Как снять потолок паджеро 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Полная шумоизоляция. Крыша.
эта проводка идет по всей обшивке крыши и вытаскивается вместе с ней. Откручиваем крепления солнцезащитных козырьков, под креплением с болтами есть разъем, отключаем его.
С креплением козырька без болтов вышла засада. На драйве видел видео, где человек отстегивал его с помощью шестиграника на 6.
В моем случае не прокатило это, сломал оба. Артикул для заказа MR655334, стоит недорого.
Снимаем блок освещения вместе с очечником.Со стороны лобового стекла две защелки, снимать следует отсюда. Откручиваем саморез в очечнике, он черного цвета и можно его не заметить
После этого тянем весь блок сверху вниз, его держут две клипсы. Отсоединяем штекер на блоке
Теперь в передней части автомобиля потолок ничего не держит. Переходим назад. Снимаем аккуратно съемником три пистона
и по краям потолка желтые клипсы. К сожалению не сфотографировал. В центральной части потолка также съемником демонтируем четыре пистона. Теперь потолок держится только на уплотнителях дверей и лежит на стойках между дверей.
Теперь внимание, демонтировать фонарь освежения багажника и освежения второго ряда — (это которые с решетками обдува) не нужно! Фонарь освещения багажника снимется вместе с обшивкой, разъемы снимать не нужно. Проводка снимается вместе с потолком.
А фонари освещения которые с решетками обдува вообще не снимете, пока не демонтируете потолок. Попытаетесь снять, 100 процентов заломите потолок, очень хрупкий. Разъемы питания тоже снимать не нужно.
После всего этого можно снимать обшивку потолка. Я снимал один без помощников и поэтому облегчил себе задачу связав вместе ремни безопасности третьего и второго ряда. При снятии обшивка потолка лежит на них, и можно не торопясь и аккуратно вытащить его.
После демонтажа видим такую картину
ни малейшего намека на штатную шумоизоляцию, сплошное голое железо.Дальше непосредственно сам процесс шумоизоляции. Описать здесь нечего, Покрытие ровное, работать удобно. Не забываем правило — семь раз отмерь, один раз отрежь.
Получалось как то так
После слоя виброизоляции, наклеил звукоизоляцию и заодно зашумил потолочные воздуховоды, надеюсь будет меньше шума. Чтобы в процессе эксплуатации шумка в воздуховодов не отклеилась, дополнительно обмотал тряпочной изолентой. Получилось вот так
Сами воздуховоды, сочленение обклеил антискриповым материалом
и с обратной стороны накладок на стойки лобового стекла — наклеил бипласт премиум.
Если надумаете это все повторить, советую почистить потолок. Более удобного случая не будет.
Сколько я затратил времени на данный процесс — ответить не смогу. Делал в несколько заходов как появлялось свободное время.За день, одному думаю не реально все сделать. За два вполне можно уложиться, если заниматься только этим.
По материалу,
израсходовал 7 листов виброизоляции GOLD 2.3 ММ NEW артикул 055800200
И 2,5 листа BlackTon 4 mm артикул 061860100 (3 листа если еще шумить воздуховоды)
половину листа бипласт премиум артикул 009150100
и совсем немного маделина артикул 039810200
Из инструментов, канцелярский нож, ножницы, съемник клипс и прикаточный валик
По ощущениям — пока непонятно, в дождь не ездил. Думаю эффект будет однозначно.
И еще совет, при демонтаже купите несколько пластиковых пакетиков. Складывая в них крепеж подписывайте что от чего. Сэкономите кучу времени и ничего не растеряете.
Если есть вопросы, спрашиваете.
Как снять потолок паджеро 3
STIL007 » 01 июл 2011, 02:01
у меня много ушло )))
KinDan » 02 июл 2011, 20:28
STIL007 » 03 июл 2011, 18:27
KinDan » 03 июл 2011, 22:31
На самом деле через потолок проникает очень много шума, но потолок большой, поэтому шум не локализуется, а идет как бы отовсюду. Штатно у нас на потолке лишь слабое подобие шумки - просто немного легкого войлока. Сейчас у меня потолок сделан в 3 слоя - вибропласт голд, акцент 15мм и битопласт 5мм на обшивку потолка. С утра пришлось немного подрезать акцент возле задней двери, мешал встать на место воздуховоду. В остальном проблем с установкой потолка на место сегодня не возникло, не считая пропихивания назад фишки освещения Быстрая установка потолка на место меня воодушевила и я уже рассчитывал было сегодня поставить назад весь пластик собачника и собрать салон, но не тут-то было.
В самом собачнике есть где порезвиться с голдом - куча отверстий, через которые слева доступна почти вся арка, пришлось ее завибрить голдом, а справа тоже можно немного голда приклеить Потом все отверстия снова клеим голдом, местами прокладываем битопластом тросики и провода - на это уходит просто куча времени, если делать все основательно.
Добомбил арки и укрыл их акцентом 10мм. Левую целиком, а на правой надо внимательно смотреть, там проходит воздуховод задней печки, под него акцент не влезет, поэтому клеим местами, остальное и стыки акцента проклеиваем битопластом 10мм. После этого воздуховод с трудом, но на место садится. Стыки воздуховодов тоже проклеил битопластом, иначе пыль будет лететь повсюду. Они (стыки) вообще-то некоторые уже штатно проклеены битопластом, но он настолько стар и тонок, что лучше обновить. Наполовину заклеил акцентом 10мм нишу третьего ряда, надо будет примерить пластик, есть опасения, что может не лечь как надо.
На этом сегодня закруглились. Передний ковер, бардачок и передние сиденья мы наловчились разбирать-ставить уже за 10 минут
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Забыл сказать. Поскольку сегодня был ливень и дорога мокрая-грязная, то я практически сразу отметил полное отсутствие шумов типа брызги и камушки по задним аркам - результат уже радует! Огорчает то, что результат я услышу по частям, чтобы сразу сравнить до и после - такого уже никак не получится.
KinDan » 05 июл 2011, 11:26
STIL007 » 05 июл 2011, 13:30
KinDan » 05 июл 2011, 16:34
KinDan » 11 июл 2011, 09:45
STIL007 » 12 июл 2011, 00:02
компрессор куплен и пистолет ,осталось шланг ))) но это мелочи ))) не вопрос милости прошу )))
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Всё стало на много и на много веселее. я кроме колонок в комплекте покупал и новые пищалки,штатные пошли под замену.
KinDan » 13 июл 2011, 22:04
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Проект "ТИШИНА". Как снять потолок. Эпизод 2.
-как только вытянули вниз главный зажим, вставляем отвёртку внутрь и отгибаем ещё два усика. И вот она в руках.
2. Вытягиваем на себя подсветку над торпедой и в моем случае накладку с микрофоном, они никак не прикручены, а просто держатся на зажимах.
Отсоединяем разъемы.
3. Откручиваем ручки на потолке, болты их за пластиковыми накладками, уточняю для тех кто не в курсе, часто вижу такие вопросы😒
4. Снимаем накладки на передних стойках. Они держатся за счёт болтов ручек
Так же за водительской накладкой есть один разъем, он питает все плафоны на обшивке потолка, поэтому разъединяет его!
5. Переходим на зад. Там снимаем ручки над головой.
И НЕ ТРОГАТЬ ВОЗДУХАНЫ С ПЛАФОНАМИ! Не повторяйте моих ошибок. Но если все таки вам нужно снять воздуханы, то это делается так (если вы не собираетесь снимать потолок)
-поддеваем корпус и тянем в сторону багажника, так как с другой стороны есть выступ который просто сломает вам потолок
-далее снимаем разъем плафона
-вытягиваем полностью
-а вот как вы их вставите обратно без снятия потолка я ХЗ, так как сам корпус крепится за счёт прижимной планки на двух болтах, но эту хрень нужно ещё умудрился вставить в паз
6. Снимаем с помощью пластиковой мантировки клопы на потолке
7. Идём в багажник, там вытаскиваем плафон по аналогии с передним и вытаскиваем клопы.
8. Нужно снять боковые накладки в багажнике, они крепятся на двух болтах за на направляющей для шторки,
а так же клопами по периметру корпуса
9. Нашему взору открывается ещё два клопа в потолке, их тоже удаляем
10. Далее все крепления потолка у нас удалены и потолок держится на резиновых уплатнителях дверей и на стойке между дверей.
Зовём на помощь: "ПАМАГИТЯ!"😀
И вместе с напарником проходим и аккуратно освобождаем потолок.
Далее один тащит с багажника, а другой подхватывает из салона, вытаскиваем тихонько подгибая края иначе его очень легко сломать.
Можно положить его на крышу, чтобы не мешал.
Далее приступаем к самой шумке.
Откручиваем кронштейн крепления переднего плафона, а за ним снимаем, а вернее открываем кусок войлока, он собака держится как следует, но обезжириватель творит чудеса🤘
Далее снимаем трубки воздуханов, у меня кстати половины саморезов крепления в них не было и одно ухо сломано
болтается все это добро и громыхает об металл знатно😒
Воздуханы где можно обклеивал вибриком и заодно лепил поверх в некоторых местах шумку.
Главное наклейте маделин на соединения патрубков, иначе они там болтаются, как Г в прорубе.
На ушки крепления тоже наклеил маделин, для уменьшения вибрации на кузов.
Ну и по классике:
-обезжириваем
-катаем вибрик
Ребра жёсткости не заклеиваются ничем!
Эффект хороший, особенно удивился когда включил 2ю печку, был шум только от самой печки, а шум воздуха в патрубках пропал полностью, я даже подумал что не дует 🤣
Шумоизоляция Mitsubishi Pajero 3
Я не очень люблю автомобили Mitsubishi – в них непременно отыщется какая-нибудь сложность по разборке салона. Всё вроде просто, откручивается легко, без специнструмента. Но обязательно наступает момент, когда хорошее настроение сдувается. Оказывается, что какую-нибудь деталь снять невозможно в принципе. От нового Pajero я ждал именно такой «подлянки» и был совсем не удивлён, когда она обнаружилась.
Причём обнаружилась сразу, при вскрытии первой же двери. Там есть такой пластмасовый ободочек вокруг ручки открывания двери (со стороны салона). Я так и не понял, как он снимается! Его можно только выдрать, сломав верхнюю пружинную шпильку. Кое-как я отделил эти ободочки от дверей, но, как выяснилось позже, одна из шпилек всё-таки поломалась, выскочила из своего крепления (причём незаметно!) и, конечно, потерялась. Выяснилось это уже на следующий день, когда владелец предъявил (правда, в мягкой форме) соответствующую претензию. А в остальном машина сконструирована очень рационально и никаких особых проблем в себе не таит.
Этот Pajero делался в два этапа. На первом была обработана передняя часть (до багажника), а на втором – задняя часть и крыша.
Начал с дверей. Демпфер, по традиции, состоит из трёх слоёв. Первые два слоя – Визомат МП (тонкий), а сверху – Вибропласт М2. Потом посредством клея-спрея наклеены полоски Изолона 10 мм, поверх которого лёг обычный Стеклоизлол, на тот же спрей. Задние двери – всё то же самое, но без сэндвича «Изолон-Стеклоизол».
На полу и тоннеле трансмиссии (машина полноприводная и справа от водителя, практически под рукой, расположена довольно шумная раздаточная коробка) наклеены те же два слоя Визомата МП и один – Вибропласта М2. Под задними сиденьями соотношение иное – там один слой Визомата и два – Вибропласта. В этом нет никакой хитрой задумки, просто Визомата оказалось недостаточно.
Довольно далеко демпфер «продвинут» под «торпеду». Это оказалось несложно – пространства для манипуляций там достаточно. Особое внимание, как всегда, месту сопряжения рулевой колонки и моторного щита. Конструктивно оно закрыто резиновым «сальником», довольно большим по площади. Его пришлось облепить тремя слоями Вибропласта, прямо по резине, с нахлёстом на прилегающий металл. Поверх демпфера лежит ковёр из 10 мм Изолона, но уже без Стеклоизола. В Паджеро штатный ковёр довольно плотный (чтобы не сказать массивный), он прекрасно выполняет отражающие функции. ППЭ лежит только в передней части с вырезом под педалью газа. И не потому, что его тоже не хватило, а потому, что в задней части штатный ковёр, почему-то, лежит намного плотнее, чем впереди, и приподнимать его на 10 «изолонных» миллиметров очень нежелательно, могут крепления не сойтись.
Крышка капота обклеивалась со снятием оной – так удобнее. Для защиты от царапин её вымыли и положили на огромный лист Изолона.
Первым слоем, в «окна» между рёбер жёсткости – Визомат МП. Второй слой – того же и туда же. Плюс Визоматом ещё обклеен сам силовой каркас. Потом сплошняком слой Вибропласта М1. И Изолон в «окна», для сглаживания рельефа.
В качестве звукопоглотителя – поролоновый Матекус 12,5 мм, полный аналог НБ АА-12,5. Ушло 3,5 листа формата 50Х50 см. Стыки и края сглажены декоративной самоклеющейся алюминиевой лентой. Так что весь наружный слой выглядит одним большим куском.
На этом первый этап закончился. На работу ушло два дня, делалось всё в техцентре «Юнит».
Владелец написал письмо в ту же ночь. Письмо состояло из одних претензий: и шума меньше не стало, а стало даже больше (!), и воняет мастикой (?), и пластмасска от ручки отвалилась…
На следующий день владелец прислал ещё одно письмо, где брал свои первые впечатления назад и говорил, что в целом, ему нравится, особенно впечатляет то, что не слышно мотора, совсем не слышно. Но остались претензии к гулу в задней части салона. Договорились через некоторое время обработать заднюю часть (материалы за его счёт, работа бесплатно). Но потом он угодил в аварию, поменял водительскую дверь и фронт работ расширился ещё на один пункт.
Второй этап делали у владельца в гараже (бокс в «многоэтажке»), работали вместе всю ночь.
На передней двери восстановили трёхслойный демпфер и закрыли двумя слоями Вибропласта М1 все технологические окна, превратив, таким образом, дверь в закрытый акустический объём. Потом эти окна закрыли и в остальных дверях, матеря попутно конструктора, отвечавшего за крепление накладок на дверные ручки.
Задняя часть пола (включая большое «корыто»), колёсные арки, боковины под задними окнами и доступную часть задней двери получили двухслойный демпфер (Визомат МП плюс Вибропласт М1), а та часть крыши, что не занята сдвижным люком – слой Вибропласта. Полностью обивку потолка сил снимать уже не было, ограничились «отсоединением» задней части. Оттуда можно было достать аккурат до люка, но приклеить Визомат было очень трудно. С Вибропластом всё-таки, полегче – он клеится без нагрева. А у нас к тому времени «умер» фен. Надо сказать, что Вибропласт показал себя на большущей панели крыши молодцом, на простукивание наличие демпфера очень даже слышно.
Вибропластом сделали ещё герметизирующую заплатку на сочленение задних воздуховодов (от второй «печки»). Щель там была уж очень большая… И частично задемпфировали пластик задней обивки.
Надо сказать, что владельцу самому очень понравилось возиться со своей машиной и не удивлюсь, если когда-то он предложит мне ещё что-нибудь сделать. И непременно в его гараже.
Без крыши над головой. Сломался люк.
Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.
Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.
И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.
Что делать с открытым люком?
Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.
Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…
Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.
Пытаюсь разобраться.
Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.
Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.
Пытаюсь отремонтировать.
Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.
Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?
Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.
Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.
После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.
Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.
Часть вторая. Ремонт.
Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.
Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.
Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.
Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.
Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика
Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.
Техника
В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.
В первую очередь надо отметить, что рама теперь интегрирована в кузов, как это было на модели Delica и соплатформенных ей Hyundai H1. На первый взгляд, такие же мощные лонжероны, как и раньше, но они намертво приварены к кузову, и за счет этого конструкция стала значительно более безопасной и прочной, а заодно появилось место в салоне для ног, так как в центральной части продольные лонжероны «рамы» значительно ниже. Эта так называемая технология RISE позволила достичь очень хороших по меркам внедорожников параметров пассивной и активной безопасности, ведь управляемость тоже улучшилась, а показатели прочности кузова при перевороте стали лучше во много раз. Кузов при этом остался полностью стальным.
Mitsubishi Pajero 1979–91
Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.
Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.
Mitsubishi Pajero 1991–1999
Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.
При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.
В России Паджеро 3 собрались со всего света, хватает и «арабов», и «американцев» (известных под именем Montero), а вот доля дилерских машин сравнительно невелика.
Таймлайн
2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.
Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.
Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.
Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.
2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.
Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.
Кузов
Внешние панели
Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.
Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.
К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.
Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.
В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.
Снизу
Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.
В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.
Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.
Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.
В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.
Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.
Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.
Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.
Салон Митсубиси Паджеро и его переделка
Интерьер автомобиля способен многое рассказать о своем владельце. Производители Pajero просто не смогли учесть все индивидуальные потребности и вкусы каждого автолюбителя. По этой причине салон Митсубиси Паджеро часто подвергается тюнингу, переделке основных и второстепенных составляющих. В итоге обстановка целиком преображается, получается оригинальный и очень стильный дизайн.
Накладки
Особой популярностью среди тюнеров* пользуются накладки под дерево, камень или другие фактуры. Элементы подбираются не обязательно с учетом того же цветового решения, что и кузов машины. Интерьер и экстерьер автомобиля могут представлять контраст, но благодаря грамотному исполнению, вызывать только положительные отзывы.
*Тюнер – человек, профессионально занимающийся тюнингом
Под дерево
Деревянные накладки более всего подойдут для Паджеро. Они будут выделять его положительные черты. Обычно такие накладки делают из мебельного шпона. Специальные алюминиевые подложки помогают их зафиксировать. Такими накладками можно украсить дверные панели и другие части интерьера Pajero, включая даже руль и панель приборов.
Карбоновые накладки
Не менее популярны, чем накладки под дерево. Они больше подходят для спортивного автомобиля, отличаются привлекательным внешним видом. Делают их из очень тонкого, практичного и легкого материала.
Установка
Ознакомьтесь, как своими руками поставить или заменить накладки в салоне.
Не обязательно приобретать перечисленные выше вставки и накладки оригинального свойства. Они дорого стоят и не все могут это себе позволить. Будет намного лучше поступить следующим образом.
Центральную панель делать под дерево будет излишним. Лучше покрасить ее в серебристый цвет или в основной цвет автомобиля.
Теперь остаётся обтянуть накладки передних дверей плёнкой, сняв их перед этим (выкрутить 3 винта). Но прежде демонтируется обивка двери. Накладки можно покрыть сверху лаком, что придаст более стильный и богатый вид.
На заметку: в тюнинг-ателье, где придется немало заплатить, так и делают. Покрывают их лаком в два слоя, что еще вдобавок защищает от внешних воздействий.
Фильтр салона
Замена салонного фильтра Mitsubishi Pajero: вот отсюда снимается крышка бардачка
Интересно, а откуда пошли проблемы с фильтром салона у японского брендового производителя? Во всем, по разным слухам, виноваты маркетологи Мицубиси Моторс. Они пошли непонятным путем, комплектуя автомобили нового поколения. В частности, официальную версию Паджеро 4 обделили полезными гаджетами, а арабскую версию, напротив, ими обогатили, но позабыли установить салонный фильтр.
Это не означает, конечно, что в арабских версиях Паджеро 4 отсутствует место для установки фильтра. Оно имеется, и монтаж занимает пару минут. Нужны пара саморезов, нож, отвертка и немного терпения.
В Паджеро ранних модификаций фильтр устанавливается, хотя и не всегда. В процессе проведения тюнинга рекомендуется заменить и его на аксессуар высокого качества. Если установлен обычный синтетический тип фильтра, пропитанный антибактериальным средством, то лучше поменять его на угольный. Он тоже сделан из синтетического материала, но туда добавлен активированный уголь. Такой фильтр тоже недолговечен и рано или поздно придет время его замены, но он лучше.
Оригинальный фильтр штатно ставится в дорогие версии Паджеро 4. Он идеально подходит и на Паджеро 3. Элемент изготовлен в Германии, среди его особенностей можно выделить полоску поролона, которая идет по краю пластика. Благодаря этому крышка фильтра плотно прилегает к технологическому отверстию, препятствуя попаданию пыли в салон.
У дилеров оригинальный фильтр будет стоить порядка 70 долларов, тогда как на барахолке можно приобрести качественный аналог в десять раз дешевле. Деталь может быть необязательно от Паджеро (лишь бы размеры совпадали – 20х20).
Замена воздушного фильтра
Воздушный фильтр на некоторых версиях Pajero (дизельных, к примеру) меняется спереди. Надо открыть капот и поменять фильтр, как показывается в видео ниже. Замена фильтра салона на других версиях Паджеро проводится так.
- Открывается и снимается бардачок. Он легко выходит, если поддавить с обратной стороны черный квадратик.
- Если фильтр штатно не вставлен, то вырезать острым ножом место в панели приборов (обозначено производителем).
- Установить новый фильтр стрелкой вниз (снимаем заранее старый, если он был), а затем закрутить саморезами.
На Паджеро 3 бардачок держат защелки. Их надо просто отщелкнуть с обеих сторон. На некоторых моделях бардачок имеет еще и доводчик с левой стороны, крепление которого легко сломать. Доводчик при необходимости откручивается, и тогда бардачок удаётся опустить еще ниже. На Паджеро 2 бардачок держат клипсы и винты.
Видео: замена воздушного фильтра на дизельном Pajero
Подробнее о замене фильтра салона.
Перетяжка салона Паджеро
Желательно перетянуть салон и руль в натуральную кожу. В ателье за эту операцию берут обычно около 80 тысяч рублей, если продукция качественная, итальянская; 35-40 тыс. рублей возьмут за перетяжку эко-кожей.
Для самостоятельно работы понадобится специальный клей (лучше будет спросить у специалистов, так как зависит от конкретного материала) и швейная машинка (вполне подойдёт и домашняя, прошивающая кожу).
Перетяжка дверных карт салона Митсубиси Паджеро
Перетяжка, по сути, делится на несколько этапов:
- элементы без швов;
- сложные элементы с ручным швом;
- сложные элементы с машинным швом;
- козырьки;
- потолок;
- чехлы;
- руль и торпедо.
Алгоритм проведения перетяжки сложного элемента без швов, коротко (карты дверей):
- старая обивка снимается;
- рабочие поверхности отмываются от пыли, шлифуются и обезжириваются;
- клей наносится на всю площадь поверхностей и на материал;
- через 15 минут кожа прикладывается и разравнивается техническим феном;
- материал загибается на обратную сторону, излишки обрезаются.
Особое внимание рекомендуется уделять изгибам и неровностям, где феном надо прогревать тщательнее. Чтобы кожа не морщилась, в углах делается 2-3 разреза в форме треугольника.
Эксклюзив перетяжка зоны подлокотника
Как снять потолок паджеро 3
Для того, чтобы достойно сделать полную шумоизоляцию автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3 2019, необходимо полностью разобрать салон и снять все обшивки для свободного доступа к обрабатываемой поверхности. Наша работа будет состоять из трёх этапов: сначала мы возьмёмся за двери, далее аккуратно перейдём на пол и багажное отделение и закончим шумоизоляцией потолка. Приступаем.
Шумоизоляция дверей Mitsubishi Pajero Sport 3 2019
Когда мы сняли обшивку, то в очередной раз убедились в присутствии полного отсутствия родной шумоизоляции на всём дверном каркасе, на каждой двери. Это просто немыслимо, надо срочно исправлять эту унылую ситуацию.
Первым слоем на внешнюю сторону металла наносим флагманский вибродемпфер Dark серии от ComfortMat. Проходим им всю поверхность. Таким образом на данном этапе нивелируются вибрации.
Листы Dark серии - это топовые материалы на мастичной вибропоглощающей основе, «сваренные» по новой технологии низкотемпературного смешения компонентов, которая позволяет добиться колоссального результата при минимизации веса получаемого материала относительно других производителей.
Вторым слоем поверх первого используем исполинский шумопоглощающий материал Vision Black на основе пропененной резины с влагостойким клеевым слоем. Он на достойном препятствует вторжению посторонних шумов извне автомобиля.
Далее начинаем орудовать уже с первым слоем внутренней части двери - демпфируем третьим слоем с применением того же топового материала Comfort Mat D серии, создавая тем самым закрытый объём внутри дверного каркаса.
Для достижения максимального результата в шумопоглощении мы начинаем обеспечивать двери финальным аккордом - четвёртым слоем с применением нового материала Comfort Mat Ultra Soft. Это специальные звукопоглощающие уплотнительные и противоскрипные листы, представляющие собой модифицированный гибкий пенополиуретан.
Затем окончательно контролируем и используем дверные обшивки. На передовую тут выходит наш любимый и знакомый вибродемпфер D серии. Используем его по всей обшивке первым слоем. По факту это 5й слой.
И завершающим реверансом победное знамя над шумами и вибрациями поднимает шестой слой - материал UltraSoft 10. Это специальные звукопоглощающие уплотнительные и противоскрипные листы, представляющие собой модифицированный гибкий пенополиуретан.
Все нанесённые шесть слоёв образуют несокрушимый панцирь на пути вибрациям и шумам и ставят жирную точку на всех их попытках проникновения в салон автомобиля. Шумоизоляция дверей Митсубиси Паджеро Спорт 3 готова, переходим к следующему этапу.
Шумоизоляция пола и колесных арок Mitsubishi Pajero Sport 3
Шумоизоляцию всего пола автомобиля Mitsubishi Pajero Sport мы начинаем с организации доступа к металлу, для этого разбираем салон. Перед нами в голом виде предстаёт родной заводской металлический пол, напрочь лишённый какой-либо защиты… Приступаем делать своё дело.
Авангардом заступает наш любимый виброматериал D серии. Практикуем его по всей поверхности пола, колёсных арок, боковин, не пропуская при этом каждый видимый голый участок.
Употребляя определённую технологию по нанесению этого флагманского материала, мы добились отличного «сцепления» наносимых листов с кузовом автомобиля, что всегда приводит к максимальной эффективности.
Поверх первого слоя мы наносим мощнейший материал Integra. Это эксклюзивный материал от российского производителя ComfortMat, являющийся самым лёгким из всех существующих материалов на мембранной основе. Нанесению вторым слоем подвергается полная поверхность всего пола, колёсных арок и багажного отделения, без компромиссов.
Задействуя такую бомбическую смесь использованных материалов мы окончательно на ноль помножили все попытки проникновения паразитических шумов в салон автомобиля нашего клиента. Шумоизоляция целого пола и арок Митсубиси Паджеро Спорт 3 закончена, и мы переходим к заключительному этапу.
Шумоизоляция потолка (крыши) Mitsubishi Pajero Sport 3
Дабы надёжно защитить крышу автомобиля от назойливых вибраций, особенно от барабанной дроби дождя, добираемся до голого металла, чтобы применить наши флагманские материалы.
Снятая обшивка потолка открыла ситуацию вокруг родной шумоизоляции: здесь она есть, но всего небольшой прямоугольный кусок войлока, не подкреплённый никаким вибродемпфером.
Снимаем родную «шумку» и приступаем. Первым слоем, как и всегда, демпфируем всю поверхность потолка нашим флагманом D серии. Материала не жалеем, уделяем внимание каждому участку, оставляя при этом рёбра жёсткости, где располагаются технологические отверстия для крепления обшивки.
Далее на подмогу рвётся новый топовый потолочный материал Felton того же производителя. Это в корне новый материал, который «варится» из специального акустического войлока высокой плотности с применением современной технологии термического скрепления Kniton. Материал также защищён влагостойким нетканым полотном и влагостойким клеевым слоем. Применяем его также по всей поверхности.
Такое двухслойное сочетание задействованных материалов бескомпромиссно обеспечивает мощной преградой защиту от нападок в салон данного автомобиля посторонних неприятных шумов. Шумоизоляция крыши нового автомобиля Паджеро Спорт закончена.
Когда полная шумоизоляция автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 3 2019 закончена, мы сосредоточенно проверяем проделанную работу, а также качество исполнения. Только после этого этапа мы приступаем к сборке салона. Затем автомобиль аккуратно просматривается, и защищённый японец отправляется на финальную чистку салона и мойку кузова для последующей выдачи хозяину.
Читайте также: