Как снять воздуховоды на ниссан тиида

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Nissan Tiida: Превосходя ожидания

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

tiidato2

Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.

tiidato3

Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.

tiidato4

Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

tiidato5

Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.

tiidato6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.

tiidato7

Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

tiidato9

Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.

tiidato10

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.

tiidato11

Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

tiidato12

С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.

tiidato2

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?

Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.

tiidato3

С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

tiidato5

Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.

Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Как своими руками заменить салонный фильтр на Ниссан Тиида

Ниссан Тиида относится к классу бюджетных автомобилей, которые характеризуются простотой в обслуживании. Транспортные средства нуждаются в регулярном техническом обслуживании. С определенной периодичностью проводится замена салонного фильтра на Ниссане Тиида. Это обеспечивает комфортный микроклимат внутри салона автомобиля.

Расположение салонного фильтра на Ниссан

В автомобилях 2008 года фильтрационная система располагается за бардачком.
В транспортных средствах 2011 и 2010 года выпуска деталь находится в перчаточном ящике.

Признаки необходимости замены СФ

В соответствии с регламентом замену салонной детали нужно проводить после преодоления автомобилем каждые 15000 километров. Внеплановая замена проводится при:

неполноценной работе системы отопления и кондиционирования;
частом появлении пыли на передней панели;
запотевании стекол.

Если авто постоянно передвигается по загородным дорогам, то рекомендовано менять устройство после преодоления 7-8 тысяч километров. Специалисты рекомендуют проводить процедуру перед летним периодом.

При интенсивной эксплуатации авто фильтр меняется 2 раза в год.

Как правильно выбрать новый фильтрующий элемент?

На автомобили Nissan Tiida производитель устанавливает штатный фильтр, который имеет специфические геометрические замеры. Это дорогостоящая деталь, которую можно заменить более дешевыми аналогами:

Относится к категории салонных фильтров тонкой очистки. При его применении воздух очищается от пыльцы, пыли и других вредных микрочастиц. Благодаря универсальной системе производства обеспечивается устранение неприятных запахов в салоне автомобиля.
Автомобильная деталь имеет полностью соответствующие воздуховоду Ниссан Тиида размеры. Для его изготовления используются специальные волокна, которые не пропускают в салон самые мелкие микрочастицы пыли.
Производится фильтрующая система из материалов высокого качества, что обеспечивает качественное выполнение функций на протяжении всего эксплуатационного срока. При использовании этого устройства исключаются неприятные запахи и загрязнение воздуха.
Качественный аналог заводского салонного фильтра. Благодаря многослойной структуре приспособления обеспечивается качественная очистка воздуха в салоне. Рамка фильтра производится из эластичного пластика, что упрощает процесс его монтажа и исключает возможность поломки.

В связи с особыми размерами салонного фильтра выбор аналогов небольшой.

Инструменты и принадлежности

Перед проведением замены рекомендуется предварительно подготовить инструменты и принадлежности. Прежде всего рекомендуется приобрести новую запчасть. Для проведения работ понадобится крестообразная отвертка.

Как заменить салонный фильтр своими руками?

Перед тем, как поменять фильтрационную систему, рекомендуется освободить бардачок от личных вещей. Далее все действия выполняются по инструкции:

Открывается крышка бардачка. Сверху находится 4 самореза, которые нужно выкрутить.
Бардачок аккуратно вытягивается до появления препятствия, которым является натянутая проводка подсветки.
Для того чтобы полностью демонтировать бардачок, рекомендуется отсоединить разъем плафона.
Бардачок снимается и откладывается в сторону.
За бардачком находится крышка фильтрующей системы, внизу которой располагается защелка. Для того чтобы снять крышку, рекомендуется надавить на защелку.
На следующем этапе вытягивается старое фильтрующее устройство.
При извлечении салонного фильтра в воздуховод может попадать грязь и пыль, которые рекомендуется предварительно убрать салонным пылесосом.
На следующем этапе устанавливается новая запчасть на авто. Зацепы и перекосы будут исключены, если перед установкой устройство немного сжать. Переусердствовать не стоит, так как при сильном сжатии корпус салонного фильтра может лопнуть.
После установки фильтрующей системы рекомендуется захлопнуть крышку и установить на место бардачок.

ВАЖНО! Если проводится замена салонного фильтра в автомобиле 2011 года выпуска, то нужно приложить усилия при вытаскивании. Это объясняется тем, что фильтр немного больше рамки.

В автомобилях Ниссан Тиида рекомендуется регулярно проводить смену салонной запчасти. Это простая процедура, которая может выполняться своими руками. Для обеспечения качественной работы фильтрационной системы рекомендуется выполнять замену в соответствии с инструкцией.

Шумоизоляция Nissan Tiida

Шумоизоляция Nissan Tiida. Очередная "японка" записана у нас на полную шумоизоляцию салона. Автомобиль по конструкции кузова мало чем отличается от Nissan Note, поэтому ничего нового для себя в этой машине мы не открыли. Жалобы владельца на шум дороги и дребезг пластика услышаны и мы большой командой начинаем шумоизоляцию Ниссан Тиида в присутствии хозяина автомобиля. На всю работу нам потребуется примерно 6 часов времени. Через наши заботливые руки прошли сотни автомобилей Nissan Tiida, поэтому мастера начинают свою работу с четким знанием дела. Мы гарантируем вам высокое качество работы, в чем вы можете убедиться лично во время проведения работ над вашим автомобилем. К приезду автомобиля у нас заранее все готово - весь виброизоляционный материал нарезан по лекалам и разогрет в специальной печке до температуры 50 градусов для того, чтобы наши мастера не тратили попусту врея на нагрев каждого листа. Итак, поехали!

Шумоизоляция капота Nissan Tiida. Виброизолируем металл капота материалом SGM M2, а штатную обшивку изнутри обрабатываем Спленом так, чтобы материал оказался зажат между теплоизоляцией и капотом после установки.

Шумоизоляция крыши Nissan Tiida. Потолок разобран, обезжирен и просушен. Теперь все готово к оклейке заранее нарезанными материалами.

Первым слоем укладываем виброизоляцию SGM M2, которая надежно защитит крышу не только от вибраций, но и укрепит ее от случайных продавливаний.

В качестве шумоизоляции мы используем акустический войлок, который является одинм из лучших поглотителей звука. Большинство конкурирующих контор используют звуко-теплоотражатель Сплен, но мы предпочитаем поглощение звука. Это наиболее эффективно. Далее потолок аккуратно собирается. Наши мастера работают с такими деликатными вещами только чистыми руками и в перчатках, чтобы ничего не огорчило владельца после сборки.

Шумоизоляция дверей Nissan Tiida. Двери автомобиля аккуратно разобраны, обшивки сложены в сторонку и начинается работа по шумоизоляции дверей. Начинаем с внешней стенки двери.

Первый слой в двери - виброизоляция SGM M2, которая тщательно раскатывается внутри двери.

Далее идет двухслойный материал, который формирует второй и третий слой в двери. Основа материала - Сплен 4мм, покрытый фольгой для ограничения действия внешней среды на материал. Клейкая основа материала - тонкий слой виброизоляции (не клей, ибо клей разлагается при сильной влажности в двери со временем). Более того, материал с мастичной виброизоляцией даже лучше держится на вертикальных поверхностях, нежели обычный клеевой..

Внутренняя стенка двери (каркас) так же нуждается в вибродемпфировании и оклеивается виброизоляцией SGM M2. Тщательно раскатываем материал, чтобы тонкий металл двери не громыхал при езде.

Последний слой в двери на преграде шума - шумоизоляция Бибитон, которая гораздо более эффективнее общепринятого Сплена.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Nissan Tiida. Пол разобран, высушен и готов к оклейке самым толстым виброизолятором на сегодняшнй день.

Пол в салоне обработан виброизоляцией SGM БМФ (аналог STP Bimast Bomb), это один из лучших вибродемпефром на данный момент. Бомб имеет толщину 4 миллиметра, большой удельный вес и цену, чем и отпугивает конкурирующие конторы. Обязательно кладем виброизоляцию горячей, поскольку только в этом случае мы достигнем максимальной адгезии к металлу, а вместе с ней и эффективности. Пол под задним сидением и пол багажника обрабатывается чуть более тонкой виброизоляцией о избежание проблем с последующей сборкой обшивок.

Не ленимся подлезать куда только возможно. Пол под ногами передних пассажиров - одно из самых главных мест, ведь там "шумят" передние арки.

Колесные арки так же обрабатываются толстым "Бомбом" как со стороны багажника, так и со стороны крыла. Кстати, крыльям тоже достается SGM M2.

Настал этап шумоизоляционного слоя и в его роли у нас выступает современный шумопоглотитель Бибитон, который мы повсеместно используем там, где остальные продолжают использовать дешевый и малоэффективный Сплен.

Наши ребята стараются работать не только кропотливо и эффективно, но и красиво!

Вы думали это все? Нет! Мы предлагаем вам только максимальный вариант шумоизоляции, и это значит, что на пол мы можем позволить себе добавить толстый шумопоглощающий войлок туда, где это возможно.

Войлок занимает свое место так же в нишах задних крыльев и на полу выштамповки под запаску.

Не забываем и про пятую дверь. Сама дверь виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается антискрипом и шумопоглотителем Виалон.

Шумоизоляция торпедо Nissan Tiida. Эта услуга у нас предоставляется за дополнительную плату и позволит вам избавиться от дребезга передней панели, а так же дополнительно заглушит двигатель и передние колесные арки. Эту процедуру мы выполняем с полным демонтажом торпдо и используем современный шумопоглощающий войлок и антикрипные материалы, которыми обрабатываем не только саму торпедо, но и подторпедное пространство. Эта работа удлинит общее время ожидания примерно на 2 часа.

Началась сборка салона и наши мастера делают это с предельной внимательностью. Именно поэтому мы смело гарантируем вам заводское качество сборки салона а так же то, что после нас не останется следов вмешательства в виде пятен, зацепов, порезов и сломанных пистонов.

От сдачи автомобиля клиенту нас отделяет лишь финальная протирка салона и пластиковых панелей, а так же проверка работоспособности всех узлов и приборов.

Шумоизоляция Ниссан Тиида окончена. На всю работу нам потребовалось чуть более 6 часов и все это время хозяин автомобиля находился с нами и наблюдал весь процесс "от" и "до". Мы настаиваем, чтобы хозяева авто присутствовали при работах, ведь только так можно убедиться в качестве работы и не задавать лишних вопросов по ее окончании. Нам нечего скрывать и мы действительно гарантируем вам заводское качество сборки салона безо всяких оговорок. В весе автомобиль прибавил 60 килограмм, увеличилась жесткость металла и на дороге появилось чувство сбаланированного и уютного автомобиля, будто он классом выше. Благодарим вас за внимание и приглашаем и вас принять участие в нашем шоу под названием "Шумоизоляция вашего автомобиля в вашем присутствии".

Шумоизоляция Nissan Tiida

Первый слой в двери - виброизоляция SGM M2, которая тщательно раскатывается внутри двери.

Наши ребята стараются работать не только кропотливо и эффективно, но и красиво!

Войлок занимает свое место так же в нишах задних крыльев и на полу выштамповки под запаску.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Не работает вентилятор печки ниссан тиида правый руль

Если у вас внезапно отказал вентилятор отопителя на ниссан тиида/ноут, не спешите сразу снимать вентилятор, особенно на праворульном автомобиле это сделать очень проблематично. Для начала проверяем предохранители вентилятора, они находятся в салонном блоке предохранителей, традиционно для ниссана два параллельно включенных предохранителя на 15 ампер.

На фото это два синих предохранителя в левом нижнем углу.

Перед проверкой регулятора сначала посмотрим схему управления мотором отопителя.

Как видим из схемы, напряжение подаётся при включении зажигания на клеммы 1 и 2 регулятора. На клемму 4 подаётся ШИМ сигнал управления от блока управления отопителем и с клеммы номер 6 снимается минусовое управление вентилятором отопителя. Проверяем контролькой напряжение на всех проводах регулятора (подробнее о этой контрольке здесь).

На втором пине разъёма есть 12 вольт при включенном зажигании (11,68 если быть точным, но это не важно сейчас).

На первом 0 вольт, это масса.

На проводе управления 1,2 вольта, там ШИМ сигнал, в зависимости от желаемой скорости вращения меняется ширина ( скважность) импульса. И последним проверяем силовой выход к мотору, на нём должно быть 0 вольт при максимальных оборотах мотора.

Но вместо нуля, видим те же 11,68 вольта, это значит что мотор отопителя исправен, неисправен регулятор. Снимаем разъём с регулятора и видим расплавленный пин в разъёме.

При таком состоянии пинов нет смысла заниматься ремонтом разъёма, нормального контакта в нём уже не будет, поэтому припаиваем провод к плате регулятора и выводим наружу. Всё работает.

Снятие, установка, замена и чистка бензонасоса в Nissan Tiida

1. Проверьте уровень топлива, когда автомобиль стоит на ровном месте. Если указатель показывает уровень больше, чем показано на рисунке, слейте топливо из бака и доведите уровень до показанного на рисунке или меньше.

Слив топлива производится для того, чтобы не пролить топливо при снятии топливного насоса, т.к. уровень топлива выше установочной поверхности насоса.

2. Сбросьте давление топлива в топливопроводах. См. соответствующую главу.

3. Откройте дверку наливной горловины топливного бака.

4. Снимите крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.

5. Снимите подушку заднего сиденья.

6. Поверните 4 зажима на 90 градусов по часовой стрелке и выньте крышку из смотрового лючка топливного насоса.

7. Отсоедините разъем А и быстросъемный штуцер В топливного шланга.

8. Выверните стопорное кольцо при помощи инструмента.

9. Снимите датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе.

Внимание! Не сгибайте рычажок поплавка при снятии.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Убедитесь, что на датчике уровня топлива, и в целом на насосе нет дефектов и посторонних частиц.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

2. Замена бензонасоса в Nissan Tiida

Некоторое время назад машина моя заглохла посреди города.
После совместных обсуждений, был поставлен правильный диагноз — хана бензонасосу.
Ниссан предлагает поменять эту деталь в сборе вместе с корпусом, датчиком уровня и т.п.

Я полез по магазинам и несколько опечалился:

40 тысяч, Карл. Это же половина контактного движка!
Нет, на emex можно и за 19-20 найти, но 20 тысяч — это же 3 недели голодать всей семьей.
И из заменителей только Pierburg7.02701.13.0, о котором нет никаких отзывов.
Полез на просторы интернетов. Как ни странно, много где рекомендуют не париться и взять бош 0580453453. Но нигде я не смог найти, как это сделать наглядно.
К сожалению, не все успел зафоткать, но то, что есть — выкладываю.
Итак, начнем с теории, что из себя представляет насос в сборе:

Вот, то что обозначено синим и есть сам насос. Он и оказался нерабочим. Его менять и будем.

Что нужно для замены?
Сам насос от Приоры\десятки: Bosch 0580453453 и топливная термоусадочная трубка (

Разъем с клеммами:

Клеммы будут переобжаты на оригинальные провода, а разъем будет вставлен сюда:

Фен — без него ой как неудобно снимать\надевать термоусадку.

При замене можно использовать молоток и упор в виде бруска дерева.
Насос, который стоит с завода: MARWAL 0975 611 9900

Сам электронасос, который стоит внутри MARWAL — это automotive ttp45608. По емексам\экзистам не бьется.

Сравнение с Bosch

Диаметр идентичен, высота немного больше.

Разборку самого насоса не запечатлел. Там все на защелках — разбирается интуитивно.
Оригинальные клеммы меняются (переобжимаются) на те, что показаны ранее.

После спешной замены остался вопрос:
Где стоит топливный фильтр (тонкой очистки) и как его поменять?

И да, теперь при включении зажигания слышно, что насос включился и подал топливо).

3. Чистка бензонасоса в Nissan Tiida

Сегодня детально разобрался в бензонасосе.
Что необходимо для чистки: нужно снять задний диван и открутить держатели лючка. Далее очистить все от грязи, отсоединить разъем от бензонасоса и отсоединить трубку, которая находится под давлением на столько, что может брызнуть бензин.

Необходимо все помыть чтобы в бак не попала грязь

Откручиваем насос и аккуратно вынимаем его

Вот сам бензонасос

Чтобы добраться до сеточки, нужно снять шплинт около приёмного канала и снять нижнюю крышку, которая держится на 3 защёлках.

Вот какая грязь была там. Что-то маслянистое даже плавает

все вымыл из нижней крышки

И моем саму сетку, я ее не стал снимать побоялся отломить крепления поэтому пролил её жидкостью для очистки карбюратора и продул.
Работа несложная заняла минут 20 времени, и она не лишняя грязи было много.

Отключение торможения двигателем и обнуление счетчика старения масла - consult III в Nissan Tiida

Давненько я уже знал про торможение двигателем, и что нужно обнулить счетчик старения масла вариатора. За вечер

Читайте также: