Как снять потолок ниссан тиида

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Чистка и вибро/шумоизоляция потолка

Всем привет.
Вот такая история получилась.
Над водительским местом потемнел потолок от грязи, решил почистить, для чего приобрел "Пенный очиститель оббивки салона" от производителя Runway.

Результата меня подверг в шок, так как после чистки остались разводы и повторная чистка ничего не изменила

Осталось три варианта:
1. Забить и забыть :-(
2. Полная химчистка потолка
3. Самостоятельная стирка.
Первый вариант отбросил сразу, второй, после прозвонки и получения стоимости от 1500 грн…
Взялся за третий…
Нашел, на Драйве, парочку тем по разборке и извлечению потолка:
тыц 1
тыц 2
и понеслось…
Крепление козырька снимается просто поворотом ПРОТИВ часовой стрелки на 90 градусов:

Козырек снятие заглушки, два крестовых винта, и разъем подсветки:

Крепление ремня отщелкнуть заглушку и открутить болт на 14:

Для снятия накладки вначале необходимо отстегивать нижнюю часть, сняв резину с дверей и порог.
Затем приступаем за верхнюю. Держится на двух креплениях надо на них надавить.

Далее без фото, так как сел телефон :-(
Штурманская подсветка/очечник/микрофон. Извлекаем часть с подсветкой и отключаем 3 коннектора.
Далее тянем от зеркала на себя с усилием.
Подсветка салона — просто потянуть вниз и отключить коннектор.
Передние накладки — просто потянуть на себя с верхней части.
Сзади 3 клипсы в потолке просто поддеваем и снимаем их.
Остается разобрать весь багажник тыц и снять ручки пассажиров.
Крыша ложится на сидения и вытаскивается через пятую дверь.
Затем занес ее домой и постирал в ванной с помощью мочалки и стирального порошка Persil.
Грязь и разводы ушли :-)

И тут глянув на голую крышу и ознакомившись с темами на форуме тыц1тыц2 тыц3 решил ее бюджетненько обесшумить…
Для чего приобрел:
4 листа виброизоляции X-MAT 2 мм размер 50 на 70 см
4 листа шумоизоляции СТК СПЛЕН 4 мм размер 50 на 80 см
Закатал вибру и шумку.
Ушло 4 листа вибры и 3,5 шумки.

Сборка потолка в обратной последовательности.

Голый багажник и арки решил также немного обесшумить, пока не собрал обшивку.
Приобрел:
2 листа виброизоляции X-MAT 3 мм размер 50 на 70 см — для задних арок
4 листа виброизоляции X-MAT 2 мм размер 50 на 70 см — для пола и багажника
4 листа шумоизоляции СТК СПЛЕН 4 мм размер 50 на 80 см
Вибра на арки ушла вся, от 4 листов осталось меньше половины.
Шумки не хватило, под запаской пока решил не обклеивать…

Чистка потолка и легкая шумка

Снял потолок для чистки, был слишком заюзан предыдущим хозяином . Процесс снятия как прост так и сложен, самый гемор, это отсутствие опыта по демонтажу обшивок средних и задних стоек, в результате меломано несколько креплений (((. Пластик тииды ооочень бюджетный и хрупкий. Клеить металл не планировал, подъехал кореш и вынес мне мозг чтобы я, пока снят потолок, проклеил крышу. Пришлось сломаться и купить листик бы ещё серединка местами пустая, но эффект не заставил себя ждать .

Nissan Tiida 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, вариатор — мойка

Машины в продаже

Nissan Tiida, 2008

Nissan Tiida, 2010

Nissan Tiida, 2012

Комментарии 14

Как эффект от шумки и чем потолок чистил?

До оклейки крыша гремела как пустая железная 200 литровая бочка, после греметь перестала

Russia-Moscow

Как эффект от шумки и чем потолок чистил?

Мыл Керхером как на мойке сначала пеной задул потом смыл .

Почему пластик плохой? По мне так нормальный. Сколько раз снимал и ставил на место, все целое

🤷‍♂️ У меня аккуратно не получилось и часть крепежей без лишних усилий отлетело

Если про клипсы- то это мелоч. Поменять и все. Сам пластик не плохой. Боковины центральные верхние -да, нужно снимать аккуратно и знать куда сунуть отвертку.

Я конечно ничего не понимаю в изоляции. Но есть вроде вспененный — это шумоизоляция. А есть битумный — это виброизоляция. Так вот зачем на потолке нужна вибра… Может лучше было бы именно шумка… Хотя после драки кулаками не машут. А вкратце не помнишь как снимать "сложные места" чтобы ничего не отломать? Ну там как поддеть, куда оттянуть. Просто тоже хочу потолок снять почистить… Чистил кстати чем, автомойкой?

Приветствую, не знаю как видео скинуть сюда, сравнение до оклейки и после, опишу словами : до оклейки стуча по крыше рукой звук был будто ты находишься в пустом (ангаре )гулкий и громкий, после оклейки стук стал будто стучишь по кафелю глухой, вибропласт это демпфер гасит калебания металла в слое битума, говорит о том стало тише в машине, нет смысла так как шумить надо все : двери, пол, пластик.

запасись пластиковыми фомками, они не так сильно повредят пластик, начинай с плафонов и ссыкух ( ручка над дверью ) . Передний плафон: 1 вынь кнопки засунув фомку в зазор между стекляшкой и копусом, отсоедини фишку, затем по большому периметру плафона-очечника, также фомкой выковыривай корпус, выходит он не легко. Козырьки снимай с держателей из которых козырьки выходят, также поддев они со скрежетом выходит, а там где козырьки фиксируются шарнирами, стоят заглушки с прорезями в прорезь вставляешь фомку и раздвигаешь прорезь, заглушка отщелкиваеться под ней винты . Передние стойки отрываешь руками не боясь, соедние уже аккуратно : снимаешь дверной уплотнитель, и через зазор в верхней части стойки ищешь крепление, нажимаешь на это крепление сбоку и вытягиваешь стойку, но до конца ты ее не снимешь, так как надо откручивать ремень, но оно и не надо. Задние самый Геморой. Сначала сними боковины заднего дивана если у тебя хэч, они снизу откручиваются, потом их вверх приподнял и они снялись, потом сними с нижних боковых обшивок держатели пакетов вытянув серединки острым предметом и оторви нижние обшивки потом оторви верхние обшивки стоек потом выковырни три кнопки на потолке и потихоньку бегая из одной части авто в другую вытаскивая зацепы тяни потолок через 5 дверь .

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 14», «на 16».

Показан процесс снятия облицовок с левой стороны салона. Облицовки с правой стороны снимают аналогично.

1. Для снятия передней облицовки порога подденьте облицовку.

2. . и, преодолевая сопротивление ее фиксаторов крепления, снимите переднюю облицовку порога.

3. Для снятия задней облицовки порога подденьте ее.

4. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите заднюю облицовку порога.

5. Для снятия нижней облицовки передней стойки кузова снимите переднюю облицовку порога (см. выше). Подденьте нижнюю облицовку передней стойки и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.

6. Для снятия верхней облицовки передней стойки кузова подденьте облицовку.

7. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку со стойки.

8. Для снятия нижней части облицовки центральной стойки кузова подденьте декоративную накладку болта верхнего крепления ремня безопасности водителя.

9. . и снимите накладку.

10.Выверните болт верхнего крепления ремня безопасности водителя.

11. и отсоедините крепление от стойки.

12.Снимите облицовки порога (см. выше).

13. Подденьте облицовку сверху.

14. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от стойки.

Так расположены фиксаторы крепления нижней части облицовки центральной стойки.

15. Выведите ремень безопасности через прорезь облицовки и снимите облицовку.

16. Для снятия верхней части облицовки центральной стойки кузова снимите нижнюю часть облицовки (см. выше).

17. Подденьте верхнюю часть облицовки центральной стойки.

18. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, снимите облицовку.

19. Для снятия облицовки задней стойки кузова выверните болт нижнего крепления ремня безопасностилевого заднего пассажира.

20. . и отсоедините крепление от кузова.

21. Снимите боковую облицовку багажного отделения (см. «Снятие и установка облицовок багажного отделения», с. 277).

22. Подденьте заднюю часть облицовки задней стойки кузова.

23. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления, отсоедините ее от кузова.

Так расположены фиксаторы крепления об лицовки задней стойки кузова.

24. Проденьте через проем в облицовке сначала пряжку.

25. . а затем болт нижнего крепления ремня безопасности левого заднего пассажира и снимите облицовку задней стойки кузова.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА"

Ниссан Жук - как снять передний бампер. Снятие юбки Juke и установка сетки радиатора Nissan Qashqai Как снять обшивку потолка!

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Ниссан Тиида - фотоотчет

Спасибо за отчет, очень скоро пригодиться собираюсь себе такую же "операцию" провести. Флекс, это теплоизолятор, что изпользуется для труб? Если не сложно, скиньте ссылку на подобный. Сплен как заменитель пойдет?

Если Вы впервые на нашем Форуме:

собираюсь пока задние до кучи зашумить.
А, вот, передние это почти религия, еще думаю, ящики или фри, тем более итак хорошо играют миды, обшивка не дребезжит.

Ваз 2114 катали сплошным слоем(дно, крыша, потолок, моторный, стойки, крылья задние, двери, торпедо), с захлестом. По слоям; бимаст 4мм., битопласт, маделин в сопряжениях с кузовом, изолон.

Вот и распухла порядком авто, зато тихо и тепло. Дождь по крыше даже не слышен.

Но это излишне в таких объемах, лучше по минимуму и рационально. Двери самое важное, прочее по усмотрению.

matrix has you Бригадир

Я вот тоже сначала двери зашумил, покатался недельку, а на выхах зашумил крышу и когда включил музыку, то баса от саба стало оч мало, как будто его вообще нет. Я даже офигел чуток, неужто раньше крыша так сильно резонировала, что создавала дополнительное звуковое давление в машине?
З.ы. Ничего из компонентов не отключал и не подключал, ток зашумил и такой результат.

Нравится мне это. Начальник смены

что-то очень мало Серёг. полная шумка около 100 кг.

да откуда там сотка кг,вы што

Нравится мне это. Начальник смены

ну давайте посчитаем вместе.
естественно я на весах не взвешиваю.

от 70. 100кг это визомат бт3,5 (2кг). уйдёт порядка 50л. Далее по слоям:
Арки-2 слоя.
Полы-2слоя(кроме ребер-ребра в один.
Двери(4шт.)-наружний,внутренний по слою. +тонель+за дином -2.)
Багажник-2слоя+его крышка-1.

+сплэн(всё в один слой)различной толщины. Его не считал по весу. Ну плюс - 3кг.
+маделин+битопласт.(по необходимости).

Это хорошая шумка минимум.

У меня один слой Бимастбомб, и местами виброфильтр + крыша виброфильтр.
Бимаста было 3 коробки, т.е. 15 листов по 0,4кв/м (1кв/метр весит 6кг) = 6 кв/м = 36 кг; + 3 листа виброфильтра, сколько он весит х.з., но площадь его в 1,5 раза больше бимастбомба, но тоньше в 2 раза.
Не забывайте, я еще буду шумить двери задние и передние.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля

Одним из самых серьезных и неприятных раздражителей в автомобиле является шум. Совершенно ненужные звуки являются причинами головных болей, переутомления, отвлекают внимание водителя от происходящих на дороге событий, что может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия. Поэтому вопрос, как сделать шумоизоляцию автомобиля, стоит очень остро, и опытные владельцы автотранспорта и специалисты в данной области рекомендуют обратить особое внимание на шумоизоляционные характеристики для того, чтобы их улучшить.

Как избавиться от шума

Для того чтобы принять решение, каким способом вы собираетесь избавиться от шума, необходимо рассчитать свои силы, средства и возможности, а также определиться со степенью серьезности шумоизоляции. Заранее нужно проконсультироваться со специалистами, которые подскажут, какие материалы понадобятся и что необходимо подвергнуть отделке. Поинтересуйтесь, какое звучание будет в машине после установки шумоизоляции, потому что музыка и звуковые эффекты из динамиков могут звучать не так, как раньше.

Свойства материалов, применяемых для шумоизоляции автомобиля

При выборе материала, прежде всего, обратите внимание на его вес, потому, что согласно физическим законам, предмет с более высокой массой лучше поглощает вибрацию, снижая, таким образом, уровень издаваемого шума. Перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля, учтите, вибрация устраняется лучше в массивных материалах, чем в легких. Такой эффект достигается за счет преобразования механической энергии в тепловую, благодаря перераспределению энергии колебания. Не переживайте – нагревание изоляции совершенно незначительное, даже на ощупь его можно не почувствовать, но зато эффективность — максимальная.

Еще одна группа материалов для шумоизоляции имеет барьерный принцип действия. Что это значит? Это свидетельствует о том, что выполнить шумоизоляцию своими руками можно с помощью многослойных расходных материалов. У данных материалов значительно выше степень поглощения вибрации. Они способны улавливать низкочастотные колебания, даже не всегда различимые человеческим ухом, но способные оказывать больше вреда организму, чем высокочастотная вибрация.

Способы установки шумоизоляции

Перед тем, как осуществить установку шумоизоляционных материалов самостоятельно, тщательно обследуйте свой автомобиль, определите источники посторонних звуков. Это может быть шум двигателя, скрип уплотнительных резинок, ходовой части, а также разнообразные звуки, поступающие извне – шум от движения на дороге, сквозняки и т. д.

Чтобы избавиться хотя бы частично от шума, поступающего с улицы, следует покрыть специальным материалом двери и части кузова, которые расположенные над колесами. Используют обычно вспененный полиуретан или прорезиненные пластины. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы оставались открытыми отверстия для удаления влаги.

Еще один способ, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это изолировать приборную панель. А для достижения максимального эффекта следует выполнить шумоизоляцию по всему корпусу – по потолку автомобиля, на днище. Для этого понадобятся усилия профессионалов, поскольку придется вскрывать обшивку дверей и потолка, снимать сидения, поэтому в данном случае лучше обратиться к специалистам.

И в заключение коснемся цен. Будьте готовы к тому, что если вы решились на качественную и надежную шумоизоляцию, то стоимость работ будет отнюдь не маленькой.

Установка и подключение автосигнализации на Nissan Tiida 2010 (кузов DBA-SC11, правый руль, АКПП, бесключевой доступ, двигатель HR15)

Точки подключения автосигнализации на Nissan Tiida 2007 Latio E-4WD, правый руль

Замок зажигания: + 12 — синий зажигание — розовый асс — коричневый печка — жёлтый стартер — белый

Импульс — на катушках зажигания не чёрные и не фиолетовые провода

Зарядка — салатовый на генераторе (по зарядке не докручивает)

Стоп — красный на педали тормоза

Бензонасос — зелёный жгут в пороге водителя

В блоке BCM за бардачком, в чёрном разъёме: повороты — белый и фиолетовый

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где меньше контактов: центральный замок (-) — серый и коричневый правая передняя дверь (-) — голубой задняя левая дверь (-) — белый багажник (-) — зелёный открытие багажника (+) — красный (силовой в разрыв)

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где больше контактов: задняя правая дверь (-) — жёлтый передняя левая дверь (-) — коричневый

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Nissan Tiida

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Nissan Tiida

Большинство подключений удобно сделать на проводах разъемов BCM.

Фото 2.1. Провода на блоке BCM. Управление центральным замком массой по клавише салона. Концевики дверей отрицательные.

Схема 2.1. Контроль дверей.

Схема 2.2. Отпирание багажника по силе. Обязательно используем переключающий контакт реле – в блоке BCM провод на массе.

Фото 2.2. Провода замка зажигания. АСС1 не дублируем. К проводу IGN2/ACC2 подключаем зеленый провод сигнализации.

Схема 2.3. Подключение проводов силового разъема сигнализации. В настройках второй таблицы программируем 8_2 (зажигание). См. фото 2.2, 2.3.

Фото 2.3. Для имитации сигналов «ключ в замке» и «барашек нажат» подключаемся к цепям серого разъема под рулем.

Фото 2.4. Место подключения контроля тормоза – в пучке включателя ламп СТОП.

Фото 2.5. Помещаем чип во вкладыш от чехла брелока.

Фото 2.6. Размещение чипа в витках обходчика.

Фото 2.7. Монтаж катушки-транслятора на штатном считывателе чипа.

При использовании аварийного ключа из метки вкладывать ключ по фото 2.6 так, чтобы в центре оказалась пластиковая головка ключа – чип в ней.

Фото 2.8. Провод бензонасоса – в правой кик-панели.

Фото 2.9. Проход в подкапотное пространство – над правой кик-панелью.

Фото 2.10. Сирену устанавливаем на правом подкрылке, используя крепеж массы и имеющееся резьбовое отверстие М6.

Фото 2.11. Концевик капота устанавливаем на планке радиатора, предварительно разметив отверстие при помощи маячка.

Фото 2.12. Температурный датчик сигнализации устанавливаем под крепеж впускного коллектора. Контроль работы двигателя – по форсунке.

Фото 2.13. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала.

Фото 2.14. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.

Фото 2.15. Светодиод крепим в накладке правой стойки лобового стекла.

Nissan Tiida Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Тиида — Шерхан

Установка автомобильной сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Тиида с ключом или системой Чип-ключ smart-key

— система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4, — модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.

Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их для системы Scher-Khan Logicar 4.

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

— датчики открытия дверей — датчик открытия багажника — датчик открытия капота — датчик тахометра — датчик педали тормоза — датчик стояночного тормоза — управление центральным замком автомобиля — SLAVE режим (управление системой со штатного брелока или IK «свободных рук»)

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключения к электроцепям автомобиля выполняются с правой стороны на BCM модуле (за бардачком) и на замке зажигания. Следует определиться с местом установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера.

Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъеме или на BCM модуле.

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 6) или к синему проводу витой пары на BCM модуле.

Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 14) или к розовому проводу витой пары на BCM модуле.

В CAN шине имеется команда мигания габаритными огнями, и для реализации такого варианта световой сигнализации аналоговое подключение не требуется. Необходимо установить программную функцию 3-5=2.

В CAN шине данного автомобиля отсутствует команда управления аварийной сигнализации по цифровой шине, поэтому необходимо обеспечить аналоговое подключение. Необходимо установить программную функцию 3-5=1. Для управления включением/выключением аварийной сигнализации следует фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому и фиолетовому проводам расположенным в чёрном разъеме блока ВСМ. Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания

Подключение питания системы, контроля зажигания, цепей автозапуска и обходчика штатного иммобилайзера

Для реализации функции автоматического дистанционного запуска необходимо выполнить подключения на замке зажигания автомобиля.

К толстому синему проводу замка зажигания (+ 12 В. питания) подключается красный/чёрный провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем «+» питания системы красный провод разъёма CN 3 системы Scher-Khan Logicar 4.

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе автомобиля. В эту точку следует надежно подключить черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому красному проводу замка (зажигание) подключаем зелёный провод разъёма CN системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем провод контроля зажигания — тонкий зелёный провод разъёма CN 5 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому жёлтому проводу замка (зажигание 2) подключаем плюсовой силовой выход с реле закрывания центрального замка зелёный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4. Зелёный/белый провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем к + 12В. Зелёный/чёрный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 не используется.

Подготовка к установке автосигнализации — разбор салона Ниссан Тиида

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовый ключ 10 мм.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Две клипсы.

Фото 1.2. Снимаем подторпедник – клипсы по периметру. Выкручиваем саморез крепления корпуса датчика климат-контроля.

Фото 1.3. Выкручиваем три самореза крепления обшивок рулевой колонки под рулем.

Фото 1.4. Вытаскиваем обрамление замка зажигания, поддев лопаткой-экстрактором.

Фото 1.5. Снимаем верхнюю центральную накладку торпедо. Клипсы по периметру. Начинаем с нижних передних углов.

Фото 1.6. Выкручиваем сверху два самореза крепления центральной накладки.

Фото 1.7. Поддев лопаткой-экстрактором, снимаем декоративную крышку под центральной накладкой (клипсы).

Фото 1.8. Выкручиваем еще два самореза крепления центральной накладки снизу и снимаем накладку — клипсы по периметру.

Фото 1.9. Снимаем декоративную накладку торпедо справа от руля – клипсы по углам.

Фото 1.10. Снимаем корпус дефлектора системы вентиляции салона справа от приборной доски — зацепы сверху и два снизу.

Фото 1.11. Выкручиваем болт М6 (головка 10мм) крепления верхней накладки торпедо справа от приборной доски.

Фото 1.12. Приподнимаем накладку (клипсы) и извлекаем обрамление доски приборов – тянем на себя (клипсы).

Фото 1.13. Выкручиваем саморез крепления доски приборов сверху и извлекаем её (снизу – зацепы).

Фото 1.14. Выкручиваем три самореза крепления перчаточного ящика снизу.

Фото 1.15. Открываем ящик и выкручиваем еще четыре самореза сверху. Извлекаем ящик – клипсы по периметру.

Фото 1.16. Отжав язычки, снимаем блок Body Control Module (BCM), расположенный за перчаточным ящиком слева.

Фото 1.17. Сдергиваем накладку правого порога и кик-панели с переднего крепежа.

Фото 1.18. Сдергиваем накладку порога – зацепы вдоль ребра порога.

Читайте также: