Как снять вакуум на фольксваген б5
Обновлено: 03.07.2024
Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5
Если вы почувствовали, что педаль тормозов перестала нажиматься плавно и стала как-будто каменная, то это верный знак что вам нужно поменять вакуумный усилитель тормозов. Нам дан автомобиль Фольксвагент Пассат Б5.
Процедура достаточно простая, чтобы с ней справился и новичок. Ловкость рук и правильная инструкция в этом помогут.
Из инструментов нам понадобится отвёртка плоская и ключ гаечный с головкой на тринадцать, также подойдёт ещё и ключ-трещётка.
Для начала мы снимем с аккумуляторного отсека резинку уплотнительную и пластик.
Посмотрите как выглядит рабочая плоскость, где всё располагается.
Теперь начнём демонтировать вакуумный шланг.
Видите штекер, мы его выкрутили с датчика. После заглушку пластмасовую тоже снимите. Из бачка нам нужно убрать всю жидкость, мы откачивали её с помощью шприца. Бачок с ТЖ крепится с помощью винта, его выкручиваем.
Теперь из пробок ГТЦ нам нужно вытащить бачок, делаем это предельно аккуратно, затем отведите его в сторону.
Настоятельный совет пока забыть о тормозах и не обращать никакого внимания на них.
Для того, чтобы ГТЦ был защищён от ненужных напылений и грязи мы обработали его полиэтиленом, на фото показано как мы плотненько его перемотали.
Теперь с помощью ключа на двадцать два выкрутим гайку самоконтроля ГТЦ, теперь откручиваем и гайку крепления ГТЦ, выкручиваем тем же ключом.
Переходим в салон и уже там снимаем отсек предназначеный для хранения.
Для следующего действия понадобится Ваговская приспособа, она поможет отсоединить педаль тормозов от вакуумника, располагается возле узла педального.
Для того,чтобы измерить расстояние возьмём штангель.
Теперь нам нужно будет два ключа, ключом с головкой на 16-ть мы сможем держать штангу, а ключом с головкой на 19 выкрутим контрольную гайку штанги.
Теперь ГТЦ мы вытащим из вакуумника и отведем в сторону на максимум.
Немного образовался ржавый налёт, он легко убирается тряпкой.
Теперь нам нужно снять заглушку, она расположена на центральном дворнике.
Ещё одна защёлка располагается на коробе водо-отводящем. С начала снимите левую, потом правую.защёлку.
Для того чтобы достать вакуумник, нам нужно пластиковую водоотводящий кожух короба убрать в сторону.
Видим, что скорее всего вакуумник «утонул»
В следствии чего он заржавел, отсюда и вся проблема. Нам нужно почистить его.
У вакуумника есть уши, их отгибаем.
Шток очистили и теперь можем разъединить вакуумник на полвины. Посмотрите на последние фотографии, вся причина в том, что скоба наша очень сильно повредилась, нужно изготовить новую. Все подвижные детали перед тем как установить нужно будет обработать смазкой части вакуумника.
Вопрос про вакуумный усилитель на Passat B5+(+)?
Друзья подскажите про вакуумный усилитель тормозов на VW Passat
B5+ 2001 г.вып. двиг 1.8 турбо AWT? Машина стояла 2 недели, вчера на ней выехал, но тормоза как колом встали и машина не тормозила. На ночь поставил в теплый гараж, но на утро ни чего не изменилось. Когда снял главный тормозной цилиндр, то оказалось, что в вакуумном усилителе полно воды. После этого заменил на новые вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Всё прокачал, чтобы не было воздуха в тормозной системе. После этого появились тормоза, но очень тугие и нет разницы между заведенным двигателем и выключеным.
Явно вакуумный усилитель тормозов не помогает педали тормоза.
Вопросы: 1. Откуда может взяться вода в вакуумном усилителе?
2. Что может быть, почему после замены на новые запчасти главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов, тормоза нормально не работают?
Заранее благодарен за ответы.
Я не помогу, но идею дам. :) Не жалко.
Я думаю, что не арботоспособность системы после замены вакумника, держится на проблеме "непроходимости" вакумной магистрали от движка к вакумнику. А точнее, что лед замерзший, натворил бед в обратном клапане (который стоит в этой магистрали).
Просто "вакум" до вакумника не доходит.
:)
Ну и остальное надо привести в порядок.
+++это баян, надо чистить дренажи
2. Что может быть, почему после замены на новые запчасти главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов, тормоза нормально не работают?
++никто не знает что ты как делал и на что менял
Заранее благодарен за ответы.
было что-то сейчас вспомнить постараюсь :)
тема была о негерметичности то ли соединения магистрали с ВУ, то ли самой магистрали.
вспомнил! :) начиналось всё с того, что сливы воды в пленуме забились листвой. а потом сосало "через одну из щелей" в магистрали.
Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
2 Если Ваш усилитель не работает, как описано в п. 1, то проверьте его через запорный клапан, как описано в параграфе 13. На моделях, оснащённых дизельными двигателями также проверьте работу вакуумного насоса, как описано в параграфе 20.
3 Если вакуумный усилитель не работает должным образом, то его нужно заменить, так как он не ремонтируется.
Снятие
4 Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 10).
5 Аккуратно отсоедините шланг подачи вакуума отвакуумногоусипитепя. Работайте осторожно: не повредите шайбу.
6 Отверните крепёжные винты и снимите полку с лицевой панели со стороны водителя.
7 Под лицевой панелью найдите и осмотрите способ крепления штока главного тормозного цилиндра к педали. На автомобилях с правым рулём шток подсоединён к рычагу, который находится слева от педали сцепления. На автомобилях с левым рулём шток подсоединён непосредственно к педали. В обоих случаях шток оканчивается шаровым пальцем. Чтобы отсоединить шток, отожмите выступы фиксатора шарового пальца и поднимите педаль тормоза, отсоединив шток (см. также п. 5 параграфа 11).
9 Снимитевакуумныйусилитепь.Снимите прокладку, установленную между усилителем и моторной перегородкой. Осмотрите и при необходимости замените прокладку.
Установка
10 Перед тем, как приступить к установке, необходимо провести контрольный замер длины штока (рис. 12.10). Замерьте длину от конца пальца штока до контактной поверхности вакуумного усилителя. Этот размер указан в Технических данных в начале главы. Если это не так, то проведите регулировку, для чего отверните контргайку и вверните или вывериитенаконечникштока. По окончании регулировки затяните контргайку.
11 Убедитесьвтом.чтоконтактныеповерх-ности вакуумного усилителя и моторной перегородки кузова чистые, установите прокладкунаусилитепьизаведитеусипитель на место.
12 В салоне автомобиля убедитесь в том, что шток должным образом соединён с педалью/рычагом, после чего надавите на шток, чтобы закрепить его. Чтобы проверить надёжность крепления штока, поднимите педаль тормоза рукой.
13 Заверните болты, крепящие вакуумный усилитель и затяните их требуемым моментом.
14 Отрегулируйте выключатель стояночного тормоза, как описано в параграфе 17.
15 Установите на лицевую панель полку со стороны водителя.
16 Аккуратно, чтобы не сместить резиновую шайбу, подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю.
17 Установите главный тормозной цилиндр, как описано в параграфе 10.
18 Прокачайте всю магистраль системы, как описано в параграфе 2.
19 Прокачайте сцепление, как описано в главе 6.
Рис. 12.10. Сверьте размер от конца шарового пельца до контактной поверхности усилителя
Разобрался с плохими тормозами. Ремонт вакуумного усилителя
Давно раздумывал о причине плохой эффективности тормозов. При легких торможениях все отлично, но как только нужно оттормозиться экстренно, приходится прикладывать огромное усилие. При экстренном торможении первых 2 секунды тормоза выполняют свою функцию, но потом педаль резко начинает подниматься (накачивается воздухом) и чтоб остановится приходится всем весом давить педаль. В городских условиях это довольно опасно, можно собрать паровозик.
Сразу решил прокачать систему. Было проделано это несколько раз и разными способами. Также была заменена вся тормозная жидкость в системе. Но проблема осталась.
Далее измерил разряжение вакуумного насоса, 0.9 бар, показатель в норме! Проверили вакуумную магистраль, там также все в порядке.
Остается вакуумный усилитель. После некоторых манипуляций приходим к выводу: вакуумник после нажатия на педаль тормоза наполняется воздухом, значить он не герметичен! Так как все равно его нужно менять, попробуем его разобрать и отремонтировать, хуже не будет.
Снимаем дворники и оба дождевика
Выкачиваем тормозную жидкость из бачка шприцом, откручиваем фиксирующий винт, отключаем фишку датчика уровня и вынимаем бачок.
Отсоединяем вакуумную трубку. Откручиваем тормозные магистрали от ГТЦ и отводим их в сторону. Далее окручиваем ГТЦ и вакуумный усилитель и не вынимая их отсоединяемся от педали тормоза путем выкручивания штока(замеряем обязательно остаток резьбы для установки правильного положения педали). После этого вытаскиваем ВУ и ГТЦ и разъединяем их. Также у меня выпал шток, который вставляется со стороны педали, чего быть не должно, позже понимаю, что удерживающая скоба сломалась и стала причиной всех проблем! свою скобу забыл сфотографировать, поэтому нашел фото в интернете
Далее занимаемся разборкой ВУ путем разгибания краев. Начинаю процесс со стороны тормозной педали и сразу обнаруживаю причину негерметичности ВУ! Также внутри ВУ лежали части сломанной скобы.
Разбираем ВУ до конца, чтоб убедиться в том, что больше нет в нем косяков.
Снимаем дырявую мембрану, зачищаем хорошенько и заклеиваем латками для колесных камер.
В итоге получается, что причиной всего стала сломавшаяся скоба, которая упала на дно корпуса ВУ. Мембрана одета на металлический диск и в процессе торможения ее перекусило, зажав между диском и частями скобы, т.к. между мембраной и корпусом ВУ расстояние всего в пару милиметров.
Собираем все в обратной последовательности. Для того чтоб не нужно было прокачивать систему, в тормозные магистрали шприцом закачиваем тормозную жидкость, далее наполняем ГТЦ жидкостью и пока она сочится через отверстия для магистралей подключаем их к ГТЦ. Таким образом система остается без воздуха.
После сборки нужно было прокатиться по делам, заодно проверить тормоза. На перекрестке жму тормоз с привычным усилием, неожиданно для меня колеса "юзанули" и сработала ABS. До ремонта, как бы я не давил на педаль, никогда ABS не срабатывала на асфальте, только зимой, в гололёд.
Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5
В нашем фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Фольксваген Пассат Б5. Причины которые указывают на поломку или начало выхода из строя вакуумного усилителя тормозов, это «деревянная» педаль тормозов. Нужно приложить немало усилий, для нажать такой педали до пола.
Сама по себе процедура замены несложная. Для замены нам потребуется:
- Самая обычная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключом-трещёткой и головкой на 13 к ней.
Первым делом нужно снять резинку-уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.
Вид рабочего пространства.
Далее снимаем шланг(вакуумный).
Вынимаем штекер с датчика. Снимаем пластмассовую заглушку. Далее используя шприц откачиваем жидкость из бачка.
Выкручиваем винт на котором держится бачок с ТЖ.
Момент затяжки винта = 10 Нм.
Бережно вынимаем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и отводим его в сторону. С этого момента ЗАБЫВАЕМ ПРО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
Изолируем ГТЦ полиэтиленом, чтобы не попал мусор в магистраль ГТЦ.
Берём ключ на 22 и отворачиваем гайку самоконтроля ГТЦ.
Далее выкрутить нижний левый болт. После, левую гайку что крепит ГТЦ, при помощи ключа на 22.
В салоне демонтируем отсек для хранения. Четыре ТОРКСА.
Возле педального узла отсоединяем педаль тормоза от вакуумника (требуется специальная VAG-овская приспособа).
Замеряем Штангелем расстояние.
При помощи ключа на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.
Получается вот такая картина.
Далее вынимаем ГТЦ из вакуумника и отводим в бок, насколько это возможно.
При помощи тряпки убираем небольшой налёт ржавчины.
снимаем заглушку с центрального дворника.
Отвинчиваем гайку и снимает дворник.
Снимаем левую (центральную) защелку на водо-отводящем коробе. Затем снимаем правую защелку.
Отводим вверх пластиковый кожух водо-отводящего короба и вынимаем аккуратно вакуумник.
Утопленный вакуумник. Далее несколько фотографий с разного ракурса.
Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Требует чистки.
Для вскрытия плоской отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.
Справа от вакуумника уже очищенный шток. Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину. На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.
На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утопления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.
Под мембраной также ржавые следы от воды. Все требует чистки.
Причина всех бед.
Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.
Вот место её дислокации.
Изготавливаем похожею скобу.
Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.
Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя
Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.
Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.
Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.
Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.
Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.
Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:
1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.
2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.
3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.
5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.
6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.
7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.
Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ
Умер вакуумный усилитель тормозов ‡нужна помощь
при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы
при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы
ремкоплект стоит как б/у - там рвется большая резиновая мембрана .
подойдет от гольф-2 , б3 , ауди 80
а они разборные чтоли??
ну да , там на корпусе просечки -давилки \держалки
ставь сразу побольше вакуум. Серега дизель говорил что с б4 или б5 подходит вместе с гтц.
- Автор: Магнат
- Гость
я от гольфа 2-го поставил, шток удлинял на 3 см. Кстати роной ваккум зашипел после прокачки тормозов, и этот гад тоже начинает пускать и тоже после прокачки толрмозов- вывод не надо чавить сильно когда авто не заведено и обратный клапан должен стоять на трубке с ваккум что бенза не залетала и не ела мембрану
клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана
- Автор: Магнат
- Гость
клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана
говорят от ВАЗа подгодит клапан, ни разу не видел как он выглядит где его купить, как он правильно называеться?
клапан стоит в шланге разрежения - от усилителя до впуск коллектора- пластик , диаметр трубок ок 12 мм ,в стоке на нем отводы - для карб и корректора зажигания
- Автор: Магнат
- Гость
клапан стоит в шланге разрежения
какую функцию он выполняет? не дает ваккуму тянуть в обратном направлении? и что тогда?
клапан пропускает разрежение только в одну сторону ,вакк накапливается в усилителе , дает возможность 3-4 раза потормозить и на заглушенном моторе , убирает колебания разрежения - продляет жизнь мембране
- Автор: Магнат
- Гость
у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит
у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит
на разборе от любой иномарки посмотри - новый не меньше 1 круб хороший , 500 - кетай . от нашемарки диаметр не тот
А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.
А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.
без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый
Спасибо)) Взял от Ауди 100 в 45ом кузове, похож и вроде без переделок, но только он больше ме так кажется на пару см-ов!
вот зимой также подмерзало и плохо туго нажималось ,при нажатии обороты повышались и слышно подсос ,ставил обогревател "ветродуй проходило сейчас вроде морозы спали,но положительных результатов нет ,сосет только при нажатии тормоза , уменя на 1.3 он маленкий совсем и плотно прилегает без проставки ,есть от 2,0 го б2 но он большой силно нужно примерять,хлопотное это дело но неотложное
- Автор: Магнат
- Гость
у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?
у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?
проверяй клапан в трубке к нему
пары бензина из коллектора идут по любому
без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый
Подходят с переделками или как?)Т .е. по креплениям к кузову,креплениям к ГТЦ и шток на педаль. Все идентично!
Пытался найти б3 да с карбом по заводскому. На разборках.Нет таких у нас!(
. насчет ауди 80. Их много!От какой?Хотябы какие года ,скажите пожалуйста! (
Отредактировано Daniilka (16.02.2017 10:57)
В свое время менял вакуумник на своем крокодиле-новый за 16 с хреном не хотел брать-взял от б3,срезал болгаркой шток со своего и переварил-бегает до сих пор
ппц, вот это подробности всплывают!
Ба!-рассказал же еще в первую встречу!Смотрю-с виду ПОЛНОСТЬЮ идентичен -токо шток поменять!Хотя может на сервисе просто шток поменяли без сварки-а с меня за "варку" денег взяли! Главное-что работает-и не от таза))) 2 года отъездил
Отредактировано Sergio4d (01.07.2017 12:33)
Привет, народ подскажите пожалуйста, сам что-то не могу понять. Умер у меня на пассате тормозной вакумный усилитель или нет. Дело в том если при нажатие на педаль тормоза то слышно как шипит воздух, и когда отпускаю педаль то двигатель набирает обороты. Но практически сразу и сбрасывает их на место. Шипение отчётливо слышно в районе штока что крепится к тормозной педали. Решил снять вакумник и разобрать, разобрал и что вы думаете мембрана как новая ни трещинки, и вот теперь я в растерянности, а вдруг так и должно быть что при нажатии на педаль должен выходить воздух в районе штока что крепится к педали тормоза. На ютубе ни чего подобного не нашёл а так если у кого не спрошу то орут типа мембране хана, но она то абсолютно целая просмотрел её всю чуть-ли не под микроскопом. Подскажите должен ли там выходить воздух или нет? На заведённом двигателе педаль вроде бы всегда мягкая.
при нажатия тормоза начало шипеть из вакуума ,слышно в салоне
Вот, вот! У меня именно тоже самое. То есть нажимаешь на тормоз, у меня происходит шипение в салоне, как будто я нажимаю на ручной насос, не подключенный к колесу!
Или гтц каюк или утечка где - то
вакк усилитель и ГТЦ.
начать с проверки клапана и поиска утечки разрежения
Что за клапан, ни разу не сталкивался с этим. А что за "насос" у меня "качает" под торпедой при нажатии на педаль, от которого и идёт шипение в салоне, это он и есть?
Фото-отчет о ремонте вакуумной системы и рециркуляции ОГ
Фото-отчет о ремонте вакуумной системы и рециркуляции ОГ ⇐ Sharan. Двигатель
- Перейти на страницу:
Красным отметил ДЫРЕНЬ и разного рода косяки
Потом где-то вычитал, что из-за них авто может плохо ехать на низах и решил востановить все это.
Надыбал схему с указанием длинны шлангов.
Приобрел шланга 6 метров с диаметром внутреннего отверстия 4,5 мм
И принялся за работу.
Снял водоотводящий короб
Снял АКБ, весь пластик вокруг него и все что мешает НОРМАЛЬНО работать (фильтр потом тоже снял, но лентяи могут не трогать его )
Открутил пневматические клапана (на одном был отломан штуцер).
Вот параметры для нуждающихся VAG 1H0 906 627 Преобразователь давления воздуха 4 765,53р
Увидев цену оригинала немножко стало не по себе, и ко мне в голову пришла (моментально) гениальная мысль отремонтировать его (с различными вариантами его ремонта)
На фото обозначены болты, изолента на шланге (так вот как их надо ремонтировать, а я баран менять вздумал! УХ НЕГОДНИК!) и . труп комара
Здесь виден сломаный штуцер клапана 1H0 906 627 и остальные косяки по шлангам
Как я уже писал ранее цена нового клапана несколько меня не устроила и я решил его отремонтировать, причем это было даже просто быстрее, чем ждать новый (пусть даже неоригинал) несколько дней (в лучшем случае).
Я отпилил остатки штуцера и АККУРАТНО рассверлил воздушный канал до 4 мм
И сделал вот такой штуцер из тройника (можно из соединителя)
Штуцер подогнал так, чтобы он входил в отверстие в глубину на 5-6 мм и приклеил его на быстросохнущий "Момент".
Получилось очень надежно, я даже попробовал отломать, но ничего не получилось
Ставлю потихоньку новые шланги
К турбине тоже (доступ снизу)
И можно собирать все обратно
После ремонта тяга на низах улучшилась. Даже съездил специально на 40-ка градусный уклон и при попытке подняться на него остановился на пол пути и спокойно без пробуссовки тронулся на малых оборотах (а раньше либо с пробуксовкойЮ либо глох). ЕГР пока не глушил, но собираюсь. Пока только с него фишку снял (причем после этого авто поехало веселее).
Вот что нашел по поводу глушения ЕГР и выкидывания всего лишнего
А документ про ремонт турбы, разработки крыльчатки.
Всё подробно и с фотографиями, планирую заняться пока отпуск не кончился
Просто Серега
Просмотрел Ваш отчет с фото по снятию турбины. В полном восторге от увиденного. Судя по колличеству и качеству всяких отчетов и советов Вы человек с руками и что немаловажно головой. На сколько смог понять, чтобы снять вакуумный актуатор надо снять всю турбину и даже со штанами. Вопрос вот в чем какие-то спец ключи нужны для снятия всего этого безобразия? Не хочется начинать и остановиться из-за неподготовленности. Смотрю на фотку снизу (из под машины) и не совсем узнаю у меня еще полуось мешается , а на фотке ее не видно. Я четко помню что когда менял трубку еле рукой залез что-бы насадить ее, а на фотке все доступно. Ладно по ходу разберусь. Ну и второй вопрос что называется клапаном N75? Эта та деталь, ремонт которой был описан выше?
Ремонт вакуумного усилителя passat b5
Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5
В нашем фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Фольксваген Пассат Б5. Причины которые указывают на поломку или начало выхода из строя вакуумного усилителя тормозов, это «деревянная» педаль тормозов. Нужно приложить не мало усилий, для нажать такой педали до пола.
Сама по себе процедура замены не сложная. Для замены нам потребуется:
- Самая обычная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключем-трещёткой и головкой на 13 к ней.
Первым делом нужно снять резинку-уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.
Вид рабочего пространства.
Далее снимаем шланг(вакуумный).
Вынимаем штекер с датчика. Снимаем пластмассовую заглушку. Далее используя шприц откачиваем жидкость из бачка.
Выкручиваем винт на котором держится бачок с ТЖ.
Момент затяжки винта = 10 Нм.
Бережно вынимаем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и отводим его в сторону. С этого момента ЗАБЫВАЕМ ПРО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.
Изолируем ГТЦ полиэтиленом, чтобы не попал мусор в магистраль ГТЦ.
Берём ключ на 22 и отворачиваем гайку самоконтроля ГТЦ.
Далее выкрутить нижний левый болт. После, левую гайку что крепит ГТЦ, при помощи ключа на 22.
В салоне демонтируем отсек для хранения. Четыре ТОРКСА.
Возле педального узла отсоединяем педаль тормоза от вакуумника (требуется специальная VAG-овская приспособа).
Замеряем Штангелем расстояние.
При помощи ключа на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.
Получается вот такая картина.
Далее вынимаем ГТЦ из вакуумника и отводим в бок, насколько это возможно.
При помощи тряпки убираем небольшой налёт ржавчины.
снимаем заглушку с центрального дворника.
Отвинчиваем гайку и снимает дворник.
Снимаем левую (центральную) защелку на водо-отводящем коробе. Затем снимаем правую защелку.
Отводим вверх пластиковый кожух водо-отводящего короба и вынимаем аккуратно вакуумник.
Утопленный вакуумник. Далее несколько фотографий с разного ракурса.
Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Требует чистки.
Для вскрытия плоской отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.
Справа от вакуумника уже очищенный шток. Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину. На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.
На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утопления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.
Под мембраной также ржавые следы от воды. Все требует чистки.
Причина всех бед.
Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.
Вот место её дислокации.
Изготавливаем похожею скобу.
Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.
Перед сборкой смазываем подвижные части вакуумника.
Тема: Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов (отчет с фото).
Опции темы
Поиск по теме
Смотрю включатся начинаешь.
Sonik, Не дуйся только.
Все будет у коняки твоей окей.
И все таки их трус придумал-поверь. Хочешь верь,хочешь не верь ровно неделю ездил по МСК -а педаль колом стояла. Гаража нет отогреть,да и бабосы поджимали . Но в метро ни ногой. -Тоже изпсиховался. Дрен с потом выползал от езды.
Поменяешь все хокей будет.
Удачи. -Не ломайся.
Хлопцы, все дружно переходим на электронные сигареты.
Ага, здоровье-то оно одно.
Смотрю включатся начинаешь.
Sonik, Не дуйся только.
Все будет у коняки твоей окей.
И все таки их трус придумал-поверь. Хочешь верь,хочешь не верь ровно неделю ездил по МСК -а педаль колом стояла. Гаража нет отогреть,да и бабосы поджимали . Но в метро ни ногой. -Тоже изпсиховался. Дрен с потом выползал от езды.
Поменяешь все хокей будет.
Удачи. -Не ломайся.
. Для того и создан чтоб сказать человеку что бывают решаемые вопросы ,а бывают и нерешаемые.
Лопнул балон на скорости-посоветуй как сделать.
Я же не спорю. -бывает и удачные моменты по востановлению ( не важно какого узла ).
Но опять же зависит от степени износа. из за причины поломки. от професионализма по ремонтным работам.
Я же не спорю. -бывает и удачные моменты по востановлению ( не важно какого узла ).
Но опять же зависит от степени износа. из за причины поломки. от професионализма по ремонтным работам.
Я тебе еще раз напомню, что ты в технической теме.
Если хочешь пофлудить, то для этого есть соответствующие темы. Без обид.
Ага, здоровье-то оно одно.
Sonik, так а проблему с тормозами новый вакуумный усилитель решил?
Доброй ночи!
Столкнулся с проблемой, описанной выше. Видимо болезнь пассатов в морозы.
заранее благодарю за ответ. (думаю, менять ли ВУ).
Замена вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром Volkswagen Passat B5 GP
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
| Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром: 1,4 — Болты (25, 9 Нм); 2 — Самоконтрящаяся гайка (49 Нм); 3 — Уплотнительные пробки; 5 — Пробка; 6 — Крышка; 7 — Бачок тормозной жидкости; 8 — Подводящий шланг гидропривода сцепления; 9 — Подводящий шланг главного тормозного цилиндра; 10 — Вакуумный усилитель; 11 — Уплотнительное кольцо; 12 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура к модулятору АБС); 13 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура к модулятору АБС); 14 — Главный тормозной цилиндр; 15 — Перегородка моторного отсека. |
Снятие
1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.
2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза.
3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя.
4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь.
| 5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка). |
6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15.
| 7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости. |
8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя.
| 9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм. |
10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону.
| 11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А. |
12. Слегка отверните гайки (3).
13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. Момент затяжки: 25 Нм.
14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром.
| 15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. Момент затяжки: 49 Нм. |
Установка
16. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
| 17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а. Номинальное значение: 159 ± 0.5 мм. |
18. При необходимости отрегулируйте расстояние а, поворачивая шаровую головку штока усилителя. Момент затяжки: 30 Нм.
19. Удалите воздух из гидроприводов сцепления и тормозной системы.
20. Удалите воздух из тормозной системы и выполните тестовую поездку хотя бы с одним срабатыванием АБС.
Проверка герметичности главного тормозного цилиндра
1. Открутите ниппель прокачки на одном из передних тормозных суппортов. Момент затяжки: 10 Нм.
| 2. Подсоедините манометр прибора V.A.G 1310 или V.A.G 1310 А и удалите из него воздух (рис. 10.37). |
3. Нагрузите педаль тормоза так, чтобы давление на манометре составляло 5 МПа (50 бар).
4. Проследите, чтобы по истечении 45 секунд давление понизилось на величину не более 0.4 МПа (4 бар).
5. Если давление упало на большую величину, замените главный тормозной цилиндр.
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Читайте также: