Как снять привод на ниссан навара
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Как снять привод на ниссан навара
Nissan Navara (2010 год). Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Пользоваться Nissan Navara можно долго, но необходимо знание некоторых тонкостей
К началу двухтысячных Nissan располагал солидным парком легких грузовиков. Впрочем, некоторые модели легкими назвать язык не поворачивается – тот же Titan, к примеру. Продавались они большей частью в Азии, на Ближнем Востоке и в Америке. Европа и Россия не имели удовольствия ездить и перевозить грузы на «ниссановских» пикапах. Кое-где предлагались старенький King Cab и более свежий NP300, но время первого давно прошло, а второй был чересчур утилитарен для повседневных некоммерческих нужд. Неудивительно, что появление нового среднеразмерного пикапа в модельной линейке Nissan воспринималось с большим энтузиазмом. Да и маркетологи предсказывали бум пикапов в грядущем десятилетии.
Так и вышло. Продажи пикапов резко выросли – в том числе в секторе подержанных автомобилей. Товар, конечно, специфический, однако, поскольку большинство автовладельцев воспринимают пикап в первую очередь как бюджетный вариант престижного внедорожника и только потом как грузовик и «проходимец», спрос на бэушные экземпляры стабильный.
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Пикап Nissan Navara с индексом D40 вышел на европейский рынок в 2004-м, ровно за год до внедорожника Pathfinder, созданного на его платформе. Различий между этими автомобилями, помимо очевидного – кузова, было два. У пикапа задняя подвеска зависимая рессорная, у SUV – независимая пружинная, у Pathfinder в полном приводе имелся режим Auto, у Navara – честный part-time. Двигатели и трансмиссии – общие: дизельный 2,5-литровый мотор, равно как и 6-ступенчатая МКПП и 5-ступенчатый «автомат». Разве что бензиновая 4,0-литровая V-образная «шестерка» на пикап долго не ставилась. Оба внедорожника могли похвастаться принудительной блокировкой заднего дифференциала (опция к дизельному варианту).
Как очевидные плюсы Nissan Navara автовладельцы отмечали отличную маневренность с малым радиусом поворота, чувствительный руль и вполне комфортную подвеску, не типичную для грузовика того времени. Все ближайшие конкуренты в Европе и России были жестче, теснее или утилитарнее, чем пикап Nissan.
Серьезная модернизация 2010 года затронула в первую очередь двигатели и коробку передач. Добавился быстрый 3,0-литровый дизель V6 мощностью 231 л. с., а рядную 2,5-литровую турбодизельную «четверку» форсировали с 174 до 190 л. с. Новый дизель получил 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию, лучше справлявшуюся с самым большим на тот момент крутящим моментом.
В июне 2014 года на свет явилось следующее поколение Nissan Navara – с индексом D23. О поставках в Россию серии D23 официально на момент написания статьи не сообщалось, а Nissan Navara D40 пока можно купить не только подержанный, но и новый.
Ехать куда угодно. Внедорожных возможностей Navara
для большинства пользователей хватает с запасом
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Судя по отзывам в интернете, по прямому назначению – для перевозки грузов – Nissan Navara используется редко. Гораздо чаще – как экспедиционный, туристический, семейный, охотничий и повседневный автомобиль. Автовладельцы охотно проводят внедорожный тюнинг пикапа, добиваясь неплохих результатов. Устанавливают нештатные противотуманные фары, поскольку заводские редко переживают зиму, надстраивают кузов, монтируют фаркоп, причем не для прицепов, а просто потому, что буксирной проушины может и не быть.
Автовладельцы и сервисмены отмечают несколько слабостей автомобиля. Прежде всего недостаточную коррозионную стойкость. Это касается как кузова, так и навесного оборудования, порожков, хромированных накладок на бамперы и т. п. Хром тускнеет и облупляется, вспучиваются мелкие повреждения лакокрасочного покрытия. После трех-четырех зим наглухо прикипает мелкий крепеж. Прежде чем откручивать, любой болтик или гайку размером меньше М12 необходимо как следует отмочить в проникающей смазке – иначе вполне вероятна поломка.
После рестайлинга 2010 года жалоб поубавилось, что, впрочем, можно списать на юный возраст пострестайлинговых автомобилей. Вообще же приобретение подержанного Nissan Navara, безусловно, должно сопровождаться тщательным осмотром на подъемнике. Крайне желателен и тестовый пробег. Обращать внимание следует практически на все, ну разве что не на двигатели, которые ни в подтекании масла, ни в уязвимости перед внедорожными препятствиями не замечены.
Любимец публики. Самым популярным мотором был простой и надежный 2,5-литровый дизель
Только тест-драйв способен выявить ритмичный шум и вибрации на скорости 90–95 км/ч, свидетельствующие о скорой кончине одной из крестовин. Автовладельцы, сочетающие внедорожную езду на больших зубастых колесах с перевозкой, например, ATV в кузове, лишались задней крестовины уже на первой полусотне тысяч пробега. С другой стороны, это можно считать своего рода предохранителем, поскольку вовремя сломавшаяся крестовина не позволяет сломаться, скажем, раздаточной коробке, чего в отличие от Pathfinder с его автоматикой почти никогда не происходит.
На трансмиссии, и на автоматическую, и на механическую, особых нареканий нет. Однако какой-нибудь «джипер грузовозов» легко приговорит сцепление тысяче к двадцатой пробега. Заменить сцепление при наличии определенных навыков можно даже в полевых условиях, но лучше все же остановить свой выбор на «автомате», чьи отказы крайне редки.
Еще одной проблемой можно смело назвать передние ступичные подшипники. Вряд ли найдется сколь-нибудь активно эксплуатируемый Nissan Navara, не потребовавший замены хотя бы одной пары подшипников в гарантийный период. Эту неприятность выдает характерный гул передних колес, практически исчезающий при повороте руля. Передняя подвеска, как выяснилось, далеко не самый крепкий агрегат автомобиля. Нередко отказывает усилитель руля – как рейка, так и собственно компрессор. Стоят они прилично – под 25 000 рублей каждый. Неплохо держатся ШРУСы и пружины, а вот амортизаторы долго не живут. Впрочем, это зависит от марки. Подвеска мягкая, и амортизаторы можно ставить помощнее. Сзади все получше, но там и ломаться-то нечему. Главное, обойтись без постоянных перегрузов.
Тайники. В салоне пикапа найдется достаточно мест для хранения дорожных мелочей
Раздражающими звуками может напомнить о себе и двигатель – писком ремней генератора и гидроусилителя, для которого характерно прикипание регулировочного винта натяга с непривычной левой резьбой. Ремням генератора вторит ремень компрессора кондиционера. Поначалу это лечится специальным аэрозолем, потом – заменой, что в случае с приводом усилителя превращается в весьма трудоемкое занятие.
Электрическая часть оценивается на твердую четверку. Важно только следить за зарядом аккумулятора и при первой возможности поменять штатный агрегат на более емкий. Перегорающие иногда лампочки и подмаргивания индикатора Check Engine после заправок – мелочи жизни. Можно пожаловаться в СТО, но дальше сбрасывания ошибочных кодов дело, скорее всего, не пойдет.
Если вы собираетесь приобрести Nissan Navara на вторичном рынке, запаситесь терпением. Да и удача вам не повредит. Автомобиль в целом очень неплох. Высокая проходимость, экономичные дизели, приемлемый комфорт, вместительный кузов пригодятся и горожанину, и сельскому жителю. Пикап не разорителен в обслуживании, но некоторые узлы требуют квалифицированного сервиса и начинать эксплуатацию следует с посещения СТО, лучше авторизованного.
Мнение владельца: Николай, Nissan Navara, дизель 2.5, 2006 г. в.
Купил Navara через пару лет после выхода на Российский рынок и не разу не пожалел. Понятно, что теперь этот пикап считается несколько устаревшим, и в принципе я задумываюсь о замене. Хочется автомобиль побольше, помощнее, но не «американца». Может, подойдет Titan? Моя машина эксплуатируется, что называется, по полной программе. Езжу каждый день, а также в отпуск, на рыбалку по выходным. Накатал уже почти 200 000 километров.
Особых проблем с машиной не было. Примерно через 150 000 километров пробега перебрали переднюю подвеску, заменили подсевшие после строительства дачи рессоры. К мотору, а у меня 2.5-литровый турбодизель, претензий нет. Коробка передач механическая. Сцепление, боюсь, придется скоро менять. Машина дополнительным оборудованием не перегружена, но колеса с момента покупки стоят грязевые, а последние пару лет еще и 32-дюймовые. Продавать свою Navara буду не меньше, чем за 600 000 рублей.
NISSAN NAVARA (Вопросы и ответы)
Может кому пригодится таблица Каталог ламп освещения.
Так же не секрет, что Navara напичкана электроникой и при выходе или обрыве датчика ABS не возможно включить полный привод.
Так есть аварийный вариант, заведенную машину ставим на парковку (P), открываем капот и вытаскиваем предохранитель на 40 ампер тут же втыкаем кого обратно.
Полный привод включен и не отключиться пока сами его не выключите.
Так же не секрет что охлаждение автомата сделано с выкрутасом. Перед заходом в отдельный радиатор антифриз заходит в предохладитель находящийся в низу основного большого радиатора. Так вот этот предохладитель имеет свойство протекать и как итог антифриз смешивается с маслом в автомате, хорошо если масло только давануло в антифриз, а может же и наоборот. Итогом может быть выход из строя автомата, а то и мотора.
Ладно жути наплескал, теперь как на это не налипнуть, а просто зашунтировать предохладитель. Цена вопроса 0 рублей, работы на 5 минут ;-)
Клапан ТНВД или пропала тяга
Неисправность клапана ТНВД проявляется своеобразно. Заводиться нормально, работает ровно и до первой остановки вообще ни как себя не проявляет, но после остановки пропадает мощь и обороты выше 2000-2100 не подымается.
Во всем виноват клапан ТНВД
Он находится с лева на моторе если стоять лицом к машине, крепиться к ТНВД двумя болтами под 5 шестиграник. И имеет следующую маркировку:
Мне помогло снятие данного девайса промывка его и шевеление самого клапана изнутри маленьким шестиграником, т.е. частью которая имеет полусферический конец заводим во внутрь клапана и цепляя ей пружинку оттягиваем клапан. Движение клапана можно увидеть через боковые оконца.
Да и после данной процедуры не забываем сбросить ошибки на компьютере авто иначе проблема не уйдёт.
З.Ы. Ну и начинаем потихоньку копить на новый клапан ;-)
Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))
Выкладываю больше для себя, а то слишком часто спрашивают.
Данный обряд — первое что надо опробовать если пропадает тяга.
Сброс ошибки AirBag
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Внимание, педаль тормоза держать нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораются все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть заначек "AirBag".
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.
Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…
1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN
Если выключить зажигание то ошибки скинуться. Если завестись, то наверно не скинутся.
Активный тест Nissan Pathfinder/Navara
И еще одна фишечка на патиках (активный тест, в т.ч. узнать про наличие электровентилятора)…
1. Закройте все двери, кроме водительской. Капот можно открыть… если на улице мороз на переднее стекло
полейте или побрызгайте незамерзайкой (чтобы потом посуху не скребло). Капот можно открыть…
2. Выключите зажигание — OFF.
3. Включите зажигание — ON (не заводя).
4. Сразу же в течении 20-ти секунд нажмите 10 раз концевик водительской двери (на стойке под резиновой
фигулькой). Посмотрите чтобы значок открытой двери моргнул при этом десять раз.
5. ВЫключите зажигание — OFF
6. Сразу же в течении 10-ти секунд включите зажигание (не заводя) — ON.
7. Должен начаться активный тест. Лампочка давления масла при этом будет мигать.
ПРи этом будет проверяться:
1. Обогреватель заднего стекла (и зеркал боковых по идее) в течении 10-ти секунд. На панельки климат-контроля
при этом сам включится, а затем выключится сигнал обогрева.
2. Дворники на низких оборотах в течении 5 секунд, на высоких в течении 5 секунд.
3. Габариты, противотуманки, стопари, подсветка номера в течении 10-ти секунд.
4. Головной свет. 10 секунд ближний. Потом 5 раз моргнет ближний-дальний.
5. Муфта компрессора кондиционера — 5 раз щелкнет.
6. Электрический вентилятор — 5 секунд на низких оборотах, 5 секунд на высоких. (тот что на вискомуфте не
крутится и заодно (в тему так сказать) узнаете есть ли у вас электровентилятор).
Все это выполняется по кругу 3 раза. Т.е вы можете походить вокруг машины, посмотреть на все лампочки/фонари,
подышать на зеркала и заднее стекло проверив их нагрев, и конечно же полюбоваться электрическим
вентилятором. Удобно проводить одному когда нет под рукой помошников.
Для прекращения проверки выключите зажигание — OFF.
Диагностика климат-контроля и вентиляции:
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а
лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать
дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.
Диагностика системы управления двигателем.
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек, до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки, после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.
Как снять привод на ниссан навара
Интересно, а почему задний мост неломается, когда в крутой поворот входишь и дрифт устраиваешь?
Добавлено через 10 часов 55 минут
изучайте
Особенностью фирменной стратегии Ниссана является прохладное отношение к постоянному 4WD - такие модели можно пересчитать буквально по пальцам. Что в этом плохого? С одной стороны - ничего, нельзя говорить о бесполезности автоматически подключаемого привода - он бывает весьма и весьма кстати, тем более в версиях с электронным распределением момента по осям. Но тем не менее, он изначально предназначен не для улучшения "проходимости" в нашем понимании, а главным образом, для повышения устойчивости машины на скользких покрытиях. Поэтому автоматически подключаемый 4WD гораздо менее эффективен по грязи или на рыхлом грунте/снегу. Вторая неприятная особенность - это его "непредсказуемость" при активной езде и в критических ситуациях. Третье - полная завязанность на систему ABS (в вариантах ATC и TOD), так что при проблемах с ней машина может лишиться и полного привода.
Вместе с тем, ниссановцы любили работать над конструкцией - например, они всегда уважали самоблокирующиеся межколесные дифференциалы и часто использовали вискомуфту даже в редукторе переднеприводных моделей, не говоря уже о Torsen и т.п. на заднеприводных.
4. "TOD".
Фирменная система управления полным приводом (как исходно-переднеприводных, так и исходно-заднеприводных машин) часто называется ATTESA (Advanced Total Traction Engineering System for All), но Ниссан использует это имя слишком произвольно, так что для характеристики конкретного типа привода его применять бесполезно. Поэтому мы придерживаемся более известных наименований.
Схема ATTESA E-TS (Electronic Torque Split) (фактически, "Torque-on-Demand" - в данном случае, автоматически подключаемый передний мост) является основной для исходно-заднеприводных моделей. Межосевой дифференциал отсутствует, постоянный привод - задний. Момент на передние колеса отбирается при пробуксовке задних колес посредством гидромеханической муфты с электронным управлением. При этом его величина может плавно изменяться в пределах от нуля до почти 50% общего усилия.
На некоторых моделях имеется возможность кнопкой принудительно включить режим "4WD" (режим максимальной блокировки муфты) - разумеется, до достижения автомобилем определенной скорости.
Плюсы - наличие такой системы несомненно лучше просто постоянного 2WD; не требуется дополнительных операций для подключения переднего моста. Минусы - постоянный задний привод со всеми его особенностями лишь отчасти, в некоторых ситуациях, компенсируется подключаемым передним.
Подобная схема, отличающаяся от TOD наличием понижающей передачи, используется и на некоторых средних джипах (например, Terrano/Regulus R50).
Считающийся порой чем-то исключительным, полный привод Nissan GT-R представляет собой тот же самый TOD, дополненный в одной из версий этой модели задним дифференциалом "Active LSD", блокирующимся аналогичными гидромеханическими муфтами.
Хотя подобная система устанавливается не для достижения высокой проходимости, но GT-R - одна из тех машин, которая в самом деле может "выехать на одной паре колес". Плюсы - блокировка имеет приличный коэффициент, срабатывает быстро и "когда надо".
Добавлено через 2 часа 59 минут
Классификация легковых машин типа 4х4.
В наш век наметилась устойчивая тенденция к увеличению выпуска легковых автомобилей, имеющих привод на все колеса (колесную формулу 4х4). Фирмы-производители используют следующие основные схемы распределения мощности между ведущими осями.
I. Дифференциальный межосевой привод без возможности принудительного отключения одной из ведущих осей (постоянный полный привод).
Такую схему имеют Тойота Лэнд крузер 100, 120, 200, 4-Раннер, Нива, Дефендер, Туарег, Сузуки Гранд Витара; модели Ауди, с трансмиссией «quatro» и пр. Данный тип трансмиссии позволяет использовать полный привод на любых покрытиях без ограничения.
II. Дифференциальный межосевой привод с возможностью принудительного отключения передней ведущей оси.
Такую схему имеют Паджеро 3, 4 и некоторые модели Гранд Чироки и Додж, в которых установлена раздаточная коробка NP242. Такой тип трансмиссии позволяет использовать полный привод на любых покрытиях без ограничения, а при движении на трассе отключить переднюю ось.
III. Блокированный межосевой привод (в межосевом приводе дифференциал отсутствует), вторая ведущая ось подключается вручную.
Данная схема не позволяет использовать полный привод в условиях хорошего сцепления колес с дорогой, поскольку в силовом приводе возникает паразитная мощность, излишне нагружающая трансмиссию и вызывающая повышенный износ деталей и шин. Поэтому во время движения машины по асфальту переднюю ведущую ось необходимо отключать. Недостатком данной схемы является ограничение использования полного привода при движении по трассе, когда сила сцепления колес с дорогой постоянно меняется (например, когда участки пути, покрытые льдом, сменяются участками чистого асфальта) и для лучшей устойчивости автомобиля желательна постоянная передача мощности к ведущим осям через межосевой дифференциал.
Такую схему имеют Нисан Пэтрол, NP-300, Навара, Мазда ВТ-50, Форд Рэнджер, Паджеро с системой «изи-селект.
Дорожные автомобили повышенной проходимости, имеющие конструктивно заложенные возможности кратковременного использования в условиях бездорожья.
В настоящее время машины данного типа в основном эксплуатируются на дорогах с хорошим покрытием, в следствии чего при смене поколений модели производители принимают меры по улучшению их устойчивости и управляемости, что автоматически ухудшает проходимость. Уменьшается дорожный просвет, передняя подвеска делается независимой, машины имеют крашенные низко размещенные бампера, на них штатно устанавливается обычная дорожная резина. Но конструкторами заложен хороший потенциал, позволяющий владельцу при желании доработать машину для ее использования на бездорожье: основу конструкции составляет лонжеронная рама, имеются раздаточные коробки, предусматривающие понижающую передачу, на некоторых моделях предусмотрена принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, задний мост выполнен неразрезным, машины имеют большой дорожный просвет (обычно более 200 мм под картером заднего моста).
В эту подгруппу можно включить: Тойота Лэнд Крузер 120, 4-Раннер; Нисан Пасфаиндер; Паджеро Спорт; Гранд Чироки; Додж Дюранго; пикапы Навара, NР-300, L-200, ВТ-50, Рэнджер; из отечественных машин - Нива.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцовые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи.
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
3. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса», с. 56).
4. Разогните усики шплинта гайки ступицы.
5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.
6. Снимите стопорную шайбу.
7. На снятом колесе подденьте стопорное кольцо.
8. . извлеките его.
9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.
10. Установите колесо на ступицу. Опустите автомобиль.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
11. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.
12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.
13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 178).
14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.
15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.
16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).
17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.
18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической коробки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни полуоси, не повредите картер вариатора (механической коробки передач).
20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механической коробки передач) и снимите привод.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
21. Для установки привода переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
22. Осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
23. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.
25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.
26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.
28. Затяните гайки крепления колеса моментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).
Привод правого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.
Для снятия привода правого переднего колеса переднеприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.
1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).
2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.
3. . и болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.
4. Снимите кронштейн.
5. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к коробке передач.
Так расположены болты крепления промежуточной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализатором).
.и к картеру коробки передач.
6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.
7. Установите привод в порядке, обратном снятию.
Для снятия привода правого переднего колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.
1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.
2. Выверните два болта крепления промежуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.
3. Установите привод в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"
Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. "Гараж №6" Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan1 Отвинтите гайку ступицы на стоящем на колесах автомобиле.
2 Снимите суппорт колесного тормозного механизма и закрепите проволокой на кузове.
Внимание! Шланг тормозной жидкости от суппорта не отсоединяйте. В противном случае после установки тормозную систему понадобится прокачивать.
Внимание! Суппорт следует закрепить так, чтобы он не провисал и своим весом не растягивал или не скручивал подсоединенный тормозной шланг. Не выжимайте педаль тормоза после снятия суппорта. В атом случае поршень будет выдавлен из тормозного цилиндра.
3 Слейте трансмиссионную жидкость из коробки передач.
4 Отвинтите гайку пальца на поворотном кулаке, на котором удерживаются промежуточный и верхний рычаги, а также отсоедините от поворотного кулака наконечник поперечной рулевой тяги, см. соответствующую главу.
5 Выбейте хвостовик приводного вала из ступицы и поворотного кулака или выпрессуйте его подходящим съемником. Внимание! Во избежание повреждения чехла наружного ШРУСа укройте его ветошью.
6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал (см. иллюстрации 4.6, 4.6а, 4.6б и 4.6в).
4.6 Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал без опорного подшипника
4.6а Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа правого приводного вала от коробки передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Правый приводной вал с опорным подшипником
4.6б Отсоедините хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вала от короб к и передач, вставив отвертку в стык между корпусом ШРУСа и коробкой передач и отжав вал. Левый приводной вал автомобиля с механической коробкой передач
4.6в Выбейте хвостовик внутреннего ШРУСа левого приводного вале из автоматической коробки передач, вставив отвертку в отверстие на коробке передач, ударяя по ней молотком
Внимание! Разъединение выполняйте аккуратно, чтобы не повредить ось сателлитов и шестерню дифференциала
7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач, см. соответствующую главу, и уложите на сальник направляющую втулку, например, KV38106800, которая предотвратит повреждение сальника при подсоединении к коробке приводного вала (см. иллюстрацию).
4.7 Установите новый сальник в отверстие на коробке передач и уложите на сальник направляющую втулку
8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и убедитесь, что шлицы хвостовика должным образом зашли в шлицы шестерни дифференциала. После этого извлеките втулку (см. иллюстрацию).
4.8 Заведите в отверстие втулки хвостовик приводного вала и извлеките втулку
9 Надавите на приводной вал, чтобы его хвостовик в коробке передач сместился во внутрь коробки и зафиксировался в стопорном кольце.
10 Заведите хвостовик наружного ШРУСа в отверстие ступицы колеса и втяните его навинчиванием гайки ступицы.
Смотрите также:
- Двигатель в сборе. Снятие и… ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Разместите автомобиль на плоской и твердой поверхности. • Установите колодки под спереди и сзади задних колес. • Не…
- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Снятие и установка цепи… Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе. 2. Отделите двигатель от коробки передачи. 3. Установите двигатель в сборе…
- Зазор направляющей втулки… Зазор направляющей втулки клапана 1. Убедитесь, что диаметр штока клапана находится в пределах нормы. 2. Втолкните клапан приблизительно на 25…
- Снятие масляного поддона Снятие ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед снятием верхнего масляного поддона сначала снимите датчик положения коленвала (ВМТ). Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика…
Снятие приводов передних колес
Снятие приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене грязезащитных чехлов внутренних и наружных шарниров приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего шарнира.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).
Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач»).
Отворачиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса»).
Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Снятие рычага»).
Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса
Очищаем от грязи держатель и привалочную поверхность картера коробки, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления держателя чехла внутреннего шарнира к картеру коробки передач
Снимаем привод левого колеса
При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель чехла шарнира. Дальнейшую установку привода проводим в обратной последовательности.
Во время монтажа не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира и повреждение игольчатых подшипников роликов.
При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода. После установки привода левого колеса заливаем масло в коробку передач.
При снятии привода правого колеса не нужно сливать масло из коробки передач. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы колеса, как показано выше.
Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала…
Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала…
Как снять привод на ниссан навара
На зметку.
из 2wd в 4 Hi (и в обратном порядке) - можно включать на скоростях до 100 км/час при равномерном прямолинейном движении.
Запрещается включать:
- при прохождении поворотов
- при наборе скорости
- при сбросе скорости
- при переключениях передач
- при движении назад
- при буксе задних колес
Максимальная скорость в таком режиме 100 км/час
из 4 Hi в 4 Lo и обратно - ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ С НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ И ПОЛОЖЕНИЕМ "n" на коробке передач.
Также нужно дождаться пока перестанет мигать пиктограмка включения понижайки.
Максимальная скорость в таком режиме 56 км/час
Блокировку заднего дифиринциала можно включать - ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ С НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ И ПОЛОЖЕНИЕМ "n" на коробке передач.
Также нужно дождаться пока перестанет мигать пиктограмка.
Максимальная сокрость в таком режиме - 40 км/час
Режимы 4hi 4lo и блокировку, запрещается включать на твердом покрытии.
Разрешается включать при необходимости, на снегу, глине, льду.
я пострарался свести к минимум флейм мануала :)
Сегодня немножко протестил 4 Hi
Денис я так понимаю что в Наваре нет межосевого дифа.
У меня Пасфайндер! Нет
Денис я так понимаю что в Наваре нет межосевого дифа.
как это нет?? есть конечно.
понимаешь в 4 Хай она едет и вроде как поворачивает даже на твердом.
Но в мангуале написано не злоупотреблять и вообще при сильных перегрузках при большой разнице во вращении колес по идее система может показать ошибку или предупреждение.
Кароче все равно мануал писали крендели которые вообще нихрена не смыслят как устроена машина так что фиг поймешь :)
. или здать назад.
Но Навара не старый Патрол :-?
Но Навара не старый Патрол :-?
Дак от и я отомже, но офицСТО отмазуются всеми возможными способами:(
По поводу отключения моста. Насколько я понимаю, читал где-то, подключение моста происходит примерно таким образом.
1. В раздатке подключается передний кардан. В заднеприводном режиме - он не вращается.
2. В переднем мосту - в форде они стояли в колесах - стоят автоматические хабы. Их основная задача - отключить вращение полуосей, когда мост отключен. Принцип работы - ногами не бить - точно не помню - при превышении скорости вращения передних полуосей скорости вращения колес - хабы входят в зацепление, и полуоси подключаются. Соответственно, для того чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ мост - эти хабы должный выйти из зацепления, что происходит при длительном - метров 15 - откатывании назад, или при движении вперед с вращением колес в разные стороны рулем. В документации на форд - было прямо сказано - для выключения переднего моста - сдайте назад. Как КОНКРЕТНО реализовано в Наваре - я пока не знаю, но я больше чем уверен что примерно так.
Ок спасибо, попробуюсегодня вечером таким макаром отключится,
Witch, я с вами тоже полностью согласен но это на старых автомобилях, а на авто 21 века, тем-более НИССАН. дожно быть попроще, до этого у еня был Паджеро спорт, дак там беспроблем все отключалось
А какоим образом вы отключите колеса от полуосей? Только механическим методом. Я лично не вижу других вариантов. Да и не напрягает меня это. Это еще цветочки - были бы ручные хабы - приходилось бы вообще выходить из машины и крутить переключатели на колесах.
вчера наигрался этим вкл и выкл.
Вобщем без проблем.
Если сразу за асфальтом начинается или заканчивается трындец. То Полный можно отключать включать через остановку и нейтраль например. Или находу по прямой под сброс газа.
Вчера катался немножко по раскисшему чернозему. Честно из-за стоковой резины думал что будет хуже. Но машина идет.
И по пляжу катался - тоже идет.
Кстати да, сравнение получилось интересным, скажу так
- Навара (на нормальном зимнем Бриджстоуне, диски 17 )
-Л200 (лысый зимний Купер:) диски 16)
-Крузер (Шипованый зимний Гудиер диски 17)
Если быть объективным то проще всего подем и спуск прошол Крузер,
На втором месте Наварик, и то второе место только из-за того что . будь резина с шипами.
Ну и тяжелее всего было Лыжыку, . плохая резина меньше дорожный просвет.
А вобще еслиб мы подымались туда второй раз, во первых купили цепи на задние колеса хотябы, вовторых уже зналибы трассу и те места где нужно брать с ходу или притормаживать.
А так если неучитывать те мелочи то все прошли тест нормально
Добрый вечер! (первый пост на форуме, принимайте)
На прошлой неделе тоже поднимался на Navara на Драг.
Скажу честно - это был первый опыт подъема в гору по гололеду. Местные отговаривали (я их понимаю - они на гашишаш и уазах деньги зарабатывают) и отказывались внятно рассказать дорогу. Я сунулся посмотреть - и поднялся!
Сильно помог спасатель, попросивший подвезти на гору на вахту - он был штурманом, за что ему огромное спасибо!
Так вот по его словам (у меня нет личного опыта на шип-резине для сравнения) в гололед лучше всего подниматься на гору именно на хорошей мягкой развитой резине без шипов. Цепи - только на рыхлый мягкий снег. И насколько я знаю, ставят их на переднюю ось. В гололед уазы с хорошей резиной снимают их, газ66 оставляет в случае совершенно лысого протектора.
Спуск был по раскисшей дороге и я включил всё, пользовался ручным режимом - и 2-1 передачи реально дают возможность тормозить двигателем!!
А вообще - рессора есть рессора, иногда это сильно чувствуется. Только своим машинам этого не говорите - они как и жены, - лучше всех!!
Кстати, не могу понять одной только вещи - зачем на рукоятке селектора коробки есть та маленькая кнопка, отключающая повышение передачи?
В режиме D её включение вроде не приводит к такому отклячению, по звуку я слышу переход на высшую/низшую передачи. В ручном режиме (3-2-1) она и не нужна вовсе. Сколько не читаю мануал - ничего понять не могу.
Второй момент - гашение скорости двигателем путем перехода с D на 3-2-1 передачи.
Побывав в аварии на гололеде понял, что действие мышечной памяти никто не отменял. А автомат сильно расслабляет навыки работы рычагом/селектором коробки. Перед наступлением этой зимы несколькими этапами пробовал ездить, активно пользуясь таким переключением (вроде как я на скользкой дороге и с механической коробкой). Так вот после какого-то времени такой активной езды, со сбросом скорости со 100 на ручной режим, через какое-то время каждый раз отмечал сильный нагрев панели в месте селектора и уменьшение отзывчивости педали газа. Паранойя?! Сцепление на автомате гидравлическое? Идет перегрев жидкости и ухудшение её вязкости?
Небольшая заметка - навыки не прошли даром. Когда мой товарищ седел за рулем и начал вылетать с дороги - я, сидя рядом, первое, что сделал - скинул на 3 и на 2 передачу. Там, конечно, счет на метры, доли секунд и всё такое, и никто не может сказать, насколько это помогло, но преимущества такого торможения перед торможением с абс все знают..
Третий момент - задумчивость автомата на кик-дауне.
Оказывается это не в Nissan плохие специалисты, а в Европе хорошие экологи. Это их внедрение - на пути уменьшения выбросов, которое происходит на двс при резком наборе оборотов. На случай случайно наступил слишком сильно. Эта пауза после резкого нажатия педали в пол до начала падения передачи и набора скорости - она дает тебе время передумать и спасти экологию! "..И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!" Я даже предполагаю их ответ на вопрос, что эта пауза преступна в экстренных ситуациях (обгон) - "..нечего гонять на грузовиках!".
Четвертое. После очередного ТО я не перекрутил это компьютерное напоминание до следующего ТО. И вот после отметки -20000 до след. ТО компьютер дал ошибку "OIL LO" (oil low level). Я сразу понял, откуда такая информация (после проверки уровня, конечно). Ошибка убралась после перестановки километража напоминания на +5000 км и заглушения двигателя-вынимания ключа-отключения компьютера.
(Этот звук после 1-2 мин. стоянки с заглушенным двигателем, в районе торпедо - это остановка турбины или отключение компа??).
CD-changer стал. В сервисе сказали, распространенная ошибка, замена по гарантии. Пока не доехал. Слушал много.
После всякой жесткой езды по пересеченной местности (экстремальные ямы на дороге, замерзшие перепаханные поля, тд) чувствую, как уходит развал. после ТО ощущения ухудшения управляемости уходят. Не паранойя.
Есть еще опыт о лобовому столкновению со столбом. Отчет по ситуации, силе лобового удара и последствиям выкладываю в ветке "краш-тест".
Читайте также: