Как снять шрус на ниссан атлас

Обновлено: 03.07.2024

Отчет о замене внешнего ШРУСа (подробно).

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Замена пыльников на приводах E50

Замена пыльников на приводах E50 ⇐ Elgrand E50. Фотоотчёты

Модератор: михаил_TMB

Порепались пыльники на приводах, решил заменить. Выкладываю подробную информацию
Пыльники купил MARUICHI. Через Exist, думаю, что не подделка, а Япония)

Поменять не составит трудности.
Алгоритм:
1)Снимаем колесо
2)Снимаем колпачок на ступице, у меня немного прержавел
3)Снимаем стопорное кольцо, после чего вал свободно ходит в ступице
4)Откручиваем стойку, снимаем шаровую (точнее 3 болта, которые крепят шаровую к рычагу), освобождаем шланг тормозной и АБС.
5)Отводим в сторону ступицу и вынимаем привод из неё (не ОТВЕДЯ СТУПИЦУ не получится вынуть привод!)
6)Откручиваем 6 болтов (на 12 головка потребуется с длинным переходником, желательно с трещёткой, а срывать можно под машиной накидным), которые крепят весь привод к плите, которая вращает его, на фото видно у неё блестящая поверхность.
7)Снимаем стопорное кольцо с обратой стороны привода
8)Сбиваем крестовину, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТМЕТИВ КАК БЫЛА ОНА РАСПОЛОЖЕНА, т.е. ставить нужно её на прежнее место, т.к. там всё притёрто уже Сбивали мы кувалдочкой и металлическим штырём, главное не промазать.
9)Снимаем старые пальники. НЕ ЛОМАЙТЕ СТАРЫЕ ХОМУТЫ, они на защёлках и очень удобные, их просто разамкнуть нужно.
10)Тщательно моем весь привод в бензине, чтобы хрустел он металлическим звуком
11)Мажем всё шрусом, но в меру, много тоже плохо.
12) ХОМУТЫ надевайте внимательной. Прежде чем наколотить крестовину накиньте хомуты!
13)Ну вот привод у нас и в поряде, осталось только прикрутить в обратном порядке

Наружный пыльник 05-413

Внутренний пыльник 06-412

Снят привод и ступица отведена в сторону

Обратная сторона привода, со снятой крыжкой.У меня в шрус попала вода, вот таким поносным цветом он и стал). Отвёрткой показано стопорное кольцо.

Крестовина в сбитом состоянии

Граната, на которую надевается наружный пыльник

Готовый привод

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Как заменить ШРУС своими руками

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как заменить ШРУС правый внутренний?

Для начала необходимо отогнать автомобиль на ровную асфальтированную или бетонную поверхность. Далее установить переднюю часть кузова на жесткой опоре и открутить гайку, крепящую подшипник ступицы колеса. На правой стороне она будет или левой, зависит от места нахождения сломанного ШРУСа. А вообще, шарниры рекомендуется менять попарно, чтобы потом через пару тысяч километров снова не производить ту же самую работу.

Но вернемся к работе. Для того чтобы успешно снять ШРУС внутренний, берем рожковый ключ на 19 миллиметров и отсоединяем крепежные элементы шаровой опоры, а также наконечника рулевой тяги. Далее необходимо взяться руками за тормозной барабан или диск (в зависимости от того, какой тип тормозной системы на вашем автомобиле) и резким рывком вывести ступицу из зацепления со шлицевым наконечником вала. На следующем этапе стойка амортизатора отводится в сторону таким образом, чтобы она не мешала в дальнейшем производить следующие работы. Теперь необходимо взяться рукой за приводной вал и одновременно постукивать по его поверхности небольшим молотком до того момента, как он полностью снимется из шестерни КПП. Бить нужно не очень сильно, чтобы не повредить поверхность снимаемой детали.

Как сбить шрус с привода

Вот это неприятность, подумал я, заглянув за правое колесо после того, как стал замечать стук в правой стороне при повороте, увидел в хлам разорванный пыльник гранаты, решено было быстрей менять сразу полностью гранату а не пыльник, т.к. хруст замечал уже давно, но ссылался на то, что задевает колесо об защиту. Процесс весьма простой, на все про все — 2 часа времени.

Была куплена граната фирмы TRIALLI. Спасибо моему другану что помог мне с заменой этой мазоли.

-Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины. -Отворачиваем колесные болты, вынимаем упорную шайбу гайки ступицы. -Откручивает два болта крепления нижней шаровой опоры от поворотного кулака. -Поворачиваем рулевое колесо в крайне левое ( или правое, в зависимости от стороны, на которой проводите замену ) положение. -Оттягивает поворотный кулак со стойкой и вытягиваем шлицевой конец наружного шруса со ступицы. -При помощи монтировки выталкиваем внутренней шрус из коробки передач.( Здесь стоит заметить, если вы собираетесь снимать сразу оба привода, то в этом случае следует, после съёма первого привода в коробку передач вставить технологический фиксатор. В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний шрус. Если этого не сделать, то после съёма второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить шрусы.) Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного шрусов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом). -С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем шрусы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира.

Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкой шрус. С помощью клещей зажимаем сначала хомут пыльника на валу привода и для выравнивания давления воздуха в пыльнике при помощи отвертки отворачиваем наружную кромку чехла, только после этого зажимаем наружный хомут. При сборке внутреннего шруса не забываем о пластмассовой заглушке, которая устанавливается на конце вала. Перед установкой собранных приводов следует установить на внутреннем шрусе новое стопорное кольцо. После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации шруса в полуосевой шестерне, не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок). Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
Откручивается гайка ступицы колеса;
Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Сборка ШРУСа

1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке

2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).

3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).

4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.

5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) является важнейшим элементом любого современного автомобиля, хотя о его существовании и тем более ремонте известно небольшому числу автолюбителей и автомехаников.

Шарнир выполняет очень важную функцию — передает крутящий момент от коробки передач ведущим колесам. Благодаря конструктивным особенностям ШРУС может поворачиваться на угол до 70 градусов. Именно поэтому шарниры устанавливают на колеса, которые выполняют также функцию направляющих.

Подводя итог, можно сделать вывод, что шарниры равных угловых скоростей присутствуют на всех переднеприводных, а также полноприводных автомобилях. В условиях современного рынка это подавляющее большинство машин.

Раз уж ШРУСы получили такое распространение и такую важную роль в нормальном функционирование транспортного средства, каждому автовладельцу необходим хотя бы минимальный набор знаний об устройстве, принципе работы и о наиболее распространенных неисправностях данного узла. В данной статье мы опишем в том числе и ремонтные работы, которые позволят вернуть неисправные ШРУС в нормальный режим работы или хотя бы доехать до ближайшего автосервиса.

Задний карданный вал - снятие и установка (4WD)

1. Переключить коробку передач в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз.

2. Нанести установочные метки на соединительные фланцы карданного вала и задней главной передачи.

Для нанесения установочных меток использовать краску. Запрещается повреждать поверхность фланцев кернением, надпилами и т.п.

3. Нанести установочные метки на соединительные фланцы карданного вала и раздаточной коробки.

4. Ослабить гайки крепления монтажного кронштейна центрального подшипника.

Не отворачивать гайки полностью.

5. Отвернуть болты и гайки крепления карданного вала.

6. Отвернуть гайки крепления кронштейна центрального подшипника.

7. Снять карданный вал в сборе.

Для выполнения данной операции потребуется два человека. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с шарниром равных угловых скоро стен.

Если шарнир равных угловых скоростей согнется в процессе снятия, установки или транспортировки, его пыльник (If может быть поврежден. Обернуть область вставки пыльника в металлическую часть (2) ветошью или резиной, чтобы защитить пыльник от повреждений.
Поскольку в осевом направлении фиксаторы отсутствуют, пыльник может быть поврежден или спадёт, если шарнир равных угловых скоростей переместится наружу на 25 мм или более от исходной Длины. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы шарнир был постоянно вжат.

Проверка после снятия

Проверка внешнего вида

Проверить карданный вал на наличие выбоин и повреждений. При обнаружении дефектов заменить карданный вал новым.

Биение карданного вала

Проверить биение карданного вала в соответствующих точках. Если биение превышает предельно допустимое, заменить карданный вал в сборе.

Предельно допустимое биение карданного вала: 1.0 мм.

Точки измерения биения

На рисунке ниже символами «А» обозначены точки измерения биения карданного вала.

А= 542мм. В = 516.5мм.

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Осевой люфт карданных шарниров

Как показано на иллюстрации, зажав одну вилку карданного шарнира одной рукой, другой рукой покачать другую вилку в направлении стрелок, чтобы проверить осевой люфт шарниров. При обнаружении люфта заменить карданный вал в сборе.

Не разбирать карданные шарниры.

Центральный подшипник

Проверить наличие следов повреждения или шума в центральном подшипнике. Если они обнаружены, заменить центральный подшипник.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке карданного вала совместить установочные метки, нанесенные на соединительные фланцы при снятии.

• Для правильной установки необходимо отрегулировать положение монтажного кронштейна спереди и сзади, чтобы обеспечить отсутствие деформации (переднее-заднее

направление автомобиля) изолятора центрального подшипника.

• После затяжки болтов и гаек установленными моментами затяжки, убедиться в том, что головки болтов (3) со стороны фланца установлены, как показано на рисунке.

1. Главная передача в сборе. 2. Карданный вал в сборе. 3. Болт.

• Если карданный вал в сборе или задняя главная передача заменяются новыми, необходимо соединить их следующим образом:

Шарнир равных угловых скоростей нового карданного вала оснащен предустановленной защитной вставкой (1), которую необходимо снять после установки карданного вала.

1. Установить карданный вал (1), совместив установочную метку (А) карданного вала с установочной меткой (В) главной передачи (2) как можно точнее.

2. Наживить болты и гайки.

3. Прижать карданный вал (1), поместив установочную метку (С) главной передачи (2) вверх. После этого затянуть болты и гайки крепления установленным моментом затяжки.

Проверка после установки

После установки карданного вала необходимо произвести пробную поездку для проверки отсутствия вибрации карданного вала. В случае обнаружения вибраций необходимо отсоединить карданный вал от задней главной передачи или раздаточной коробки и переустановить установочные фланцы, изменив их взаимное расположение на одно отверстие под болт. После этого необходимо снова выполнить пробную поездку, чтобы убедиться в том, что вибрации устранены

Видео по теме "Nissan Juke. Задний карданный вал - снятие и установка (4WD)"

Кардан Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Koleos. Ремонт кардана. Техническое обслуживание (ТО) и сервис Ниссан. Как заменить сальник правого переднего привода в раздатке на Ниссан Мурано Z51 Nissan Murano

Восстановление шруса своими руками

Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге.

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку. При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».

Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим…

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
2.3 (46.67%) 3 голос[а]

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

Читайте также: