Как снять шкив коленвала додж стратус
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Демонтаж шкива коленвала
Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
- Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
- При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
- При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
- поставить машину на «яму» или эстакаду;
- включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
- поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
- обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
- используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
- поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
- снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
- накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
- кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
- приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
- убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
- чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
- накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Как снять шкив коленвала
При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Почему трудно снять шкив
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
- обычные;
- демпферные.
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).
№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.
№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
Как открутить гайку шкива:
- Поставить авто на яму или эстакаду.
- Поднять ручной стояночный тормоз.
- Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
- Не сильно постучать по граням гайки.
- Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
- Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
- Снять колесо.
- Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
- Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
- Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.
Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.
Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.
Снятие шкива
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.
Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Установка шкива на коленвал
Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.
Видео
В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.
Замена ремня ГРМ, сальников распредвалов и коленвала Часть 1.
Работа не сложная, опыт был, ничем не отличается от замены ремня на других авто, но на додже менял впервые, основная проблема здесь – это ограниченное пространство, поэтому делается либо на ощупь, либо по принципу «а ты изловчись». Работу проводил один, чтобы не напрягаться разбил на 2 дня, не спеша с перекурами, кофе и болтовней, в сумме ушло 14-15часов (для сравнения: на логане 1.4 замена у меня занимает 1час, логан 1.6, нексия, акцент, спектра и т.п. 1,5-2часа).
Возьмусь ли я за эту работу еще раз? Для своей машины да, для кого-то нееееееее! Уж больно мало места там.
Далее, пойдет отчет из серии «как это было», кому не интересно можно не читать, в самом конце будет немного инфы про натяжной ролик.
Помпу не менял, она в нормальном состоянии, чтобы ее поменять, надо снимать генератор с его кронштейном, иначе не получится открутить пару болтов, я же этого НЕ делал, не было необходимости.
Итак.
Нам понадобиться: балонник, ключи и головки на 8, 10, 13, 15, 18, 19, головки нужны как высокие, так и обычные, под разные квадраты 1,4”, 3/8”, 1/2”, удлинители для головок, съемник 3-х лаповый, съемник звездочки коленвала (без этих съемников, работу можно даже не начинать, шкив и звездочка коленвала сидят очень плотно, и сбить их не получится!). Чуть не забыл, еще понадобится либо куча терпения и спокойствия, либо куча великого и могучего русского мата, и все это из-за малого количества места.
1. Снимаем правое переднее колесо
2. Снимаем всю защиту с правой стороны (если она есть)
3. Если будете менять помпу, сливаем антифриз (я помпу не менял)
4. Откручиваем ресивер кондиционера и расширительный бачок ГУР, откручиваем на стакане трубки кондиционера, снимаем шланг на корпусе термостата, снимаем расширительный.
5. Заранее подготовив заглушки (в шланг подбираем болт подходящего диаметра на штуцер бочка кусок шланга с болтом), снимаем с бочка ГУР шланг обратки, глушим отверстия, и просунув бачок под шлангами кондиционера выводим его как на фото (жидкость ГУР я не сливал, за все время потерял грамм 50, пока глушил шланги и ставил шланг на место)
6. Откручиваем 2 самореза верхней крышки и снимаем ее.
7. Снимаем патрубок системы охлаждения
8. Откручиваем 2 самореза которые крепят патрубки к лонжерону
9. Снимаем ремни генератора и ГУР, для генератора нужна трещотка с квадратом 3/8”, для ГУРа нужно отпустить 2 гайки
10. Снимаем кронштейн передней подушки двигателя и чехол, который закрывает маховик как это делается я описывал тут
11. Поддомкрачиваем двигатель
12. Откручиваем 3 болта подушки двигателя
Снизу лонжерона откручиваем еще 2 болта
Приподнимаем трубки и вытаскиваем подушку двигателя
13. Снимаем натяжитель ремня генератора
14. Откручиваем болт шкива коленвала, для этого отверткой стопорим маховик
15. 3-х лаповым съемником стягиваем шкив коленвала (внимание, за внешний радиус тянуть нельзя, т.к. шкив не цельнометаллический, и имеет резиновый демпфер)
16. Снимаем кронштейн подушки двигателя, нижнюю крышку ремня ГРМ и наконец-то мы полностью видим ремень ГРМ и ролики.
Как поменять ремень ГРМ на автомобилях Dodge
Процесс замены ремня ГРМ одинаков для обоих типов двигателей. Оба двигателя являются двигателями свободного хода, что означает, что если ремень натянется больше, чем может выдержать натяжитель, клапаны, скорее всего, не будут врезаться в поршни, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
- 1 Под капотом:
- 2 Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 1998 года
- 3 Замените ремень ГРМ в 1998 году Dodge Startus с 2,0-литровым двигателем SOHC
- 4 Предметы, которые вам понадобятся
- 5 Как поменять ремень ГРМ на Dodge Neon
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
- 7 Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 2003 года
- 8 Предметы, которые вам понадобятся
- 9 Как заменить ремень ГРМ на Dodge Dakota 1994 года
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
- Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 1998 года
- Как поменять ремень ГРМ на Dodge Neon
- Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 2003 года
- Как заменить ремень ГРМ на Dodge Dakota 1994 года
Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 1998 года
Замените ремень ГРМ в 1998 году Dodge Startus с 2,0-литровым двигателем SOHC
Снимите отрицательный кабель аккумулятора, сначала ослабив зажим клеммы с помощью гаечного ключа, повернув болт против часовой стрелки. Как только зажим ослаблен, поверните и потяните, чтобы удалить его.
Снимите вспомогательные приводные ремни. На генераторе есть натяжной болт для регулировки натяжения ремня. Ослабьте регулировочный болт в верхней части генератора и поворотный болт в нижней части, повернув их против часовой стрелки с помощью гнезда и храпового механизма. Возможно, вам понадобится удерживать гайку на задней части шарнирного болта гаечным ключом, чтобы он не вращался. Снимите этот пояс, отметьте его как «alt» и отложите в сторону.
Ослабьте шарнирный болт и регулировочный болт на насосе гидроусилителя руля, повернув их против часовой стрелки с помощью гнезда и храповика. После ослабления натяните ремень и снимите его. Отметьте «PS» и отложите его в сторону.
Поместите деревянный блок на колодку домкрата и катите домкрат под переднюю часть двигателя. Это сторона со стороны пассажира автомобиля. Поднимайте домкрат, пока деревянный блок не соприкоснется с передним краем масляного поддона.
Снимите крепление двигателя со стороны пассажира и кронштейн, повернув болты против часовой стрелки с помощью храповика и соответствующего гнезда. Скорее всего, вам понадобится гаечный ключ на гайке крепления двигателя, чтобы он не вращался. Отложите крепление двигателя и кронштейн в сторону.
Снимите три болта, которые крепят крышку ремня ГРМ к передней части двигателя, повернув их против часовой стрелки с помощью гнезда и храповика.
Снимите демпфер/коленчатый вал, повернув болт в центре против часовой стрелки. Возьмите демпфер/шкив и покачивайте его взад-вперед, чтобы снять его. Отложите это в сторону. Вставьте болт в конец коленчатого вала и затяните его с усилием от 80 до 100 футов. Снимите крышку ремня ГРМ.
Найдите метки на коленчатом валу и звездочке распределительного вала и совместите их с соответствующими стрелками. Стрелка на звездочке коленвала будет совмещена со стрелкой на корпусе масляного насоса. Стрелка на звездочке распределительного вала будет совмещена со стрелкой в верхней части задней крышки.
Установите новый ремень ГРМ, помня о маршруте. Поверните коленчатый вал обратно в ВМТ, чтобы устранить провисание ремня. Поверните большой универсальный гаечный ключ против часовой стрелки и вытащите небольшой универсальный гаечный ключ из отверстия. Снимите шестигранный гаечный ключ на 8 мм и затяните болт натяжителя, повернув его по часовой стрелке с помощью храповика и гнезда на расстояние от 40 до 50 футов. Поверните двигатель на два полных оборота и перепроверьте отметки времени.
Установите крышку ремня ГРМ и затяните болты, повернув их по часовой стрелке. Затяните эти болты примерно до 20 футов фунтов, используя храповик и гнездо.
Замените правую опору двигателя и кронштейн. Затяните эти болты с усилием от 40 до 50 футов.
Снимите болт крепления демпфера/коленвала, повернув его против часовой стрелки. Замените шкив/демпфер, правильно выровняв шпоночный паз. Установите на место болт, повернув его по часовой стрелке. Затяните этот болт с помощью храповика и гнезда примерно до 100 футов фунтов.
Замените вспомогательные приводные ремни, уделяя внимание прокладке и натяжению ремней до тех пор, пока не произойдет отклонение не более чем на один дюйм, когда вы продвинете ремень на полпути между двумя самыми отдаленными шкивами. Отрегулируйте натяжение ремня гидроусилителя руля, вставив ½-дюймовый приводной адаптер в квадратное отверстие на кронштейне и нажав вниз.Затяните все болты шарнира и натяжителя до 40 фунтов, поворачивая их по часовой стрелке с помощью храповика и гнезда.
Опустите домкрат и вытащите его из-под автомобиля.
Подсоедините отрицательный кабель к отрицательной клемме аккумулятора и затяните кабель, повернув болт по часовой стрелке с помощью гаечного ключа.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор гаечных ключей
1/8 дюйма и 3 мм шестигранные ключи
Как поменять ремень ГРМ на Dodge Neon
Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.
Поднимите автомобиль с помощью домового домкрата и поддержите его домкратами.
Снимите правый внутренний брызговик, вспомогательные ремни и шкив коленвала. Удалите болт в шкиве с съемником и вставкой съемника.
Подпереть двигатель домкратом, затем снять правую опору двигателя и моментную стойку.
Снимите насос гидроусилителя с блока, но оставьте шланги присоединенными к насосу. Уберите насос гидроусилителя рулевого управления.
Снимите правый кронштейн крепления двигателя и нижнюю распорку. Снимите крышку ремня ГРМ.
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока метки газораспределения на распределительном валу и коленчатом валу не выровняются. Возможно, вам придется повернуть коленчатый вал на два полных оборота, чтобы выровнять обе метки. Метки времени расположены на шкиве распределительного вала и гармоническом балансире. Они выглядят как маленькая линия и выстроятся в линию с похожими отметками на блоке. Метки времени на блоке находятся в положении 12 часов.
Вставьте гаечный ключ на 3 мм в шкив натяжителя, затем поверните натяжитель по часовой стрелке с помощью гаечного ключа на 8 мм. Поворачивайте натяжитель, пока он не услышит щелчок в заблокированном положении. Снимите шестигранный ключ на 8 мм. Снимите ремень ГРМ.
Проверьте метки времени, чтобы убедиться, что они выровнены. Переместите звездочку коленвала на пол-зуба до (влево) метки газораспределения.
Наденьте зубчатый ремень на шкив коленвала и двигайтесь против часовой стрелки, над шкивом водяного насоса, затем шкивом распределительного вала и за натяжителем. Проверните коленчатый вал, пока метки газораспределения не выровняются, чтобы устранить провисание ремня газораспределительного механизма.
Снимите торцевой гаечный ключ на 3 мм с натяжителя, чтобы он заработал. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки синхронизации не выровняются снова (два раза вокруг).
Замените остальные детали в обратном порядке. Затяните болт шкива коленвала с моментом затяжки 105 фунтов.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор 1/4-дюймовых розеток
1/4-дюймовый пневматический пистолет
1/4-дюймовый пневматический пистолет
Набор 1/2-дюймовых розеток
Храповик 1/2 дюйма
1/2-дюймовый пневматический пистолет
Гаечный ключ на 3 мм
Шестигранный ключ на 8 мм
Съемник шкива коленчатого вала, № 1026 (специальный инструмент)
Как поменять ремень ГРМ на Dodge Stratus 2003 года
Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Поднять автомобиль на подъемник. Снять правое переднее колесо. Снимите брызговик с ремня. Снимите вспомогательные приводные ремни. Снять демпфер коленвала. Снять натяжитель ремня переменного тока/генератора. Разъединить соединения генератора. Снимите генератор и кронштейн. Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ (рис. 100). Снять емкость для сбора охлаждающей жидкости. Снять правую подвеску двигателя. Снимите опорный кронштейн двигателя. ВНИМАНИЕ: При выравнивании меток газораспределения коленчатого вала и распределительного вала всегда поворачивайте двигатель от коленчатого вала. Распредвал не должен вращаться после снятия ремня ГРМ. Может произойти повреждение компонентов клапана. Всегда выравнивайте метки ГРМ перед снятием ремня ГРМ.
Перед снятием ремня ГРМ вращайте коленчатый вал, пока отметка ВМТ на корпусе масляного насоса не совпадет с отметкой ВМТ на звездочке коленчатого вала (задний край зубца звездочки). ПРИМЕЧАНИЕ. Метка ВМТ звездочки коленчатого вала расположена на задней кромке зубца звездочки. Если вы не выровняете заднюю кромку зубца звездочки с меткой ВМТ на корпусе масляного насоса, это приведет к неправильному выравниванию меток распределительного вала.
Ослабьте стопорный болт натяжителя ремня ГРМ (Рис. 105).Вставьте шестигранный гаечный ключ на 6 мм в шестигранное отверстие, расположенное на верхней пластине шкива натяжителя ремня. Поверните верхнюю пластину ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока не будет достаточно провисания ремня ГРМ, чтобы можно было его снять. Снимите ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ: Если ремень ГРМ был поврежден из-за неправильного отслеживания (юстировки), шкив натяжителя ремня и кронштейн необходимо заменить в сборе.
Установите звездочку коленчатого вала в положение ВМТ, совместив звездочку со стрелкой на корпусе масляного насоса. Установите метки газораспределения, чтобы звездочка выпускного распредвала находилась на 1/2 метки ниже звездочки впускного распредвала. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что стрелки на обеих звездочках распределительного вала направлены вверх.
Установить ремень ГРМ. Начиная с коленчатого вала, обойдите звездочку водяного насоса, натяжной ролик, звездочки распределительного вала, а затем вокруг натяжителя. Переместите звездочку выпускного распредвала против часовой стрелки, чтобы совместить метки и устранить провисание ремня.
Вставьте шестигранный гаечный ключ на 6 мм в шестигранное отверстие, расположенное на верхней пластине шкива натяжителя ремня. Поверните верхнюю пластину против часовой стрелки. Шкив натяжителя будет двигаться против ремня, и в конечном итоге установочная выемка натяжителя начнет двигаться по часовой стрелке. Наблюдая за движением установочной выемки, продолжайте вращать верхнюю пластину против часовой стрелки, пока установочная выемка не будет совмещена с пружинным выступом. Используя чужой гаечный ключ, чтобы предотвратить движение верхней пластины, затяните стопорный болт натяжителя до 25 Нм (220 дюймов. Фунтов). Установка надрез и пружина хвостовик должны оставаться на одной линии после блокировки гайка закручена. Снимите инопланетный ключ и динамометрический ключ. ПРИМЕЧАНИЕ. Перестановка коленчатого вала в положение ВМТ должна производиться только во время вращения по часовой стрелке. Если пропущен ВМТ, вращайте еще два оборота до достижения ВМТ. НЕ вращайте коленчатый вал против часовой стрелки, так как это сделает невозможной проверку правильности установки натяжителя.
Вращайте коленчатый вал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на два полных оборота вручную для посадки ремня, пока коленчатый вал не будет перемещен в положение ВМТ. Убедитесь, что метки газораспределения распредвала и коленвала находятся в правильном положении
Проверьте, находится ли пружинный след в пределах окна допусков. Если загиб пружины находится в пределах окна допусков, процесс установки завершен, и больше ничего не требуется. Если загиб пружины находится за пределами окна допуска, повторите шаги с 5 по 7. Установите опорный кронштейн крепления двигателя. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ. Крутящий момент затяжки до 6 Нм (50 дюймов. Фунтов). (Рис. 100). Установите нижнюю крышку ремня ГРМ. Крутящий момент затяжки до 6 Нм (50 дюймов. Фунтов). Установить генератор и кронштейн. Подключите соединения генератора. Установить натяжитель ремня переменного тока/генератора. Установить демпфер коленвала. Установите правую подвеску двигателя. Установить емкость для восстановления охлаждающей жидкости. Установите вспомогательные приводные ремни. Установить брызговик ремня. Установить правое переднее колесо. Подключите отрицательный аккумуляторный кабель.
Предметы, которые вам понадобятся
Съемник для балансира коленвала
Как заменить ремень ГРМ на Dodge Dakota 1994 года
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и отложите его в сторону, но не допускайте касания какого-либо металла. Поднимите переднюю часть автомобиля и поддерживайте его с помощью домкратов. Поместите деревянный блок на домкрат, а затем вставьте его под двигатель. Поднимите грузовик так, чтобы он касался и поддерживал днище двигателя. Снимите правую подвеску двигателя, затем слегка поднимите двигатель.
Снимите правое колесо, используя гаечный ключ. Снимите правый внутренний брызговик с соответствующей розетки. Снимите вспомогательные ремни, ослабив болты на кронштейнах ползуна и ослабив натяжение ремня, или отодвинув натяжитель от ремня, если он оснащен одним длинным серпантиновым ремнем, и ослабив натяжение ремня.
Открутите и снимите воздушный компрессор, но не снимайте линии. Уберите воздушный компрессор с дороги. Снимите натяжной шкив воздушного компрессора и шкив водяного насоса, используя соответствующие разъемы. Снять болт коленвала и шкив коленвала.
Пронумеруйте провода свечей зажигания, чтобы вы знали, как их снова надеть. Порядок стрельбы для 2.2 или 2.5 Dodge Dakota составляет 1-3-4-2. Удалите провода и заглушки. Вставьте отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра № 1.Переверните двигатель через коленчатый вал, пока вы не почувствуете, что поршень достигает верхней части отверстия поршня. Проверьте метки газораспределения, посмотрев на небольшое отверстие в звездочке распределительного вала (просмотрите отверстие в верхней крышке ремня ГРМ). Если вы видите отверстие, цилиндр номер 1 находится в верхней мертвой точке. Если вы этого не видите, переверните двигатель через коленчатый вал еще раз, пока не почувствуете, что отвертка снова поднимается. Теперь вы должны увидеть отверстие в звездочке распределительного вала.
Ослабьте болт натяжителя ремня ГРМ. Отодвиньте натяжитель от ремня ГРМ. Затяните болт натяжителя настолько, чтобы он удерживался на месте. Снимите ремень ГРМ. Убедитесь, что метки синхронизации все еще выстроены.
Установите ремень привода ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала и продвигаясь к звездочке промежуточного вала, затем вверх и через верхнюю часть звездочки распределительного вала и вниз за шкивом натяжителя, сохраняя натяжение со стороны без натяжения.
Установите специальный инструмент C-4703 на большой шестигранник натяжного ролика. Расположите инструмент в пределах 15 градусов от горизонтали, затем ослабьте болт натяжителя. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки на два оборота, пока все три метки синхронизации не выровняются. Удерживайте специальный инструмент, затягивая болт натяжителя до момента затяжки 45 фут-фунтов.
Снимите специальный инструмент. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты шкива коленчатого вала до 22 фунтов.
Dodge - Stratus 2,4l 16V EDZ. Ремень газораспределения, помпа.
Додж - Стратус, мотор 2,4 литра, ЕДЗ. Замена грм, помпы.
. пространства под капотом не просто мало - его практически нет, от слова совсем. Правый брызговик практически касается кожуха ремня ГРМ.
С запчастями проблем нет.
Начинаем с расширительного бачка системы охлаждения.
. снизу снимаем ремень кондиционера ( тянется роликом ) .
. затем снизу на правом брызговике отворачиваем два самореза крепящих трубопроводы кондиционера ( один возле бампера, второй - рядом с насосом ГУР ), иначе не снять боковую подушку.
. демонтируем правую опору ДВС.
..после этого подперев двигатель снизу и подняв его максимально вверх, снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ ( два самореза ) .
. и кронштейн опоры, предварительно отвернув натяжной ролик навески.
..саморез явно видимый на снимке, держит нижнюю часть кожуха и когда стоит кронштейн опоры его не видно, имейте ввиду. кронштейн и кожух, как снимаются, так и ставятся одновременно.
. но для начала необходимо снять шкив коленвала, приводящий навесные агрегаты.
..процесс снятия шкива - полный пздц, наинуднейшее занятие, сидит без шпонки и оооочень плотно.
. выставляем метки распредвалов.
. снимаем старый ремень и ролики ( распредвал впуска пружинит, поэтому для фиксации валов относительно друг друга используем зубчатый фиксатор. метки Autodata. распредвалы.
. со снятием натяжного ролика и водяного насоса всё не так просто, они установлены под внутренней пластиковой крышкой ремня, и чтобы её извлечь необходимо отвернуть шкивы распредвалов (если следовать инструкции по демонтажу).
. а снять помпу - только демонтировав кронштейн генератора.
. немного подумав и не снимая кронштейна - всё прекрасно встает на свои места. требуемое положение флажка натяжного ролика. ( на схеме под № 17 - при провороте коленвала на 720 градусов, для проверки совпадения меток, флажок ролика должен находиться в этом положении ).
. старый ролик абсолютно не похож на новый, который пробивается по VIN. Новый на 2 мм. шире, но встает на своё место без вопросов.
Сборку производим в обратной последовательности.
И в заключение, несколько слов. Autodata отводит времени на замену ремня ГРМ 4,5 нормочаса.
Как снять шкив коленвала додж стратус
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Передний сальник коленвала
Шкив коленвала Додж Калибр один из тех узлов, что способен пережить автомобиль. Большой кусок железа, о который трётся приводной ремень. Шкив как Ахиллес, практически неуязвим, но с одним маленьким нюансом: как только на него попадает масло, он начинает плавно готовиться к путешествию с Хароном через Стикс.
- Автомобиль: Dodge Caliber
- Год выпуска: 2007
- Двигатель: ECN (2.0 л., 1998 куб. см., 156 л.с.)
- Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
- Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, FWD)
- Пробег: 184 933 километра
Зачастую на сам шкив никто не обращает внимание и единственный повод его диагностировать это совместить приятное с полезным во время замены переднего сальника коленвала.
Сальник новый, но всё равно течёт
Достаём сальник коленвала при помощи самореза
Берём оправку для установки переднего сальника коленвала из набора Miller 9610. В обычных условиях подойдёт и обойма подшипника такого же диаметра.
Устанавливаем передний сальник коленвала
Аккуратно запрессовываем новый сальник и переходим к осмотру виновника торжества.
Шкив коленвала Додж Калибр
Когда масло течёт по переднему сальнику, оно обязательно попадает на шкив с внутренней стороны.
Повреждения демпфера шкива коленвала
Шкив можно условно разделить на три части: внутренняя обойма, внешняя обойма с ручейками и демпфер.
Новый шкив коленвала Додж Калибр
В роли демпфера выступает чувствительная к маслу резина. Её набухание вызывает необратимые изменения механических свойств за счёт ослабления межмолекулярных связей.
Шкив коленвала с большим пробегом
Добавьте сюда нагрузку и нарушение балансировки из-за вылезающих и отлетающих частей демпфера.
Сравнение лицом к лицу
Раньше шкивы коленвала были цельными, но и ремней навесного оборудования было больше. Возьмите, к примеру, Hyundai Accent с кондиционером. Три ремня с не самой простой установкой и обслуживанием! Производители плавно перешли к удлинению ремня с объединением всего навесного оборудования в единую схему.
Внешняя сторона шкива коленвала
Для гашения колебаний и увеличения срока службы к натяжителю в помощь добавили обгонную муфту генератора и демпфер шкива коленвала.
Демпфер нужен для гашения нагрузок на ремень: в момент запуска, на холостом ходу и при резком ускорении. Теперь ремень свободно выдерживает сто тысяч километров пробега, но добавился ещё один узел с ограниченным ресурсом эксплуатации.
Прижимная шайба коленвала
Разбор полётов закончен, можно собирать? Конечно, но хочется показать пример неодолимой страсти к ухудшению автомобиля.
Странные отпечатки на привалочной поверхности шкива
Шкив коленвала Додж Калибр фиксируется при помощи болта и толстой шайбы, поэтому ржавый круг с вписанным в него чистым четырёхугольником выглядит странно. Причём в четырёхугольнике ещё и диагонали прослеживаются!
Шайба шкива коленвала
Смотрим на внутреннюю поверхность шайбы и чувствуем шевеление волос на голове. Что здесь было и зачем это делали можно только предполагать. То ли шайбу перетянули, то ли что-то под неё подкладывали, края вписанной фигуры вообще обведены карандашом!
Трещина практически сквозная
Не разлетелась она чудом, не хочется думать что могло произойти в таком случае, ибо конец был близок – трещины практически сквозные. Вот так выглядит внутренняя часть шайбы при нормальной эксплуатации.
Нормальное состояние прижимной шайбы
Ставим новую шайбу и шкив коленвала Додж Калибр на место, затягиваем болт динамометрическим ключом и отпускаем автомобиль в свободное плавание.
Как натянуть ремень генератора на додж стратус
Приводной ремень, используемый в автомобилях, приводит в движение вспомогательные агрегаты ДВС. За счет вращения коленчатого вала передает крутящий момент, обеспечивая работу навесного оборудования. Приводной ремень имеет свой ресурс, разную длину, разное количество ручейков и зубцов.
Приводной ремень необходим для передачи крутящего момента от коленчатого вала, благодаря которому вращаются вспомогательные агрегаты. Передача момента осуществляется за счет трения (поликлиновой ремень) или зацепления (зубчатый ремень). От ременного привода задействовала работа генератора, без которого невозможен заряд АКБ и поддержание постоянного напряжения бортовой сети. Компрессор кондиционера и насос ГУР также работают за счет ременного привода. В отдельных случаях на водяной насос также приводится от зубчатого ремня (двигатель 1.8 TSI VAG).
Благодаря конструктивным особенностям (эластичность и гибкость) средний ресурс ремня составляет 25 000 часов работы или 80 000 км пробега. На практике срок службы ремня может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от следующих факторов:
- качество ремня;
- количество агрегатов, приводящихся в движение одним ремнем;
- износ шкива коленвала и других агрегатов;
- способ установки ремня и правильная натяжка.
Регулярная проверка приводных ремней
Периодическая проверка на натяжку ремня должна осуществляться ежесезонно. Диагностика ремня выполняется при выключенном двигателе. Уровень натяжки проверяется нажатием пальца, при этом прогиб не должен быть больше 2 см. При визуальном осмотре выявляется факт наличия или отсутствия трещин. При малейшем повреждении ремень необходимо заменить, иначе он в любой момент может порваться.
Также проверка ремня осуществляется в отдельных случаях:
- недостаточный заряд АКБ;
- руль (при наличии гидроусилителя) стал туго вращаться, особенно в холодную пору;
- кондиционер слабо холодит;
- при работе вспомогательных агрегатов доносится скрип, а при попадании воды на ремень происходит его проворачивание.
Когда и как нужно менять приводной ремень
Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.
В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:
Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.
Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:
- двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
- переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
- для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
- под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
- ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
- последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
- установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.
Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа.
Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень
- ремень кондиционера натягивается роликовым механизмом при помощи бокового болта, который движет ролик вперед-назад; для натяжения болт провернуть по часовой стрелке, для ослабления против часовой (прогиб нового ремня не более 1 см);
- ремень генератора натягивается специальным длинным винтом, при закручивании его генератор отодвигается назад, создавая натяжку, в обратном направлении ремень ослабляется
- для затяжки или ослабления ремня насоса ГУР нужно ослабить болт крепления узла, выбрать необходимое натяжение и затянуть болт, если недостаточно натяжения — воспользуйтесь монтировкой и упритесь между двигателем и насосом, отодвигая насос вперед по ходу движения авто.
Свист ремня происходит по следующим причинам:
- при движении на ремни попала вода, произошло проворачивание относительно шкива;
- неисправность подшипников генератора или насоса ГУР, повышают нагрузку на ремень;
- недостаточное натяжение или наоборот;
- некачественное изделие.
Если ремни находятся в хорошем состоянии, но периодически возникает писк — рекомендуется приобрести спрей-кондиционер, который стягивает ремень, продлевая ему срок службы.
Главная » Статьи » Советы автомобилистам » Замена приводного ремня: когда проверять и как заменить
От качественной работы генератора зависит работоспособность ДВС. Прибор после старта мотора является основным источником электричества на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно натянуть ремень генератора автомобиля , в противном случае появятся проблемы с выработкой тока.
Как натягивать ремень генератора автомобиля.
- 1 Важность уровня натяжки ремней
- 2 Как проверяется натяжение
- 3 Признаки слабого натяжения привода генератора
- 4 Варианты натяжения приводных ремней
- 4.1 Натяжение с помощью регулировочной планки
- 4.2 Натяжение при помощи регулировочного болта
- 4.3 Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика
Степень натяжения ремня в данной ременной передачи является ответственным параметром, который желательно регулярно контролировать автовладельцам. При значительном ослаблении возникает риск проскальзывания по профилю шкива, ведь вращение передаётся благодаря силе трения. Из-за малого натяга коэффициент трения снижается, а выработка напряжения оказывается ниже установленной производителем авто нормы. Вследствие малого вольтажа возникают негативные факторы:
Важно! Слабая натяжка ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреванию от трения и приводит быстрому выходу из строя из-за потери своих рабочих характеристик.
Автомобилистам также не стоит сильно натягивать ремешок. Подобные действия также не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также нередко приводит к обрыву передачи в неожиданный момент. Большое усилие натяга отрицательно сказывается на работе подшипников, которые должны быть установлены на выходном валу генератора и на выходном валу коленвала. Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их выработку. Длительное функционирование в экстремальных условиях снижает их ресурс.
Перед тем как проверить натяжение ремня генератора, необходимо учитывать, что оптимальное значение зависит от многих внешних факторов, к которым относятся:
Каким должен у автомобиля быть уровень натяга ремня на генераторе, помогает узнать инструкция к марке авто. Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к изделиям. На параметр оказывает влияние наличие дополнительно подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилителя руля. Не во всех условиях имеется возможность получить точные сведения об электрооборудовании, вмонтированном в авто. В таких ситуациях бывалые водители руководствуются универсальным правилом, под которое подпадает большое количество отечественных и иностранных легковушек .
Важно! Для многих автомобилей тестирование натяга осуществляется на наибольшем прямолинейном отрезке ремня между шкивами. После прикладывания усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть на величину около 10 мм.
Например, в моделях ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы разных моделей в зависимости от года выпуска машины. Встречаются марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допустимым является отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал производителями лимитирован в 6-10 мм.
Признаки слабого натяжения привода генератора
Определить недостаточный уровень натяга автомобилист сумеет по косвенным признакам, которые быстро проявляются у любых марок машин. Чаще всего насторожиться следует в таких случаях:
Индикатор на приборной панели может быть в виде иконки АКБ или соответствующей аббревиатуры. Стоит обращать внимание на ее поведение.
В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля производители монтируют под капот различные варианты натяжителей. Подобные узлы оказываются востребованными, если водители выявляют провисание ремней или чрезмерное перетягивание, которое возможно допустили на станции после ТО. Чаще всего корректировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленвал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из типов элемента:
Все конструкции имеют свои позитивные и негативные характеристики.
Натяжение с помощью регулировочной планки
Методика актуальна в большей степени для машин старшего поколения, например, «классика» от ВАЗ. Способ заключается в том, чтобы фиксировать генератор на корпусе при помощи дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Попуская резьбу, удастся перемещать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:
Так как процесс относительно нетрудоемкий, то его можно повторять по потребности.
Натяжение при помощи регулировочного болта
Более прогрессивной является методика, при которой проводится регулировка и фиксация натяжения ремня генератора за счет регулировочного болта. Перемещая его по резьбе, удастся добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм включает позиции:
Преимущества способа заключается в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать погрешность, возникающую при затягивании крепежа.
Оптимальная регулировка натяжения с помощью ролика
На определенных моделях современных авто чтобы ослабить комфортно ремень, вмонтирована конструкция с роликом. Например, так организовано ослабление генератора у «Приоры». При этом нужно учитывать, что установленный ремень используется также для обеспечения вращения кондиционера и гидроусилителя. Специальный ролик является неотъемлемой частью конструкции. Автомеханику для работы с «Приорой» потребуется рожковый ключ на 17. Он поможет ослаблять и затягивать резьбовую систему. Кроме этого потребуется спецключ, применяемый для проворота ролика. Выглядит спецприспособление в виде ключа с ручкой, рабочий конец которого имеет два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенных на расстоянии 18 мм перпендикулярно ручке.
Важно! Использовать для регулировки непредназначенные для данной операции инструменты, например, согнутые пассатижи либо иные самоделки, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.
Стоимость спецключа не превышает обычно 80-100 руб. Ищут его по кодировке 67.7812-9573. Подобрав оптимальное усилие, ключом на 17 затягиваем регулировочные ролики. Доступ к настройкам простой, открывается он сверху из-под капота. Проконтролировать степень натяга можно после запуска двигателя и включения электроприборов. Они должны работать в штатном режиме. Во время вращения коленвала ДВС не должна гореть лампочка приборной панели «АКБ», а также не должен проявляться свист ремня. Производители рекомендуют контролировать усилие на ремне не реже, чем через 15 тыс. км. Обязательная замена расходника проводится не позднее 60 тыс. км пробега. Так как изделие имеет возможность растягиваться со временем работы, то рекомендуем периодически несколько раз в сезон проверять его работоспособность.
Важно после всех регулировочных работ, проехав пару-тройку километров, проконтролировать, не перетянут или не обвис ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности проведенных операций.
Не все автомобилисты знают, что случится, если водители перетягивают ремень во время натяга. Увеличенная нагрузка повышает износ узла. Она проявляется в виде характерного гула от электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенный натяг. Более дорогим из-за пережима окажется ремонт задействованного в цепи водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обращать внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.
Необходимо удерживать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и перетяга. Это минимизирует нагрузки на электроприборы и не создаст лишнего усилия для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может попросту слететь со шкивов, а при увеличенном натяге он способен порваться.
Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.
Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.
Порядок действий:
1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.
2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.
3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.
Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.
Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).
2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.
3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.
4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.
В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.
Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.
2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.
3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.
4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.
5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.
Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.
Читайте также: