Как снять суппорт на форд мондео 1
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Снятие, ремонт и установка суппорта заднего тормоза Ford Mondeo 1, 2
1. Подоприте клиньями передние колеса. Включите первую передачу (или положение"Р"). Отпустите гайки крепления задних колес, приподнимите задок автомобиля и установите его на опоры. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Установите зажим на тормозной шланг, идущий к суппорту заднего тормоза. Это нужно для уменьшения утечек жидкости при выполнении последующих операций (см. рис.9.2).
3. Отпустите (не выворачивая полностью) штуцер тормозного шланга, расположенный на суппорте (см. рис.9.3).
4. Снимите колодки заднего тормоза и освободите суппорт (параграф 8).
5. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта. На моделях Седан и Хэтчбэк рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону от суппорта, а на моделях Универсал - в сторону суппорта (см. рис. 9.5,а,б).
Рис. 9.5,а. Суппорт заднего тормоза - (А) модели Седан и Хэтчбэк. (В) модели Универсал.
3. Рама суппорта
3. упругий фиксатор тормозных колодок
4. Рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону от суппорта
5. Рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону суппорта
6. Ниппель прокачки
7. Защитный колпачок направляющего пальца
8. Электроразъем индикатора износа колодок
9. Соединение тормозного шланга
Рис. 9.5,6. Привод ручного тормоза на суппорт заднего тормоза.
2. Винт автоматического регулятора
3. Упругие шайбы
5. Рычаг троса ручного тормоза
6. Снимите колпачок. Выверните направляющий палец. Снимите суппорт и подставьте под него опору или привяжите его, так чтобы не натягивать шланг (см. рис.9.6,а-в).
7. Удерживая суппорт рукой, другой рукой придерживайте шланг, чтобы он не поворачивался. Поворачивая суппорт относительно шланга, отверните его от штуцера, стараясь не скручивать и не натягивать шланг. Сразу после отсоединения суппорта заглушите отверстия в суппорте и шланге, чтобы в них не попала пыль или грязь.
8. При необходимости опорный кронштейн суппорта можно снять, вывернув его болты из опоры задней оси.
Ремонт
9. Ко времени написания руководства процедуры ремонта не были предусмотрены. Поэтому перед разборкой суппорта поинтересуйтесь наличием запасных частей. В основном вы можете пользоваться информацией, касающейся ремонта суппорта переднего тормоза. При этом учтите, что прежде чем вытаскивать поршень из суппорта, потребуется вывернуть поршень из механизма ручного тормоза (параграф 8, п. 10). При сборке полностью вдавите поршень в суппорт и наверните его на механизм ручного тормоза. Не пытайтесь разбирать этот механизм, если он неисправен. В таком случае нужно заменить узел суппорта.
Установка
10. Установите суппорт и опорный кронштейн (там, где необходима) в порядке, обратном снятию. Убедитесь в том, что тормозной шланг не скручен. Затяните крепежные болты, а также гайки колеса требуемым моментом.
11. Устраните воздух из тормозной системы (параграф 15). Убедитесь в том, что утечки в соединении шланга отсутствуют. Перед тем, как начать ездить на автомобиле, тщательно проверьте тормоза.
На каких автомобилях нельзя смазывать направляющие передних суппортов и почему
Недавно решил обслужить тормозну систему на своём автомобиле – колодки ещё в хорошем состоянии, диски тоже, но всё же снял суппорта, колодки. Цель проверить, почистить, смазать, всё-таки тормоза — это важно и раз в 20 000 подобная процедура будет не лишней.
На даче уже много лет стоит самодельная удобная эстакада, поэтому практически все свои автомобили при необходимости некрупного ремонта или обслуживания делаю самостоятельно. Долгое время на этой эстакаде обитали отечественные модели ВАЗ, потом их начали сменять японские иномарки, а сейчас Skoda Rapid.
Если лезть что-то делать своими руками, то стоит хорошо изучить тему, особенно когда это касается таких важных механизмов как тормоза. Лучше всего искать инструкции по обслуживанию от производителей конкретного механизма. Сняв колесо с автомобиля, увидел на суппорте клеймо ATE. Далее начал искать заводские инструкции и рекомендации по тому, как обслуживать эти суппорта, какие смазки использовать. Был сильно удивлен, когда прочитал следующее “Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы”.
На всех предыдущих автомобилях я всегда смазывал направляющие, собственно, ради этого всё и затевалось – смазать направляющие, чтобы суппорт легко растормаживался, а как следствие, колодки изнашивались равномерно и не ухудшался накат автомобиля. Стало интересно, с чем это связано и почему именно у передних суппортов ATE не рекомендуется смазывать направляющие.
Чтобы примерно понять суть рекомендации достаточно внимательно посмотреть на то, как устроен пыльник направляющего пальца, а также на то, как ходит палец относительно пыльника.
Так вот, пыльник, который снаружи гладкий, внутри имеет несколько выступов, которые плотно контактируют с направляющим пальцем. Сам же палец ходит немного под углом относительно пыльника. Всё это кажется немного странным и непонятным, но получилось найти ответ от представителя компании ATE, который объяснил, что такая конструкция позволяет суппорту лучше растормаживаться.
Резиновые выступы работают как демпферы, которые помогают вернуть направляющую на место после того, как педаль тормоза отпускается. Соответственно, если смазать направляющие на суппортах ATE с плавающей скобой, то описанная инженерная особенность попросту не будет работать.
Подобные суппорта встречаются на многих автомобилях VAG группы – Octavia, Tiguan, на некоторых моделях Ford, Volvo, BMW. Важно понимать, что в специализированных сервисах об этом скорее всего знают, но если вы решите обслуживать тормоза самостоятельно или мультибрендовых гаражах, то на всякий случай информацию о том, нужно ли смазывать направляющие или нет – лучше уточнить заранее.
Замена переднего суппорта
Из старого суппорта кое-как по кусочкам выдрал обломыш штуцера.
Затем разобрал суппорт и понял, что высверливал я зря, суппорт осталось только выбросить. Т.е. отремонтировать его можно, но дешевле еще раз посетить разборку.
Это было пару месяцев назад, а позавчера, пока жена ездила за сальником насоса ГУР, произвел ежегодное восстановление рычага подвески (пока только одного)
Пока всё, больше с машиной ничего делать не буду, пока не запущу кондиционер).
Ford Mondeo 1995, двигатель дизельный 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Ford Mondeo, 1993
Ford Mondeo, 1993
Ford Mondeo, 2015
Ford Mondeo, 2003
Комментарии 23
больше всего понравилась фраза "пока жена ездила за сальником насоса ГУР" ))
Вошла в положение, выручила).
Эх… Разборки это хорошо)))
Но меня лучше туда не пускать)
)))) я про то что везёт вам)))
Ну я понял, что это была легкая зависть)
Неспроста эти прихорошения … видно ТО на носу ?!
Абсолютно не связанные вещи). Про ТО пока даже и не думаю, в июле подумаю.
У меня на задние тормоза идет одна трубка (и та не внушает доверия), вторая заглушена. С такой системой уже два ТО прошел. А трубки хочу заменить, потому что их просто надо заменить). Да и АБС с исправной трубкой на каждом колесе будет корректно работать.
Ясно. Но работа нужная … всё ж для безопастности.
Да, сколько тока надо?
И почему бы и покрытие гальваническим методом не нанести, никель, например?
Не въехал, надо чего?
А про гальванику пока и не думал, хотя мысль интересная…в плане зароботка)).
Замена колодок дискового тормозного механизма
Замена колодок дискового тормозного механизма Ford Mondeo
Замена колодок дискового тормозного механизма
Замена накладок в основном производится только попарно с обеих сторон моста. В противном случае на тормозных дисках будут разные коэффициенты трения, которые впоследствии про полном торможении уверенно выкинут ваш автомобиль из колеи. Вследствие теплового воздействия новые тормозные колодки на первых 500 км изменяют свою материальную структуру: дайте этим сегментам время прийти в себя и не применяйте на первых порах по возможности полное торможение. Иначе колодки могут быстро отвердеть (остекленеть) и впоследствии больше никогда не восстановить свой обычный коэффициент трения. К тому же педантично обратите внимание на то, что запасные детали тормозов имели разрешение производителя и надлежащее АВЕ для вашего mondeo. Если вас терзают сомнения, то лучше покажите фигу в сторону сомнительных прилавков с товарами и заправьтесь подлинными запасными частями у своего дилера ford.
Передний дисковый тормозной механизм в деталях
1 - Диск тормозного привода,
2 - Зажим,
3 - Наружная колодка,
4 - Внутренняя колодка,
5 - Крепежный элемент,
6 - Ниппель отверстия прокачки,
7 - Винт,
8 - Тормозной суппорт,
9 - Крепежная скоба.
Крепежные винты суппорта дискового колесного тормозного механизма.
Свешивание троса 2 стояночного тормоза; 1 рычаг на тросе.
Вначале отвинтите нижний крепежный винт (указан стрелкой) на тормозном суппорте.
Вставьте поршень в тормозной суппорт с помощью ключа с внутренним шестигранником.
Вытащите колодки (указаны стрелками) из шахт тормозных накладок.
Выравнивание канавки в тормозном суппорте.
Подвесьте трос ручного тормоза на суппорте: вначале прижмите рычаг 1 изнутри и только затем подвесьте трос 2.
Видео про "Замена колодок дискового тормозного механизма" для Ford Mondeo
Замена задних тормозных колодок на форд фокус 2. Меняешь колодки - смажь суппорт как заменить передние диски / Ford Mondeo 4Ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo III своими руками
Приветствую всех на сайте Форд Мастер. Сегодня в рубрике "Ремонт Форд Мондео" я расскажу о том, как выполнить ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo 3 своими руками.
Как заменить тормозные колодки на Форд Мондео я рассказывал в своей предыдущей статье, поэтому сегодня останавливаться на замене колодок не буду.
Необходимость ремонта суппорта была вызвана проблемами, возникающими время от времени во время торможения, отчетливо чувствовались биения, подклинивание, перегрев. Как правило, во время перегрева суппорта вытекает вся смазка, и после этого работа суппорта ухудшается еще больше и "клинит" чаще.
Для работы вам потребуется:
- Ремкомплект суппорта;
- Графитная смазка;
- Набор ключей;
- WD-40.
Снятие суппорта и установка ремкомплекта
1. Перед тем как снять суппорт, необходимо: поддомкратить машину, снять колесо, обработать крепежные болты жидкостью WD-40 и т. д. Более детально о том, как снять суппорт и колодки написано здесь.
2. Не забудьте передавить тормозной шланг, это избавит от ненужных проблем с утечкой ТЖ. Передавить шланг можно просто - перегнув его, а можно передавить какими-нибудь ручными тисками.
3. Чтобы выкрутить тормозной цилиндр левого заднего суппорта необходимо крутить по часовой стрелке. Если нет шестигранника, можно воспользоваться болтом с головкой на "12", на который накручены гайки. Болт устанавливается в центральное отверстие цилиндра.
4. Замены тормозного цилиндра удалось избежать, так как он в хорошем состоянии, что хорошо видно на фото.
5. С другой стороны суппорта необходимо снять рычаги ручника вместе с прокладкой, после чего всю подвижную часть необходимо обработать проникающей жидкостью WD-40 и после разобрать для проведения диагностики состояния.
6. Как оказалось, в этом месте и клинило, все очистил от грязи, затем все смазал графитной смазкой.
7. Далее устанавливаем новые прокладки и ставим новые пыльники, все смазываем, собираем суппорт в обратной последовательности.
8. Чтобы установить колодки на место необходимо вдавить цилиндр, для этого мало просто нажимать, необходимо еще и прокручивать (на правом — за часовой стрелкой, на левом колесе — против часовой).
Тюнинг тормозной системы
Ну что свой диск - это я понимаю , только он стоит конских денег - и свой - он 355.
17 ковочка и так стоит, но желательно чтоб без проставок.
поэтому на 320-й диск и хочу привесить.
так что - по теме JBT CB6P - кто-нить ставил ?
| цитата: |
| стоит рассматривать перфомансные продукты типа ЕВС, Тарох, БдекДаймонд и тд. Езжу на ЕВС СТ 320/302 все ок, дважды грел на серпантинах до красноты - все ок. |
этот вариант далеко не бюджетный - можно сохранив суппорта - перейти на 300 мм диск и усилить задник тормозилки, увеличив диаметр диска - тоже относительно бюджетно, сохранив старые суппорта.
думаю этого будет достаточно чтобы победить перегрев на овощном двигателе.
кстати еще про перегрев - есть разные мелочи, которые помогают реально.
вот состояние моих дисков - продаван машины сказал - недавно менял, все гуд .Степень износа рабочей поверхности - подтверждала что диски не древние.
как думаете - хорошо они отдают тепло с такой корочкой?
в итоге работы по смазке направляющих дополнились работами по очистке дисков
вот столько вычистил "бяки" - вглубь на всю длину вентиляционных каналов фигарил напильником - как раз егоо рукоятка в кадр попала
позже для этих целей купил насадку на дрель с ершиком - но пока не юзал.
9 дек абря 2015| цитата: |
| так что - по теме JBT CB6P - кто-нить ставил ? |
Камрад, когда я вкорячивал на свой ФФ2 комплект JBT cb4р, параллельно с моим авто инсталлировали интересующий тебя cb6p на VW Golf V. Причём с какой-то автомобильной передачки на канале Россия 24 (потом видел эту программу и заценил свой авто по ТВ ). Да, наверное много тормозов не бывает. Но, думаю, по соотношению цена/качество данная система - все-таки перебор. Хотя, если бюджет позволят - почему нет?
Но скажу, что перед JBT cb4p и зад 280, в принципе, хватает "за глаза"
Года 2-3 катаю - без проблем и нареканий (ТТТ!).
А вот систему JBT cb6p с 330 дисками поставил себе на VW Multivan, откатал на них в Крым и обратно, обкатал на серпантинах - доволен беспредельно! Тормозят - аж глаза выскакивают
Да я сам 4-поршневые искал, - пади не барикелло - хватит с головой)))
так получилось - что притаранили комплект по ценнику считай 4 поршневых да еще с шлангами и колодками - думаю упускать не стоит.
а что за диски тормозные ты ставил ? - 330 и я так понял не составные (роторные), а обычной конструкции ?
Ремонт передних суппортов
Привет Всем, приветствую на канале КаМо Авто. Сегодня видео будет в новом формате, будет много интересной информации, так что смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал если еще не подписаны, и если это видео наберет 100 лайков значит в течении дня вылаживаю следующее, которое будет очень интересное «Как убить турбину за 10 минут»=) Кстати, а те кто хочет поддержать канал материально оставлю ссылочку для донатов оставлюя в описании под видео. Ну а сегодня будем ремонтировать передние суппорта. Настало время поменять рем комплекты (цилиндры, манжеты пыльники и т.д.) а так же поменяем тормозные диски на новые. Старые увы были перегреты и поведены… по крайней мере один. Попытка реанимировать в виде расточки дисков помогало но максимум на пару месяцев. Биение руля снова появлялось. Интересный факт что на больших колесах R 18 биение при торможении гораздо меньше чем на дисках R 16 (видимо из за инертности, их веса и радиуса).
И так на что же будем менять?
1) Тормозные диски Brembo № 09. A 427.20 made in china вроде как оригинал стоимость порядка 50$ за штуку… заказывал год назад лежали пылились ждали своего часа.
2) Тормозные колодки TEXTAR номер 2412301 рыночная стоимость порядка 45$.
3) Ремкомплект тормозного суппорта FRENKIT – 260915 2 штуки рыночная цена около 15$ за штуку
4) Пыльники рулевой рейки и шаровой опоры 2 штуки по 1$
5) Тормозная жидкость две баночки по 400г. ДОТ-4
Пыльники решил поменять так как были повреждены, имелись маленькие дырочки. Сами шарниры не стучат не имеют люфта поэтому было принято решение заменить пыльники с заменой смазки. Но дядя Жора и еще один друг Слава приговрили рулевой наконечник и нижнюю опору))) Сказали им жопа и осталось им не долго. Но я так просто не сдаюсь)) ну да ладно… И вот тут то началось самое интересное нигде ни в городе, не под заказ я не смог найти такого размера пыльников. Все размахивали руками и предлагали универсальные пыльники PATRON , которые в итоге и купил. Нижний диаметр основания шарнира совпадал, а вот верхний гораздо меньше. Рулевая, пыльник которой я повредил при попытки выбить шаровую опору, имеет размеры нижней части пыльника (именно посадочное место) 32мм а верхнее посадочное 18мм. Шаровая имеет чуть большие размеры но их я не замерял… Номера пыльников которые точно подойдут я оставлю в описании но чуть позднее, так как эти оставлять я не буду и позже заменю на новые, но сам процесс покажу.
И так приступаем, снимаем колесо далее нам нужно снять суппорт он крепится на двух болтах. Но перед тем как откручивать болты отожмите трубку подачи тормозной жидкости, так потом будет проще. Для того что бы тормозная жидкость не вытекала из трубки, использовал стрейч пленку которая очень хорошо походит для этих целей. Главное сразу закрыть пленкой отверстие, а после обмотать в несколько слоев вокруг трубки и жидкость не куда не денется. Затем открутил стопоры которые придерживают тормозной диск. И аккуратно сбил диск при помощи деревянного бруска и молотка. И вот на этом этапе я заметил, что пыльник имеет снаружи жирные пятна и небольшие дырочки и судя по всему в него попадала вода… Было принято решение поменять пыльник. Но нам необходимо открутить нижнюю опору и опустить рычаг. И вот тут начались танцы с бубном. сразу хотел при помощи рычага нажать на саму шаровую, так я делал при замене с левой стороны подшипника, и ударами выгнать ее, но случайно повредил пыльник рулевой тяги … о ужас… еще одна проблема… Потом пошел в дело сьемник но и он к сожалению мне не помог только погнул гайку. Сьемник не мог точно по центру нажать на шаровую и видимо из за этого так и получилось. Третий вариант это откручивая гайкой с шаровой упереться в шрус… но мне этот способ не приглянулся сразу, кто бы что не говорил но вероятность повредить шрус, ступичный подшипник, нанести микродефекты очень велик… Что в последствии может привести к выходу его из строя. И вот четвертый вариант как снять шаровую опору был самым эффективным я ее снял за пару ударов в торец. Но он был немного экстремальным так что если кто то надумает так же делать будьте ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ. Нам понадобится большой удлинитель с набора Force . Так же я использовал болт который прикручивает суппорт. Втсавляем Болт в верхнее ухо которое держит суппорт и с обратной стороны накручиваем гайку, чтобы он случайно не выскочил. Но использовать лучше другой болт, дабы не повредить этот, но мой выдержал. Затем на шаровую накручиваем гайку вровень, что бы была дополнительная площадь упора и не было соскальзывания. Затем нам понадобиться два бруска один страховочный который мы подложим под ступицу на всякий случай …. И если что то пойдет не так то она не даст авто упасть на землю, хоть у нас и будет стоять еще домкрат. Но как говориться лучше подстраховаться. Второй брусок выбирает высоту так что бы при опускании домкрата наш удлинитель упирался сразу в шаровую. И за тем аккуратно начинаем опускать авто при помощью домкрата. Опустив немного постучав …. Нет изменений… пока я не опустил авто полностью, то есть авто висела на этом удлинителе одном, он прям выгнулся! И шанс его разлома очень велик будьте внимательны и осторожны. И вот только при таком весе пару ударов и сразу же шаровая сдалась . Урррррра победа… Далее при помощи электрода вроде 5мм толщиной я сделал скобу и при помощи трубы и пару брусков отогнул рычаг, кстати такой метод очень удобный и простой. Далее снимаем пыльник, так как он порван стопорные кольца можно снимать как придется… Пыльника уже не вернуть все равно)) И ты тут мы видим не смазку а эмульсию из воды и смазки, все вымываем. Использовал бензин а так же Vinnet который очень хорошо растворяет масло. Потом все хорошенько продуваем компрессором. Делаем что бы не было ни песка не пылинки, желательно обматать в стрейч пленку опору с которой постоянно сыпался песок…
Дальше началось еще одно приключение… чем смазать. В гараже кроме солидола и шрусовой смазки ни чего не было… Солидол очень густой и явно не подойдет, шрусовая так же отпадает так как явно сделална для метал метал… (и скорее всего для пластика будет убиством) снова в автозапчасти но увы…. Везде только универсальные смазки… пришлось взять все… После долгого мониторинга в интернете нашел хорошую статью на драйве. И лучший вариант конечно же ШРБ-4. Но у нас увы ее не достать, ну если только под заказ, Поэтому будем использовать то что есть. Кстати смазка родная достаточна жидкая в рулевом наконечнике она серая. Поэтому туда я заложил вот эту которая так же серая, с какими то добавками и по вязкости такая же. А в шаровую опору я напихал Литол-24 в описании как раз таки он сделан для шарниров но она чуть чуть гуще. Уже не плохо, но там можно смазывать все )) вплоть до космических шатлов.
Далее нам нужно аккуратно одеть пыльники, и вот тут то надо быть предельно осторожным что бы не попало мусора ни грязи в смазку, затем я сделал из проволоки небольшую петлю. После берем металлическое стопорное кольцо одеваем сверху на пыльник. Затем аккуратно ложим на посадочное место начало кольца, предварительно просунув петлю из проволоки и потом немного раслабляя руками кольцо и надеваем по кругу нашу петлю садим все на место. Тяжело - но все возможно. Так же можно и при помощи отвертки, главное быть аккуратным. Верхняя часть к сожалению родные кольца не ужимают так как пыльник другой будем использовать стяжки обычные. Но так делать не в коем случае нельзя. Стяжки лопнуть могут в любой момент. Поэтому лучше найти родные пыльники с новыми стопорными кольцами. Что я и сделал и позже заменю на новые. Пружина есть пружина… И так с этим разобрались.
Что же с суппортами? а суппорта правый полностью заржавел цилиндр вот почему и клинил. А левый вроде все ок но будем менять полностью рем комплекты. Полностью их разбираем чистим моем . в идеале перед разборкой слить тормозную жидкость и отдать что бы отпескотруили, Так будет проще красивее и надежнее. Тормозную жидкость в идеале нужно заменить потому что в самом суппорте уже была жижа а не тормозная жидкость. А может даже и вода… Но я буквально долил 1,5 баночки по 400грамм. Но это при установке, а значит уже частично заменили тормозную жидкость))) И так приступаем к чистке суппортов, я применял по старинке электрохимический способ очистки . на этот раз что бы ускорить процесс применил сварочный аппарат))) за час он почти закипятил 8 литров воды ухх вот это моща. Но напряжение здесь около 30вольт и более - так что будьте аккуратны, бьется оно прилично)) И еще здесь нет регулировки так такового тока…чисто можно ограничить сварочный ток, а это сотни ампер, поэтому за процессом нужно наблюдать. А лучше использовать зарядное устройство и оставлять на часов 5-8 … И тогда хорошенько почистит ) но это отдельная история. В интернете много роликов как это сделать! Поэтому внедряться не будем. Главное почистить хорошо посадочные каналы пыльника и манжеты цилиндра. После покрасил термостойкой краской для суппортов.
Теперь начинается очень важный процесс сборки, здесь все гораздо проще чем с задними суппортами. Но есть один ньюанс. Проблема поставить пыльник не порвав его. Нам понадобится несколько рук и 4 плоских отвертки. Желательно не острых иначе порвем пыльник. Но я держа 4 отвертки смог запрессовать его сам )) в пыльнике стопорное кольцо которое нужно на пихнуть на суппорт снаружи не как на задних внутрь. Поэтому аккуратно набиваем пыльник, он немного будет поначалу слазить но надавливая отверткой несколько раз он все таки садиться и после его уже снять не так просто. Давить нужно на саму кромку там будет ступенька вы увидите. Не спешите я потратил 20-30 минут на то что бы одеть. Но вдвоем наденете гораздо быстрее. Будьте предельно аккуратны.
Затем смазываем немного манжету смазкой которая шла в комплекте, и устанавливаем на свое место. Разницы установки нет. Манжета симметричная. А вот посадочное место видимо немного необычное… но я не стал вдаваться в подробности. Затем смазал смазкой для подшипников качения у них рабочая температура до 170 градусов… что не мало. Но для суппортов это маловато. Поэтому при следующей замене колодок посмотрим что с ней стало. В шрусовой должна быть по идее температура больше. Также смазкой смазал стенки пыльника надеюсь не разъест))) смазанный поршень вставляем сразу в пыльник ну а затем вставляем в сам супорт. В первом суппорте стал без проблем но после пару выниманий стал плохо вообще вставляться… так что поставили и аккуратно заталкиваем помогая чем тока можно))) Главное ужать его до конца. Затем вставляем резиновые направляющие. Я их вдавливал в себя и вставлял выпрямляя потом. Так же можно помогать плоскогубцами аккуратно. Далее хорошенько смазываем резиновые направляющие и сами направляющее второй половники суппорта. И вставляем в друг друга. Все должно ходить плотно. Затем берем и ставим на место колодки. А после я подогнул пружину которая придерживает нашу вторую половинку. Если сделать наоборот то потом не вставите колодки, а пружину поставить легче. Затем заменил спускной штуцер на новый хотя делать думаю это не обязательно. И прикручиваем сразу трубку и пока суппорт у нас в руках можем спокойно спустить воздух подняв спускной штуцер вверх… ждем пока польется тормозная жидкость. Сразу лучше одеть шланг на штуцер что бы немного слить тормозной жидкости. При этом ворочая наш суппорт, что бы не образовалось воздушных подушек, так же можно немного простукивать его. Позже прокачаем еще … а пока закручиваем штуцер
Зачищаем хорошенько место посадки нашего тормозного диска, оно очень поржавело чем его смазать тоже незнал… поэтому смазал темной смазкой. Той что смазывал шарнир рулевой рейки. Дабы хоть как то чтобы не прикипало. Но со временем она от температуры и воды все равно уйдет … устанавливаем затем новый тормозной диск… Кстати в комплекте с тормозными дисками шла инструкция с подробнейшей инструкцией измерить биение при зажатом диске микрометром….. бррр Но думаю в скором будущем промерим)) Не наша это дело читать инструкции когда уже стоят колеса)) устанавливаем затем суппорт и прикручиваем его. И здесь желательно снова прокачать нашу жидкость через суппорт. Но это я сделал чуть позже после первого выезда, когда нажав на тормоза понял что их почти нет)) Далее ставим колесо и все тоже самое делаем со второй стороной. И с обратной стороны пыльник шаровой так же порван но здесь я поменяю на оригинальные которые уже заказал мне Паша. Ну вот пока на этом все … Но это всего лишь начало истории. Поэтому если не подписаны на наш канал подпишитесь что бы не пропустить следующее видео. И если вы досомтрели это видео до конца то сделаем не большой конкурс. Так как я заказ еще два ремкомплекта для передних суппортов то их мы и разыграем среди наших подписчиков. Они подойдут не только для Форда также для многих других авто так что смотрите по ссылке в описании номер ремкоплекта. Для участия в конкурсе нужно поделиться этим видео в любых соц-сетях, так вы поддержите нас и наш канал. Ну и оставить ссылочку на ваш профиль в комментарии под видео, где вы им поделились. Думаю как наберем 150 лайков сразу же разыграем в нашей группе в ВК. Ну а с вами был как всегда ВоВик всем удачи всем хорошего настроения всем пока-пока.
Как снять передний тормозной диск форд мондео
Замена тормозных дисков может понадобится, если на них появились следы износа — бороздки, потертости и т.д. Причиной быстрого износа тормозных дисков служит несвоевременная замена тормозных колодок, которые, будучи сильно изношенными, царапают диск.
Колодки, в свою очередь, могут неравномерно изнашиваться и повреждать диск из-за закисших направляющих. Поэтому важно регулярно проверять и менять изношенные детали тормозного механизма. К счастью, замена тормозных дисков Мондео 95-го года выпуска — несложная операция авторемонта, которую под силу проделать своими руками.
Как поменять передние тормозные диски Мондео
Затем снимается тормозной диск, после чего зачищается ступица и устанавливается новый диск. Потом установить суппорт и тормозные колодки (рекомендуется ставить новые).
Посмотреть как происходит замена тормозных дисков на Форд Мондео можно в этом видео с инструкциями.
Осмотр
1. Затяните стояночный тормоз. Отпустите гайки переднего колеса, приподнимите передок и установите его на опоры. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Снимите суппорт переднего тормоза и опорный кронштейн (параграф 3). не отсоединяя шлангов. Обоприте суппорт на подставку или привяжите его в стороне от тормоза куском проволоки так, чтобы не натягивать шланг.
3. Временно установите две гайки колеса, расположенные на одном диаметре напротив друг друга так, чтобы их плоские торцы опирались на диск. Последовательно затяните гайки для надежной фиксации диска.
4. Отскоблите диск, чтобы удалить с него все следы коррозии. Поворачивая диск, контролируйте наличие глубоких царапин, канавок или трещин. Микрометром измерьте толщину диска в нескольких местах. Значение минимальной толщины выштамповано на ступице диска (см. рис. 4.4,а,б). Небольшой износ и наличие легких царапин допускается. В случае чрезмерного износа диск нужно снять и заменить или перешлифовать, соблюдая требования к минимальной толщине. Если диск треснул, его, естественно, нужно заменить.
5. С помощью стрелочного индикатора или металлического бруска и щупов проконтролируйте торцевое биение диска на расстоянии 10 мм от его наружной кромки (см. рис. 4.5). Сравните результат измерения с Техническими требованиями. Разность между минимальным и максимальным показанием при вращении диска и есть его торцевое биение.
6. Если биение выше регламентируемого, проконтролируйте диск на разнотолщинность следующим образом. Нанесите на него 8 меток через 45° и измерьте толщину диска микрометром в этих местах, отступая от кромки на 15 мм. Если разность между минимальным и максимальным показаниями превышает регламентируемое значение, диск нужно заменить.
7. Биение торца ступицы можно проверить таким же образом. Для этого нужно снять диск (см. ниже), установить измерительный прибор, а затем, медленно вращая ступицу, контролировать биение. Если биение ступицы превышает регламентируемое (см. Технические требования), то его можно уменьшить за счет замены подшипника ступицы (глава 10), а затем повторить проверку торцевого биения диска.
Снятие
8. С учетом того, что колесо и суппорт сняты, отверните гайки крепления колеса, которые были временно установлены (см. п. 3).
9. Пометьте диск и ступицу для их последующего совмещения, если вы снова будете устанавливать диск.
10. Снимите две специальные шайбы (при наличии), а затем снимите диск со шпилек колеса (см. рис. 4.10,а,б).
Установка
11. Убедитесь в том, что сопрягаемые поверхности диска и ступицы чистые. Затем установите диск на шпильки колеса по меткам, сделанным при снятии.
12. Установите две специальные шайбы (при наличии).
13. Установите суппорт тормоза и опорный кронштейн (параграф 3).
14. Установите колесо и опустите автомобиль на грунт.
15. Перед возобновлением поездок но автомобиле тщательно проконтролируйте тормоза.
Ford Mondeo 4 Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса
Вам потребуются: торцовая головка «на 18», отвёртка с тонким лезвием, ключ для гаек колес.
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса 26 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
2. Снимите суппорт в сборе (см. Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.
3. Поддев отвёрткой, снимите со шпилек две фиксирующие пружинные шайбы…
4….и снимите тормозной диск.
5. Аналогично снимите тормозной диск второго тормозного механизма.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
Замена ШРУС в Ford Mondeo
Недавно менял масло в ШРУСах, и решил выложить небольшую статью о том, почему часто после замены стоек без снятия кулака, (снимают путем отгибания рычага вниз) ломаются ШРУСы на 2.5T.
Разговор мы ведем о длинном ШРУСе, который стоит справа. По регламенту Форда при замене стойки требуется снятие кулака, то есть для этого нужно вынимать шаровую и рулевой наконечник. Во многих сервисах этого делать не хотят и отгибают рычаг максимально вниз, и вынимают стойку из кулака. И тут начинается рулетка: бывает хозяин машины ездит и радуется, а бывает он начинает трогаться и слышит хруст, либо отъехав от сервиса замечает странности в поведении машины тянет в одну сторону, или тот же хруст.
Сервисы же будут до упора доказывать, что они не могли сломать ШРУС.
У фокусов СТ правый ШРУС имеет Трипоид (как и большинство машин) и это является слабым местом машины, ШРУС с права на СТ живет не очень долго часто летит Трипоид.
Трипоид устанавливается на внутренней гранате длинного ШРУСа (правого) и позволяют валу перемещаться.
В Мондео же 2.5T как и в FF RS, S-max 2.5T применили другой способ перемещения вала, а именно - создали жесткую гранату на 6 шариках с подвижной обоймой. Такая связка позволяет переварить довольно большой крутящий момент, но такая связка очень не любит острые углы атаки так как в отличие от Трипоида. ШРУС может не уйти назад, когда создан слишком большой угол и остается под углом, что приведет к излому обоймы при первом же трогании авто с места.
Момент излома ШРУС, при отжатом рычаге максимально вниз.
На данной фотке я создал условия когда ШРУС остался на месте и рычаг с кулаком отпущен вниз, вы можете видеть что обойма внизу уже стоит на изломе, шарик препятствует возвращению ШРУС-а на место, тем самым при первом старте обойма будет сломана.
ШРУС в нормальном состоянии
ШРУС в рабочем положении
Статья полезна, в основном, тем у кого Мондео с моторами 2.5T и коробками М66.
В итоге, хочется сказать - будьте внимательны при замене стоек, и если вы все-же отгибаете кулак, убедитесь в отсутствии излома на внутренней гранате, иначе замена стоек может превратиться в головную боль. Так же не поленитесь указать мастеру в сервисе на данную особенность авто.
2. Замена пыльников ШРУС в Ford Mondeo
Решил поменять пыльник ШРУС, но был у меня лишь один пыльник (Hans Pries 301928546 Пыльник ШРУСа) его и поставил. Стяжки взял обычные, ленточные и это была моя ошибка. Такие стяжки хорошо подходят на резиновые или силиконовые пыльники, но не на термопласт (хуприл, эластомер какой-то). И если со стороны колеса его обтянуло вполне нормально, то со стороны вала он вообще не закрепился и пыльник просто ерзал по валу. После двух недель я заметил это и, надавив на него, увидел, что там вода. Сразу же заказал второй пыльник, но уже комплект Hans Pries 301927546 Пыльник ШРУСа наружного.
Hans Pries 301927546 Пыльник ШРУСа наружного, комплект
Лучше бы я заказал просто пыльник, так как хомуты, мне показалось, что плохо обожмут, а гайка на ступицу так вообще какая-то сыромятная и на оригинал не похожа. Единственное, что там нормально было, так это две смазки, да еще и в разных упаковках.
Разобрал все, как положено, собрал все обратно, затянул все на хомуты червячные (винтовые).
Купил нужного диаметра. Затянул, посмотрел, чтобы нигде не задевало и все - правая сторона готова.
Процесс замены:
1. Снял колесо
2. Заблокировал привод
3. Открутил гайку ступицы
4. Открутил болт шаровой
5. Выдавил вниз
6. Выдавил ШРУС
7. Снял хомуты пыльник
8. Сбил молотком ШРУС с вала. Сильно бить по ШРУСу не надо - он очень легко снимается, если вал зафиксировать и прижать в сторону коробки (желательно, работать с помощником). Мягкими ударами, оттягивая себе ШРУС, ударять по краю ШРУСа. Таким образом, стопорное кольцо начнет прижиматься и, после третьего удара, ШРУС будет у вас в руках. Но если сильно ударить, то сработает это кольцо как пружина, и просто встанет после удара в тоже положение что и было.
9. Собрать в обратном порядке. ШРУС промыть прочистить разобрать, тоже соблюдая порядок и выставлять метки, собрать в том же положении).
Случайно уронил вал. Один из подшипников после того, как вал на пол упал, просто слетел с крестовины (или как ее там). Посмотрел, как остальные стоят и поставил обратно. Добавил смазки. Собрал со второго раза, так как они очень легко спадают. ВНИМАНИЕ: чтобы не пришлось делать все это, фиксируйте привод (проволокой или чем-то еще).
место у коробки
Собрал, а затягивать чем? Думал сначала тем же червячным (винтовым), но не тут-то было - болт упираться в коробку будет. Сам пыльник резиновый, мягкий. Решил сначала ленточным, но не хватило длинны - не смог затянуть. Искал одноразки зажимные, но нет у нас их не продают. Диаметр, кстати, как на нивовский ШРУС, взял бы его, но они стоковые и не зажимные. Взял нейлоновые, пластиковые
(временно, пока не найду то, что нужно). Все собрал - все работает.
DAR 50-120W4 — (7 и 9 мм)
3. Замена ШРУС в Ford Mondeo
С момента покупки автомобиля, в передней подвеске был слышен стук при повороте руля влево. С течением времени стук только усиливался. Приговор был вынесен правому ШРУСу.
Для того, чтобы демонтировать старый "гранат" с полуоси нужно, ещё до снятия колеса, отпустить ступичную гайку. После этого снять суппорт и подвесить его к стойке.
Следом откручиваем гайку рулевого наконечника и снимаем его, постукивая по посадочному отверстию. Также откручиваем и снимаем болт шаровой. Не забываем открутить стойку стабилизатора. После этого выворачиваем руль до упора вправо и выдавливаем полуось с "гранатой" внутрь. Снять её полностью получится, когда откручена фиксирующая скоба подшипника полуоси. Здесь один важный момент: если машина поддомкрачена с 2-х сторон, то вам на голову польётся масло с коробки, когда будете вынимать полуось. Если масло не полилось, то что-то здесь не так;). Сам ШРУС снимается лёгким постукиванием по кругу со стороны подшипника.
Теперь сборка. Не забываем одеть пыльник, предварительно промазав его изнутри смазкой. Следом ставим стопорное кольцо в паз полуоси. Набиваем ШРУС смазкой.
ВАЖНО: запихать ВСЁ содержимое тюбика внутрь "гранаты". В процессе выдавливания смазки разрабатываем подшипник, пока она не заполнит всё внутреннее пространство. Когда будете одевать ШРУС на полуось главное не сломать стопорное кольцо. Хомуты лучше ставить "родные", без зажимного винтика. т.к. он будет мешать вращаться полуоси. Самое сложное — зацепить язык хомута за ДВА зуба. После этого поджать кусачками П-образную скобу на хомуте. Вот и всё. Собирать всё в обратном порядке.
Замена масла в коробке передач Ford Mondeo
Пришла пора заменить масло в коробке передач Форда Мондео. Забегая вперед, скажу, что очень понравился валволин,
Читайте также: