Как снять торпеду марк 2 100

Обновлено: 05.07.2024

Модель Mark 2 производства компании Toyota можно справедливо называть культовым автомобилем. Об этой машине в своё время мечтал практически каждый мальчишка, а повзрослев, они всё равно не отказались от своей мечты. Mark 2 является чистокровным японцем с неправильным для нас расположением руля, который стоит справа, а не слева. Но это всё равно не останавливает поклонников Mark покупать его и с наслаждением эксплуатировать. Но полноценно наслаждаться этой уникальной машиной удаётся не всегда. Порой автомобилисты замечают, что печка начинает работать плохо или не дует вообще. Если зима уже подступила, это крайне неприятный сигнал, требующий максимально оперативного решения проблемы. Чтобы понять, почему печка не греет или слабо дует, нужно разобраться в возможных причинах. Отталкиваясь от проявляющихся симптомов и результатов самостоятельной диагностике, вы сумеете отыскать слабое место и вернуть работоспособность отопителя. Многие из необходимых ремонтно-восстановительных работ реально выполнить своими руками.

Возможные неисправности

В ситуации, когда второй Mark от компании Toyota плохо дует горячим воздухом, либо вовсе не выдаёт воздух под напором через дефлекторы, нужно постараться быстро найти причину. В этом конкретном случае будет рассматриваться именно 90 кузов и его печка. Выделяют несколько основных неисправностей и узлов, из-за которых девяностый Mark 2 может плохо работать при включении отопления салона:

Кран печки. Он располагается на видимом участке в подкапотном пространстве, и служит для распределения потоков жидкости охлаждения. Изначально кран может просто течь, что негативно сказывается на эффективности отопителя. Далее он часто полностью выходит из строя, если вовремя не принять никаких мер. Для замены крана печки на Mark 2 в 90 кузове достаточно ослабить хомуты, стянуть старый краник и установить на его место новый элемент.
Термостат. Ещё один подозреваемый, из-за которого отопитель или печка на Toyota Mark 2 может не работать. Заевший термостат не даёт жидкости охлаждения, нагретой от двигателя, проходить через радиатор. Тем самым патрубок остаётся холодным, в салоне прохладно, хотя сам ДВС активно перегревается.
Электровентилятор. Печка может плохо дуть, если вышел из строя вентилятор. Проявляется это в виде отсутствия реакции вентилятора на включение отопления при разных скоростях. Из дефлекторов не поступает воздух под напором, поскольку моторчик с лопастями его не нагнетает по воздуховодам. Первым делом проверяются предохранители, затем проводка. Если дело в самом вентиляторе, его придётся снимать и менять на новую деталь. . В случае с 90 кузовом разместили фильтр не в самом удобном месте. Но при его износе печка перестаёт нормально дуть, в салоне быстро запотевают стёкла, ощущается неприятный запах. При этом все остальные узлы системы отопления могут работать. Нужна периодическая замена.
Радиатор отопителя. Самой неприятной неисправностью считается вышедший из строя печной радиатор. Он может иметь повреждения, трещины, либо же просто забивается из-за нарушений правил эксплуатации. Чаще всего закупоривание радиатора мусором происходит по вине самого автовладельца, который заливает воду вместо антифриза, либо применяет ОЖ низкого качества, смешивает несовместимые составы и пр. В некоторых случаях его можно промыть. Если это не поможет, придётся разбирать узел и снимать его. А это достаточно сложная задача.

Не стоит забывать о предохранителях, плохих контактах с электровентилятором, разгерметизации соединений в трубках, объединяющих систему отопления, а также о банальной, но частой причине плохой работы печки в виде недостаточного уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Рекомендуется начинать проверку с наиболее простых неисправностей. По симптомам обычно становится понятно, кто конкретно виновен в плохой работе отопителя на Toyota Mark 2. При этом стоит отдельно рассмотреть нюансы снятия, замены и промывки радиатора, салонного фильтра, крана, термостата и электровентилятора.

Кран печки

Определить факт наличия проблем с краном отопителя на Mark 2 не сложно, поскольку на нём сразу будут заметны следы течи. Дополнительно в салоне начнёт проявляться характерный запах жидкости охлаждения. Суммарно на замену уходит не более 20 минут. Первый делом старый краник снимается, ослабляя хомуты и стягивая с креплений в подкапотном пространстве. На его место устанавливается новый элемент. Будьте внимательными, поскольку при снятии может потечь антифриз в небольшом количестве. Что же касается самого краника печки, то его вы можете отыскать по каталожному номеру 8724022370. Аналогичный кран идёт на 90 и на 100 кузов. Но цена устройства составит не менее 2,5 тысяч рублей. Деталь небольшая, но важная и сравнительно дорогостоящая.

Салонный фильтр

В Mark 2 салонный фильтр располагается в корпусе вместе с испарителем. Добраться до него не так просто, но добиться желаемого можно своими руками. Забитый салонный фильтр действительно сильно сказывается на работоспособности отопительной системы. Но эксплуатировать печку без этого расходника, как делают многие владельцы Mark 2, не стоит.

Справа в ногах переднего пассажира есть нижняя крышка под панелью. Разъедините защёлки с помощью плоской отвёртки и выньте 4 пистона из пластика. Крышку потяните на себя, и она выйдет из пазов.
Далее снимите переднюю крышку нижней части торпеды, расположенную также в ногах переднего пассажира. Здесь есть 1 саморез возле консоли, ещё 1 саморез закрыт дверью, и последний третий крепёж расположен слева внизу. Сверху крышка держится на 4 клипсах.
Снимите крышку вещевого ящика. Первыми извлекаются ограничители открытия. Тут следует отщелкнуть крепления, а потом вывести ограничители через отверстия.
Открутив пару винтов от петель, можно демонтировать крышку бардачка.
Чтобы снять сам ящик, открутите 3 крепления в нижней части и 2 фиксатора петель.
Внутри вещевого ящика за заглушками скрываются 2 болта, которые крепят бардачок на поперечине торпедо. Вверху бардачка есть 2 пистона. Центр этого пистона следует вдавить внутрь, а затем вытащить панель руками.
Извлекая вещевой ящик, не забудьте отключить разъём от плафона подсветки. При обратной сборке верните его на место.
Внутри вашей торпедо на Mark 2 нужно снять воздуховод, который идёт от климатического блока на левый дефлектор. Крепление осуществляется с помощью 1 самореза. Потому левый край нужно опустить вниз, потянуть влево и снять с блока.
Также следует открутить компьютер климата, который фиксируется с помощью 3 саморезов на передней стенке блока испарителя. Разъёмы отключать не нужно, а просто снимите и отведите в сторону.
Теперь снимайте саму крышку блока испарителя. Справа есть 6 саморезов. Ещё вам предстоит отжать 3 пластиковые защёлки. Крышку можно извлекать. Сначала её нужно потянуть на себя, а затем сместить вверх.

Всё, вы добрались непосредственно до фильтра. И тут он состоит из 2 частей, которые вынимаются поочерёдно, и также по одному устанавливаются на место. Выполнив такую работу, настоятельно рекомендуется совместить две процедуры. А именно стоит прочистить сам испаритель с помощью дезинфицирующих специальных средств. Также избавьтесь от всего накопившегося мусора в районе посадки фильтров. Иначе установка новых расходников не даст желаемого результата. Они быстро забьются оставленным вами мусором, а потому вскоре придётся снова выполнять те же манипуляции и проводить не самые простые демонтажные работы.

Термостат

открутите пробку на радиаторе;
подставьте пустую ёмкость, и слейте жидкость охлаждения;
откручивайте постепенно, чтобы не пошёл мощный напор;
находите термостат и откручивайте его крепления;
термостат удерживается на 2 болтах;
для удобства можете открутить впуск на турбину;
при откручивании креплений из патрубков также будет выходить антифриз, так что подготовьтесь заранее;
когда вся ОЖ выйдет, доставайте старый термостат;
устанавливайте новый.

Процедура не сложная и много времени у вас точно занимать не будет. Зато вы сможете существенно сэкономить на услугах автосервисов.

Моторчик печки

Когда с радиатором всё хорошо, термостат вовремя срабатывает, с остальными узлами печки также не наблюдается никаких проблем, но из воздуховодов напор воздуха всё равно не поступает, наверняка проблема с электровентилятором вашего Mark 2. Для начала не лишним будет проверить состояние ответственного за него предохранителя, а также убедиться в целостности проводки. Может вентилятор банально не получает питание. Если и там всё хорошо, моторчик вышел из строя. Ему нужна замена.

Первым делом нужно демонтировать так называемую кик-панель, которая располагается под бардачком. Она удерживается на 4 пластиковых клипсах.
Затем демонтируется бардачок. Хотя некоторые утверждают, что можно обойтись без этого этапа. Поскольку для снятия вещевого ящика достаточно открутить буквально 4 болта, пропускать пункт не стоит.
Теперь снимается сам отопитель. Для этого необходимо отключить фишку от печки, открутить 3 болта с корпуса, которые находятся внизу в чёрном пластике.
Далее отогните жгуты с проводами и достаньте старый электровентилятор.
Можете сначала убедиться в его неисправности, либо сразу взять новый элемент и установить в обратной последовательности.

Фактически ничего особо сложного в замене электровентилятора нет. Доступ к нему сравнительно простой, не требующий много времени, сил и применения каких-то профессиональных инструментов.

Радиатор

Объективно самой нежелательной и неприятной поломкой в составе системы отопления на автомобилях Toyota Mark 2 в 90 кузове считается выход из строя радиатора. Обычно он забивается, либо полностью выходит из строя, что проявляется в виде трещин и течи антифриза. Забитый элемент порой удаётся промыть. Но если узел служит давно, отношение к отопительной системе было далеко не идеальным, наверняка радиатор печки придётся менять. Есть несколько способов, как можно снять радиатор:

Самым простым считается вариант, где спускается фреон и ломается пластиковый кожух отопителя.
Второй вариант немного сложнее. Здесь также нужно спустить фреон, но ломать кожух не придётся.
Самый сложный не предусматривает спуск фреона и позволяет обойтись без повреждения кожуха отопителя.

Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку корпус печки остаётся целым, да и заново заправлять кондиционер фреоном не придётся. Вы не экономите на времени, зато экономите в финансовом плане. Здесь будет рассмотрен самый сложный вариант. Но он справедливо считается наиболее правильным.

Для начала нужно снять вещевой ящик, убрать компоненты центральной консоли, а также избавиться от всех кожухов, которые располагаются в ногах водителя и переднего пассажира. Заранее отключите минус от аккумулятора и сдвиньте оба передних кресла до упора назад.
Потому демонтируется тоннель, который проходит между передними креслами. Чтобы отыскать крепёжные болты, загляните под фальш-коврик. Затем убирается так называемая борода. Она удерживается на пластиковых клипсах и саморезах.
Отклонив максимально назад руль, снимите приборную панель.
За приборной панелью обычно на 90 Markах располагается блок управления сигнализацией. Его разъёмы рекомендуется отсоединить, но при этом Markером подписать каждый провод, куда какой идёт. Этого правила стоит придерживаться на каждом этапе демонтажа, что существенно облегчит обратную сборку.
Демонтируйте рулевую колонку, отсоединив её от силовой трубы и опустите вниз на кресло. Держится она с помощью 4 болтов.
Снимите аккумуляторную батарею, уберите подставку из пластика под аккумулятором. Под пластиной имеется хомут крепления трубок подачи фреона. Его также нужно открутить.
Снимите с крана печки пару патрубков. Один идёт на вход, а второй на выход. Их можно зафиксировать вертикально, либо же заткнуть с помощью солидных болтов или иных подручных средств.
Если хотите, можно снять краник и промыть его. Хороший вариант профилактики.
Снизу на стойке со стороны левого крыла открутите болты, удерживающие фреоновые трубки.
В месте выхода трубок из салона нужно вывернуть 2 болта фиксации прокладки. Маленькая трубка довольно хрупкая, и её не сложно сломать. При необходимости погните немного трубку. Медь в этом плане хорошо гнётся.
Снимите панели на боковых стойках кузова. Нужно убрать приборную панель. Тут следует в районе ног водителя и переднего пассажира демонтировать крышку коробки предохранителей отключить разъёмы. Опять же записывайте и маркируйте, что и откуда вы извлекаете.
После снятия панели откроется доступ к силовой балке и пластиковых кожухам вентиляционной системы. Балка откручивается и снимается.
Затем нужно демонтировать крепления кожухов на кузове, убрать их и заодно снять все имеющиеся воздуховоды.
Фактически радиатор печки уже перед вами. Но тут требуется помощь ещё одного человека. Один будет тянуть пластиковый корпус на себя, а второй потянут радиатор вверх.

Но это только половина пути. Теперь вам предстоит установить на место новый радиатор, и выполнить процедуру сборки, действуя в обратной последовательности. Да, можно попробовать промыть старый радиатор. Но если вы его уже демонтировали, а сам радиатор печки служит не один год, смысла реанимировать и на непродолжительный срок возвращать его на место, смысла особого нет. Ведь вскоре опять придётся выполнять очень сложные работы. Куда лучше поменять печной радиатор и забыть о нём на ближайшие 5-7 лет. Если не больше.

Если радиатор установлен сравнительно недавно, и вы уверены, что он просто забился, можно попробовать промыть его без снятия. Для этого просто к входному и выходному патрубку подключаются шланги от насоса, и с помощью очищающих средств жидкость гоняют по радиатору, выводя все шлаки в ведро или другую ёмкость, куда опускается один из шлангов. Периодически меняйте ведро, используйте горячую, но не кипящую воду. В качестве средств для очистки можно использовать нечто вроде жидкостей для удаления засоров в сантехнике. Дополнительно второй заход советую делать с использованием лимонной кислоты, а затем соды. Сода очищает каналы, но также и нейтрализует лимонную кислоту.

В завершении промывки рекомендуется прогнать насосом уже новую жидкость охлаждения, слить её в ведро с остатками лимонной кислоты и соды, а затем наполнить уже полноценно свежим антифризом. Mark 2 является не самым проблематичным автомобилем в плане работоспособности отопителя. Печка выходит из строя не так часто. Но тут многое зависит непосредственно от самого владельца этого культового японского автомобиля производства компании Toyota.

Замена радиатора печки марк 2 90

Не греет печка. Как снять и радиатор отопления, подробно! Toyota MARK 2 QUALIS. Radiator automotive!

Доброго времени суток друзья!
И вот она, самая животрепещущая тема для марководов: замена радиатора печки на Cresta 90 (mark2 chaser).
Купив авто с текущей печкой я вначале отключил её, вымыли весь герметик из системы и зациклили под капотом ОЖ. Так я и проездил 9 месяцев, без печки. Зимы у нас не особо холодные поэтому не вызывало каких то сложностей куда то съездить. Основная проблема была это цена — 3000 за радиатор + 7000 за замену просили в СТО, …ть 10 штук… поэтому я и ездил без неё))) Но вот буквально месяц назад появилась свободная денюжка, да и морозы начали давить у нас, а отскребать иней изнутри машины просто достало, было решено менять.

Заказал у хорошего человека, из SAMURAI Trade, радиатор с распила кресты с пробегом в 28т.км! Запаковали его как хрусталь, в деревянном коробе из необрезной доски 40мм, внутри радиатора даже еще был японский антифриз))) Радиатор был в идеале, спасибо ребятам и японцам)))

В общем набравшись знаний и обещаний, что это дело быстрое "часов 6" как писали на разных форумах я поехал менять. Перезаливать фотки не вижу смысла, они есть по ссылке ранее, добавлю только несколько своих фоток и дополнения к мануалу Alpinestar99 .

И так, открутив все что можно печка не снималась, и тут вопрос "Какова . " ведь все по мануалу.
Методом научного тыка было выявлено еще несколько моментов, вот теперь фотки того что надо еще сделать:

У автора написано что откручиваем трубки печки, но это трубки кондея. Их две на двух болтах, так же 2 болта держат заглушку, я их тоже открутил так как посчитал что они тоже не дают снять печку.

Сначала я не понял, что это и не придал значения, но оказалось, что это датчик температуры и он также не даст снять печку, находится рядом с блоком с предохранителями, прикреплен к толстой кондейной трубке — откручиваем. У меня небыло фриона поэтому я не парился. А так надо стравливать фрион иначе никак.

В этом узле не надо откручивать все как у автора. Тут достаточно скинуть один шланг и тросик.

Вытащив печку и открутив радиатор стало ясно что он был уже запаен и по пайке протёк. Был выброшен. На его место встал новый.

Так же были заменены все поролоновые прокладки. Для этого был куплен поролон на самоклеющейся основе в АШАНЕ! Никогда бы не подумал, что там найду, но случилось так, чему я несказанно рад. К слову в строительных были только резиновые…

На все про всё у меня ушло 10 часов, начал в 11:30, а закончил 21:30.

Как во многих мануалах и БЖ написано "Оно стоит того" — могу с полной уверенностью заявить — ДА! Оно того действительно стоит! Я был доволен как слон или рад как ребенок, из воздуховодов дует тёплый воздух!
В общем меняйте и еще раз меняйте если у вас стало холодно дуть или он потек, пайка не поможет. Надеюсь моя запись с моими дополнениями и ссылкой на первоисточник мануала будет полезной многим кто ищет подробную инфу как менять радиатор печки на маркообразных cresta mark2 chaser в 90 кузове.

Ну и на последок фоточка Крестинки в тот же вечер =)))

Содержание статьи:

1. Снятие радиатора печки Toyota Mark II (90)

В принципе, это всё что я могу вам рассказать. Основная проблема у меня возникла с трубками радиатора так как они у меня сгнили под аккумулятором и лопнули после того как я потянул печку, поэтому советую открутить трубки на моторном щите как показано выше на фото, да вытечет фреон, но это не беда, зато трубки будут в целости и сохранности. Радиатор вытаскивается из короба без проблем. На разборке в среднем он стоит 2тыс рублей.

Я думаю, проблем со снятием торпеды, железного усилителя и откручивания печки, которая держится на 3х болтах и 3х гайках у вас не возникнет.

Основная проблема у меня возникла, когда я всё открутил, а печка даже с места не дёрнулась, для того чтоб её вытянуть на себя, мне пришлось открутить трубки радиатора.

Под капотом мы увидим кран печки, от которого идёт шланг к радиатору печки, для удобства откручиваем как указано на фото стрелочками.

Шланги, которые идут на печку можете смело срезать если ни разу их не снимали. Лично я срезал за подлицо, и потом обратно их натянул их длины хватило. Сэкономил одним словом на шлангах.

2. Замена сервопривода печки без снятия торпедо Toyota Mark II (100)

Забегая вперед, скажу, что если без торпедо проще попасть штырями сервопривода в направляющие, то лучше снимать торпедо (это и опыт и по времени не сильно отличается (зависит от мастерства скидывания торпедо.
Для работы нам понадобятся:
1. Отвертка плоская (чтобы клипсы скручивать с кик-панели под бардачком)
2. Отвертка крестовая (чтобы открутить четыре болтика на бардачке)
3. Головка на 12 с трещоткой или ключ на 12 (чтобы открутить два болта подушки безопасности пассажира)
4. Насадка на трещотку в виде крестовой отвертки (чтобы сам сервопривод снять).
Сам процесс:
1. Снимаем кик-панель под бардачком. Там четыре клипсы, проблем ноль.
2. Далее снимаем бардачок. Там четыре болтика, проблем ноль.
3. Снимаем подушку безопасности пассажира. Два болта на 12, проблем ноль

там сверху только эти болты, не спутаете.

4. Снимаем подушку. Снизу из-под торпедо подлезаем и отгибаем пару фиксаторов (там их три, я до третьего не достал) и вынимаем наверх подушку (отключать её фишку не обязательно). Аккум я предварительно скинул по своим причинам, да и на всякий случай.

подуха на торпедо

5. Откручиваем крестовой насадкой три болтика крепления сервопривода (два из них можно трещоткой крутить, а один даже маленькой отверткой не подлезть, надо руками насадку крутить).

видно все три болтика

6. И вынимаем сервопривод, сняв с него трос (там защелка)

Установка сервопривода назад

Сначала, надо закрепить на сервоприводе трос крана антифриза, хотя, это так думаю, а можно и на поставленном сервоприводе трос закрепить. Этот же трос, можно сразу надеть на направляющую, можно и потом. Хотелось бы сделать фото того, как и куда там трос надевается, но увы всё это делал на ощупь и сам этого не видел. Могу только описать словами. Пластиковая направляющая (для крана) в форме буквы Г. На другом конце, которого не видно есть крепежка для тросика (штырек вверх), на него сажаем трос, предварительно пропустив его снизу под каким-то крючком перед штырьком. Нащупаете и не ошибетесь.

А теперь самое сложное — поставить всё это дело обратно.

А именно попасть этими штырями:

слева мой старый сервопривод, справа — бу с разбора

Вот в эти направляющие ОДНОВРЕМЕННО двумя штырями в две направляющие (а они крутятся куда хотят и очень легко)

У меня ушло на это около 4-х часов. Так и не выявил я как надо туда попадать, просто уже в полночь как-то чисто случайно да попал. До этого перепробовал всё и вся, по несколько раз. Для этого как раз и нужен был пункт 5 в графе "Для работы нам понадобятся" и именно поэтому я лучше бы снял торпедо, если это избавит от таких мучений.

Подсказка: направляющая троса крана антифриза должна быть повернута к лобовому при холоде. И направляющая заслонки печки должна быть повернута к лобовому в режиме "холод". То есть они типа синхронизированы. Просто я вставлял в крайних позициях. То есть чтобы серво был на максимуме на холод, и чтобы заслонки обе были на холод.

Итог:
Кручу крутилку, всё крутится, НО. Есть пара проблем:
1. Сначала открывается кран антифриза (примерно на 15 всего лишь), потом открывается заслонка радиатора печки (наверн на максимум). Это меня не устраивает. Поэтому я скинул трос с крана и открыл кран вручную на максимум.
2. Сервопривод работает только в двух положениях: 1. Жарче чем в Аду. 2. Холоднее, чем на Севере. Тоесть температуру он не регулирует, а только открывает и закрывает заслонки (наполовину открыть он не способен).

Вот теперь не пойму по пункту 1. Я ли балбес чего-то не так установил или в чем прикол?
И по пункту 2. Что у меня не работает? Сам блок климата? Или почему такая фигня? Может это не сервопривод настраивает температуру? Потому что при отключенном сервоприводе, крутя крутилку температуры, я слышал, как работает еще какой-то моторен под торпедо.

3. Промывке радиатора печки Toyota Mark II (90)

Снять торпеду Mark, Chaser, Cresta, GX100, JZX100

Подробная инструкция как снять торпеду. Собственно пост для братвы, кто собирается заниматься этим в будущем и не очень рассчитывает на свои силы, кто то кинет в закладки, кому то пригодиться и поделится со своей братвой, да и мне тоже если вдруг понадобиться знакомому марководу, чтоб снова не рыться на просторах, будет храниться в бортовике. Я сам лично все работы делал по ней и сложностей не возникло, всё расписано грамотно и понятно. Инструкцию стырил с дрома Вот

Кстати очень инересно: Когда торпеду снял ради интереса решил попробывать протенуть центральную балку (думал что она и без этого крепко сидит) но когда болты центральной балки потдались затяже без особого усилия честно признатся слегонца офигел.
Перед тем как трогать АВС ОТКЛЮЧИ АКБ! как минимум за 1 мин до того как лесть в СРС.
Действия были следующие:
1. Открутил и снял ящик: (между передними сидениями) для этого вытащил дно из ящика под ним один болт под головку на 12, далее пододвинул передние седения до конца в перед и открутил еще 2 самореза находящиеся по бокам ящика. После снял декоративную накладку с АКПП и открутил еще два самореза. После чего вытащел центральный ящик.
2. Снял кожух АКПП: Снял декаротивную накладку с центральной понели, открутил пепельницу (2 самореза) и вытащил пластмасовый кожух АКПП и пепельницу ктати тоже вытащил
3. Снял бардачек: Открутил лючек с низу (то который для доступа к салонному фильтру — 4 пистона) в ногах у переднего пассажира, открутил 2 самореза сверху внутри бардачка, открутил 1 саморез по правую сторону который крепется к центральной консоли, и открутил 1 болт (на 10) по левой стороне на торце торпеды (возле голени пасажира).
4. Открутил Климат и Магнитолу (4 болта на 10)
5. Снял обшивку замка зажигания и управления зеркалами
6. Вытащил обшивку торпеды в ногах водителя: 1 саморез с лева (прикручивается к центральной панели), болт на 10 справа на торце торпеды (возле правой голени водителя), Вытащил заглушку ручки ножника (у меня там стоит заглушка) и открутил 1 шуруп, отсоеденил тросик замка капота, открутил саморез в верху рядом с замком зажигания
7. Снял накладу руля: Вытащил две заглушки с боковых сторон руля, открутил 2 болта ( под биту "Звездачка").
8. Снял руль: 1 гайка (Головка на 17). нацарапал 3 метки и снял руль
9. Снял обшивку рулевой колонки: 3 самареза (2 со стороны руля, и 1 саморез с низу)
10. Снял подрулевые переключатели (2 шурупа со стороны руля и 1 шуруп снизу)
11. Снял кожух спидометра (2 самореза на кожухе) и саму понел приборов (4 самореза)
12. Вытащел центральные дифлекторы обдува: Отверткой с низу надовил на металические пистоны, а другой рукой со стороны спидометра выдавливал дифлекторы (Всего 2 металических пистона снизу)
13. Снял обшивку боковых стоек лобового стекла: Просто потенул они на 2 пистонах
14. Снял пороги: Просто потенул держится на пистонах
15. Вытащил подушку пасажира: Подлез со стороны бардачка (2 болта на 12)
16. Вытащил воздуховод (под рулевой колонкой) обдувающий колени водителя и правый дефлектор: Просто вытащил.
17. Отсоеденил всю проводку: "Распределительный щиток" около правой ноги водителя, "Распределительный щиток" около левой ноги пассажира, отсоеденил проводку навигации, проводку АКПП, замок зажигания.
18. Открутил блок управления АВС: находится за бардачком с левой стороны (2 гайки на 10)
19 Открутил торпеду: Открутил 3 гайки на 10 и 3 болта на 10 (1 гайка в центре под пепелницей, 1 гайка в центре под спидометром, 1 гайка под подушкой пасажира, 1 болт со стороны передней левой двери, 1 болт со стороны передней правой двери, 1 болт около левого калена вадителя (прикручивается к центральной стойки тарпедо.
20. Отсоеденил пистоны раземов ("Мамы") от кузова (1 в левом распределительном щитке, 1 в правом распределительном щитке и 2 посредине
21. Опустил руль до канца (Вертикаль)
22. Отсоеденил Сигнализацию
23. Перевел селектор АКПП в положение "Л" и сдернул тарпеду: Потянул на себя и вверх (что бы освободить 3 центровочных пистона которвые входят в перегородку между двигателем и салоном и крепятся на торпеде), дале поднял вверх и вынес торпеду на улицу…
Сборку производил в обратном порядке.
Особый гемор доставело отсоеденение сигнализации, на нее достаточно много времени потратил (так что запаситесь помимо инструмента ручкой с бумагой), как минимум придется отсоеденять 3 провода: Сирена, концевики, и.т.д.
Особое внимание когда будеш сдергивать торпеду — это то что ей недолжно нечего мешать, она достаточно лего выдергивается не надо прибегать к усилиям т.е. если торпеда потдалась но дальше ей что то мешает — не тени, лучше еще раз проверь может быть какой то штекер или пистон на жгуте не отцепил.
Вытаскивать и ставлять лучше в двоем (в моем случае некого не было).

Доработка фильтрации центрального воздухозаборника для Toyota Mark II Qualis

Решил доработать центральный воздухозабрник. Так как я не был уверен, что из этого получится взял самые дешевые фильтра, салонный угольный от калины и воздушный от простой классики. Ну а далее на картинке. Поездим - увидим.

Снимал дворники, пластик и сюда ставил.

Установка оптитрона в Toyota Mark II (90)

Купил белый оптитрон от jzx100 турбо и лесенку.

Приступил к установке. Первым делом, распечатал схему распиновки, там указано, что соответствует чему. Порезал все это добро и налепил на кусочки скотч.
Дальше начался основной процесс. Отсоединил « — » клемму аккумулятора.
Снял пластиковую панель

Установка TRD спидометра в Toyota Mark II (100)

Очень давно я хотел такой модный спидометр с градуировкой до 320км\ч. Вопрос встал вплотную надо ставить ТРД, и за небольшие деньги был куплен Чисто спидометр (обычный, переделанный в ТРД), а не все табло, т.к. разницы в остальном нет, а зачем платить больше?.
Поехали:
1. Снимаем приборку с авто, тут ничего сложного нет.
2. Снимаем стекло с приборки держится на защелках.

Перетяжка пластика салона Toyota Mark II (90) карбоном

Вот настал тот день, когда купленный мной полтора года назад карбон был использован. Сегодня снял все пластиковые части, которые были "под дерево" и обтянул их карбоновой пленкой. Много не буду писать смотрите фото отчет.

как было и как будет

Ремонт сервопривода смешения потоков в Toyota Mark II (90)

История такова: покупаю новый краник (до этого его не было вообще) и ставлю. Возникает мысль: "а почему бы и тросик по-человечески не зацепить?". Разобрал бардачок и одел. Прошла пара дней, и температура перестала регулироваться. Характерное жужжание за панелью пропало. Может тросик подклинило? Отцепил и ничего не изменилось. Надо снимать торпеду и смотреть. Зная, что для замены сервопривода надо

Установка Multivision монитора в Toyota Mark II 110

Задался вопросом установки Multivision на свою машину, так как штатно там вместо него был блок климат контроля и кармашек.

Нам понадобится:
1. Монитор
2. Блок управления (Маршрутизатор) (Связующее звено между дисплеем и блоком климата контроля)
3. Блок климат контроля (Подключается в штатные фишки старого блока климат контроля)
4. Молдинг

Номера в оригинальном

Установка вентиляционного клапана в багажник Toyota Mark II Qualis

Дошли наконец-то руки до установки вентиляционного клапана.

Дело в том, что моя машина была бита в заднюю часть слева, что стало причиной не очень качественных кузовных работ, сделанных кем-то их предыдущих владельцев, заменой пятой двери, и рядом других нюансов, таких как пыль и вода в багажнике.

Пыли в багажнике было и правда уйма, а попадала она через

Шумоизоляция крыши, багажника в Toyota Mark II Qualis и шумоизоляция дверей в Toyota Mark II (100)

Содержание статьи:

1. Шумоизоляция дверей в Toyota Mark II (100)

Занялся я шумоизоляцией дверей. Сильно выпендриваться не стал, взял вибропласт 2мм и сплен 4мм, этого вполне хватит. Зато укатал на совесть! Во-первых, все в хлам, стараясь не оставить ни кусочка живого металла.

Во-вторых, никогда этого не делал

Установка распорки багажника JZX90-100 Toms в Toyota Mark II (100)

Пришло время установки пары распорок. Установка скажу я вам неудобная, поэтому, если есть возможность, возьмите помощника.

Сразу о небольших тонкостях: верхние две точки распорки, если кто не знает, крепятся болтами ремней безопасности. Но стоковой длинны их не хватает (хотя некоторые бывает умудряются, но не знаю как), поэтому нужно заменить их, на более длинные. Для этих целей, были куплены

Крепление коврика в салоне Тoyota Mark II

Multithumb found errors on this page:

Иногда, отсутствие этой мелочи, или поломка таковой, жутко бесит. Я столкнулся с этим, по простой причине — заменил салон. Крючка коврика к сожалению, попросту там не оказалось, а родной со светлого салона, у меня сломался. Не долго думаю, пробежался по просторам Google и нашел несколько разных артикулов с более новых Toyota (стоковый в каталоге, почему-то не нашел, да и не особо стремился к

Ремонт электроприводов дверных замков Toyota Mark II (100)

Периодически заметил, что некоторые двери (особенно левые) не закрываются с сигнализации и кнопки lock/unlock. Было принято решение вскрывать и проверять, что к чему. После разбора двери, обнаружил, что двери проклеены, причем видно каким то фанатиком, или же просто то что машина с Приморского края, наверно утепляли. В общем все двери полностью проклеены как внутри, так и снаружи STP на

Подсветка кондиционера для Toyota Mark II (100)

Началось все очень просто, изначально взяв машину, не работала подсветка кнопок кондиционера и подсветка селектора.

Остальное, на удивление, все работало, и дисплей, и все остальное. В общем, отыскал я причину данной поломки, предохранитель. Находится это чудо слева у пассажира в ногах. Как оказалось, найти у нас в городе такой не так уж и просто, куда не заходил, смотрели на него и удивлялись

Чистка, дезинфекция, замена антифриза схема включения охлаждения испарителя кондиционера в Toyota Mark II 100, замена ТРВ, заправка кондиционера для Toyota Mark II Qualis и замена датчиков и компрессора кондиционера в Toyota Mark II (90)

Содержание статьи:

1. Чистка и дезинфекция испарителя кондиционера в Toyota Mark II 100

Всё началось с того, что на неделе мне пришли посылки из Китая. В одной из них был так называемый ионизатор, который я хотел приобрести давно из любопытства. Получив на почте посылки, я сел в машину, повернул ключ, чтоб

Ремонт обшивки багажника Toyota Mark II Qualis

С момента покупки меня просто выводили из себя трещины обшивки багажника, а особое неудобство доставляла огромная трещина в корпусе ниши багажника, которая стоит поверх запаски.

Было решено достать все это и запаять сеткой. Сказано — сделано!
Снимаем пол, снимаем порог, снимаем сетку саба, крышку левого кармана, откручиваем два болта, держащие петли для

Амортизаторы багажника для Toyota Mark II Qualis

Проблема амортизаторов пятой двери достаточно распространена для владельцев автомобилей типа универсал, хэтчбек, минивен, в общем тех, у кого есть задняя дверь. И если для большинства европейцев, ну или хотя бы имеющих леворульный аналог японцев эта проблема в принципе решаемая путем подбора в каталогах, то для автомобилей из разряда true JDM эта проблема решается только эмпирическим путем. То

Марк 2 90 кузов нашол проблему с печкой

Болячка МАРК 2!--- Задувает ветер в салон на скорости? +++ПРОБУЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!

Износ помпы Тойота марк 2 90 кузов

Работа заслонки печки и сервопривода на Mark 2 90

замена радиатора печки Марк 2. 90 кузов

Замена радиатора печки mark2 chaser cresta 100

Радиатор печки Марк 2

Тойота Cresta 90 решение проблемы.

Сервопривод печки Креста 90. Легкое решение без снятия торпедо

GX90 Cresta замена панели и радиатора печки

Тойота марк2,100,моем печку лимонной кислотой,

Не греет печка ПОЧЕМУ? Дополнительная помпа. Забит радиатор. Mark, Cresta, Chaser.

Приборка марк 2 100

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

Всем здороФ! Мне кажется, что уже не для кого не секрет, что от сотых кузовов маркообразных на сотые кузова короллообразных устанавливают оптитрон, так вот я не исключение, уговорил меня на этот подвиг мой друган из дальнего Владивостока-ZXDen За что ему огромный респектос=)
Так вот, пришла мне приборка, принялся я за установку, изначально нужно было ее подогнать чтобы она влазила и фиксировалась, для этого пилил уголки

Вот что из этого вышло

После того как все стояло на так называемых местах, надо было все обратно разобрать и взяться за электрическую часть. Изначально нужно понять какая дорожка за что отвечает, рисовал схемы и от своей приборки и от марка, после того как я все понял(а это было не сразу), принялся за перепиновку разъемов, хорошо что сами фишки одинаковые, надо всего лишь поменять в них расположение проводов, по хорошему можно много писать про эти провода, но я не любитель длинной писанины, по этому вот вам сразу схема которую я написал сам для удобства, в ней я думаю разберется любой…

Когда я закончил с перепиновкой, вставил фишки, включил зажигание, завел машину и обрадовался увиденному)))

Доволен был конечно как слон!))) Но ведь это еще не все, так как нужно было обучить тахометр под 4 цилиндра(на марке их 6), поменять датчик топлива(от марка будет показывать не точно), сделать перемычку чтобы было два варианта подсветки (день-ночь) и добавить дополнительный провод минуса на дальний свет, чтобы работал спидометр, да спидометр и дальний свет как то связаны!)))
Итак, разбираем обе приборки и снимаем платы с тахометров и идем учить родную, фишка в том, что на плате от АЕ100 нужно перерезать 4 дорожки и заново припаять провода как на JZX100

Готовая плата от АЕ100 с перепаянными проводами ставится на оптитрон.
После того как обучили тахометр, надо заменить датчик топлива, фото нет, так как это все легко и просто, единственное придется аккуратно через бумагу или пластиковую карту снять стрелку с датчика на оптитроне, а на родной запомнить расположение стрелки и установить ее так же на оптитрон.
Когда заработал тахометр и стал правильно показывать датчик уровень бензина в баке, нужно сделать перемычку на подсветку

После всех манипуляций нужно еще сделать чтобы у нас работал спидометр, это нужно взять тот провод который идет от В7(АЕ100) на D12(JZX100) и от D12(JZX100) пустить еще дополнительный провод на А15(JZX100) а так же на схеме выше видно какой куда, это минус на дальний свет, без этого провода не будет работать спидометр, я про это уже писал))) Ну вот еще фото для наглядности

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Читайте также: