Как снять шрус опель синтра

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять шрус.

Снимаешь пыльник на внутренней гранате, вытаскиваешь стопорное кольцо, и все привод в руках. Потом как обойму внутреннею снять сам поймеш, а сам шрус не трогай.

В том и сложность, пыльник я снял, только вот стопор ни как не вижу.

В том и сложность, пыльник я снял, только вот стопор ни как не вижу.

Что то я не понял.А разве можно шруз выташить из моста не отсоединив его при этом из хаба?Я помню все разбирал.И хаб и кулак поворотный отсоединял.Но я помимо пыльника еще втулки вытачивал вместо игольчатых.Но помоему он не вытаскивается изнутри если не вытащить из кулака.Может конечно я и ошибаюсь.А кольцо там очень тонкое ,как проволочка.Пальцами получше пошарь в смазке

Что то я не понял.А разве можно шруз выташить из моста не отсоединив его при этом из хаба?Я помню все разбирал.И хаб и кулак поворотный отсоединял.Но я помимо пыльника еще втулки вытачивал вместо игольчатых.Но помоему он не вытаскивается изнутри если не вытащить из кулака.Может конечно я и ошибаюсь.А кольцо там очень тонкое ,как проволочка.Пальцами получше пошарь в смазке

Ну это само собой, надо все снять. Он я так понимаю выдернуть его не может.

Там когда пыльник снимешь, пальцами нащупаншь его. Он на внешней части гранаты стоит.

У меня все уже разобрано, перед глазами шрусы( внутренний и наружний) пыльники сняты с самих гранат, но одеты нал вал. Вопрос: как разъединить 2 шруса, чтоб натянуть новые пыльники.
Стопорного кольца я к сожалению не нашел. В запасе у меня только сутки, завтра запчасти придут. Надо будет все обратно собрать. Вся замена пыльников родилась из замены нижнего шара, ну и понеслось, верхний шар, наконечники, ну и пыльники(раз уж все разобрано)
Подскажите, дюже покататься охота, скоро уж 2 года как модель восстанавливаю

Прикрепленные изображения

Наружнюю гранату врят ли снять получится со шруза.А на внутренней тоже маленькое стопорное кольцо на валу шруза.Снимай его.гранату внутренюю и одевай пыльники.А вот пыльник у меня один с Нивы стоит.Я не знаю почему он большой.Я наоборот натягивал И стоит уже второй год и ничего.

а вот так обратно

Я вставлял всегда с надетым кольцом, на гранате специально "заход" сделан под конус, чтобы сжимать кольцо
когда запердоливаешь его.

слямзено откуда-то с этого форума, это всё про внешнюю гранату

а вот так обратно

слямзено откуда-то с этого форума, это всё про внешнюю гранату

Замена шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес Опель Астра

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес Опель Астра h).
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должны ощущаться рывки, заедания и радиальные люфты. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой либо перекусите бокорезами хомут.

Примечания.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны – не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира и удалите из него часть смазки.
6. Сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Предупреждение.
Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите с вала чехол наружного шарнира.

Примечание.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Разожмите пассатижами стопорное кольцо и снимите его с вала. Замените стопорное кольцо независимо от его состояния.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость 100 г смазки (если шарнир не был смазан изготовителем).
Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

Примечание.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

Предупреждение.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

12. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.

13. Разведите усики стопорного кольца, одновременно сдвигая бородком обойму шарнира по шлицам вала…

Так расположено стопорное кольцо в обойме шарнира (для наглядности показано на снятом шарнире).

14….и снимите внутренний шарнир с вала.

Предупреждение.
Разборка наружного шарнира не допускается.

15. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы.

Примечание.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
1

6. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
17. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира примерно 150 г смазки: в шарнир – 100 г и в чехол – 50 г.

Внутренние ШРУСЫ на «Опеле»: «Астра», «Кадетт», «Зафира»

Автомобили марки «Опель», как и все современные, имеют сложно устроенный механизм трансмиссии. Для комфортабельной и безопасной эксплуатации транспортного средства каждый узел подвески должен стабильно функционировать. Наиболее важны в этом плане ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) или, как их принято называть в народе, гранаты.

Данная деталь состоит из двух частей: внутренней и внешней, которые выделяют в отдельные шарниры. Чаще всего из строя выходит внешний ШРУС, заменить который особой проблемы не составляет. Однако что делать при неисправности внутренней части гранаты и как выявить её поломку знает не каждый автолюбитель. Восполнить подобный пробел в знаниях поможет представленный ниже материал. Наиболее полезен он будет для владельцев моделей Кадетт, Астра, Вектра и Зафира от Опель, так как в качестве примеров рассмотрены именно данные автомобили.

Как работает внутренний ШРУС

ШРУС – это узел, необходимый для нейтрализации разницы скоростей при повороте передних колёс и вытекающих отсюда проблем (быстрый износ резины, деформация дисков и т. п.). Осуществлять подобную функцию детали удаётся за счёт того, что она передаёт крутящий момент в правильной пропорции между полуосями, если они расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Как было отмечено ранее, ШРУС подразделяется на внутренний и внешний. Внутренняя часть гранаты является более громоздкой и более нагружена при работе, вследствие чего и стоит порядком дороже. Основная функция внутреннего ШРУСа на Опеле – это передача вращения от основного узла трансмиссии (КПП) к редукторному валу. После этого крутящий момент переходит на внешнюю часть гранаты, которая собственно и крутит ступицу колеса.

Обе части ШРУСа, соединённые в единый механизм, называются приводом в сборе. Но в том случае, когда ломается одна из частей гранаты, весь привод менять необязательно. В такой ситуации достаточно поменять неисправную часть ШРУСа. На первый взгляд, структура детали достаточно сложна, но по сути, всё иначе. Главный фактор, благодаря которому гранаты, в том числе и внутренний ШРУС на Опель, при правильной эксплуатации и должном уходе за ними служат долгий срок, это именно простота их устройства.

Механизм внутреннего ШРУСа на моделях Кадетт, Астра, Зафира от Опель имеет следующую структуру:

сфера-чаша и ведомый вал, которые называются корпусом гранаты;
сферический кулак и ведущий вал, являющиеся внутренней обоймой шарнира;
шесть шариков, обеспечивающие нейтрализацию разницы скоростей при повороте руля;
и держатель шаров в едином механизме, иначе называемый сепаратором.

В общем, устройство и принцип работы внутреннего ШРУСа Опеля и привода целиком обеспечивают людям, находящимся в автомобиле, комфортабельную и удобную в плане управления транспорта езду.

Признаки неисправности внутренней части гранаты

Внутренний ШРУС Опель Астра Н, Кадет, Вектра и Зафира – достаточно надёжный и долго служащий узел трансмиссии автомобиля. Несмотря на свою крепость, даже внутренняя часть гранаты иногда ломается. Это связано, в первую очередь, с тем, что деталь в процессе работы испытывает колоссальные нагрузки. К основным причинам неисправности внутреннего ШРУСа на Опеле можно отнести:

плохой уход за деталью (недостаточная или низкокачественная смазка) и агрессивный стиль эксплуатации автомобиля;
использование некачественной гранаты или её брак;
износ по времени.

Для того чтобы не возникало серьёзных проблем с подвеской автомобиля, каждый владелец должен своевременно диагностировать поломки отдельных её узлов, в том числе и ШРУСов. Как правило, неисправность гранаты даст о себе знать и укажет на необходимость ремонта. Однако как распознать данные подсказки? Ответ прост: провести диагностику состояния детали. Осмотр может быть как первичный, так и более детальный.

Первичная диагностика основывается на том, что автовладелец определяет наличие признаков, проявляющихся при езде и указывающих на неисправность узла. Ярко выраженная симптоматика поломки внутреннего ШРУСа на Опеле следующая:

слышен треск из зоны одного или сразу нескольких передних колёс;
управляемость и динамика автомобиля при езде стали в разы хуже;
появились серьёзные трудности в повороте руля.

Если хотя бы один из указанных выше признаков имеет место в вашем случае, необходимо удостовериться в том, что виной всему именно неисправность внутренней части гранаты. Для этого придётся прибегнуть к детальной диагностике трансмиссии вашей модели Опель. Она заключается в демонтаже внутреннего ШРУСа и проверке всех близлежащих узлов на наличие в них каких-либо дефектов, свидетельствующих об их неисправности. Обнаружив и удостоверившись в выходе из строя внутренней части гранаты, необходимо сразу же провести её замену. В противном случае безопасность эксплуатации транспортного средства ставится под большой вопрос.

Важно! Ни в коем случае не игнорируйте неисправность деталей трансмиссии на своём Опеле, в том числе и ШРУСов, так как эксплуатация неисправного транспорта может быть смертельно опасной для водителя и пассажиров.

Замена

Неисправный внутренний ШРУС Опель Зафира, Кадетт, Вектра или Астра важно своевременно заменить, так как долгая эксплуатация автомобиля с неисправной гранатой может спровоцировать поломки в других узлах трансмиссии. К счастью, данное мероприятие можно провести собственноручно и достаточно быстро. Однако перед началом ремонта необходимо слегка подготовиться.

Первый этап подготовки – это выбор нового привода целиком или отдельно его внутренней части. Для того чтобы не ошибиться при покупке можно прибегнуть к следующим способам выбора шарнира:

поиск при помощи vin-кода;
использование снятого старого ШРУСа в качестве примера;
обращение к специалистам на СТО, которые преимущественно работают с машинами марки «Опель».

Приобретя гранату, желательно подготовить и сам автомобиль к ремонту. Для этого достаточно промыть от грязи ту область подвески, в которой вы будете работать. Также упростить ремонт поможет использование специальной ямы для ремонта машин или эстакады.

Последним этапом подготовки придется собрать необходимый инструмент. Точнее, вам понадобятся:

комплект ключей;
съёмник шарниров или молоток, монтировка и кувалда;
ненужные тряпки, которые будут использоваться в качестве ветоши;
домкрат, если смотровая яма или эстакада отсутствует;
несколько видов смазки как для ШРУСа, так и для «застывших» креплений.

Замена внутреннего ШРУСа на Опеле Вектра А, Астра, Кадетт и прочих моделях осуществляет следующим образом:

Поднимите автомобиль на эстакаду, поставьте над смотровой ямой или просто поддомкратьте.
Слейте масло с КПП, открутив её поддон и установив его обратно (после того, как всё масло вытечет).

Важно! Осуществив замену внутреннего ШРУСа на своём Опеле при помощи указанного выше способа, не забудьте залить новое масло в КПП.

Как видите, замена внутреннего ШРУСа на Опель Астра H, Кадетт, Зафира и других моделях марки – не очень сложное мероприятие. Осуществить ремонт сможет любой автовладелец, обладающий основными навыками авторемонта и необходимым инструментом. Однако не стоит забывать об ответственности проведения собственноручной замены, поэтому перед её осуществлением взвесьте свои силы и возможности. Удачи в ремонте и на дорогах!

Как налюбить GM (замена внутреннего шруса) часть 1 — logbook Opel Vectra on DRIVE2

Снимаем с супорта металлическую подпружиненную скобу, потом шестигранником откручиваем две направляющие на которых держится скоба суппорта доступ к ним закрыт заглушками Отверткой немного внутренний шрус opel vectra c колодку внутренний шрус opel vectra c снимаем скобу. Что бы она не висела на тормозном шланге, подвешиваем её к пружине я использовал пластиковый хомут Дальше откручиваем крепежный болт опорной шаровой и опускаем рычаг ниже, чтобы шаровая вышла из посадочного места если шаровая двигается в посадочном месте свободно — опускаем рычаг при помощи монтажки, отжимая его от ступици вниз, если шаровая сидит плотно, придется постучать по рычагу Далее откручиваем два болта крепящие ступицу к амортизатору Теперь ступица держится только на полуоси и рулевом наконечнике.

Сдергиваем ступицу с полуоси возможно придётся постучать по ней молотком, либо можно воспользоваться трехлапным съемником. Будьте аккуратны, ступица очень увесистая и сняв её с полуоси отведите в сторону и положите на что нибудь будьте внимательны и не порвите провод датчика ABS Дальше рывком выдерните полуось с посадочного места если это левая сторона, то внутренний шрус opel vectra c коробки может потечь масло, заткните отверстие чистой тряпкой Вот полуось с шрусами у Вас в руках. При помощи отвертки удалите старые хамуты пыльника и разрезав пыльник вдоль, тоже удалите.

Внутри шруса есть смазка, вытрите её тряпкой и увидите стопорное кольцо.

Максимально разожмите его утконосиками и одновременно дерните либо за полуось, либо за гранату шруса. В итоге должно получиться вот так Из шруса внутренний шрус opel vectra c удалить всю старую смазку, хорошенько его промыв.

Я брал пятилитровую канистру и вырезал у неё с боку одну стенку, наполнял её соляркой благо чего чего, а у меня в гараже её предостаточно и вот в этой импровизированной ванночке купал шрус.

Шрус для Opel Vectra C Седан 1.8 16V 122 л.с. id16459

Смазка там густая так что рекоменлую использовать малярную кисточку небольшого размера, и при помощи неё мыть шрус. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в внутренний шрус opel vectra c началось производство автомобилей.

Собственно все началось с диагностики авто на предмет профилактики ходовой, ничего конкретно не беспокоило, кроме начинающего гула у подшипника ступицы поменяю вскоре. Решил так же проверить все с вибростендом. Результат весьма приятно порадовал-все ок, только вот порван пыльник правого внутреннего шруса.

Пыльник у меня был-решил поменять. Но как всегда, есть нюанс, и как в моем случае-только хардкор: Но в моем случае все не так.

В зависимости от установленного двигателя наружные шарниры приводных валов некоторых моделей могут устанавливаться без стопорных колец. В этом случае стопорное кольцо устанавливается на приводной вал. Молотком с мягким бойком например, пластмассовым сбейте шарнир с вала.

шрус внутренний левый

При обнаружении в смазке грязи, например, в результате повреждения защитного чехла, полностью удалите старую смазку, промойте шарнир в бензине.

Даже незначительное количество грязи приводит к разрушению шарнира! Посадите шарнир на вал до защелкивания стопорного кольца при помощи молотка с мягким бойком.

Внутренние ШРУСЫ на «Опеле»: «Астра», «Кадетт», «Зафира»

Как работает внутренний ШРУС

Механизм внутреннего ШРУСа на моделях Кадетт, Астра, Зафира от Опель имеет следующую структуру:

сфера-чаша и ведомый вал, которые называются корпусом гранаты;
сферический кулак и ведущий вал, являющиеся внутренней обоймой шарнира;
шесть шариков, обеспечивающие нейтрализацию разницы скоростей при повороте руля;
и держатель шаров в едином механизме, иначе называемый сепаратором.

Признаки неисправности внутренней части гранаты

плохой уход за деталью (недостаточная или низкокачественная смазка) и агрессивный стиль эксплуатации автомобиля;
использование некачественной гранаты или её брак;
износ по времени.

слышен треск из зоны одного или сразу нескольких передних колёс;
управляемость и динамика автомобиля при езде стали в разы хуже;
появились серьёзные трудности в повороте руля.

Замена

поиск при помощи vin-кода;
использование снятого старого ШРУСа в качестве примера;
обращение к специалистам на СТО, которые преимущественно работают с машинами марки «Опель».

Последним этапом подготовки придется собрать необходимый инструмент. Точнее, вам понадобятся:

комплект ключей;
съёмник шарниров или молоток, монтировка и кувалда;
ненужные тряпки, которые будут использоваться в качестве ветоши;
домкрат, если смотровая яма или эстакада отсутствует;
несколько видов смазки как для ШРУСа, так и для «застывших» креплений.

Замена внутреннего ШРУСа на Опеле Вектра А, Астра, Кадетт и прочих моделях осуществляет следующим образом:

Поднимите автомобиль на эстакаду, поставьте над смотровой ямой или просто поддомкратьте.
Слейте масло с КПП, открутив её поддон и установив его обратно (после того, как всё масло вытечет).

Видеопример по замене ШРУСа на машинах марки «Опель»:

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Посетил 3 сервиса — везде отказ не хотят возиться. В одном гаражном кооперативе все же взялись за работу по снятию генератора и замене щеток. Оставил как снять генератор опель синтра машину, привез регулятор с щетками и поехал на учебу. Через 2 часа ребята сняли генератор и попросили подъехать. Оказалось, что регулятор не той системы По вину у меня стоит регулятор с 2-мя контактами на колодке возбуждения — на деле оказалось что контактов 4.

Снятие и установка генератора Opel Sintra

А 4-х контактные только на заказ, и стоит он руб тг. Ну электрик вошел в положение.

Приказал ехать сдавать регулятор обратно и везти ему от ВАЗа. Мол, перепаяет — будет как новый.

Выполнил все его указания и поехал ждать домой. Еще через 3 часа позвонили и сказали что сделали!

Сотрудники вежливы и внимательны ко своим клиентам. Весь ремонтный процесс заранее подробно обсудили и выполнили все мои пожелания.

Крайне рекомендую Раннинг Моторс на Нижегородской! Аконский В.

Они грамотно и с пониманием отнеслись к проблеме. Было приятно за их чуткость и профессионализм в работе.

Коротенков Илья Работы выполнена в срок, а персонал отзывчивый. Объяснили, как именно нужно самостоятельно исправлять некоторые ошибки и проблемы, не несущие опасности для вождения. Алиев Рамиз Магеррамович По итогам можно сказать, что все работает хорошо.

Остался доволен выполненной ремонтной работой по Фольксваген Баранов Л. Хочется, чтобы в будущем ремонт автомобиля Ланд Ровер на Нижегородской производили быстрее.

Замена внешнего ШРУСа Opel Ascona

Смена шарнира наружного ровных скоростей угла (ШРУСа) автомашины Опель Аскона представлена в отчете с фотографиями.

Для работы нам понадобятся:

Накидной(проще) или рожочек на 19, чтобы снять рулевой наконечник
Вороточек и башка на 17 и рожок на 17, либо 2 рожка, чтобы снять шаровые
Отвертка с тоненьким жалом - надевать хомутики
Трещетка (с ней намного проще)
Узкогубцы, чтобы снять стопорное кольцо
Накидной на 30 или торцовка и лом для снятия ступичной
Балонник и домкрат
Съемник шаровых шарниров
WD-40
Перчатки Х/Б и медицинские
Молоточек

Требуемый комплект инструментов.

Начнем снимать колпак, если он имеется.

Достать шплинт, и ключиком либо башкой на 30 отдать гаечку ступицы.

Отдать болтики, крепящие колеса.

После положить какой-нибудь предмет под дно или порожек, мы воспользовались домкратом.

Теперь использовали ВД.

ВД-шечкой обработать болтики шаровой.

После болтики наконечника руля.

И теперь болтик, крепящий стабилизатор к рычагу.

После открутить гаечку наконечника руля.

Затем поставить съемник и дать напрячь.

Такая моделька у съемника, удобная для многих видов шарнира.

Нанести хороший удар молотком по кулаку руля для выхода шарнира руля.

Шаровую легче снимать с рычага, раскрутив три болтика, но прежде ослабьте болтик, крепящий стабилизатор.

Впрочем, это шаровая.

Сейчас снять гаечку ступицы и болтики, крепящие шаровую.

Отвести стоечку в бок и вытянуть из ступицы привод.

В последующем снять маленький хомутик и стащить пыльник по валу привода к задней части, так отроется вход к месту объединения вала и ШРУСа.

В выступе обоймы наблюдаются усы кольца стопора, развести их в бока (проделать это возможно узкозубцами) и при этом потянуть ШРУС к себе, затем его можно снять.

Сейчас взять новенький ШРУС.

Набить новенький ШРУС смазочкой, для этого нужны мед.перчаточки.

После одеть маленький хомутик на вал, после и пыльник на него, и теперь крепим пыльник на валу маленьким хомутиком. ШРУС одеть на вал до хлопка и натянуть пыльничек на ШРУС.

Одеть крупный хомут.

Вставить приводок в ступицу и шаровую в рычажок подвески, накинуть шайбу ступицы и гаечку.

Прикрутить шаровую к рычажку.

Затянуть гаечку стабилизатора и поставить туда же, где было наконечник руля.

Чуток затянуть гаечку ступицы, поставить колесо, опустить авто, затянуть гаечку ступицы до конца и зашплинтовать, не забыть подтянуть болтики колес. При наличии колпака одеть и его. На этом все!

Конус для замены пыльника шруса своими руками

Недавно при замене масла заметил на внутреннем пыльнике правого привода небольшую дырку как от прокола шилом, из которой по-немногу выдавливало смазку и разбрасывало ее по защите и движку. Для замены выбрал оригинальный пыльник, так как на дв. 1.6 достойной замены оригиналу нет. На экзисте взял этот пыльник по акции за 3100 р. (распродажа складских остатков), а так его цена от 4000 р.

Делал все сам, привод снимал не целиком. т.е часть привода осталась а кпп.

После снятия привода промыл трипод (старый пыльник срезал ножом) и хотел нести в сервис для снятия трипода, чтоб одеть новый пыльник, но случайно в интернете посмотрел как с помощью специального конуса одевают пыльники на вал без снятия трипода и шруса. Также есть в природе пневмоспицы, которые расширяют пыльник до нужного диаметра, для его установки на привод без снятия трипода или шруса.

Недавно обнаружил небольшую трещину на пыльнике … надо менять! Оригинал даже и смотреть не стал, т.к. внутренний пыльник на трипойд стоил 2 года назад около 2500 руб. Итак нам нужен пыльник высотой около 120 мм и внутренними диаметрами 85 и 25. Идеально подходит пыльник от нивы ВАЗ 2121 стоимостью 80-120 рублей или универсальный пыльник стоимостью около 750р. Отличие этих 2х пыльников от оригинального в том, что они из резины, а оригинальный из какого-то пластика (при этом эластичность присутствует). Что лучше, я не знаю.

Есть 3 пути замены внешнего пыльника. 1) Вытащить весь привод, снять пыльник с трипойда, отмыть трипойд, снять стопорное кольцо, при помощи съемника стянуть трипойдный подшипник, снять оба пыльника, одеть новый наружный пыльник и старый трипойдный пыльник. Собрать все обратно. При данном методе нам потребуется купить 4 новых хомута (может и получится снять старые), тюбик молибденовой смазки для внешней гранаты и тюбик литиевой смазки для трипойдного подшипника (игольчатого подшипника).

2) Сбить молотком гранату (или снять специальным съемником), надеть новый пыльник, надеть гранату обратно, набить смазки. По отзывам на форуме, многие кто пытался это делать в первый раз очень пожалели об этом. Т.к. граната имеет стопорное кольцо то при обратном монтаже оно часто не раскрывается и потом вываливается привод из гранаты со всеми вытекающими последствиями. Здесь нам потребуется только новая молибденовая смазка, пыльник и хомуты.

ШРУС или шарнир равных угловых скоростей (народное название «граната») – устройство, передающее крутящий момент от двигателя к колесам и одновременно поворачивающее их. Чаще всего эти конструкции устанавливают на переднеприводных легковых авто. Но можно встретить и в задних колесах внедорожников. Пыльник, по форме напоминающий гофрированную «грушу» – резиновый чехол, надеваемый на ШРУС и защищающий его от попадания грязи и пыли. Сам по себе шарнир – довольно сложное устройство и попадание в него посторонних частиц, играющих роль абразива, рано или поздно вызовет поломку. Пыльники надеваются на внешние и внутренние ШРУСы. Однако чаще всего рвется первый из них. Далее поэтапно рассматривается, как производится замена пыльника наружного ШРУСа а также внутреннего в гаражных условиях.

Как осмотреть чехол

Это можно сделать, не снимая колеса: достаточно повернуть его до упора в любую сторону и для лучшей видимости посветить фонариком на деталь. Также ощупайте ее руками: разрывы почувствуются сразу. Лучший вариант осмотра – снятие колеса (например, когда вы ремонтируете камеру, покрышку в шиномонтаже или делаете сезонную смену шин). Тут все будет заметнее. Еще наверняка по тем или иным причинам вам приходится ставить автомобиль на смотровую яму: например, при замене масла, регулировке ручного тормоза и т. д. Здесь также воспользуйтесь случаем и осмотрите чехлы ШРУСов: это можно сделать более тщательно, чем в предыдущих случаях.

Понять, что чехол нуждается в замене можно по появлению густой смазки на деталях подвески и на нем самом.

Замена пыльника ШРУСа своими руками — демонтаж привода, порядок замены

За этим тихо наблюдают владельцы транспортных средств с полным приводом, ведь их этот спор не касается. Автовладельцы, у которых машина двигается посредство усилия задних колёс, с гордостью заявляют, что им никогда не придётся ломать голову над тем, как поменять пыльник ШРУСа, ведь этого механизма в машине попросту нет.

Это конечно, не самый убедительный аргумент, который сможет доказать, что ведущие передние колёса хуже, чем задние, но научиться производить замену пыльника ШРУСа всё же придётся.

Зачем нужна замена пыльника ШРУСа?

Меняем пыльник ШРУСа

Как известно ШРУС – шарнир равных угловых скоростей заставляет вращаться передние ведущие колёса и позволяет им при этом поворачивать. Особенность этого устройств и заключается в том, что оно передаёт вращательное движение полуосям, которые находятся под постоянно меняющимся углом по отношению друг к другу.

Конструкторы предусмотрели, что на шарнир будет действовать значительная нагрузка и изготовили его из очень прочных сплавов. Эксперты говорят о том, что хороший и ухоженный ШРУС может пережить и машину.

Достичь такого результата и сэкономить деньги (ведь замена шарниров – удовольствие не из дешевых), можно, выполняя определённые правила. И одним из таких правил является систематическая проверка состояния и своевременная замена пыльника ШРУСа.

Самые главные враги ШРУСа – это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть в движении. Для защиты от этих разрушающих факторов придуманы пыльники – резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывают механизм ШРУСа.

Если вы увидели, что порвался пыльник ШРУСа, его необходимо заменить незамедлительно. В ходе периодических технических осмотров необходимо внимательно осматривать пыльники и производить их замену, если резина утратила свою эластичность, появились трещины в складках, тем более, что сделать это не так уж и сложно.

Как поменять пыльник ШРУСа – технология ремонта

В литературе можно встретить множество советов о том, как производить замену пыльников. Многие рекомендуют менять их поочерёдно, т.е. сначала производится замена пыльника внутреннего ШРУСа, если он нуждается в замене.
А затем следует дождаться, когда произойдёт износ или повреждение пыльника наружного ШРУСа. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: если дело дошло до необходимости ремонта и обслуживания ШРУСов, снимается вал полностью и производится замена пыльника наружного ШРУСа и внутреннего одновременно.

Для подобного действия есть логическое объяснение:

во-первых, если один из пыльников пришёл в негодность, то нелепо предполагать, что второй остаётся в идеальном состоянии, вероятнее всего вскоре второй пыльник также напомнит о себе и придётся лишний раз ставить машину на ремонт;
во-вторых, если снимается один ШРУС, то второй снять проще простого и гораздо удобнее сразу проверить состояние двух ШРУСов и одновременно заменить пыльники.
осмотр и замена смазки в шарнирах лишними никогда не будут, а позволят проехать ещё несколько десятков тысяч километров;
в-третьих, даже если 50 раз заменить пыльники и смазку в ШРУСах – это всё равно дешевле, чем покупать новые шарниры из-за банальной лени или глупого «авось пронесёт».

Замена пыльника ШРУСа – дело на пару часов

Водители, которые не привыкли досаждать своим присутствием специалистам автосервисов, прекрасно знают, что лучшим мастером для машины является её владелец. В отношении замены пыльников ШРУСов следует отметить, что это не столь сложное мероприятие, способно сэкономить немало денег, но занимает совершенно небольшой промежуток времени.

Алгоритм демонтажа вала с двумя ШРУСами очень прост:

снимается колесо и разбирается вся «навеска» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
откручиваются болты крепления внутреннего ШРУСа и… Всё!

С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются оба шарнира и производится замена пыльников.

В процессе замены пыльников ШРУСа не уподобляйтесь плохому автослесарю и потрудитесь одновременно: провести осмотр состояния рабочих частей, обновление смазки.

Убедиться в том, что в процедуре нет ничего сложного, поможет мастер-класс по замене пыльника ШРУС в визуальном просмотре.

Стоимость пыльников

Разброс цен достаточно велик: примерно от 150 до 1000 руб. и выше. Все зависит от марки автомобиля и производителя детали. Неоригинальные запчасти стоят дешевле. Однако бывает и так, что стоимость завышена неоправданно: например, из-за бренда. Так, цена чехлов к «Тойота Лэнд Круизер» доходит до 8000 руб. То же самое можно сказать и об иных престижных автомарках. Но далеко не все владельцы машин горят желанием платить такие деньги за, в сущности, обыкновенную резинку, пусть и высокого качества. Поэтому многие просто подбирают чехлы от других авто, подходящие по размеру и стоимости.

Причины разрыва пыльника:

постоянная езда по воде и грязи;
большая нагрузка на скручивание (регулярные резкие повороты);
неосторожный (непрофессиональный) ремонт деталей подвески.

Замена пыльника наружного ШРУСа

Процесс для большинства легковых переднеприводных автомобилей одинаков. Работы лучше выполнять на смотровой яме. После закупки новых чехлов и (при необходимости) хомутов к ним, подготовьте инструмент:

домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки;
ключи (лучше головки) с воротком в соответствии с вашей моделью авто;
молоток и металлическую щетку для очистки ржавчины;
монтировку;
чистую ветошь;
специальную смазку;
бензин для промывки.

Загоните авто на яму, для страховки включите 1-ю передачу, поднимите ручной тормоз. Ослабьте колесные болты и, сняв чехол, открутите ступичную гайку (обычно это ключ на 30). Чтобы это сделать, нужно ее раскернить – убрать загибы, входящие в паз. Установите машину на домкрат, под задние колеса подставьте упоры, страховочные подставки и снимите колесо с нужной стороны. Далее:

при наличии защиты картера ее нужно снять;
открутите болты крепления нижней шаровой опоры — обычно их два;
выверните руль до упора, чтобы ШРУС стал минимальным по длине;
отведите в сторону поворотный кулак и вытащите привод из ступицы;
снимите хомуты и вытащите разорванный пыльник или разрежьте его;
удалите старую смазку;
сбейте гранату с вала: процесс непростой, нужно молотком стучать по ее наружному контуру, одновременно вытягивая другой рукой ШРУС на себя.

Проверка состояния ШРУСа

Она должна предусматривать проверку целостности пыльника, то есть не порвался ли он. Пыльник внутреннего шруса– это защитное конусообразное резиновое приспособление, максимально плотно закрывающее ШРУС, которое отвечает за целостность последнего под влиянием пыли, песка, воды, грязи. Эти вещества попадают в рабочую часть во время движения автомобиля.

Поэтому так важно наличие целостного пыльника и регулярная проверка состояния. Проверка этого девайся осуществляется осмотром детали. Если во время технического осмотра обнаружен порванный внутренний пыльник или он утратил свою эластичность, или он в трещинах и складках, его следует немедленно заменить.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Для этого придется вынуть приводной вал полностью. Но сначала необходимо снять наружный ШРУС, как это было описано выше, т. е. вытянуть его из ступицы, не снимая гранаты. Далее слейте масло с коробки. После этого открутите гайки крепления внутреннего шарнира (обычно их 6 штук) и вставьте между КПП и ШРУСом плоскую монтажку – деталь должна выйти из гнезда. Зажмите деталь в тиски, затем:

снимите плоской отверткой стопорное кольцо;
вытащите корпус внутреннего ШРУСа и осторожно выковыряйте шарики, находящиеся в сепараторе;
снимите стопор обоймы и ее саму;
промойте все детали в бензине;
поставьте новый пыльник и, обильно обработав все смазкой, соберите в обратном порядке;
установите привод, закрутите сливную пробку и залейте масло в коробку.

Полное снятие привода рекомендуется и в том случае, если гранату сбить не удалось при попытке замены пыльника наружного ШРУСа. В этом случае можно воспользоваться тисками и добиться своего. Если же гранату сбивать для замены вам не надо, просто наденьте чехол после снятия внутреннего ШРУСа, не забыв предварительно промыть его и вложить новую смазку снаружи (деталь нельзя отремонтировать — она неразборная).

Как добраться к ШРУСу

Подымаем машину на домкрат
Снимаем колесо
Снимаем ступицу (отвинтить стопорную гайку и ещё несколько болтов за ней)
Оттянуть поперечный рычаг подвески по направлению в пол
Отвести поворотный кулак и амортизаторную стойку (делается это для того что стало возможным вытянуть конец со шлицами внутреннего ШРУСа хендай и коробки передач

Многие для этого снимают полуоси, но делать это совсем необязательно, так как на сегодняшний день есть специальные приспособление для замены пыльника наружного ШРУСа вот как на этом видео

Но дело в том, что в реальности мало у кого такое будет, а ведь не каждый захочет ехать на СТО для этой операции в виду разных причин. А захочет произвести замену пыльника ШРУСа самостоятельно на своем хендай санта фе. Оказывается, есть очень простой выход, вот посмотрите замена пыльника ШРУСа без снятия ШРУСа видео

То есть, не смотря, что ролик на английском нам и так всё понятно, на какой либо конус, который можно изготовить из чего угодно – лично я отпилил верхушку от дорожного конуса, которым ограждают шоссе во время работ или ДТП, мне он отлично подходит.

Что делать, если пыльник порвался в дороге

Ситуация нередкая: в пути вам пришлось поменять колесо и вы заметили, что пыльник порван. Оставлять «все как есть» и следовать до ближайшего автосервиса крайне не рекомендуется: ШРУС – деталь совсем не дешевая, особенно если он стоит на дорогой иномарке. Варианты действий:

Поставьте авто на домкрат (если оно еще не стоит на нем), вытащите через прорыв старую загрязненную смазку и набейте пыльник смазкой до упора, а чтобы она не вывалилась при движении, обмотайте проблемное место полиэтиленовым пакетом и затяните по гофре веревкой.
Замотайте порванный чехол непрозрачным скотчем либо изолентой. Такой «альтернативы», пока пыльник не будет поменян, хватит километров на 500.

В дороге проверяйте, на месте ли ваша «обмотка»: попадание грязи под нее резко сократит срок службы ШРУСа.

Долговременный способ

Здесь шрус нужно набить смазкой и обработать посредством обезжиривателя. Потом полиуретановый герметик требуется наложить на разрыва в пыльнике и дать высохнуть. Разрыв будет прочно склеен. Притом он останется прочным. Но ездить в таком виде можно не больше месяца.

В любом случае порванный пыльник требует полной замены. Вышеописанные варианты подходят для временного использования. Они помогут на какой-то срок сохранить работоспособность автомобиля и его деталей.

Читайте также: