Как снять привод субару форестер

Обновлено: 02.07.2024

Замена привода передней оси.

Всем привет! Левый наружный шрус "захрустел" уже довольно давно, ещё летом. Сначала это были небольшие пощелкивания, которые то появлялись, то исчезали в зависимости от температуры на улице. Со временем звук усиливался и теперь это был постоянный треск при поворотах с нажатой педалью газа. От предыдущего владельца мне достался в нагрузку к форю один запасной передний привод и я решил его подготовить и поставить, а на том, который сниму, заменю позже шрус и положу про запас.

Как оказалось, делается это всё совсем не сложно. Подробных мануалов на драйве полно, поэтому расписывать не буду. Скажу лишь то, что при снятии привода ни стойку стабилизатора, ни шаровую, ни рулевую тягу я не откручивал. Открутил только амортизатор от ступицы, снял тормозной суппорт, открутил датчик ABS, отодвинул амортизатор и привод легко вынимается. Главное не забыть сделать метки на болтах крепления стойки, чтобы развал потом не делать.

Лежавший про запас старый привод я заранее подготовил, снял пыльник наружной гранаты всё отмыл бензином до блеска и набил новой смазкой. Внутренний шрус решил не трогать.

Всё собрал в обратной последовательности.
Проверил на дороге во всех режимах — пока не хрустит. Посмотрим сколько ещё прослужит.
P.S.: Причина поломки наружного ШРУСа у меня я полагаю в жопоруких "мастерунах", которые мне меняли пыльник в сервисе. Ещё летом заметил небольшую трещинку на пыльнике, и решил заменить, но так как летом много работы и просто не было времени сделать это самому то, решил отдать в сервис. Меняли без моего присутствия. В процессе эксплуатации через несколько дней обнаружил на диске колеса разбросанную смазку, заглянул под машину и обнаружил полностью слетевший пыльник. Естественно вернулся к ним, какого же было моё удивление, когда я увидел обыкновенные пластиковые хомуты. В этот раз поставили какие-то ленточные плюс добавили немного смазки, но процесс был уже запущен, туда до этого уже попала вода с грязью и превратилась в абразив. Через неделю пыльник слетел снова, но к ним я больше не поехал. Обратился к другим, которые поставили нормальные оригинальные хомуты. Чистить шрус, промывать бензином и набивать новой смазкой естественно никто не стал, ограничились добавлением.
Это ещё раз подтверждает высказывание: хочешь сделать хорошо — сделай сам!

И ещё вопрос: попутно хотел провести ревизию ремня ГРМ, но не смог открутить два болта из четырёх защитной крышки. Я так понимаю сорвалась ответная гайка и она прокручивается в пластике вместе с болтом. Как лучше поступить в этой ситуации: пилить болты или резать крышку?

Как снять привод субару форестер

Снятие, обслуживание и монтаж задних приводных валов
Демонтаж

1. Отделите отрицательный кабель от батареи. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте задок автомобиля и поставьте его на подпорки.
3. Демонтируйте ступичные колпаки и задние колеса.
4. Выжмите ножной тормоз, далее расчеканьте и отпустите, но не отворачивайте полностью ступичную гайку.
5. Демонтируйте тормозной диск.
6. На моделях, укомплектованных Abs, демонтируйте с тормозного щитка колесный датчик.
7. Демонтируйте с тормозной приспособление и подвяжите его в стороне к деталям подвески.
8. Отделите трос привода стояночного тормоза.
9. На образцах с барабанными тормозными механизмами отделите гидравлическую линию, подведенную к колесному цилиндру.
10. Отделите штангу стабилизатора поперечной стабильности от поперечного рычага подвески.
11. Открутите болты фиксации продольного рычага к ступичной монтировании.
12. Отдайте гайку и болт фиксации к ступичной монтировании поперечного рычага.
13. При помощи выколотки выбейте пружинный стержень фиксации внутреннего шарнира к дифференциалу.
14. Высвободите внешний шарнир из ступичной сборки и демонтируйте сборку приводного вала.
Субару Форестер Subaru Forester снятие установка заднего приводного вала

Субару Форестер Subaru Forester снятие установка заднего приводного вала

1. Промаркируйте расположение внешней обоймы относительно цапфы вала.
2. Выпрямите загнутые концы бандажных лент фиксации защитного пыльника внутреннего Шруса. При помощи отвертки или плоскогубцев отпустите бандажные ленты, - постарайтесь не повредить пыльник.
3. Демонтируйте пыльник с основания внутреннего шарнира.
4. Поддев, демонтируйте упорное кольцо внешней обоймы внутреннего Шруса.
5. Демонтируйте внешнюю обойму шарнира с цапфы вала.
6. Уберите смазку и высвободите шарики. Промаркируйте установочные положения свободных колец триподной сборки, далее демонтируйте их со собственных цапф.
7. Сместите сепаратор к защитному чехлу.
8. Демонтируйте упорное кольцо и снимите внутреннюю обойму шарнира.
9. Демонтируйте с цапфы вала сепаратор.
10. Оберните шлицы вала защитным слоем скотча и демонтируйте пыльник внутреннего Шруса.
11. Отпустите бандажные ленты и демонтируйте с вала защитный пыльник внешнего Шруса.

Субару Форестер Subaru Forester снятие установка заднего приводного вала
Внешний шарнир восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя меняв сборе с валом.

Диагностика состояния компонентов

1. Внимательно исследуйте элементы внутреннего шарнира на присутствие признаков заклинивания, признаков развития коррозии и механических порчи. Оцените величину изнашивания Шруса по величине внутреннего люфта сборки.
2. Проконтролируйте состояние вала.
3. Убедитесь в отсутствии трещин, порезов и признаков старения материала резиновых защитных пыльников.
4. Подмените дефектные элементы.

1. Монтаж вала проводится в порядке, обратном порядку снятия его компонентов. Набейте в полости сборки и защитного пыльника внешнего Шруса 60 ? 70 грамм смазки типа Molylex No 2 или Sunlight Tb-2a. Поставьте защитный пыльник и зажмите бандажные ленты его фиксации при помощи особенного механизма (9250910000).
2. Проследите, чтобы сепаратор был посажен на вал вырезом наружу. При посадке сепаратора на внутреннюю обойму добейтесь совпадения его дорожек с выступами последней, далее разверните сепаратор на пол-оборота.
3. Набейте в внешнюю обойму шарнирной сборки ориентировочно 80 ? 90 граммов смазки Molylex No 2 - для Ркпп или Yellow Vu-3a702 - для Ат. Посадите сепаратор и шарики, далее поставьте упорное кольцо.
4. Размеренно распределите еще около 20 ? 30 граммов смазки по внутренним стенкам защитного чехла, - проследите, чтобы губки пыльника и канавка под их посадку на корпусе шарнира остались свободными от смазки.


1. Заправьте внешний конец вала в ступичную сборку, - воспользуйтесь особым инструментом (922431000) и оправкой (927390000).
2. Наверните, но не закручивайте Новую ступичную гайку.
3. Дальнейшая монтаж проводится в порядке, обратном порядку демонтажа, - не забудьте в случае надобности проделать замену защитных пыльников Шрусов и смазать уплотнительные губки сальника трансмиссии. Пружинный стержень фиксации внутреннего конца вала подлежит замещении в обязательном порядке!

Возможно ли отключить 4wd на Субару без нанесения вреда автомобилю?

Добрый день подписчики и гости канала-блога SwapCar . Вопрос владельцам субару" Задумывались ли вы об отключении полного привода "? Я задумался. Дело в том, что полный привод в принципе нужен не везде. Если вы гоняете по снегу или грязи, то конечно там он нужен, но так скажем в "овощной езде"(работа-дом) он не к чему. К примеру возьмём мой форестер:

У меня обычный атмосферный ёж:) автомат TZ, система полного привода "Full time" т.е у авто по сути передний привод, но когда даёшь тапок в пол или где-то буксуешь, он сам подключает зад. В прочем вам известна эта система:). Зачем полный привод летом в городе? мне он не нужен..да и лишний расход. Даже зимой он в принципе не нужен! нужен только в снежную погоду.

Обратился я к мануалу и вычитал там, что можно отключить полный привод и это сделать очень просто НО!! это делается для технического обслуживания! в случае если вам нужно проверить тормозную систему, только передней оси.

В блоке предохранителей который находится под капотом, есть пустая ячейка(разъём) под предохранитель на схеме он называется "Переключатель FWD". Вставляем предохранитель в разъём. На приборной панели загорится лампочка "FWD" если она у вас там есть(лампочка) и всё! у вас переднеприводный субарь:). Повторюсь ещё раз это делается для тех.обслуживания! ездить в таком режиме нельзя и я объясню почему.

Объясняю простыми словами! Всё дело в давлении масла. Предохранителем мы отключаем насос,который создаёт это давление, благодаря которому шестерни(диски) в пакете фрикционов нормально смазываются и в то-же время сцепливаются между собой. Если мы отключаем насос, то мы ухудшаем смазку и давление на фрикционы. Крутящий момент всё-равно передаётся и фрикционы без должной смазки по просто изнашиваются об друг друга. Ездить можно если не долго, но всё же лучше остерегаться этого. Вискомуфта стоит дорого! по этому проще и дешевле поменять автомат, но стоит ли данная процедура этого. Я думаю нет! Все деньги, что экономили на бензине вбухаем в автомат.

Вывод: Данным способом выключить 4WD можно, но это пагубно.

Хотим наверняка- убираем кардан.

Понравилась статья? ставим лайк и подписываемся . Для тех кто хочет поддержать канал- доступен донат:) Буду очень благодарен за вашу помощь.

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Первоклaссные мастера

Ремонт полного привода МКПП Субару, Subaru - тема нашей сегодняшней статьи. Полный привод Субару (Форестер, Импреза, Легаси, Трибека) с механической трансмиссией состоит из заднего и переднего дифференциала, раздаточной коробки и непосредственно мкпп. При этом, передний дифференциал, кпп и раздатка объединены в одном корпусе.

И такая конструкция повторяется из года в год, и устанавливалась на всех модельных рядах Форестер, Импреза и Легаси. Претерпевали лишь незначительные изменения внутренности, а именно валы и подшипники. Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает.

Проблемы полного привода Subaru:

  • Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
  • Гул подшипников раздатки
  • Течь сальника штока выбора передач
  • Гул подшипников дифференциала
  • Вибрация и удары при вывернутом руле
  • Износ (сломанные зубья) главной пары

Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.

Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.

В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.

При установке пары с не тем передаточным числом дифференциал проживет совсем немного и завоет

Постоянный полный привод перестает быть таковым по причине неисправности вискомуфты Субару, которая расположена в раздаточной коробке. Симптомы одни, но воспринимают их субъективно по-разному.

Для одних это машина пинается, для других шагает, для кого то - подпрыгивает, есть аналогии с квадратными колесами, вот так описывают неисправность Субару клиенты. А вот и сам виновник на фото ниже, 38913AA102.

Вискомуфта полного привода устанавливалась на Форестер, Импреза, Легаси с МКПП. Конструктивно не менялась на протяжении десятков лет. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 32 тыс.руб. Переборка и ремонт муфты Субару состоит в разборке, мойке, замены жидкости и сборки в обратном порядке. Все это возможно при условии целостности прокладок.

Сальники и резиновые уплотнения должны быть целыми и не иметь повреждений.

Чтобы извлечь муфту снимать мкпп не придется, достаточно снять глушитель, карданный вал и разъединить раздаточную коробку.

Основной источник бед в муфте межосевого дифференциала - это специальная жидкость, которая со временем теряет свои связывающие свойства

Что важно помнить и знать?

При первых симптомах, которые описаны выше, необходимо обратиться в автосервис Субару, пока стопорное кольцо не слетело, и не размололо подшипники и валы. В этом случае чаще всего и резиновые уплотнения целы, и восстановить вязкостную муфту можно путем замены жидкости.

При разборке раздаточной коробки проверяются подшипники на люфт и шум. При необходимости они меняются.

Течь сальника штока выбора передач также легче устранить при проведении ремонта полного привода Субару, так как поменять его без разбора не получится. А при снятой раздатки возможно.

Ремонт полного привода. Когда обращаться за помощью?

Если беспокоит гул подшипников мкпп, выбивание передач, затрудненное переключение, посторонние шумы и хруст при включении обращайтесь в специализированный автосервис Субару в марьино, ЮВАО, г. Москва.

Проведем ремонт коробки передач с гарантией на выполненные работы и запчасти. В ходе ремонта используем как оригинальные запчасти, так и аналоги Субару от проверенных производителей, таких, как NSK, NTN, KOYO, SNR.

Как снять задний приводной вал с полного привода Subaru


Снятие заднего привода или карданного вала с вашего полноприводного Subaru может отличаться в зависимости от модели, но базовая система одинакова для всей линейки Subaru. Полноприводная система использует трансмиссию вверх спереди и коробку передач с приводным валом сзади. В заднем приводном валу используется скользящая вилка спереди, чтобы зацепить коробку передач, и болтовой фланец сзади, где он соединяется с задним дифференциалом. Снятие вала можно выполнить с помощью основных инструментов, которые уже есть у большинства механиков в гараже.

  • 1 Шаг 1
  • 2 Шаг 2
  • 3 Шаг 3
  • 4 Шаг 4
  • 5 Шаг 5
  • 6 Шаг 6
  • 7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поместите трансмиссию вашего автомобиля в нейтральное положение. Заблокируйте передние колеса, чтобы автомобиль не катился, пока он стоит на домкратах.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть вашего Subaru с земли с помощью домкрата. Поместите набор подставок под автомобиль, чтобы поддержать автомобиль, затем снимите домкрат.

Шаг 3

Поместите метку на монтажный фланец заднего приводного вала и соответствующую метку на монтажном фланце с помощью пера. Эти отметки позволят вам установить приводной вал и фланец в их исходное положение во время повторной сборки.

Шаг 4

Найдите четыре крепежных болта на заднем монтажном фланце, где приводной вал соответствует дифференциалу. Снимите четыре болта с помощью гаечного ключа и опустите заднюю часть приводного вала на землю. Возможно, вам придется вращать вал во время работы, чтобы получить доступ ко всем болтам.

Шаг 5

Двигайтесь вперед и найдите центральный подшипник на приводном валу. Снимите два болта с каждой стороны подшипника, которые крепят его к корпусу с помощью гнезда и храповика. Опустите вал вниз, продолжая удерживать его на конце коробки передач.

Шаг 6

Поместите поддон под заднюю часть коробки передач, где к нему крепится приводной вал. Выдвиньте ведущий вал из коробки передач, соблюдая осторожность, чтобы не повредить сальник или шлицы на выходном валу.

Снимите приводной вал из-под автомобиля. Разместите домкрат под задней частью автомобиля и поднимите его с подставок. Снимите домкраты и опустите автомобиль на землю.

А как отключить 4WD на Форестере?

На стенде есть два режима проверки
1. Монопривод. Крутят колеса в одну сторону
2. Полный привод. Крутят в разные чтобы исключить влияние межосевого дифференциала.

Форестер с автоматом.
Если я правильно понял ответы, можно отключить межосевой диффернциал, вынув предохранитель. И настоять на прохождении теста в режиме монопривода (по первому варианту). А что это за предохранитель, где находится, как называется?

Вчера в Плеядах дали совет, обратиться к официалам и у них пройти тормозной тест. Далее предъявить на ПТО его результат и справку что проверка моста с ЛСД в режиме кручения колес в разние стороны приведет к поломке трансмиссии.
Из трех обзвоненых усервисов, внятно смогли проконсультировать только на Осенней. Сказали буквально следующее
1. Да сломается,
2. Да можно пройти у нас
3. Можно выписать справку, но нужен директор. Будет в понедельник.
Записался к ним на сегодня.

Теперь вопросы. Каким путем пойти
1. Вынуть предохранитель и пройти в режиме монопривода (передненго или заднего?)
2. Канителиться с официалами. Единственно что смущает, как они отнесутся к праворукой 10 летней машине. Ну и время конечно очень жалко

офф давайте разберёмся с предохранителем, 4WD, AWD, FWD.

Насколько память не изменяет у субары межосевой дифф + муфта (симулятор блокировки), а сзади межколёсный дифф.+ муфта (симулятор блокировки).

Эти муфты электрически управляемые? Т.е. вынув/вставив (а как всё таки правильно) предохранитель, можно отключить систему симуляции блокировки. Если данное справедливо для межосевой муфты, то

Но насколько опять не изменяет память в заднем мосту так называемый дифференциал повышенного трения (например на форесте) не электронно-управляемый, чистой воды (скорее масла) механика. И там предохранителями на его поведение не повлияешь. Однако учитывая, что ЛСД на форее даёт не более 25 (или 20%) процентов "блокировки", то кратковременный букс задней муфты в принципе приемлем, но конечно не желателен.

[strong]Вывод напрашивается такой[/strong]:
отключением/подключением (?) того самого предохранителя (4WD, AWD, FWD?) мы освобождаем межосевой дифф. Но задний так и будет работать при проверке на износном режиме (аналогично реальной ситуации, когда типа буксанул и 1 заднее колесо стоит, а другое гребёт, преодолевая те самые 25 (20?)% повышенного трения, что ведёт соответственно к более быстрому износу (а м.б. и поломке, учитывая, что на субах 2006 года ищут новые ГБЦ, а на фориках 2001 года от мороза (?!) ломается замок задней двери) фрикционов ЛСД)

Ларчик тут проще открывется Предохранитель (на данной машине - Форестере - он находится в блоке предохранителей под капотом, как правильно заметил Петрович и его положение отмечено на крышечке) отключает муфту блокировки центрального дифференциала, то есть машина по сути становится переднеприводной и её можно загонять на тормозной стенд, предназначенный для монопривода (где барабан для обеих колес на оси - один).

А присутствие ЛЮБОЙ неотключаемой [strong]межколесной[/strong] блокировки не позволяет проверять тормоза на полноприводном стенде, где барабаны для противоположных колес на оси РАЗНЫЕ и они крутятся в [strong]разные[/strong] стороны.

Вывод:
[strong]Субару с АКПП и LSD-дифференциалом на задней оси можно проверять [strong]только [/strong]на моноприводном барабане.[/strong]

Предохранитель муфты блокировки центрального дифференциала лучше вынуть (на некоторых старых моделях, наоборот - вставить), впрочем, если даже ничего не делать, то машина с барабанов не слетит и ей ничего не будет (если, конечно, сильно не газовать и не включать 1-ю передачу).
А вот крутить задние колеса с LSD в разные стороны на полноприводном стенде - это однозначно ломать дифференциал.

а что за диф? ломать-это не гипербола?

если скажем одно колесо стоит, а второе буксует (диф же не 100% блок-будет этому мешать, но силы его не безграничны)

одно стоит-корпус дифа крутится-второе крутится вдвое быстрее.
т.е. фактически если смотреть со стороны дифа-стоящее колесо вращается в обратную сторону. как на стенде с противовращением.

для "моментчувствительных" дифов (винтовые, отчасти червячные, дисковыекулачковые) это вообще не проблема, потому как в этом случае в них блокировка минимальна -выход к кардану то без сопротивления.
для вискомуфты-прямой путь к срабатыванию-но и с ней авто одним колесом может буксовать? если да-то это нормальный режим. недолго крутить-ничего не будет.

или я чегонить не прально понимаю?

Как думаешь, у какой машины выше проходимость? У моноприводной или у полноприводной с открытыми дифференциалами?

> лишь предохранителем можно развязать межосевой дифференциал.

да при чем тут эти ребусы ? <a href='http://wwwboards.auto.ru/subaru/832515.html'>http://wwwboards.auto.ru/subaru/832515.html</a>

было написано так, буд-то дифф на субе можно предом отключить. вот я и поинтересовался, что это за новшества такие. А ответа нету, впрочем, как всегда :)

Ребусы для тупых. На них ум тренируется Впрочем я ошибся как всегда - если ума нет, то и тренировать нечего

&gt; было написано так, буд-то дифф на субе можно предом отключить. вот я и поинтересовался, что это за новшества такие. А ответа нету, впрочем, как всегда :)

А было написано черным по русскому - отключается [strong]БЛОКИРОВКА[/strong], а не дифференциал. Дифференциала при этом может и не быть, но никакого значения это не имеет.

если мозги закисают - то да, может тогда ребус и спасет.
&quot;Предохранитель (на данной машине - Форестере - он находится в блоке предохранителей под капотом, как правильно заметил Петрович и его положение отмечено на крышечке) отключает муфту блокировки центрального дифференциала, то есть машина по сути становится переднеприводной &quot;

твоя фраза.
1. АКПП с ВТД: на этой авте есть предохранитель, отключающий блокировку центрального диффа ?
2. АКПП не с ВТД: где там центральный дифферецциал, муфту блокировки которого отключает предохранитель ?

я неоднократнго на автомате на легаси проходил ГТО как на моноприводе без вытаскивания предохранителя - скоррелированных с этим процессом поломок не наблюдал

&gt; 2. Полный привод. Крутят в разные чтобы исключить влияние межосевого дифференциала.
&gt;
&gt; Форестер с автоматом.
&gt; Если я правильно понял ответы, можно отключить межосевой диффернциал, вынув предохранитель. И настоять на прохождении теста в режиме монопривода (по первому варианту). А что это за предохранитель, где находится, как называется?

вытаскивание предохранителя думаю не повредит - у меня на легаси предохранитель находится в индивидуальном кожухе под капотом с крышкой, на которой написано AWD - справа в задней части (если по ходу движения)

&gt;
&gt; Вчера в Плеядах дали совет, обратиться к официалам и у них пройти тормозной тест. Далее предъявить на ПТО его результат и справку что проверка моста с ЛСД в режиме кручения колес в разние стороны приведет к поломке трансмиссии.
&gt; Из трех обзвоненых усервисов, внятно смогли проконсультировать только на Осенней. Сказали буквально следующее
&gt; 1. Да сломается,
&gt; 2. Да можно пройти у нас
&gt; 3. Можно выписать справку, но нужен директор. Будет в понедельник.
&gt; Записался к ним на сегодня.
&gt;
&gt; Теперь вопросы. Каким путем пойти
&gt; 1. Вынуть предохранитель и пройти в режиме монопривода (передненго или заднего?)
&gt; 2. Канителиться с официалами. Единственно что смущает, как они отнесутся к праворукой 10 летней машине. Ну и время конечно очень жалко

как официалы отнесутся - это вопрос десятый, на гто к таким результатам могут отнестись по разному - принять во внимание или проигнорировать, в результате чего получишь только лишний гемор а проблемы не решишь

я бы просто вынул предохранитель и проверял авто как монопривод. но у меня АКПП и соленоид с вискомуфтой. что и как там наркотик включает и вырубается ли он предохранителем - я не знаю

Снятие и установка двигателя

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?


Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

  • Пройденный рекомендованный километраж;
  • Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
  • Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

  • Набор рожковых ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка;
  • Динамометрический ключ;
  • Ветошь;
  • Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

  1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
  2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
  3. Снять кожух.
  4. Ослабить натяжитель.
  5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
  6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
  7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
  8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
  9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
  10. Убрать звездочку коленчатого вала.
  11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
  12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
  13. Теперь можно выставить метки на шкивах.


  14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
  15. Снять направляющую планку ГРМ.
  16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
  17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
  18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
  19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
  20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
  21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
  22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

  1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
  2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
  3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
  4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
  5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
  6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

  1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
  2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
  3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
  4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

  • Выходят из строя все элементы;
  • Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
  • Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

  • Деформация шатунных поршней;
  • Повреждение подшипников распределительного вала;
  • Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ


Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Снимаем обшивку дверей Форестер SJ

Существуют масса разных ситуаций когда может потребоваться снять обшивку дверей Субару Форестер. Например для ремонта колонок, установки шумоизоляции, замены стекла или моторчика его привода, для кузовных работ или ремонта другой электроники, которая там располагается. Сделать это не трудно, главное ничего не сломать, иначе будет очень обидно.

Субару Форестер

Снимаем обшивку

Первым делом снимаем маленькую крышку отверстия в котором находится винт в углублении ручки открывания двери Форестера. Для этого открываем дверь и находим ее. Тут потребуется плоская отвертка. Действовать ей желательно аккуратно, иначе в этом месте появятся задиры, которые смотрятся не красиво.

Ручка двери Форестер

Болт находится под пластиковой крышкой в углублении ручки

После удаления крышки переходим к серебристой накладке на дверной ручке. Нужно ее удалить. Находим маленькое углубление в месте стыка в верхней части со стороны автомобиля. При помощи отвертки отщелкиваем ее.

Разбираем дверь Форестер

Далее, при помощи клипсодера, проходим по всему контуру чтобы полностью ее освободить. Убираем накладку. Теперь мы получили доступ еще к двум винтам, которые держат пластиковую панель.

Чтобы разобрать дверь Форестер откручиваем их все три. Затем клипсодером или отверткой отсоединяем нижний край обшивки, он держится на пластиковых клипсах. Берем ее за ручку и аккуратно отодвигаем от металлической части.

Снимаем обшивку двери

Видим два тросика. Чтобы их снять вынимаем сначала пластиковые корпуса, а затем металлические шарики из мест крепления.

Тросики ручек двери

Отсоединяем тросики привода ручек

Дальше нужно отсоединить все коннекторы внутри двери. Они питают кнопки управления стеклоподъемниками, лампы и другую электронику. Сделать проще всего при помощи все той же маленькой плоской отвертки, если аккуратно нажать ей на пластиковый язычок.

Разъем проводов в двери Форестер

Все панель полностью отсоединена, можно ее снять.

Собираем дверь

После того как обшивка демонтирована, мы получили доступ к внутренности двери. Для того чтобы снять динамик теперь достаточно отвинтить болты его крепления и отсоединить коннектор. Перед сборкой полезно смазать механизмы замка и открывания двери машинным маслом если существует проблема подмерзания и заклинивания его в зимнее время.

  • Устанавливаем на место тросики привода ручек;
  • Подключаем электронные коннекторы;
  • Ставим обшивку;
  • Защелкиваем клипсы;
  • Завинчиваем болты крепления;
  • Ставим на место пластиковую крышку и накладку, защелкиваем.

Осталось проверить нет ли лишних деталей, и работают ли лампы, стеклоподъемники и другая электроника, если все ок, то мы все сделали правильно.

Читайте также: