Как снять вакуумный усилитель на опель вектра б

Обновлено: 05.07.2024

Как снять вакуумный усилитель на опель вектра б

Вакуумный усилитель тормозов
8.18. Вакуумный усилитель тормозов
Диагностика

Надавите на педаль тормоза несколько раз при не работающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, недaлекое к атмосферному. Разом по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания основания клапана. Остановите педаль тормоза в середине ее хода и запустите силовой агрегат. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя обязана избегать вперед. Если педаль не уходит вперед, проконтролируйте крепление наконечника шланга, положение фиксации фланца наконечника в усилителе, положение трубопровода и штуцера. На автомобилях с дизельными двигателями проконтролируйте способность вакуумного насоса.

Снятиепорядок Осуществления Опель Вектра B вакуумный усилитель снятие установка
1. Демонтируйте нижнюю отделку панели приборов.
2. Работая под панелью со стороны водителя, отделите толкатель педали от поршня вакуумного усилителя.
3. Демонтируйте резиновое уплотнение с верхней части перегородки моторного отсека.
4. Демонтируйте главный тормозной цилиндр.
5. Демонтируйте жгут кабелей над вакуумным усилителем тормозов.
6. Демонтируйте гидравлический модулятор конфигурации Abs и блок управления.
7. Применяя рычаг, выньте пристрастный клапан из вакуумного усилителя тормозов.
8. Открутите гайки и демонтируйте вакуумный усилитель тормозов вверх из моторного отсека.

Опель Вектра B вакуумный усилитель снятие установка
Установкапорядок Осуществления
1. Перед монтажом вакуумного усилителя тормозов проверьте промежуток от конца толкателя вакуумного усилителя до сопрягаемой плоскости главного тормозного цилиндра, которое должно быть 149.. мм.
2. Если нужна регулировка, ослабьте контргайку (2) и, поворачивая толкатель (1), поставьте предписанное промежуток.
3. Поставьте вакуумный усилитель на перегородку моторного отсека, соединяя с толкателем педали, и зафиксируйте гайками.
4. Поставьте пристрастный клапан в уплотняющее кольцо вакуумного усилителя тормозов.
5. Поставьте гидравлический модулятор конфигурации Abs и блок управления.
6. Поставьте на область жгут кабелей.
7. Поставьте главный тормозной цилиндр.
8. Поставьте резиновое уплотнение на верхнюю часть перегородки моторного отсека.
9. Состыкуйте педаль тормоза с толкателем.
10. Поставьте отделку нижней части панели приборов.
Опель Вектра B вакуумный усилитель снятие установка
Пристрастный клапан вакуумного усилителя тормозов
8.19. Пристрастный клапан вакуумного усилителя тормозов

Демонтаж План Осуществления
1. Применяя рычаг, выньте пристрастный клапан из резинового уплотнителя кольца на передней части вакуумного усилителя тормозов.
2. Отделите вакуумный трубопровод от клапана.

Проверкапорядок Осуществления
Проконтролируйте пристрастный клапан на присутствие порчи. Клапан можно проверить, продувая его в двух направлениях. Воздух обязан проходить через клапан только со стороны вакуумного усилителя тормозов.

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Замена вакуумного усилителя тормозов или куда пропали тормоза?!

Кто помнит, делал я запись — вопрос про тормоза, вернее их отсутствие. А признаки были таковыми: сначала (не всегда, правда) по утрам или после простоя долгого педаль тормоза была очень твёрдой, но тормоза были нормальные, затем в один "прекрасный день" при парковке во дворе возле вдоль бордюра, чуть не подрихтовал корму впереди припаркованному авто, тогда я и понял, что-то не так) А после началось — при торможении, пару первых нажатий — тормоза были в норме, далее всё — педаль просто дубовая, что в стену нажимать ногой, что на неё. Машина почти не тормозила. При нажатии на педаль и заводке, она не опускалась… Выслушав Ваши советы и изучив просторы интернета, пришёл к выводу, что всему виной вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

Ок, ищем где купить, находим у Макса smd2007 ВУТ такой же как и стоит у меня, пару дней и ВУТ у меня:

Теперь нужно понять как он снимается, в интернете информации почти ноль, поэтому, собственно, и решил сделать отчёт о замене. Но вспомнил что ВУТ себе менял Павел Pashteticus , и обратился к нему за советом, он объяснил очень подробно, что, как и куда, спасибо ещё раз!)

Ну вот, как снять в теории знаю, едем с другом в гараж, ибо как выяснилось, одному это ооочень сложно и неудобно сделать)
И так, начнём.
Разборку начинаем внутри авто, снимаем декоративную накладку над педальным узлом с помощью плоской отвёртки, держится на трёх клипсах.
Далее мы видим, (лёжа в очень неудобной и непонятной позе))), как крепится педаль и что нам нужно снять, а именно:
— Снимаем резиновую заглушку моторного щита;
— Отводим возвратную пружину педали тормоза;
— Снимаем стопор со штока и выбиваем этот шток.
Далее дублирую всё на фото:

Всё еще находясь в этой непонятной позе в салоне авто, я снял стопор (с помощью плоской отвертки), что держит шток от педали тормоза (он находится за резиновой заглушкой моторного щита, ближе к самому ВУТ, далее по тексту будет понятнее о чём идёт речь):

В салоне всё разобрано, перемещаемся под капот.
Первым делом снял трубку с обратным клапаном, что идет от вакуумного насоса к ВУТ. Со стороны ВУТ её просто аккуратно подковыриваем отвёрткой, от насоса она снимается нажатием на стопор, в общем тут сложностей нету:

Далее отсоединяем разъем от крышечки бачка с тормозной жидкостью, откручиваем от ВУТ главный тормозной цилиндр (ГТЦ), крепится двумя гайками m8, откручиваем головкой на 13:

Чтобы у нас было место для работы, а именно чтобы достань и впихнуть ВУТ, снимаем разъём с ABS, откручиваем крепления (3 гайки m8 под головку на 13) гидроблока ABS, чтобы была возможность отвести его в сторону:

Что же дальше? А дальше начинается поиск и способ подобраться к гайкам, что крепят ВУТ к моторному щиту, хорошо что был образец, и можно было примерно прикинуть куда засовывать руку и с каким ключом, решили откручивать две гайки, и подлезть легче, и их всего две):

Ну а чтобы подобраться к ним, пришлось снимать к кронштейна стакан топливного фильтра, сам кронштейн (2 гайки), открутили короб с проводкой, что идёт вдоль моторного щита (по-моему, 6 пластиковых гаек)
Вот фото, чтоб понятнее было где эти болты, что держат ВУТ:

Примерно в такой позе откручивалась гайка, что на фото выше:

И так, открутили эти две гайки, изнутри ВУТ ничего не держит, да и со стороны моторного щита — тоже.
Начинается самое интересное, отводим в сторону гидроблок ABS, и вынимаем ГТЦ… не удобно это, но что поделать… ГТЦ сняли, теперь дела за ВУТ, тут уже никакие мои советы не помогут, просто отодвигайте всё что можно, места нет, мешает всё! Не знаю как на других двигателях, но на 2.0 и 2.2 dti я не соглашусь повторить эту операцию ни за какие коврижки!

Момент истины, ВУТ кое-как вытянули, из него вылилось ни много ни мало, а грамм 150 масла так точно!
Ну что, ставим новый ВУТ на место, засунуть его назад оказалось легче, чем достать))) Сейчас обращу внимание, на некоторые нюансы, из-за которых нам пришлось снимать его ещё два раза! Прежде чем начать засовывать ВУТ на место, наденьте стопор, о котором я говорил выше:

Если его не надеть, то потом очень проблематично, а может и нереально, его одеть со стороны салона! А когда он одет, мы просто защелкнем шток от педали к штоку ВУТ, вот как на фото:

Далее, ВУТ засунули, наживили гайки на крепления, нужно вставить ГТЦ, тут опять же нюанс, это сделать нужно очень аккуратно, что бы попасть штоком ГТЦ на шток в вакуумнике, на фото ниже его немного видно в жёлтом круге:

Но опять же, тут мы были не аккуратны, и сбили тот шток, что в ВУТ, поставить на машине назад нам его не удалось, поэтому вот еще раз, когда пришлось снимать ВУТ и с помощью большой головки устанавливать его на место. Установили, ВУТ на место поставили, ГТЦ тоже, собрали по капотом всё, что разбирали, перемещаемся опять в очень неудобную позу к педальному узлу, там тоже собираем всё на место, устанавливаем шток от педали тормоза, защелкивая его к штоку, где уже стоит стопор, соединяем педаль тормоза со штоком, которым идет к ВУТ (ставим шток, стопор, возвратную пружину и резиновую заглушку, с ней пришлось повозиться) и ставим декоративную панель.

Так, всё собрано, момент истины… заводим и… и ничего не изменилось, педаль твёрдая (правда не так как на старом ВУТ, с этим педаль дубовая не становилась, а всё и не твёрдая и не мягкая, и тормозов не было по-прежнему, т.е. при резком торможении машина просто потихоньку нехотя останавливалась). Уже почти ночь, настроения нету никакого, в голове одни мысли: "Отчего же так, что не так?", еду домой и очередное разочарование, машина не едет! Нет вакуума, турбина не срабатывает… Теперь понятна возможная причина, куда-то уходит вакуум…

На следующий день, перебираю всю вакуумную систему, меняю все соединители, и опять, момент истины…и… ничего не изменилось, разочарованный еду на СТО, якобы занимающееся тормозными системами (но на деле у них не оказалось даже вакууметра! Измеряли они его так, снимали трубку вакуумную от насоса и приставляли палец, и с репликой "Ох как сосёт, аж пальцу больно стало" пришли к выводу что вакуумный насос качает как надо…) Предложили заменить тормозную жидкость и прокачать всю систему (хоть приспособа была у них, чтоб под давлением прокачать систему), оказался воздух в одном из контуров (задняя правая сторона и передняя левая), думали вот и причина, ан нет, денег взяли чисто символически.

Еду уже на другое СТО, человек с руками подключил компьютер, посмотрел что турбина не дует, я объяснил всю ситуации и он начал смотреть вакуумную систему, все перепроверил, насос действительно качает как надо, соленоиды работают, но! когда подключена вся магистраль, вакуума нет, когда отключаем трубку на ВУТ, турбина дует как надо, вот и причина, не держит вакуум ВУТ или же пускает на соединении ВУТ-ГТЦ, начинаем вспоминать с другом про прокладку там, и собственно ничего не вспоминаем(((

Надеясь что дело в ней, залажу на экзист и ищу то, что мне надо, а именно General Motors 90509682 Уплотнение, тормозной цилиндр к тормозному сервоусилителю. Стоит 7$ и ждать 5 дней, что не очень радует, заказываю… Можно было бы и подобрать эту резинку, наверное, но я уже хотел точно знать, что резинка у меня есть и не разбирать по несколько раз.

В этот вечер, при переписке с Дёней StefanDerik рассказываю ему про эту резинку, и он пишет, мол а в ремкомплекте ГТЦ может есть эта резинка? Хм, и вспоминаю про запись о переборке ГТЦ и помню, что еще в закладки её закидывал, перечитываю её, спросил у автора Владимира arrrgh о наличии этой резинки в ремкомплекте, на что получил положительный ответ.
Пробую отменить заказ той оригинальной резинки, но уже поздно, да и фиг с ним, заказываю ремкомплект Frenkit 125066 за 3$ и на завтра он у меня. Еду в гараж, снимаю ГТЦ и что Вы думаете я там вижу? А ничего, вернее там нет вообще резинового уплотнительного кольца!:

Видимо при разборке-сборке, и в процессе, когда дергали ГТЦ туда-сюда, оно просто упало и мы этого не заметили…
Ставим резиновое кольцо из набора:

Собираю, момент истины, завожу…и… педаль утапливается легко! Ура, эмоции не передать словами!
А оригинальная резинка пусть будет, на случай, когда решусь ГТЦ перебрать, ремкомплект то уже есть.
Выезжаю из гаража, немного разгоняюсь и жму по привычке на тормоза со всей силы и машина становится как вкопанная! И с динамикой теперь всё хорошо, она едет) Ну и до кучи еще замена колодок и лайт-профилактика суппортов. Уже на этом этапе тормоза отличные! Супер!
Вот как-то так, из-за невнимательности, неопытности и усталости столько проблем себе на плечи…)
Теперь можно заниматься дальнейшим приведением Опелька в порядок.
P. S. Возможно, а скорее так и будет, в процессе написания я назвал какую-то делаль не совсем правильно или корректно, но это не совсем страшно, при самостоятельной разборке все станет на свои места и будет понятно, что я имел ввиду)
Всем удачи и до новых записей)

Вакуумный усилитель тормоза - замена

Вакуумный усилитель тормозов - это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.

Снятие

Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

2. Извлеките главный тормозной цилиндр.

3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.

4. . и отсоедините колодку от блока.

5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.

6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).

7. Снимите фиксатор.

8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.

9. Отверните левую нижнюю.

10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.

11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.

12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.

13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.

Снятие

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.

Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.

Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.

Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.

Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.

Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.

Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.

По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.

Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.

Установка

Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.

Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).

Рис. 9.25. Размеры вилки сервопривода тормоза

Если требуется регулировка, ослабьте стопорную гайку на муфте тяги (приводного стержня). Поворачивая вилку, поставьте ее так, чтобы получить требуемый размер, затем затяните стопорную гайку.

Где требуется, установите резиновую втулку и усилитель на опорном кронштейне. Затяните гайки требуемым моментом.

Установите усилитель с кронштейном на место, а затем и саму сборку на перегородку. Применив новые самостопорящиеся гайки, затяните гайки требуемым моментом.

Соедините главный тормозной цилиндр с усилителем и затяните гайки требуемым моментом.

Подсоедините вакуумный трубопровод к усилителю.

Далее установка осуществляется в порядке, обратном снятию. После ее окончания проверьте работу гидровакуумного усилителя.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — проверка, снятие и установка

Назначение клапана состоит в том, чтобы пропускать воздух только в одном направлении из усилителя. Если клапан пропускает воздух в обе стороны, его надо заменить.

Для проверки клапана вначале снимите сборку шланг/клапан, как указано ниже в данном разделе.

Продуйте шланг со стороны усилителя: воздух должен свободно проходить через клапан.

Теперь продуйте шланг со стороны впускного коллектора; воздух не должен проходить.

Если клапан неисправен, его надо заменить.

Пластмассовый клапан расположен в вакуумном шланге, который идет от впускного коллектора к усилителю тормозов.

При замене клапана легче заменить целиком сборку шланг/клапан.

Для снятия сборки осторожно отсоедините переходник шланга от вакуумного усилителя, затем отверните штуцер усилителя; отсоединив штуцер шланга от внутреннего коллектора, выньте сборку.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, но во время подсоединения переходника шланга к усилителю старайтесь не повредить прокладку. После запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки воздуха

Ремонт Опель Вектра : Вакуумный усилитель тормозов Opel Vectra B

Снимите нижнюю отделку панели приборов. Работая под панелью со стороны водителя, отсоедините толкатель педали от поршня вакуумного усилителя.

Снимите резиновое уплотнение с верхней части перегородки моторного отсека. Снимите главный тормозной цилиндр. Снимите жгут проводов над вакуумным усилителем тормозов.

Снимите гидравлический модулятор системы ABS и блок управления. Используя рычаг, извлеките односторонний клапан из вакуумного усилителя тормозов. Отвинтите гайки и снимите вакуумный усилитель тормозов вверх из моторного отсека. Уже почти ночь, настроения нету никакого, в голове одни мысли: Нет вакуума, турбина не срабатывает… Теперь понятна возможная причина, куда-то уходит вакуум… На следующий день, перебираю всю вакуумную систему, меняю все соединители, и опять, момент истины…и… ничего не изменилось, разочарованный еду на СТО, якобы занимающееся тормозными системами но усилитель тормозов вакуумный opel vectra b деле у них не оказалось даже вакууметра!

Измеряли они его так, снимали трубку вакуумную от насоса и приставляли палец, и с репликой "Ох как сосёт, аж пальцу больно стало" пришли к выводу что вакуумный насос качает как надо… Предложили усилитель тормозов вакуумный opel vectra b тормозную жидкость и прокачать всю систему хоть приспособа была у них, чтоб под давлением прокачать системуоказался воздух в одном из контуров задняя правая сторона и передняя леваядумали вот и причина, ан нет, денег взяли чисто символически.

В этот вечер, при переписке с Дёней StefanDerik рассказываю ему про эту резинку, и он пишет, мол а в ремкомплекте ГТЦ может есть эта резинка?

ул. Г.Подпольщиков 18, Гомель

Хм, и вспоминаю про запись о переборке ГТЦ и помню, что еще в закладки её закидывал, перечитываю её, спросил у автора Владимира arrrgh о наличии этой резинки в ремкомплекте, на что получил положительный ответ.

Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при усилитель тормозов вакуумный opel vectra b двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном и Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин.

Ремонт вакуумного насоса ОВБ

Ремонт вакуумника , а именно устранение течи масла в вакуумные трубки соленоидов.
Сам вакуумный насос

откручиваем 3 болта сзади

и разбираем

Вот верхний штуцер - клапан к которому подключается вакуумный усилитель тормозов

его вид с зади где стоит мембрана

А вот и сам виновник выхода масла в трубки соленоидов

и вот отверстие изнутри

Тут же видно как задрало поверхности которые надо подшкурить.

По сравнению с верхним клапаном этот не разбирается и он впрессован в аллюминиевый корпус вакумника. Поэтому берём промывку для карбюратора и пшикаем в отверстие как из нутри так и с наружи, с наружи побольше пока не пойдёт чистая промывка. В этих клапанах стоит мембрана и так как штуцер на трубки соленоидов стоит в самом низу вакуумного насоса в него оседает как частички выработки частей вакуумника так и грязное масло - забивая мембрану, она клинит и перестаёт работать на закрытие т.е. дуется и туда и обратно, а соответсвтенно масло начинает проникать в трубки забивая как трубки так и сами соленоиды и от этого начинает появлятся ошибка 0400 - вакуум или по самому электро пневмо клапану ( соленоиду ). После того как промывка пошла чистая надо тихонечко продуть клапан с наружи чтоб выгнать остатки промывки и подсушить в нутри клапана. Он начинает работать. Так же как и клапан на вакуумный усилитель тормозов он должен дутся в вакуумный насос а в обратную сторону т.е. на ружу затыкаться.
Затем берём шоколадку

и проверяем на наличие задиров царапин вот эти полукруглые достающиеся части

Если задиров нет то можно собирать. У меня же задиры были как на них так и на самой аллюминиевой поверхности в нутри насоса, видно на фото выше. Взял мелкую наждачную бумагу и слегка шлифанул как лопасти так и поверхность в нутри вакуумного насоса, просто сгладил острые задиры. Собрал насос намазав предварительно место стыка корпуса тонким слоем герметика там где резиновая прокладка.
Ну и так еще добавлю картинку с вакуумником из тиса по просьбе соклубника WvW

Удачи.

Вобщем то решил немного добавить. Не давно попросил человек отремонтировать заклиненный двигатель на Омега Б X20DTH и попался мне на глаза его вакуумный насос который меня сильно заинтересовал. Выглядит интересно, на вектровский не похож , но крепление идентичное. Вот номер

24 402 638 , но по номеру выдаёт General Motors 9194280 и аналог Pierburg 7.22256.06.0 , но ценник повергает сильно расширится глазам))). Ещё идёт инфа что это вакуумник с мотора Y 2.2 DTH
Не суть важна интересен ливер данного агрегата. Вот положил его рядом с вектровским для сравнения.

Видим какой то шестерёнчатый механизм. Самое интересное в данном насосе ещё и то что сосок который частенько пропускает масло в вакумные трубки находится с боку, а значит меньше шансов что опять попадёт грязь, заклинит мембрану и масло потечёт в трубки и соленоиды.

Ну и очень же интересно стало что находится внутри , разбираем. Откручиваем 4 болтика и снимаем первую крышку. Внутри и на крышке видим шестерни. В корпусе под шестерней две пластинки, в вектровском одна большая.

Теперь откручиваем ещё 4 болтика чтоб располовинить насос и увидеть всё таки начинку. Предупрежу сразу, аккуратно разъединяйте, внутри лопасти на пружинах , масло разлетается вобщем сильно. На фотке одну прижал чтоб показать.

Вот тут есть канал (показал отвёрточкой) для масла и видно отвод для вакуумной трубки, вобщем сложно туда добраться маслу.

Вытер немного от масла чтоб посмотреть плоскость где ходят лопасти и был сильно удивлён, но это даже порадовало. Плоскость идеальна, состоит она из запрессованного металлического стакана в дюралевый корпус, а не как на вектре корпус и есть плоскость, да и проще сделать задиры на дюрали чем на металле. Даже если и будут задиры то стакан можно и токарю заказать.

От сюда делаем однозначный вывод что этот вакуумный насос ну просто находка и удачный вариант. Идеально подойдёт для фронтер думается, а вот для вектры нужно будет немного подумать над переходником так как даже на картинке видно что выход который идёт на вут находится с другой стороны. Штуцер там выкручен потому что побоялись сломать быстросъём, захрустел)))). Думаю какой то нарощенный шланг можно изогнуть аккуратно чтоб подошло.
Собираем в обратном порядке, при вставлении лопасти надо прижать.
Всем удачи.

Хочу большой вакуум от опеля.

Решено. Большой 2-х контурный вакуум от опеля и 280мм передние тормоза

Народ стоят перед 280 мм тормоза опель мерива и суппорта от омеги б и задние дисковые от вектры а. Тормозит отлично, но усилие на педаль меня не устраивает. Хочется помягче. Можно ли вкорячить что-то более работоспособное на штатный гтц 22.22?

Или впринципе какой вакуум можно поставить с большим гтц?

Народ стоят перед 280 мм тормоза опель мерива и суппорта от омеги б и задние дисковые от вектры а. Тормозит отлично, но усилие на педаль меня не устраивает. Хочется помягче. Можно ли вкорячить что-то более работоспособное на штатный гтц 22.22?

Или впринципе какой вакуум можно поставить с большим гтц?

диски от меривы 4x100. Болты там явно шире наших. Наши болты встают но остаются зазоры. Цо там тоже чуть больше, на миллиметр. Немного болтается. Все некрасиво выглядит, но закрутилось и отцентровалось. Неделю езжу проблем не обнаружено.
Тяжелые пзд. Подресорная масса стала ощутима))

Тормозит отлично, не перегреваются, 185 профиль уже не вывозит - скользит. Единственное чего я хотел не получил - усилие на педаль осталось большим((((

чтото не больно информативный пост у человека. констатация фактов.

от вазов колхозить запчасти это вообще кощунство. Опелевских полно. И какие-то из них должны подходить без переделок посадочных.

Ты тогда хоть ссылку кинь почитать (для самообразования).

Усе поставил. адский мать его АД. Тормозит просто нереально.

Взяли вакуум от вектры. Он такойже с виду как и с омеги.

Пришлось колхозить крепление на кузов. Ибо штатное не подошло совсем. Из двух сварили один. Гтц стоит 25 мм на переднюю ось и 20 мм на заднюю.

В системе больше нет никаких регуляторов тормозных усилий. Все решается исключительно за счет разности диаметров поршней в ГТЦ.

На укатанном снегу с ледяной коркой зад не перетормаживает. Жмешь на тормоз тормозят все 4, жмешь сильнее перед идет в юз, еще чуть сильнее уверенно блокирует зад. Если имитировать работу абс то тормозит адово без заноса зада.
В общем абсолютно предсказуемо и это то чего я ожидал! Грани срыва осей отчетливо чувствуются.

Ощущения от вакуума. Педаль сцуко осталась такая-же по жесткости. Мягче не стала ни на грамм. НО теперь при легком нажатии на нее уверенно и сразу мощно замедляются ВСЕ тормоза, аж на ремни наматывает. Раньше передние тормоза на скорости в юз было тяжело сорвать(даже 280мм). А теперь усилий вообще не требуется.

Заметки. Есть тройники тормозной системы от японских машин. На них резьба такая же как и на нашей. Можно лихо сэкономить на перевальцовке трубок и человеко часах по сьемке этих трубок.. (мы этот тройник нашли слишком поздно)
Ввертышь с 10 на 12 резьбу в ГТЦ я не покупал. Этот штуцер мы отрезали от передней тормозной трубки и перевальцевали его в отрезок от гтц до вазовского тройника.

Теперь я счастлив ))) На лето буду покупать 195/60/15
С тормозами мишшен комплит ))))
Осталось только красоту немного навести. А то выглядит как конкретный колхоз(бачок старый с выходом на сцепление заглушенное болтом, и все грязное). И пыльник на шток мне на разборке не нашли. В магазинах как оказалось пыльник кулисы кпп вообще не держат. Придется заказывать и скидывать вакум.

Как проверить вакуумный усилитель и насос?

А после глушения движка вакуум в усилителе долго держится ?

Навалом.
1.Горит лампа недостаточного вакуума в усилителе тормозов
2.Регулярно пропадают тормоза(если оттормозиться и сразу в послед тормозить ещё раз,тормозов не будет)

Шланги и магистраль целые,уровень в норме

/>
Guests

А после глушения движка вакуум в усилителе долго держится ?

Симптомы похожи либо на утечки в вакуумной магистрали, либо на снижение производительности насоса.
Больше похоже на второе.
Собственно когда в своем насосе лопатки менял - пока они не притерлись, тоже вакуума хватало на одно
хорошее торможение.
Насос проверить просто - снять шланг, и убедиться, что он сосет воздух )). С повышением оборотов сосать
должен сильнее, при затыкании пальцем или ладонью - довольно чуствительно.
Утечки тоже проверить просто. На утро снять вакуумный шланг с усилителя тормозов или просто ослабить
хомут - при этом должно быть слышно шипение входящего туда воздуха. Если этого не происходит, значит
за ночь вакуум ушел, и надо искать место утечки.

Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

/>
Guests

А на холостых как себя ведет? Быстрее вакуум пропадает, или такого эффекта нет?
У меня, пока насос плохо качал - на холостых с вакуумом было плохо, насос накачивал его очень медленно.
А стоило оборотов добавить - сразу вакуум набирался и лампочка тухла. При плохой производительности насоса
так и должно быть.

В том то и дело что от оборотов не зависит,может пропасть и на ХХ и на 2500об\мин.

. ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

Поизучай схему усилителя тормозов. У него хитрая заморочка со сбросом вакуума при отпускании педали . Возможно, там и болячка .

проверю

У меня производительность насоса зависит от уровня масла,если по верхнюю метку-все норм,если на середине,то мордой вверх плохо качает,и на холодную тоже плохо.

/>
Guests

Производительность насоса зависит от давления масла,не от уровня.Я ездил и на кончике щупа и всё было нормуль.Никогда не было проблемм не на холодном масле.не на нижнем уровне.Ребята,спасибо вам огромное за участие,проблема найдена(правда пока не знаю насколько критично,развалился насос).

Всех благодарю,хорошо что вы есть.

Странно ! Почему лампа вакуума сигналила при разгоне и подъеме ?

Всех благодарю,хорошо что вы есть.

У меня насос сам на себя качает,ему давление не надо Извини,не посмотрел что у тебя другой машин.

Opel Astra Клуб

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня "пластиковый" EGR клапан, так я его отреставривовал

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также "тройники". Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка "check engine" и пропадала тяга автомобиля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

Читайте также: