Как снять шкив коленвала газель 402

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

снимаются насвечники;
находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

домкрат;
«козелок» (пенёк);
торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
набор автомобильных инструментов.

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
автомобиль устанавливается на «козелок»;
сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
снимается ремень генератора;
для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
болт откручивается против часовой стрелки.

В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Любое резьбовое соединение, даже при условии сильной затяжки. можно раскрутить с меньшими усилиями, если воспользоваться некоторыми народно-автомобильными хитростями. Проблема как открутить шкив коленвала перестаёт быть таковой, если заблаговременно смочить головку болта или гайку специальным маслом типа «WD», уксусом или тормозной жидкостью. Иногда помогают несильные постукивания по граням гайки.

Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.

Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.

К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как правильно напрессовать на коленвал ступицу?

Двигатель 24Д (или 402, там вроде тоже самое). Есть несколько вопросов по напрессовке ступицы шкива, очень буду благодарен за консультацию, так как уже третий день мучаюсь с этим делом. Здесь много писали как её снимать, а как ставить правильно, что то не нашёл. Вопросы такие:

1) Чем именно её напрессовывать в гаражных условиях, если нет специальной приспособы, типа болта с гайкой и втулкой? Стучать по ней кувалдой? Но там удары будут через ступицу и коленвал передаваться на алюминиевый блок, который может треснуть. А как ещё обеспечить гигантское усилие натяга?

2) Как и когда ставить прямоугольную шпонку? Если её забить сразу в коленвал, а потом напрессовывать ступицу, то ступица эту шпонку потянет внутрь своим торцом. Упора в шпоночном пазу коленвала нет, а есть плавный выход наверх. Поэтому шпонка начнёт вылезать и заклинит ступицу.
Если ставить ступицу без шпонки, предварительно севместив пазы на глазок, то при напрессовке шпоночные пазы ступици и коленвала неизбежно разойдутся и вбить туда шпонку без повреждения пазов не удастся. Как быть?

3) Когда ступица уже напрессована, остается привернуть храповик. Если его привернуть изо всех сил, то намертво клинится коленвал (проверял неоднократно). Провернуть его можно лишь монтировкой с большим рычагом. Видимо происходит это из-за того, что сильно затянутый храповик выбрал весь осевой люфт коленвала до нуля.
В руководстве по ремонту написанно, то продольный осевой люфт коленвала должен быть в пределах 0,075-0,175мм, и что якобы он регулируется подбором толщины передней сталебаббитовой шайбы (с "усиками" по краям). Но это же гон чистой воды!

Во первый, осевой продольный люфт коленвала определяется натягом резбового соединения храповика! Который своим моментом притягивает шёку коленвала к переднему коренному подшипнику, затягивая весь этот "пакет" из трёх шайб, распредшестерни, маслоотражателя и ступицы. Во вторых, в продаже нет таких шайб с разной "регулировочной" толщины.

Можно так храповик затянуть при любой толщине этого "пакета", что коленвал хрен провернёшь. С другой стороны, если храповик ослабить, то он не толко может открутиться и улететь (посколку он контрится лишь за счёт жиденькой пружинной шайбы-звёздочки), но и ступица с шестернёй столзёт вперед с коленвала. А это приведёт к неизбежной серьёзной поломке.

Я колотил молотком но не прямо по ступице, а через палку - у меня есть какая-то типа скалки то ли дубовая, то ли еще какая, оч.крепкая, вот я ее и использую. Наверное, медным молотком можно и прям по ступице колотить - не страшно. Масса КВ большая, и вряд ли какой-то существенное усилие от ударов пойдет на блок цилиндров.

Шпонку вставлял сразу и она вроде бы не клинила. Храповик затягивал "от души" и проблем с поворачиваемостью КВ не испытывал.

Что-то у тебя не так во-первых затягивать гайку храповика надо со всей дури. Ничего там клинить НЕ ДОЛЖНО (типа проверено ;) и люфт колена выставляется действительно шайбами, как в мануале. Точнее он должен быть таким как надо после установки шайбы.

во-вторых шпонку надо вставлять заранее. Ступица ее обычно чуток сдвигает, но как только дело доходит до плавного подъема в конце паза шпонка остановится и дальше уже сама не пойдет. Более того - там позади шпоки еще такая пластмасска вставляется как раз в этот плавный подъем - и её тоже не выталкивает.

в-третьих - легкие удары тяжелым молотком :) вполне ничего себе работают. Остатки можно дотягивать храповиком плюс постукивание.

Но клинить НЕ ДОЛЖНО. Если клинит - значит чем-то шкив (или вылезающая шпонка или пластмасска) упирается в корпусные детали. Передний конец коленвала ступенчатый - сильнее нужного напрессовать нельзя в принципе (ну если только не подсовывать движок под кузнечный пресс) :)
Так что - ИМХО - надо сперва понять что клинит и устранить бяку. Не зная причины предполагать можно что угодно - вплоть до бракованных деталюшек.

Кстати, пластмасску эту я выкинул, и без нее мороки не оберёшься, хотя она там и не нужна совсем.

Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.
Только вот пока нет мыслей что с этим можно сделать? Где искать похожую крышку первого коренного, чтобы она встала бы как влитая, без смещений и ступенек на торцах?

Не должно быть этого [em]> Так вот и я говорю. Шкив у меня упирается в шестерню, а та через две шайбы передаёт это усилие в на торец постелей первого коренного. Из-за этого вал и клинит.[/em]
Шкив упирается в шестерню.
Шестерня в торец первой шейки КВ.
Длина шейки подобрана равна расстоянию между упорными поверхностями первой постели + толщина прокладок + необходимые зазоры.
Напрессовать шестерню больше чем надо нереально :)

Так что ищи грабли.
Либо что-то упирается в переднюю крышку двигателя (м.б. перекашивает как-нить сальник?)
Либо зажимает действительно по упорным шайбам - но тогда что-то не то, то-ли шайбы бракованные, то-ли колено неправильно сделано :) то-ли под шайбы еще что-то попало.

[em]> А по идее, должно быть по другому: шкив должен упираться не в шестерню, а в буртик коленвала, где начинается посадочный (более большой) диаметр шестерни. Вот тогда да, всё срастается: шкив притянут к буртику самого вала, а шестреня свободно ходит взад вперёд по коленвалу на шпонке в пределах этого самого продольного зазора. Зазор, в свою очередь, определяется толщиной шайб.[/em]
Неа. Такого быть не должно.
По многим соображениям. Хотя бы технологическим. Абсолютно точно ничего не отрежешь и не просверлишь. В итоге любой размер берется с допуском.

Считаем схему "как есть":
с одной стороны:
длина первой шейки +- допуск_шейки
с другой стороны:
толщина первой постели +- допуск_постели
толщина шайб +- допуск_шайбы
в итоге допуск_шейки +- допуск_постели +- 2 допуска_шайбы должны дать требуемый зазор плюс-минус допуск_на_зазор.
Очевидно, что для обеспечения допуска зазора, скажем, 0.1 мм допуски на все остальное должны быть куда жестче. В существующей схеме надо допуск на зазор поделить на 4 других допуска.

Считаем схему "как ты хочешь":
с одной стороны:
длина первой шейки +- допуск_шейки
длина бурта для шестерни КВ +- допуск_бурта
с другой стороны:
толщина первой постели +- допуск_постели
толщина шайб +- допуск_шайбы
толщина шестерни +- допуск_шестерни
так что допуск на зазор придется "распределить" уже между 6 деталями. То есть их надо делать точнее, а раз точнее - то они выйдут дороже. Причем эта дороговизна - коту под хвост - итоговый допуск точно такой же, как раньше.

[em]> Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.[/em]
Обана. это точно та самая причина.
Нафиг такие крышки, нафик.
Ваще-то крышки должны обрабатываться финишно в сборе с блоком, их почем зря не меняют. Там не только осевые смещения, там еще и постель вкладышей перекосить можно; а это клин КВ при финишном затягивании крышек, либо быстрое увеличение зазоров после ремонта и стуки в дальнейшем. Для начала.
Я, кстати, не помню - крышку там можно задом-наперед повернуть?
М.б. дело в этом ;)

[em]> Только вот пока нет мыслей что с этим можно сделать? Где искать похожую крышку первого коренного, чтобы она встала бы как влитая, без смещений и ступенек на торцах?[/em]
А ты ее менял?
Крышки должны оставаться строго на своих местах и строго в прежнем положении.

>Шкив упирается в шестерню.
Шестерня в торец первой шейки КВ.

Нет, не так. Шкив упирается в маслоотражатель, эта "тарелка" уже дальще упирается в шестерню. Шестрня в упорную калёную шайбу, которая висит на этой же секторной шпонке. Каленая шайба упирается в свою очередь в сталебаббитовую с "усиками", и только та уже прилегает к торцу первой шейки, заходя "усиками" в шифты на шейке. Таким образом между шестернёй и первой коренной шейкой зажаты две шайбы. Но, это не так существенно, в принципе.

>Длина шейки подобрана равна расстоянию между упорными поверхностями первой постели + толщина прокладок + необходимые зазоры. Напрессовать шестерню больше чем надо нереально :)

Как раз то в описанной тобой ситуации, реально! Смотри сам: когда ты затягиваешь храповик, ты тем самым прижимаешь шкив, шестрерню и все шайбы с маслоотражателем фактически к торцу коренной шейки. Коленвал при этом тоже идёт вперёд (по резьбе храповика) и его щека с внутренней сталебаббитовой шайбой (та, что с отгибом) упирается в противоположный торец коренной шейки. Таким образом, все зазоры выбираются и коленвал прочно с обоих сторон притягивается к торцам коренной шейки! Будет клинить.

Но вот если шкив упрётся во что то другое, например в буртик коленвала, и не будет касаться и давить на шестерню, вот тогда да! Зазоры между шестернёй, тремя шайбами, шейкой и щекой колен вала могут остаться в норме, никто на них не давит. И если толщина шайб правильная и они стоят ровно, а не перекособоченны, как у меня, то вал будет свободно вращаться, как не тяни храповик..

>> А по идее, должно быть по другому: шкив должен упираться не в шестерню, а в буртик коленвала, где начинается посадочный (более большой) диаметр шестерни. Вот тогда да, всё срастается: шкив притянут к буртику самого вала, а шестреня свободно ходит взад вперёд по коленвалу на шпонке в пределах этого самого продольного зазора. Зазор, в свою очередь, определяется толщиной шайб.

> Неа. Такого быть не должно.
По многим соображениям. Хотя бы технологическим. Абсолютно точно ничего не отрежешь и не просверлишь. В итоге любой размер берется с допуском.

Ну как раз тут то с допусками проблемы не вижу! Если коленвал в других метах изготвляют смотри с какими допусками (биение, диаметр шеек) то тут уж, получить размер с размахом в 100мкм не составляет думаю труда, на такой длинне (

>> Но если крышка первого подшипника не родная, а смещена вперёд, как у меня, то и шайбы криво сидят, не прилегают к торцам коренного всей поверхностью, и шестерня из-за этого выдвинута далеко вперёд. А там её придавливает шкив. Думаю в этом причина клина.

>Обана. это точно та самая причина.
Нафиг такие крышки, нафик.
Ваще-то крышки должны обрабатываться финишно в сборе с блоком, их почем зря не меняют. Там не только осевые смещения, там еще и постель вкладышей перекосить можно; а это клин КВ при финишном затягивании крышек, либо быстрое увеличение зазоров после ремонта и стуки в дальнейшем. Для начала.
Я, кстати, не помню - крышку там можно задом-наперед повернуть?
М.б. дело в этом ; )А ты ее менял?
Крышки должны оставаться строго на своих местах и строго в прежнем положении.

Согласен, крышки должны обрабатыватся вместе со своей постелью, как внутри, так и по торцам. Но моя, как я говорил, имеет свисание и уступ спереди сзади, сооветсвенно, т.е. явно не родная, а смещена вперёд. Её так поставили на заводе в 1976 году, с тех пор никто туда не лазил.
Перевернуть переднюю крышку случайно нельзя, так как у неё спереди два штифта, а сзади паз под сталебаббитовые шайбы. Видимо так удружили на заводе - поставили чужую крышку. Правда движок отходил без проблем 100тыс. Но это и понятно. Если на заводе коленвал как и сейчас подклинивал, его на стенде по холодному обкатали сколько надо и баббит на шайбах съёлся до нужного зазора. Я же, увы, так в гараже сделать не могу. Буду думать, вообщем.

Подозрение у меня вызывает лишь крышка переденого коренного подшипника, такое впечатление что от другой машины (у неё номер клеймёный, что отсутствует на других крышках. Но главное, что она смещенна на миллиметр вперёд относительно постели, почему то. Из-за этого в привалочных плоскостях, куда прилегают с обеих сторон шайбы, выдна чёткая ступенька. На старых шайбах виден чёткий след полуокружностей. Может поэтому обе шайбы криво стоят и выбирают заданный зазор? На старом двигателе их приработали да и всё, а заново собранный теперь клинит.

Вообщем всё собрал, но нужно снова разбирать и определятся с этими делами.
Кстати, никто не подскажет, где можно купить сторорные пластины для гаек крышек коренных подшипников? Что то нигде не могу найти.

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

ЗМЗ-402. Замена передней манжеты (сальника) коленчатого вала.

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.

Торцевым ключом “на 46” отворачиваем храповик

Головкой “на 12” отворачиваем шесть болтов…

…и снимаем шкив коленчатого вала.

Съемником стягиваем ступицу шкива.

Ключом “на 14” отворачиваем штуцер трубки слива масла.

Торцевым ключом “на 13” отворачиваем 21 гайку крепления масляного картера и опускаем его

Ключом “на 13” отворачиваем восемь гаек…

…и снимаем крышку распределительных шестерен.

Тонким зубилом выбиваем манжету.

На ее место запрессовываем новую, смазав гнездо маслом.

Устанавливаем крышку в обратной последовательности, центрируя ее ступицей шкива коленчатого вала.

Демпфер или шкив коленвала? Как проверить и какие проблемы может вызвать неисправный демпфер. ВАЗ.ГАЗ.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Как снять шкив коленвала газель 402

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».

Там мы рассмотрели, как снять коленчатый вал.

Рассмотрим, как разобрать сам коленчатый вал и продефектировать.

Перед разборкой коленчатого вала нужно его промыть бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины или сильные задиры, то коленчатый вал ремонту не подлежит.

Разбираем коленчатый вал как для замены, так и для расточки.

Трехпалым съемником спрессовываем шестерню приводов вместе с упорной шайбой

На упорной шайбе имеется фаска, при сборке нужно, чтобы фаской шайба устанавливалась к противовесу коленчатого вала

Тонким зубилом выбиваем шпонку шестерни

Снимаем упорные шайбы ограничения осевого перемещения коленчатого вала

Переднюю шайбу удерживают от проворачивания два штифта.

Один штифт установлен в блоке, а второй на крышке первого коренного подшипника

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника

Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

Ремонтные размеры шеек вала приведены в таблице.

Номинальные и предельно допустимые размеры двигателя мод. 402

Посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала

Наименование

детали

Зазор, мм

Натяг, мм

min

max

min

max

Коленчатый

вал

Коленчатый

вал

Подшипник

носка

первичного

вала КПП

Маховик

Коленчатый

вал

Коленчатый

вал

Шкив

коленвала

Коленвал

После расточки выворачиваем заглушки каналов коленчатого вала. Промываем каналы дизельным топливом или керосином и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем пробки и затягиваем моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м)

Бородком раскерниваем кромки заглушек

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.

Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм (Выполняем в том случае если на двигателе стоит набивка, если сальник эту операцию выполнять не надо, нужно заменить сальник).

Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

На рисунке размеры оправки для обжатия набивки коленчатого вала.

Заменить резиновые уплотнители 1 (флажки).

В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

ЗМЗ 402 инжектор стал логическим продолжением легендарного карбюраторного мотора. В связи с популярностью и высокими техническими характеристиками двигателя, его не стали снимать с производства, а просто модернизировали.

При переделке, были внесены значительные конструктивные изменения. Но, даже самые сложные изменения не смогли устранить извечные причины неисправности движка.

Так, сальниковая набивка, как текла на карбюраторе, так и продолжает течь на инжекторе, а клапаны, как гремели, так и продолжают греметь.

Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:

Маркировались моторы, инжектор на 402 следующим образом:

ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства Газель.
ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства Газель.

Техническое обслуживание

В обслуживании ЗМЗ 402 инжектор ничего не поменялось по сравнению с карбюраторной версией. Согласно технических карт завода изготовителя о правильном обслуживании мотора, распишем, как проводиться ТО на ЗМЗ 402:

1000 км: замена масла и масляного фильтра.
8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Инжектор на 402-й двигатель

Многие владельцы автомобилей с 402-м мотором поднимают вопрос о его инжектировании. Плюсы инжекторного двигателя перед карбюраторным очевидны: экономичность, мощность, холодный старт и движение, надёжность и простота. Инжекторный мотор не требует лишних регулировок и манипуляций водителя с воздушной заслонкой(подсосом) после стоянок. И конечно для волговодов важна сама возможность сделать инжекторный мотор своими руками.

Перечитав множество материалов в сети об инжектировании 402-х моторов, мы остановились на наиболее оптимальном варианте, предложенном ГАЗ 2410

из Красноярска на AllGAZ.ru.

Для модернизации двигателя были приобретены:

Проводка от авто с дв. 406 с ДМРВ (пленка), РХХ , датчиком положения дросельной заслонки с дроселем, ЭБУ Микас 7.1 (ЭЛКАР), бензонасос, двухвыводные катушки зажигания и другие реле и датчики(видны на схеме)

Бензонасос поставлен на место, где стояла катушки зажигания. Датчик детанации установлен на шпильку, которая ввёрнута в технологическое отверстие между третьим и четвёртым цилиндром блока.

Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:

Шкив коленвала с синхронизацией сделан из шкивов от 402 и 406 моторов, шкив 402 проточен и на него одет срезанный зубчатый венец от 406, который окончательно будет закреплён болтами Мх6 после примерки и выставления меток и положения на моторе(об этом ниже):

Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:

Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.

Далее устанавливаем коленвал в ВМТ проворачиваем зубчатый венец относительно шкива, чтобы 20-й зуб находился напротив металлического выступа ДПКВ и метим в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива коленвала. Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в зубчатом венце и шкиве коленвала нарезаем в отверстие шкива коленвал резьбу и крепим зубчатый венец к шкиву коленвала болтами.

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.
3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

Инжектор на 402 двигатель своими руками

из Красноярска на AllGAZ.ru.

Для модернизации двигателя были приобретены:

Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:

Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:

Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402

Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала. Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.

Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки. Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02

К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий. Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.

Технические характеристики

Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:

Смотрите также

Комментарии 16

В корт на Петра Алексеева заходит, там волговодов много, посоветоваться можно)))

мне бы еще найти добросовестных слесарей, а то в смолавторемонте головку 1,5 недели делали, коленвал не промерили как просил маслосгонную резьбу

Есть такой Петрович во втором кристалле, он черта из под земли достанет чтоб двигатель в ноль восстановить. Делает долго но добросовестно

да я то сам делаю) просто разочаровался я в этой конторе на хлебозаводской

Коленвалы все возят на индустриальную на против жби2

мне сейчас надо распредвал перевтулить

Главное толщина, а не диаметр, ну конечно в разумных пределах.

толщина я знаю что есть три вроде размера, а вот на всякий случай интересовали другие параметры

В Смоленске кольца только одного размера, ремонтные искать если только по инету. Или же мудрить свои подкладки под основное упорное кольцо

Я когда на своей бывшей Тойоте делал капиталку, то мне полукольца с другой стороны (не рабочей) оловом наплавляли. Потом я это олово на ровном столе на наждачке притирал до нужного размера!

Читайте также: