовой автомобиля можно диагностировать по поведении транспортного средства – срочная замена комплектующих необходима в случае:

Важно знать! Замена ШРУСов на Toyota Corolla E150 рекомендуема каждые 80 000 км пробега. При эксплуатации транспортного средства по дорогам с недостаточным качеством покрытия или при перевозках тяжелой поклажи замена конструкционного узла может понадобиться раньше.

Не стоит экономить и оттягивать время ремонтных работ – пренебрежение заменой ШРУСов чревато дорогостоящим ремонтом, а также снижением безопасности эксплуатации автомобиля.

Проверить ШРУСы на целостность можно при резком старте с места – в случае резкого хруста под капотом, рекомендуется перепроверить детали и при необходимости заменить новыми комплектующими. При замене ШРУСов также рекомендуется менять весь конструкционный узел, что увеличит прочностные качества связки и стабилизирует поведение автомобиля на дороге.

Замена шруса на Тойота Королла

Благодаря этой детали при разных углах на колеса передается крутящий момент. Он представляет собой шарнир, который нужно периодически менять, так как со временем он выходит из строя, в результате чего нужно производить капитальный ремонт, либо менять его полностью. Используются только для переднеприводных автомобилей. Шарниры из-за небрежной эксплуатации автомобиля, а также под влиянием окружающей среды быстро изнашиваются.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Это интересно: Диагностика механической коробки передач

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Читайте также: