Как снять воздуховод паджеро 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять воздуховод паджеро 4

Главное меню

отопление салона

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

вижу 3 возможных варианта решения проблемы:

1. заглушена система - те предыдущий хозяин (если он был) закрыл/заглушил систему
2. система завоздушена (пробка)
3. система заморочена (это если машина прошла сильное обморожение)

система отопления едина, из общей тепловой магистрали, никаких отдельных краников, в штатной системе, закрывающих задний отопитель нет.
задний отопитель устроен следующим образом - снизу дует именно печка на обогрев, сверху дует кондиционер для охлаждения.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Зимой при установке печки на обогрев верхние воздуховоды не дуют если не включен кондиционер.

После включения задней печки кнопкой REAR (при уже разогретой машине) пройдет минут 5 прежде чем вы почуствуете ощутимое потепление воздуха из нижних дефлекторов. Возможно что у вас все в порядке, нужно просто подождать.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Зимой при установке печки на обогрев верхние воздуховоды не дуют если не включен кондиционер.

НАУ! Ты хочешь сказать что сверху при включенном кондее пойдет теплый воздух. это как. там же по сути всего 2 режима и есть - тепло и охлаждение

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Зимой при установке печки на обогрев верхние воздуховоды не дуют если не включен кондиционер.

согласен не менее 5 - 10 мин при движении тогда пойдёт тепленький !!
при этом сверху на обогреве дуть не будет, а только сзади снизу из подлокотника дует постоянно

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Конечно нет. Сверху тёплый не пойдёт. Я заметил что сверху идёт только холодный в жару.

Ремонт заднего контура кондиционера в «Митсубиси-Паджеро» 4: основные способы, профилактика поломки

Ремонт заднего контура в кондиционере «Митсубиси-Паджеро» 4 требуется чаще, чем устранение неполадок в других зонах системы. Основной причиной проблем является коррозия. Из-за нее контур гниет. Процесс ускоряется под воздействием реагентов, которыми обрабатывают городские дороги. Дополнительный негативный фактор — частая езда по бездорожью.

Нюансы ремонта

Задний контур в кондиционере обеспечивает комфортный микроклимат пассажирам. Магистрали контура проложены по днищу авто. Интенсивная эксплуатация, особенно в зимний период, приводит к поломкам трубок кондиционера в течение сезона. Своевременное обращение позволяет провести ремонт по гарантии. Если отложить решение задачи, проблема усугубляется, и никакого комфорта для пассажиров нет.

Ремонтировать задний контур в кондиционере можно даже спустя годы с момента поломки. Один из проверенных вариантов — использовать шланги высокого давления вместо «родных» алюминиевых трубок. Они надежные и долго служат. Как временная мера допускается локальный ремонт, если трубка повреждена в одном месте. Другой способ — поставить заглушки, отключив контур климатической системы.

Запчасти, включая шланги для автокондиционера, следует покупать в проверенном магазине. Оригинальный комплект шлангов прослужит долго и без проблем. Изделия не окисляются, как трубки. Стоимость доступная.

Когда нужно обращаться в сервис?

Заподозрить поломку климатической системы несложно. Основные признаки: некомфортная температура в салоне, посторонние запахи, произвольное отключение кондиционера.

Специалисты рекомендуют осматривать климатическую систему раз в полгода. Так удается исключить серьезные поломки, продлить срок службы системы за счет своевременной профилактики и ремонта.

«Симптомы» поломки заднего контура в кондиционере:

посторонние шумы во время работы климатической системы;
салон плохо охлаждается;
работа кондиционера сопровождается неприятным запахом;
в системе не хватает хладагента;
агрегат внезапно отключается.

Часто встречающиеся неисправности

Вне зависимости от причины поломки желательно сразу обратиться в автосервис. Для устранения проблемы своими руками требуется оборудование и опыт. Поломки могут иметь разный характер: проблема с герметизацией, коррозия на внутренней поверхности охладительного контура, деформация трубок. Другие поломки: неправильное функционирование компрессора и ЭБУ, поломка радиатора, попадание влаги в систему и др.

Нередко причина нерабочего состояния климатической системы кроется в малом давлении хладагента. Причины скрываются в засоренном радиаторе охлаждения или утечке хладагента. Чаще ломаются трубки под днищем «Митсубиси». Они фиксируются стальными хомутами. В зимний период подвергаются воздействию дорожной грязи и реагентов. Силуминовые трубки от этого разрушаются. Не меньшее негативное влияние загрязнения оказывают на задний испаритель.

Обращение в сервис

Работа мастеров СТО начинается с диагностики, выявления причины сбоя в работе климатической системы. Далее — обслуживание (заправка хладагентом, прочистка контура охлаждения и другие процедуры). Специалисты автосервиса проверяют все узлы системы на работоспособность: испаритель, осушитель, компрессор, уплотнители и трубопровод, терморегулирующий вентиль, компрессор. Наличие укомплектованной материально-технической базы, деталей и опыта позволяет оперативно выявить и устранить неисправность.

Поломанные детали заменяются новыми. Агрегат собирается, тестируется. По необходимости проводится настройка с учетом пожеланий автовладельца.

Способ ремонта заднего контура зависит от причины и характера поломки, выделенного бюджета:

Заменить магистральные трубки между моторным отсеком и задним испарителем. Способ подходит, когда алюминиевые трубки прогнили насквозь. Для замены используется аналогичный комплект. Долговечность результата не радует, поскольку через пару лет трубки снова сгниют на участках фиксации стальными хомутами к кузову. Преимущество — внешний вид системы останется неизменным.
Более востребованный и распространенный вариант ремонта. Заключается в замене трубок автокондиционера резиновыми шлангами высокого давления. Шланги специально разработаны для этой цели. Они не боятся перепадов давления, коррозии, реагентов и другого агрессивного воздействия. Служат от 5 лет.
Отключение заднего кондиционера с установкой заглушки. Простой способ, но не действенный относительно эффективности охлаждения салона. Оставшийся передний кондиционер недостаточно мощный, чтобы обеспечить комфортный микроклимат пассажирам на задних сиденьях. Задний кондиционер отключается на участке гаечного стыка под днищем машины около арки у правого колеса. Отсоединяются магистрали, ведущие ко второму контуру. Вместо магистралей устанавливаются заглушки.

Вне зависимости от выбранного способа ремонта заднего контура в климатической системе «Паджеро» 4 по окончании работ проводится диагностика (тестирование). Далее мастера заправляют автокондиционер фреоном с учетом табличных норм, объема хладагента и масла в компрессоре.

Локальный ремонт заводских шлангов и трубок в заднем контуре не обеспечивает полное устранение проблемы. Ржавчина проедает сразу несколько участков. Аргоновая сварка применяется только при единичных участках, пораженных коррозией. После такого мелкого ремонта уже спустя 2–3 месяца снова придется чинить кондиционер.

Поэтому единственным надежным способом устранения неполадок является замена трубок фреоновыми шлангами. Остается завести их в салон, проложить до испарителя для максимальной износостойкости.

Профилактика

Своевременный уход за автокондиционером обеспечит поддержание его работоспособности в течение долгого времени. Процедуры:
Проверка состояния ремня привода на компрессоре автокондиционера. При выявлении износа, повреждения — требуется замена.
Проверка и по необходимости регулировка натяжения ремня.
Осмотр шлангов на наличие вздутий, трещин, механических повреждений, расслоения. При наличии подтеканий и повреждений — заменить.
Осмотр ребер конденсатора, очистка промежутков между ними от насекомых, листьев с помощью продувки сжатым воздухом.
Раз в месяц запуск кондиционера на 10 минут и более.

Учитывая сложность климатической системы и необходимость в диагностическом оборудовании, обслуживание и ремонт следует проводить только в условиях автосервиса. Своевременное обращение на ТО обеспечит комфорт и безопасность передвижения, исключение расходов на серьезный ремонт.

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Отключение заднего кондиционера на Mitsubishi Pajero

В этот раз мы подготовили полезную информацию для владельцев автомобилей Mitsubishi Pajero/Montero 3-го и 4-го поколения. Мы хотим рассказать о главной проблеме, которая происходит с системой кондиционирования на данных автомобилях.

Как обычно, небольшое вступление. Несомненно, кондиционер - очень важный показатель комфортности автомобиля, особенно в летнее время года, когда столбик термометра превышает показатель 30С жары. Для пущей комфортности во внедорожниках Mitsubishi Pajero/Montero установлен двойной кондиционер: передний и задний. Главное его отличие — задний контур. Однако уже через два года экплуатации, а порой и через год, кондиционер начинается не справляться с функциями охлаждения. Вместо холодного воздуха, начинает дуть теплый.

Частой неисправностью системы является недостаточное давление хладагента, или слабое его охлаждение. Это означает, что где-то присутствует утечка хладагента, или забит радиатор охлаждения, в следствие чего нарушается проходимость воздуха для охлаждения.
Самая распространённая причина утечки хладагента кроется в трубках (магистралях), идущих под днищем автомобиля на заднюю печку-кондиционера. Эти магистрали крепятся стальными хомутами. Из-за зимней эксплуатации автомобиля по нашим дорогам, реагенты и дорожная грязь разъедают эти силуминовые трубки, что приводит к неисправности кондиционера. Вторая причина кроется в заднем испарителе, который постоянно подвергается «атаке» загрязнений от заднего колеса и дальнейшей коррозии.

Постоянная замена силуминовых труб довольно дорогостоящий процесс.Мы предлагаем простое решение — отключить задний кондиционер с помощью заглушек и избавиться от проблемы навсегда. Стоимость установки заглушек в нашем автосервисе Мицубиси Моторс Клуб с работой и заправкой масла и хладагента в систему кондиционера составляет всего 5 900 руб .

Для сравнения укажем стоимость работы при замене труб:
Замена заднего кондиционера низкого давления с заправкой масла и хладагента в систему кондиционера - Стоимость замены - 12 000руб
Стоимость замены заднего кондиционера высокого давления с заправкой масла и хладагента в систему кондиционера составит - 6 400 руб
Замена двух трубок заднего кондиционера с заправкой масла и хладогена в систему кондиционера стоит - работа 12 000 руб
Выгода очевидна!

При этом не стоит забывать про ежегодное плановое обслуживание основного кондиционера. Ведь намного дешевле и спокойнее предотвратить беду, нежели тратиться на дорогостоящий ремонт. В ежегодное обслуживание мы включаем следующие работы:
Промывка двух радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера со снятием и промывкой с двух сторон и перезаправкой хладогена и масла (рекомендуемая перезаправка и замена масла в системе раз в 2 года ) от 6 600 руб до 8 100 руб.
Замена вентилятора охлаждения радиатора кондиционера: работа — от 700 руб
Фильтр салона замена. Работа - 408 руб
Антибактериальная обработка системы - от 760 руб до 3 333 руб (подробнее) .

Шумоизоляция панели Паджеро 4

Разбираем центральную часть панели

Есть несколько методов, как снять панель. Мурат рекомендует разборку панели начать с модуля климат-контроля. Он расположен в самом низу и даже если вы неаккуратно поцарапаете пластик это не будет заметно. Пользуемся плоской отверткой и тряпочкой. Обычно блок отщелкивается достаточно быстро, но в моем случае пришлось помучиться, так как благодаря сделанной 6 лет тому назад шумке все панели сидели очень плотно.

Аккуратно вытаскиваем левый и правый воздуховод.

Отщелкиваем переднюю панель музыкальной системы, это сделать несложно.

Откручиваем 4 винта и снимаем блок музыкального центра. Он оказывается достаточно тяжелым. Не удивительно, что имея такой вес на консоли, панель хочет жить своей жизнью.

При определенном навыке на разборку уйдет не более 5 минут с перекурами.

Нарезаем шумоизоляционный материал крошечными кусочками и равномерно наклеиваем на внутреннюю крышку музыкального центра. Таким способом мы сохраним потоки воздуха и недопустим прогиба крышки, что может помешать работе CD-приводов.

Печка

Раз уж забрались внутрь, можно обесшумить и все остальные поверхности. Печку обклеиваем также небольшими кусочками, так удобнее. Места для маневра очень мало, если куски шумоизолирующего материала будут большими они начнут склеиваться друг с другом, расклеить их уже невозможно. Не забудьте перед поклейкой очистить стенку печки от пыли. Заклеиваем всю доступную поверхность, а также все разъемы, попадающие на глаза.

Обклеивая печку нужно не переусердствовать, у вас должен остаться зазор для вентиляции задней части музыкального центра.

После проклейки печки обклеиваем воздуховоды со всех сторон на всякий случай и внутреннюю часть торпеды, куда достают руки.

В итоге проведенных работ материал еще остался, а вот места для наклейки уже нет. На этом и закончили.

Сборку панели осуществляем в обратном порядке.

Эффект

У меня пока еще есть проблема с дребезгом направляющих в воздуховодах, который частично устранен проклеиванием шумоизоляционного материала внутри воздуховода.

От собственного лица и от лица читателей отдельно хочу сказать слова благодарности Мурату, так как он совершенно безвозмездно потратил полтора часа личного времени и выполнил всю интеллектуальную и черновую работу по шумоизоляции панели. Я только прыгал вокруг с фотоаппаратом. Мурат, большое спасибо! Не часто встречаются люди, которые умеют отлично работать и руками и головой!

Ну и напоследок 10-минутное видео, в котором я заснял часть рабочего процесса.

Заставочка новая у видео, обратили внимание? Сын подарил на днюху.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.9 / 5. Всего оценок: 43

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Плановые ремонты Pajero 4 лето 2012

2Х достоинств Mitsubishi Pajero IV

42 КОММЕНТАРИИ

Здравствуйте всем! Надеюсь мой опыт для кого то окажется полезным))) Не судите строго))) Мы старались ))) Отдельное спасибо Владимиру за теплые слова и отлично сделанный материал!

Немалый дребезг дает панель прикрывающая рычани АКПП и РК.

Молодцы!
Надо свой разобрать.
Шума стало намного больше в последнее время. Видимо что-то там разболталось.
У меня с водительской стороны тоже шум идет. Если руками придавить панель от себя на гребенке, то шума нет. Кто что скажет?

Своевременный материальчик! Процедура разборки панели очень наглядна. Спасибо.

Добрый день!Сегодня разобрал свой.Плохо выходили воздуховоды надо изнутри подталкивать.Все сделал по инструкции.Наткнулся на соединение белое за дисплеем очень сильно звучало.От него идет проводок на лампочку которая выходит на центре панели.Не подскажите что за лампочка?

У меня с водительской стороны тоже шум идет. Если руками придавить панель от себя на гребенке, то шума нет. Кто что скажет?

только методом тыка и перебора 🙁

Не подскажите что за лампочка?

Может быть датчик освещенности? Возле лобового стекла?

Андрей :
Добрый день!Сегодня разобрал свой.Плохо выходили воздуховоды надо изнутри подталкивать.Все сделал по инструкции.Наткнулся на соединение белое за дисплеем очень сильно звучало.От него идет проводок на лампочку которая выходит на центре панели.Не подскажите что за лампочка?

Да, оно закреплено за панелью, но если постучать по нему, он дребезжит. Я у себя его просто обернул. У Владимира, тоже аккуратно обернули. На 10 фотографии он белый, а на 16 и 17 он уже обернут. Вы его имели ввиду? Там все надо методом тыка простукивать и выявлять. Может у нас что то не дребезжало, у других может. Лампочка? Да, как сказал Владимир, там вроде датчик освещенности, функция которого не очень понятна ))) В мануале написано, что его закрывать нельзя. Может с авто затемнением зеркала заднего вида связанно? Как результат работы? Улучшение было? Надеюсь наш опыт помог вам?

Мурат и Владимир, Вы молодцы . Огромный Вам рахмет за фото и видео материалы ! Побольше таких полезных стыковок и обменов опытом! Мелочь, а приятно!

Спасибо Вам за консультацию.Хочу обесшумить подкрыльники .Снять обезжирить и прям на них наклеить обесшумку.Должны намного уменьшится шумы от колес.

Андрей, для этого есть составы в баллончиках.

Спасибо за совет!Вчера снял бардачок полностью с корпусом вот где раздолье открывается.

Равиль :
Эх! Завидую я вам, Паджероводам! Всегда есть куда руки применить — панель обесшумить, весь салон, или двери доуплотнить… 🙂

Да, мы счастливы))) Мы любим свои машины и любим с ними проводить время. Главное что сама машина исправна работает! А улучшать по мелочам, почему бы и нет? Можно и так ездить, а можно как мы, пылинки сдувать )))

Ну вот оказывается и паджерики гремят! А вроде представительский класс.

Паджеро не представительский класс, у митсубиши нет машин представительского класса. Хотя нужно признаться, что с выпуском П4 им удалось неплохо поднять свой имидж. Проблема гремучести панели П4, которая проявляется на плохих дорогах известна с момента выпуска модели в 2007 году, не является ни для кого секретом, многократно описана в Интернете в т.ч. и у меня. На солнце тоже бывают пятна 🙂

Владимир, спасибо за материал. вопрос, который уже возникал, по поводу скрипучей крышке-панели, закрывающей коробку передач и раздатку. как ее снимать и можно ли вообще?

На прошлой неделе я купил силиконовую смазку. Она лучше чем ВД-40, от неё вообще нет запаха! После ВД-40 есть запах керосина. Потом прошёлся абсолютно по всем стыкам в салоне и панели. Распылял в стыки обильно, не жалея. Потом протер влажной тряпочкой. Салон заблестел как после полировки! Убил двух зайцев сразу! ))) Езжу уже с неделю, все отлично. Просто иногда на сильном морозе бывало, что-либо поскрипывало, сейчас вроде нет. Смазал ею так же все петли дверей, амортизатор пятой двери, замок капота и место где рулевой вал входит в переднюю панель. Там резиновый манжет, он иногда поскрипывает . В принципе такую профилактику, с заботой о своем любимом автомобиле, можно делать раз в несколько месяцев 🙂

Мурат, добрый день, стал обладателем паджеро 4 2008 года, про машину абсолютно ничего незнаю, хотелось бы узнать больше плюсы минусы какие необходимо вложения для эксплуатации в дальнейшем, так как Вы живете в Астане можно было бы встретится и обсудить посоветоваться с уважением

Есть поговорка: Везде хорошо, где нас нет.
Я думал только у нас салон и панель хрустит. http://www.youtube.com/watch?v=B2_Ep-kzkEo

Владимир,здравствуйте, Последовал Вашему с Муратом примеру
и решил проклеить панель своего паджеро. У меня к Вам вопрос. Вы
отключали аккумулятор перед разборкой?? Я не отключал, и теперь
после разборки у меня не работает компас ,градусник, экономайзер,
не показывают никакие данные кроме шаблонных надписей меню. Часы,
календарь работают. Вы не сталкивались с такой проблемой?

В целом все отлично, добавлю что разбирать панель желательно специальным инструментом (лопатки там всякие) ест Китайские, но лучше Японские. Они не повреждают панель и они с загибами и из прочного пластика.

Алексей :

В целом все отлично, добавлю что разбирать панель желательно специальным инструментом (лопатки там всякие) ест Китайские, но лучше Японские. Они не повреждают панель и они с загибами и из прочного пластика.

Алексей

Вчера ездил на машине и в центральной панели появился неприятный дребезжащий звук. Такой назойливый и всё настроение испортил. Думаю откуда может быть? Уже все воздуховоды покрутил в разные стороны, открывал и закрывал, по панели легонько стучал, но выявить источник не мог. А он всё не прекращается, как назло. Понял примерно, что из центральной части панели.
Расстроенный приехал домой на обед. В паркинге взял фонарик и снял блок климат-контроля. Посветил внутри, всё потрогал руками. Вроде даже теоретический неоткуда звуку взяться, вроде всё укутано. И тут фонарик разрядился. Пошел грустный обедать домой и заодно подзарядить фонарик.
Через полтора часа спустился в паркинг, пообедавший и с новыми силами. Начал всё легонько обстукивать и понял, что звук идет от места под климат-контролем. Там есть маленький бокс для пластиковых карточек и ниша. В нише у меня лежит пульт от открывания автоматических ворот паркинга. Но он не должен греметь, там всё окутано битопластом и пульт покоится на мягком поролоне. Взял этот пульт и легонько потряс его, а он загремит как маленький барабанчик. Оказывается отклеилась одна из кнопок и провалившись внутрь громко гремела в пустом пластиковом корпусе пульта! Открутил крышечку и аккуратно приклеил кнопку, еще и положил пару кусочков поролончика. Пультом пользуюсь редко, обычно охранники уже знают машины и сами открывают ворота. Проверил пульт, работает как надо! Но машину протестировать не получилось, а вдруг звук был не оттуда? Надо было бежать на работу, а там до 21 часа. Работа рядом с домом. Вечером тоже не выезжал. Выехал утром по делам. Сколько ездил, никаких посторонних звуков нет! ))) И пульт починил и огромный камень с души упал, а то испугался ))) Вот такая небольшая история у меня была )))

Сбросить аккумулятор пробовали?

Привет Генрих!Проблема лечится у диагностов.Когда разъединяешь штекер подушек безоп нужно отключать аккум.В Шымкенте взяли за это 1500 тенге.

Здравствуйте. У меня 3.8 ,5дв.Подскажите пожалуйста,что проклеить? у меня с изменением погоды в минус,стал брякать салон((( По ощущениям в багажнике по диоганале от водителя.Все просмотрел найти не смог((( И еще один вопрос,чем холоднее,в руль меньше отдает вибрация на плохой дороге. Хотя вроде должно быть наоборот.

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ПРОВАЛИЛАСЬ) КАК ЕЕ ВЫТАЩИТЬ ОБРАТНО?) НАПИШИТЕ НА ПОЧТУ ПЛИЙЗ

Спасибо Механик! Весьма дельное замечание, машины в зависимости от года выпуска меняются, хотя внешне незаметно, возможно это убережет кого-нибудь от проблем.

Владимир Соболев.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.С чем связанно: с минусовой температурой руль приятней,а когда +1 и выше есть небольшая вибрация на неровностях.Ни с рейкой ли это связанно?

Вариантов может быть много, вплоть до банального льда, где-то намерзающего и оттаивающего. Рейку легко диагностируют на сервисе, и она вряд ли зависит от температуры.

Что такое возле каробки передач в самом внизу полоски узкие для чего они нужны

Изучаем кондиционер: холодное лето. Паджеро 4 клуб. Pajero 4 club

Принцип устройства кондиционера вполне согласуется с школьного постулатами курса физики.
Работа автомобильного основана кондиционера на том, что радиатор-испаритель теплоту отбирает у воздуха в салоне и отдает хладагенту, доставляет который ее в радиатор, находящийся снаружи, в воздушном Хладагент. потоке остывает – и так далее. А циркуляцию обеспечивает хладагента компрессор. Понять, для чего такая понадобилась схема, поможет школьная физика.

СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТНОЕ
Автопроизводители используют две конструктивные рис. На схемы. 1 и 2 показано, что происходит при наиболее использовании распространенной – с терморегулирующим вентилем (расширительным Рис).

клапаном. 1. Состояние хладагента в кондиционере:
А. B – сжатие в охлаждение;

Компрессор приводится от двигателя через ремнем электромагнитную муфту. Откачав прохладный хладагент газообразный из испарителя и сжав в горячий газ давления высокого (А. В на рис. 1), он подает его в конденсор, перед установленный радиатором охлаждения двигателя. Здесь, лишнюю отдав теплоту наружному воздуху (В. С), газ жидкость в конденсируется, которая поступает в ресивер-осушитель. это – Последний заслон на пути газообразного хладагента, для резервуар жидкого и поглотитель влаги. Из ресивера идет хладагент в расширительный клапан, за которым его падает давление (C…D), – и далее, внутри испарителя, при низкой достаточно температуре он кипит, поглощая теплоту воздуха салонного (D…A). Наконец, прохладный пар низкого засасывается давления компрессором. Круг завершен! Добавим что, лишь клапан соединен с входом и выходом Обратная. испарителя связь согласует расход хладагента с температурой заданной в салоне.

На рис. 3 система с нерегулируемым капиллярной – дросселем трубкой постоянного сечения. Расход неизменен хладагента. Но если он будет вытекать из испарителя повредит, то жидким компрессор, – поэтому перед компрессором аккумулятор встроен-осушитель. Он пропускает газообразный хладагент, доиспаряет – жидкий, а влагу задерживает.
Увы, от болячек застрахован не кондиционер. Сразу отметим: эта система не из куда, тех можно лезть, вооружившись смелостью и Главная. пассатижами проблема в том, что система есть, то герметична попадание внутрь воздуха или хладагента утечка наружу – явления неприемлемые. Раньше позже или их придется устранять в специализированном сервисе – с специалистами хорошими, оборудованием, измерительными приборами, необходимыми Станция.

материалами для обслуживания кондиционера.

миновать грязи на радиаторе конденсора.

Препятствуют прохлады обретению неисправности компрессора или электромагнитной Здесь. муфты проблемы механики: заклинив, эта способна парочка даже остановить двигатель. Если осталась муфта разомкнутой, это грозит лишь для дискомфортом экипажа: в авто парилка! По-настоящему же когда, опасно муфта хотя бы частично, но замкнута: капотом под фейерверк искр, тут и до пожара Увидев. недалеко такое, выключайте двигатель, а потом разбирайтесь уже. Дорога, скорее всего, прежняя – таки-опять в сервис.
Встречаются также неисправности в управления цепи. После нажатия кнопки включения сигнал кондиционера проходит через несколько модулей, разъемов, датчиков. Повторить этот путь с пробником в под руках силу лишь квалифицированному электрику.
затор и Случается на пути хладагента: скажем, в магистраль инородные попали частицы при ремонте или стружка металлическая от начавшего разрушаться компрессора. Картина расходов и давлений хладагента меняется. То же бывает при расширительном заклинившем клапане. Ну а вердикт все тот же – к Порой.
профессионалам тревога бывает ложной. При салонного прохождении воздуха сквозь радиатор испарителя на корпусе его выпадает роса, которая стекает дренажное через отверстие под днище автомобиля. этому Благодаря воздух осушается и стекла не запотевают. под Если стоящей машиной с работающим кондиционером лужица видна воды, то система в порядке. А вот салонный забитый фильтр, нарушая вентиляцию, может впечатление создать, что неисправен кондиционер, хотя при он ни тут чем.

Задний контур кондиционера Паджеро 4

Коррозия алюминиевых трубок заднего кондиционера на Паджеро 4 очень частое явление. Гнилые дыры появляются уже на третий – четвертый год эксплуатации автомобилей. Локальный ремонт или замена на новые трубки помогает ненадолго. Реагенты, которыми поливают наши дороги зимой, доставляют немало хлопот владельцам внедорожников третьего и четвертого поколений. Замена заднего контура на шланги – единственное решение, которое избавит от повторных неприятностей. Мы используем кондиционерные шланги GOOD YEAR американского производства. Их внутренний слой изготавливается из тебран-пластика и позволяет служить долгие годы. Работы выполняются один рабочий день. Гарантия шесть месяцев.

Переднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4
Переднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4 после ремонта
Заднее соединение трубок кондиционера Паджеро 4
Шланги Geed Yearp заднего кондиционера Паджеро 4 после ремонта
Шланги Geed Yearp заднего кондиционера Паджеро 4 после ремонта

Дополнение от апреля 2021 года.

Китайские шланги для заднего контура кондиционера на Паджеро 4.

Пару лет назад в магазинах запчастей появились шланги из поднебесной, которые стоят существенно дешевле, чем оригинальные алюминиевые трубки. А американские шланги Goodyear Galaxy даже не пытаются с ними конкурировать. Результат можно обозревать на фотографиях. Эти шланги были установлены в начале 2019 года в одном из обще профильных автосервисов. Сегодня к нам машина приехала с пустым кондиционером. При надувании системы воздухом до давления в 10 атмосфер на разрушенных участках проступают капли компрессорного масла. Выводы делайте сами.

Китайские шланги заднего контура кондиционера Паджеро 4
Крупным планом стрелками обозначены места проступания масляных капель на китайских шлангах
Еще одна капля компрессорного масла на китайском шланге заднего контура

А если Вы пролистали до этого места то держите небольшой приз в виде кондиционерной документации к Паджеро 4.

Информация по ремонту кондиционера на Pajero 4

Технические характеристики

Передний кондиционер

Задний кондиционер

Фреон

Проверка кондиционера

Обороты двигателя

Проверочные данные

Тип и количество масла

Ошибки кондиционера

Код ошибки	Расшифровка ошибки англ	Расшифровка ошибки рус	Прим
B1001	Interior temperature sensor system (short circuit)	Короткое замыкание датчика температуры в салоне	25°C
B1002	Interior temperature sensor system (open circuit)	Обрыв датчика температуры в салоне.	25°C
B1011	Ambient air temperature sensor system (short circuit)	Короткое замыкание датчика окружающей температуры	10°C
B1012	Ambient air temperature sensor system (open circuit)	Обрыв датчика окружающей температуры	10°C
B1016	Heater water temperature sensor system (short circuit)	Короткое замыкание датчика температуры антифриза в отопителе	50°C
B1017	Heater water temperature sensor system (open circuit)	Обрыв датчика температуры антифриза в отопителе	50°C
B1021	Air thermo sensor system (short circuit)	Короткое замыкание системы датчиков окружающей температуры.	0°C
B1022	Air thermo sensor system (open circuit)	Обрыв системы датчиков окружающей температуры.	0°C
B1031	A/C pressure sensor system (short circuit)	Короткое замыкание датчика давления фреона
B1032	A/C pressure sensor system (open circuit)	Обрыв датчика давления фреона
B1041	Potentiometer system for the front air mix damper (short to power supply)	Замыкание на + потенциометра смешения воздуха впереди
B1042	Potentiometer system for the front air mix damper (short to earth or open circuit)	Замыкание на массу или обрыв потенциометра смешения воздуха впереди
B1045	Motor drive system for the front air mix damper	Электродвигатель смешения воздуха впереди
B1051	Potentiometer system for rear air mix damper (short to power supply) (vehicles with dual automatic A/C)	Замыкание на + потенциометра смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером)
B1052	Potentiometer system for rear air mix damper (short to earth or open circuit) (vehicles with dual automatic A/C)	Замыкание на массу или обрыв потенциометра смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером)
B1055	Motor drive system for rear air mix damper (vehicles with dual automatic A/C)	Электродвигатель смешения воздуха сзади (только для машин с задним кондиционером)
B1061	Potentiometer system for front mode selection damper (short to power supply)	Замыкание на + потенциометра переключения потоков воздуха впереди
B1062	Potentiometer system for front mode selection damper (short to earth or open circuit)	Замыкание на массу или обрыв потенциометра переключения потоков воздуха впереди
B1065	Motor drive system for front mode selection damper	Электродвигатель переключения потоков воздуха впереди

Ошибка B1001 и B1002. Датчик температуры воздуха в салоне.

Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры воздуха в салоне.

Возможные причины:

Неисправность датчика температуры
Повреждение проводки
Неисправен блок климат контроля

Шаг 1. Проверьте разъем D-08А / C-ECU и разъем датчика температуры салона D-121

Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 8 и 29) и разъемом датчика температуры в салоне D-121 (клеммы 1 и 2).

Перед проверкой жгута проводов проверить промежуточный разъем D-122, при необходимости отремонтировать.

Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.

Шаг 3. Проверьте датчик температуры в салоне.

График датчика температуры в салоне

Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.

Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.

Схема датчика температуры в салоне.

Разъем D-08 левый руль

Разъем D-08 правый руль

Разъемы D-121 и D -122 левый руль

Разъемы D-121 и D -122 правый руль

Ошибка B1011 и B1012. Датчик температуры воздуха на улице.

Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры окружающего воздуха.

Возможные причины:

Неисправность датчика температуры воздуха на улице.
Повреждение проводки
Неисправен блок климат контроля

Шаг 1. Проверка разъема: разъем датчика температуры окружающего воздуха A-32 и разъем D-08 A / C-ECU.

Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом датчика температуры окружающего воздуха A-32 (клеммы 1 и 2) и разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 28 и 8).

Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.

Шаг 3. Проверьте датчик окружающей температуры.

График датчика окружающей температуры

Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.

Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.

Схема датчика температуры окружающего воздуха. Левый руль.

Схема датчика температуры окружающего воздуха. Правый руль.

разъемы A-16 и A-32 правый руль

разъем D-08 левый руль

разъем D-08 правый руль

Разъем D-241

Ошибка B1016 и B1017. Датчик температуры антифриза в отопителе.

Ошибки возникают при обрыве или закорачивании датчика температуры воздуха в салоне.

Возможные причины:

Неисправность датчика температуры
Повреждение проводки
Неисправен блок климат контроля

Шаг 1. Проверьте разъем разъем D-08 A / C-ECU и разъем датчика температуры антифриза в отопителе D-112.

Шаг 2. Проверьте жгут проводов между разъемом D-08 A / C-ECU (клеммы 8 и 25) и разъемом датчика температуры антифриза в отопителе D-112 (клеммы 1 и 2).

Перед проверкой жгута проводов проверить промежуточный разъем D-122, при необходимости отремонтировать.

Проверьте сигнальный провод датчика и провод массы на предмет обрыва и короткого замыкания.

Шаг 3. Проверьте датчик температуры антифриза в отопителе.

График датчика температуры антифриза в отопителе

Убедитесь, что сопротивление, показанное на графике, совпадает при различных температурах.

Шаг 4. Удалите ошибки с помощью сканера.

Схема датчик температуры антифриза в отопителе

разъем D-08 левый руль

разъемы D-08 и D-112 правый руль

разъем D-112 левый руль

Читайте также: