Как снять шкив коленвала митсубиси л 200 дизель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Шкив ремня коленвала ремонт

Разбило посадочное места шкива коленвала.
Как открутить гайку шкива?

Скорость уже включал.
Как коленвал можно застопорить?

Вариант с моховиком не рабочий там негде зацепиться, только за зубья ито за самый кончик

Mitsubishi L200 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi L200, 2006

Mitsubishi L200, 2005

Mitsubishi L200, 2000

Комментарии 34

Вот способ открутить.
Заезжаем на горку.
Ставим вороток с головкой на болт и упираем его в раму.
Включаем 4 передачу, выжимаем сцепление и катимся)))
При наборе небольшой скорсти отпускаем сцепление Вот и всё.

Для защиты радиатора лучше его прикрыть фанеркой.

Первый раз с помощью стартера откручивал. Последующие — ставил на пятую передачу и хорошенько затягивал ручник — откручивалось.

Друзья я его победил хоть и не весь но победил.
ВНИМАНИЕ конкурс!
Кто догадается как легко и просто открутить данный болт?
Варианты приведенные ниже в коментариях не подходят.
;-)))

Это все что нужно для того чтобы открутить.

ключ упер в раму и крутанул стартер?

Вариант с моховиком не рабочий там негде зацепиться, только за зубья ито за самый кончик

Только на первую передачу на забудь поставить.

Чем ниже передача тем легче крутить колеса

на ручнике думою не прокрутит ))) если он рабочий и держит хорошо

Если у тебя МКПП включи пониженную и поставь на ручник, и крути куда хочешь.

)))
Не пониженую а 5 передачу.

Разницы большой нет, главное что это работает

Не работай еще вчера попробовал.
Нет рывка и всеравно по маленьку в сцепление проворачивает.

Уууу, было у меня такое, врагу не пожелаешь. Вороток упирай в раму и стартером пробуй. Если не пойдет, снимай радиаторы и откручивай "гаечной мясорубкой" не знаю как эта приспособа правильно называется, но дальнобои ей прикипевшие колесные гайки откручивают.

Как проводится замена ремня ГРМ L200

Mitsubishi L200 замена ремня грм

Какие нагрузки испытывает элемент, обеспечивающий соединение обоих валов автомобиля и отвечающий за своевременное движение клапанов согласно ходу поршней. Очевидно, что колоссальные. Замена ремня ГРМ L200 своими руками или с помощью специалистов проводится, когда изделие больше не выдерживает и рвётся.

Цикличность замены

Ресурс ремня ГРМ на пикапе L200 зависит от его пробега. Производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50-70 тысяч километров пробега, но обязательно с учётом состояния дорог и климатических условий. Например, владельцам пикапа, проживающим в глубинке, часто эксплуатирующим автомобиль на грунтовых дорогах или бездорожье, стоит проверять состояние элемента почаще. То же относится и к жителям северных широт, где климат более суров.

Особенно бдительными должны быть покупатели подержанных пикапов. Конечно же, им стоит обратиться в знакомый автосервис или попытаться самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ. Надо понимать, что при разрыве этого важного элемента газораспределительной системы возникает риск капитального ремонта двигателя. Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, рекомендуется периодически осуществлять диагностику описываемого элемента.

Причины обрыва

L200 Mitsubishi замена ремня грм

Излишнее напряжение на протяжении длительного периода времени сказывается на состоянии резины. Это и есть главный виновник обрыва ремня, но возможны и другие причины повреждения.

Если на поверхность резинового материала попадёт масло или тосол, то начнутся проскальзывания элемента со шкивов и роликов. Это негативно скажется на работе всего распределительного механизма, двигатель будет работать под большим напряжением.
Экстремальная манера вождения может отрицательно сказаться на состояние ремня. Он просто не выдержит резкие переключения оборотов. Поэтому водителям, предпочитающим такой стиль езды, нужно периодически проверять натяжение элемента, люфт шкивов и т. д.

Замена своими руками

Качественную замену ремня грм Mitsubishi L200 вполне возможно провести своими силами. Ничего особо сложного в процедуре нет. Перед операцией рекомендуется основательно подготовиться:

найти подходящую эстакаду или яму;
обзавестись различными типами ключей;
подготовить чистые тряпки.

пикап ставится на яму так, чтобы доступ снизу к передней части был оптимально свободен;
открывается капот, снимается пластмассовая крышка с двигателя и дефлектор с пропеллером (держится на четырёх болтах);
скидываются ручейковые ремни.

Состояние последних проверяется так: надо согнуть материал руками и посмотреть, нет ли трещин. Изъеденные детали с большими трещинами надо менять.

Пикап «Элька» очень часто эксплуатируется в фермерских хозяйствах, в деревне. Между радиатором и кузовом попадает много сора: остатки сена, грязь, листья. Желательно всё это оттуда выдуть, возможно придётся снимать радиатор.

Открытие доступа к ремню ГРМ.

Открутить шкив коленвала, придерживая снизу маховик от прокручивания (работы проводятся с ассистентом). Шкив держится на болте М22.
Снять защитные кожухи: верхний и нижний. Они прикручены на болты М16 (ключ 10).

Ремень открыт. Если он порван, то это будет видно. Нужно сначала выставить верхние и нижние мёртвые точки по схеме.

После выставления меток.

Скинуть ДКВ (датчик), отвести в сторону (чтобы ремень свободно прошёл).
Ослабить и снять натяжной ролик.
Скинуть ремень.

В процессе замены рекомендуется обновить натяжитель и обводные ролики. После установки новых деталей следует заново выставить метки. Теперь можно настраивать натяжение элемента.

По завершении операции важно проверить, как всё работает. Нужно завести двигатель, послушать его. Если ремень установлен неправильно, криво, то это скажется на мощности силового агрегата, трудности запуска (чихание), нагревании двигателя и т. п. Примечательно, что пикап может завестись, но не ехать или делать это крайне плохо.

Видео: как работает ГРМ L200

Лучше всего ставить оригинальные запчасти. Покупать их можно не только из магазинов или дилерских центров. Неплохая возможность – приобретение запчастей с разборки Мицубиси. Детали отсюда идут оригинальные и по низкой цене.

Замена ГРМ Mitsubishi L200, Triton 2,5 Di-D, Грм Митсубиси Л 200, Митсубиси Тритон

Каждые 100 000 км или 5 лет - замена.

Повреждение двигателя - ДА

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Н ижнюю защиту дви гател я.

□ Ремень привода компрессора кондиционера.

□ Дополнительный приводной ремень.

3. Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня подходящим штифтом.

□ Болт шкива коленчатого вала (1). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.

□ Шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент № МВ992099 и МВ992100.

□ Воздуховод воздушного фильтра.

□ Верхнюю крышку двигателя.

□ Нижний диффузор радиатора.

□ Вентилятор системы охлаждения и муфту.

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

Q Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Натяжитель дополнительного приводного ремня.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.

6. Убедитесь, что установочные метки совмещены (Б). (6) и (7).

□ Ролик натяжителя и рычаг.

□ Ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно,, пометьте мелом направление вращения на ремне.

1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов. Замените при необходимости.

2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.

3. Убедитесь, что вылет штока составляет 14.6 мм (8). Замените при необходимости,

4. Утопите шток автоматического натяжителя, надавив им на плоскую поверхность с усилием 10-20 кг, Шток должен переместиться менее, чем на 1,0 мм. Замените при необходимости.

5. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9). Используйте пресс.

6. Вставьте подходящий штифт в корпус автоматического натяжителя для фиксации штока.

□ Автоматический натяжитель. Момент затяжки: 20-26 Нм.

□ Ролик натяжителя и рычаг. Момент затяжки: 42-54 Нм.

8. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) и (7).

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

10. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения и метки установки на ремне.

11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).

12. Извлеките штифт и позвольте натяжителю сработать.

13. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

14. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).

15. Убедитесь, что вылет штока составляет 2,3-7,6 мм.

16. Если установочные метки не совмещены или вылет штока не соответствует норме, повторите процедуры установки и натяжения.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию.

18. Удерживайте шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.

19. Затяните болт шкива коленчатого вала (1) следующим образом:

□ Момент затяжки: 265 Нм.

□ Полностью ослабьте болт шкива коленчатого вала.

□ Момент затяжки: 275 Нм.

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

□ Звездочку коленчатого вала (10).

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).

4. Ослабьте болты натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (14) и (15).

5. Отведите ролик натяжителя от ремня и слегка затяните болты (14) и (15).

6. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

Примечание: если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

3. Ослабьте болты натяжителя на 1-2 оборота (14) и (15).

4. Позвольте натяжителю сработать под действием пружины,

5. Затяните нижний болт натяжителя (14). Момент затяжки: 16-24 Нм.

6. Затяните верхний болт натяжителя (15). Момент затяжки: 20-26 Нм.

7. Надавите на ремень указательным пальцем. Ремень должен прогнуться на 4-5 мм.

□ Повторите процедуру натяжения.

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).

□ Звездочку коленчатого вала (10).

10. Убедитесь, что установочные метки на направляющей шайбе звездочки коленчатого вала совмещены (16).

Как проводится замена ремня ГРМ L200

Mitsubishi L200 замена ремня грм

Цикличность замены

Причины обрыва

L200 Mitsubishi замена ремня грм

Если на поверхность резинового материала попадёт масло или тосол, то начнутся проскальзывания элемента со шкивов и роликов. Это негативно скажется на работе всего распределительного механизма, двигатель будет работать под большим напряжением.
Экстремальная манера вождения может отрицательно сказаться на состояние ремня. Он просто не выдержит резкие переключения оборотов. Поэтому водителям, предпочитающим такой стиль езды, нужно периодически проверять натяжение элемента, люфт шкивов и т. д.

Замена своими руками

найти подходящую эстакаду или яму;
обзавестись различными типами ключей;
подготовить чистые тряпки.

пикап ставится на яму так, чтобы доступ снизу к передней части был оптимально свободен;
открывается капот, снимается пластмассовая крышка с двигателя и дефлектор с пропеллером (держится на четырёх болтах);
скидываются ручейковые ремни.

Открытие доступа к ремню ГРМ.

Открутить шкив коленвала, придерживая снизу маховик от прокручивания (работы проводятся с ассистентом). Шкив держится на болте М22.
Снять защитные кожухи: верхний и нижний. Они прикручены на болты М16 (ключ 10).

После выставления меток.

Скинуть ДКВ (датчик), отвести в сторону (чтобы ремень свободно прошёл).
Ослабить и снять натяжной ролик.
Скинуть ремень.

Видео: как работает ГРМ L200

Оригинальный номер	Примерная цена за штуку (рубли)	Количество штук
Ремень ГРМ	1145А019	2500-3000	1
Ролик обводной	1145А078	2300-2700	2
Ролик натяжной	1145А020	4000-5000	1
Натяжитель	1145А031	6000-7000	1

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

Торцевая головка.
Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Штангенциркуль.
Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

Пропадает тяга, приёмистость.
Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi L200

Ремень газораспределительного механизма обеспечивает соединение между коленчатым и распределительным валом, также этот компонент отвечает за открытие и закрытие клапанов синхронно с ходом поршней. Исправный ремень ГРМ поворачивает распределительный вал со скоростью равной половине скорости оборота коленчатого вала. Изучив этот материал, читатель узнает, как проходит замена ремня ГРМ Mitsubishi L200. Также мы коснемся следующих вопросов: как часто нужно менять этот компонент, какие неисправности бывают у ремня ГРМ, причины обрыва.

Периодичность замена

Проще всего ориентироваться на пробег автомобиля. Специалисты рекомендуют выполнять замену каждые 60-80 тысяч км, в зависимости от качества дорожного покрытия и климатических особенностей. В техническом паспорте указано, что замена должна производиться каждые 90-100 тысяч км пробега.

Если вы приобрели поддержанный L200, то стоит обратиться в сервисный центр или самостоятельно изучить состояние ремня. При разрыве гнутся клапана, а это уже дорогостоящий ремонт. Именно поэтому стоит регулярно уделять внимание ремню ГРМ. Вместе с ним рекомендуется менять натяжители и ролики. Износ этих компонентов сложно определить, поэтому проще поменять все сразу.

Причины обрыва

Главная причина обрыва ремня ГРМ связана с несвоевременной заменой, но компонент может оборваться и до прохождения отметки в 60 тысяч км пробега:

Нарушение правил эксплуатации. При экстремальном вождении на повышенных оборотах любой резкий импульс может привести к обрыву ремня. Важно проверять натяжение, если ремень перетянут, он может соскочить с пазов. Сильный люфт в одном из шкивов тоже может привести к подобным последствиям.
Масло на поверхности ремня. Если вы заметили следы масла или антифриза на ремне, его необходимо срочно менять. В противном случае он будет проскальзывать, что негативно скажется на работе всего механизма. ВАЖНО! Удаление жидкости не поможет, так как текстура впитывает масло, здесь поможет только замена.
Особенности климата. Если вы проживаете в регионе с чересчур холодным или жарким климатом, ремень необходимо проверять чаще – каждые 20 тысяч км. Касается это и резких температурных перепадов.

Выбор ремня на замену

Итак, вы провели диагностику и решили, что требуется замена ремня ГРМ Митсубиси Л200. У вас возник резонный вопрос, а какой компонент покупать на замену. Лучше всего, если это будет оригинальный ремень от L200, но если вы не можете приобрести или заказать деталь, то можно купить ремень от стороннего производителя. Обязательно осмотрите поверхность ремня перед покупкой – на ней не должно быть трещин, царапин и потертостей.

Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Для работы понадобиться стандартный набор инструментов: накидные головки, гаечные ключи, отвертки, чистая ветошь.

Поднимаем крышку капота. Начинается самостоятельная замена ремня ГРМ с демонтажа пластиковой защиты двигателя и дефлектора (пластиковой детали с «пропеллером»). Крепится дефлектор при помощи четырех болтов.
Справа вы увидите ролик клиновидного типа, а слева – обычной натяжной. Снимаем ручейковые ремни, их тоже рекомендуется заменить. Теперь у нас есть доступ к ремню ГРМ.
Откручиваем клиновидный ролик и переходим к шкиву коленчатого вала – его держит болт. После удаления креплений шкив нужно «сорвать». Проще всего сделать это снизу при помощи плоской отверткой.
Следующий шаг – снятие нижнего и верхнего кожуха, которые держатся на болтах.
Теперь нужно поставить метки, чтобы выставить нижние и верхние мертвые точки. На схеме подробно показано, какие шестерни нужно прокрутить.
Когда ВМТ и НМТ выставлены, нужно открутить датчик коленвала и отвести его в сторону, чтобы ремень прошел. Теперь снимаем натяжитель. Готово, теперь можно поменять ремень ГРМ на Митсубиси Л200. После снятия вы увидите метку коленвала.
Меняем ролики и ставим новый ремень ГРМ, сборка производится в обратной последовательности.
Когда ремень установлен, а все метки совпадают, необходимо выдернуть чеку. Осталось проверить, какая натяжка ремня генератора и при необходимости произвести регулировку.

Натяжение и метки – это основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. На схеме подробно показано, как должны стоять шестерни. Убедитесь, что после сборки метки на корпусе и на деталях совпадают. Только после этого можно производить пробный запуск.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi L200

Периодичность замена

Причины обрыва

Нарушение правил эксплуатации. При экстремальном вождении на повышенных оборотах любой резкий импульс может привести к обрыву ремня. Важно проверять натяжение, если ремень перетянут, он может соскочить с пазов. Сильный люфт в одном из шкивов тоже может привести к подобным последствиям.
Масло на поверхности ремня. Если вы заметили следы масла или антифриза на ремне, его необходимо срочно менять. В противном случае он будет проскальзывать, что негативно скажется на работе всего механизма. ВАЖНО! Удаление жидкости не поможет, так как текстура впитывает масло, здесь поможет только замена.
Особенности климата. Если вы проживаете в регионе с чересчур холодным или жарким климатом, ремень необходимо проверять чаще – каждые 20 тысяч км. Касается это и резких температурных перепадов.

Выбор ремня на замену

Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Поднимаем крышку капота. Начинается самостоятельная замена ремня ГРМ с демонтажа пластиковой защиты двигателя и дефлектора (пластиковой детали с «пропеллером»). Крепится дефлектор при помощи четырех болтов.
Справа вы увидите ролик клиновидного типа, а слева – обычной натяжной. Снимаем ручейковые ремни, их тоже рекомендуется заменить. Теперь у нас есть доступ к ремню ГРМ.
Откручиваем клиновидный ролик и переходим к шкиву коленчатого вала – его держит болт. После удаления креплений шкив нужно «сорвать». Проще всего сделать это снизу при помощи плоской отверткой.
Следующий шаг – снятие нижнего и верхнего кожуха, которые держатся на болтах.
Теперь нужно поставить метки, чтобы выставить нижние и верхние мертвые точки. На схеме подробно показано, какие шестерни нужно прокрутить.
Когда ВМТ и НМТ выставлены, нужно открутить датчик коленвала и отвести его в сторону, чтобы ремень прошел. Теперь снимаем натяжитель. Готово, теперь можно поменять ремень ГРМ на Митсубиси Л200. После снятия вы увидите метку коленвала.
Меняем ролики и ставим новый ремень ГРМ, сборка производится в обратной последовательности.
Когда ремень установлен, а все метки совпадают, необходимо выдернуть чеку. Осталось проверить, какая натяжка ремня генератора и при необходимости произвести регулировку.

Читайте также: