Как снять впускной коллектор ауди а4
Обновлено: 02.07.2024
Переключающийся впускной коллектор Ауди А4 1994-2000
Шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом 2,6 л не имеет переключающегося впускного коллектора. Его впускной коллектор состоит из показанных здесь узлов. Здесь особое внимание уделено небольшому весу конструкции.
Заслонки переключающегося впускного коллектора при шестицилиндровом двигателе с рабочим объемом 2,8 л приводятся в действие посредством вакуумной коробки (2) с помощью вакуумного шланга (1). Эту коробку не следует путать с вакуумной коробкой (3) системы регулировки скорости (дополнительная комплектация).
Клапан (1) переключения регистрового впускного коллектора определяет, должен ли быть в вакуумной коробке вакуум. Он получает сигнал о переключении по проводу (2) от блока управления впрыском. Тогда вакуум от трубки (3) впускного коллектора может переместиться к трубке (4) вакуумной коробки. Клапан установлен за впускным коллектором на так называемом шумопоглотителе всасываемого воздуха.
На фотографии показаны крепежные болты (стрелки) впускного коллектора.
Здесь показана последовательность, в которой затягиваются крепежные болты впускного коллектора шестицилиндрового двигателя с рабочим объемом 2,6 и 2,8 л. Только так можно избежать при монтаже деформации впускного коллектора.
Шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом 2,8 л
Высокий крутящий момент даже при низкой частоте вращения обеспечивает длинная всасывающая трубка с маленьким диаметром. Напротив, для обеспечения большой мощности двигателя при высокой частоте вращения требуется короткая всасывающая трубка с большим поперечным сечением. Чтобы сочетать то и другое, фирма Audi разработала переключающийся впускной коллектор. В нем в зависимости от ситуации закрываются и открываются шесть заслонок. Благодаря этому в распоряжении каждого цилиндра имеется одна из всасывающих трубок разной длины и с разным диаметром: либо впускной коллектор для обеспечения крутящего момента (длинная трубка с маленьким диаметром) или впускной коллектор для поддержки мощности (короткая трубка с большим диаметром).
Все шесть заслонок приводятся в действие пониженным давлением и управляются в зависимости от оборотов двигателя: до 4000 об/мин они закрыты для обеспечения высокого крутящего момента. Свыше 4000 об/мин они полностью открыты для поддержки мощности. Ниже 4000 об/мин с помощью впускного коллектора крутящего момента выигрывается до 30 Нм по сравнению с мощностным впускным коллектором.
Двигатель с рабочим объемом 2,8 л достигает своего максимального крутящего момента в 245 Нм при 3000 об/мин при использовании бензина марки евро-супер (euro-Super); с бензином супер плюс (98 ROZ) крутящий момент повышается до 250 Нм. В широком диапазоне от 2000 до свыше 5500 об/мин в распоряжении имеются минимум 220 Нм.
Проверка функционирования переключающегося впускного коллектора
Переключение впускного коллектора нужно проверять только в том случае, если наблюдается недостаток мощности. Вначале проверьте рукой легкость хода рычажного механизма. После этого следует проверка функциональной способности: это делается при прогретом двигателе:
Как снять впускной коллектор ауди а4
Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт
В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8
-затем два таких же болта снизу
-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт
- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,
теперь откручиваем два винта ключом на 6
поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок
и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.
подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу
-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт
-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки
-убираем панель в сторону
2) доступ открыт
но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)
3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном
4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков
убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.
Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!
ну и напоследок мое рабочее место)
Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)
Тема: Ремонт системы ВКГ, чистка ДЗ и замена флейты на ALT со снятием коллектора.
Ремонт системы ВКГ, чистка ДЗ и замена флейты на ALT со снятием коллектора.
Не знаю, пригодится ли кому, мотор редкий, но все же.
Собственно, может быть так и не собрался бы все это замутить, если бы в один прекрасный момент не началось «троение» двигателя и гуляние оборотов ХХ.
Поиск причины не занял много времени, ибо она была снаружи – прямо под декоративной крышкой двигателя… Приказал долго жить пластиковый патрубок ВКГ… Помимо этого осмотр выявил не работающий привод «флейты» (дырка в мембране)… Поскольку заменить лопнувший патрубок ВКГ без снятия коллектора практически невозможно, было принято решение снять коллектор, провести полную ревизию оставшихся патрубков системы ВКГ, а заодно почистить ДЗ и заменить привод флейты…
Заранее извиняюсь за качество фото. Фотограф из меня никакой… Да и не подробно получилось – первый раз собрался сделать отчет, что-то забыл сфоткать, что-то не посчитал нужным ввиду элементарности операций…В общем, что есть, то и выкладываю…
Итак, перед началом работ естественно были заказаны: та самая злосчастная трубка ВКГ, привод флейты (идет только в сборе с золотником, из-за чего стоит нехило).
Для того, чтобы произвести очистку деталей, были приобретены два вот таких баллона.
Предварительно слегка помыл моторный отсек. 
На данном фото первая из причин замотана полиэтиленовым пакетом (на время мойки, естественно)
Вот она при ближайшем рассмотрении 
Начинаем разборку.
Снимаем воздушный клапан ВКГ, для чего отсоединяем его от крышки ГБЦ (упругая скоба) и от патрубка системы впуска, идущего от ДМРВ к ДЗ. В моем случае это место уже было несколько переделано раньше (поставлен резиновый патрубок на хомутах), поскольку гофра, идущая от клапана к патрубку уже была лопнувшая.
Сливаем ОЖ. Снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости. Именно снимаем. Не смотрим на фото. Я сначала хотел его просто отвести в сторону, но потом все равно снял, т.к. он мешал. Поймете дальше по фото…
Далее от этого клапана будет уходить шланг эжекционного насоса (вроде так называется, суда по каталогу Экзиста), а от последнего будут расходиться шланги в разные стороны. В общем, снимаем всю эту лабуду в сборе, ослабив хомуты.
Вот так примерно будет выглядеть она, когда ее вытащишь.
Почему «примерно»? Потому, как у меня уже был заменен один из шлангов (который на фото справа снизу). Менялся он по этой вот причине: 
Поскольку этот шланг отдельно не продается, хоть и имеет свой номер, было принято решение заменить его простым бензостойким шлангом, т.к. всю эту фигню в сборе покупать не хотелось за 3 с лишним рубля…
Откручиваем, отсоединяем от коллектора и отводим в сторону топливную рампу с форсунками
Откручиваем 8 винтов крепления коллектора к ГБЦ (был еще вариант раскрыть хомуты, крепящие к коллектору резиновые патрубки, соединяющие «паук» коллектора с той его частью, куда монтируются форсунки, но я не рискнул их трогать и выбрал первый вариант)
Далее откручиваем две гайки крепления коллектора со стороны левого крыла.
/>
/>
Отсоединяем электрические разъемы управления флейтой 
Сдергиваем с ДЗ всякие трубочки-шлангчики, шланги ОЖ я заткнул болтами на всякий случай…
Собственно, коллектор отсоединен полностью… НО попытки вытащить его успехом не увенчались. Именно по этой причине пришлось-таки сливать ОЖ и откручивать металлическую трубу системы охлаждения, идущую над коллектором.
Откручиваем ее, сдергиваем патрубок, что за генератором и отводим эту трубу вверх. После этого коллектор в сборе с ДЗ и вакуумным ресивером вынимаем вверх, освобождая доступ к месту крепления трубки ВКГ
Вот, собственно и весь коллектор в сборе
Доступ к скобе крепления трубки ВКГ перекрывает другая трубка (глухой аппендикс) который крепится к масляному радиатору. Снимаем его нафиг
Берем новую трубку и не забываем поставить на нее уплотнительное колечко (я взял со старой трубки)
Ставим ее на место
Прикручиваем на место аппендикс 
И ненадолго оставляем все это, переходя к коллектору и ДЗ.
Вот в таком состоянии была ДЗ. Пробег на момент снятия около 210 тык. В Раше машина со 125 тык. ДЗ не чистили… Грязная она, или не очень грязная судите по фото…
Вот она же с другой стороны…
Результат чистки (скажу сразу, пришлось перемывать пару раз, т.к. в местах входа оси ДЗ в тело корпуса появлялись подтеки. Перемывал пока «кака» лезть оттуда не перестала) 
Откладываем ее в сторону.
Далее снимаем пластмассовую крышку привода флейты, видим два винта, откручиваем их и вынимаем привод вместе с золотником
Ставим на место новую флейту, прикручиваем чистую ДЗ и вкорячиваем назад весь коллектор в сборе, пропустив трубку ВКГ между трубами коллектора.
НЕ ПРИКРУЧИВАЯ КОЛЛЕКТОР надеваем на трубу системы охлаждения патрубок и крепим его хомутом, иначе доступа к нему впоследствии НЕ БУДЕТ.
Крепим коллектор к ГБЦ, вставляем на место и крепим топливную рампу с форсунками.
Собираем на место эжекционный насос (сначала я его пытался почистить, но потом плюнул и заменил все резиновый шланги на новые обычные бензомаслостойкие, т.к. старые были как пластилиновые. Получилось примерно вот так.
Ставим на место патрубок от ДМРВ к ДЗ, клапан ВКГ (О нем ниже отдельный разговор). Собираем все остальное (бачок ОЖ и прочую требуху) и получаем примерно то, что и должно быть.
Что касается воздушного клапана ВКГ:
При попытке почистить его заметил, что в нем не то, чтобы много грязи, на стенках был ощетинившийся лаковый налет, не страшно вроде, вычистил более или менее, но смутила меня сама его мембрана. Разобрал я его (распилил по шву, из интереса) вот что увидел
Заменил в итоге на новый его, а пока ждал новый поставил на место корпус от старого, спаяв по шву паяльником. Благо Экзист привез его быстро и через пару дней я уже ездил с новым клапаном.
Вот как-то так… Времени потратил на все часов 6…
Как снять впускной коллектор ауди а4
А я поменял именно выпускной, а впускной и не трогал. Шайбы на шпильки нанизывал пинцетом предварительно на плоскоть шайбы ставил точку (только 1 маленькую точку) густой смазки она сработала как клей. Далее затянул все путем и все. Вообщем если интересно, я процесс описывал Алексею М вот так.
Ездил в сервис, но и сам практически учавствовал в процессе (без подьемника никак).
Ну а практически. Снял ВФ, гофру и все трубки к ней. Отрутили шесть гаек на коллекторе (открутились легко) правда 5 из них вышли со шпильками. А далее никак. Естественно сняли опору ДВС и кронштейн опоры с ДВСа. Кронштейн кстати так и не смогли извлечь наружу, инжектор мешает, и вниз никак компрессор не дает, так и лежал там в отсеке, как раз на компрессоре. Далее оставшиеся гайки, тоже обе ушли со шпильками. Потом снизу, головкой, с корданчиком и двумя удлинителями, и с помощью трубоусилителя открутили коллектор от штанов Без трубоусилителя не поддались гайки. Извлекаем коллектор, сравниваем с купленным, точно такой. Тоже к стати есть момент, по Экзисту номер в конце 031 А, а тут на обоих 033 А. Вот и заказывай, что придет черт его знает. Далее вкручиваем назад все шпильки, надеваем на них прокладки (заготовил ранее) одеваем коллектор и почалось жарево, надеть на шпильки шайбы. еще те танцы с бубном . Пришлось мне взять пинцет дастать смазку для шрусов(лежит еще с В3 уже не смазка а как клей, такая густая и тягучая) мазать чуть поверхность шайбы и всунув голову (!) в то место где ВФ стоит, насаживать их на шпильки. Без этой смазки они заразы сползают со шпилек, блок то стоит под наклоном. Гайки наживились головкой с удлинителем легко. Далее затяжка по кругу три раза. Единственное не додумался я взять прокладку на штаны, поставили старую. Ну а далее нюансов то и не было, собрали все в обратном порядке, завелась сразу, запаха выхлопа в подкапотном нет. Травда минут 10 шел дымок, видно выгорала смазка на шайбах да и прокладки видно тоже выгогают! Занало все это часа три, с двумя кофе-брейками (у них там автомат стоит).
PS Я там на АК писал, что это единственный сервис из тех где я бывал, где мужикам пополам, хочешь крутить гайки сам, крути на здоровье. Сумма оговорена зарание, так что им даже легче, все равно свое получат! На других же сервисах все такие деловые, кричат не мешайте, идите погуляйте, не положено, и т.д. Таких из себя стоят что . А я когда смотрю на их работу, то наверное многое делал бы не так как они, более тщательно что ли. Где надо подчистить, где то промыть, что то притереть, где то резьбу прогнать и т.д. . А этот сервис, почему то в этом отношении резко отличается от других, здесь позволено все. Приезжаем, описываем проблему, договариваемся о сумме, ну а далее вместе все делаем, а иногда и сам вожусь, а они все что то делают на соседнем подьемнике с другой машиной, помогают друг другу! Вот как раз все шпильки когда с них скрутил гайки и прогонял. Если бы меня не было этого никто и никогда бы не сделал. А это меня как раз и устраивает полностью!
Что делать если большой расход масла двигателя Ауди А6 С5
Ввиду того, что моя любимая машинка, начала изрядно кушать масло (на 1000 км доливал почти 600 грамм) было решено разобрать немного двигателя с целью прочистки всех элементов связанных со впуском: ВКГ, впускной коллектор, дроссельная заслонка, форсунки.
Все детали надо было почистить и установить в развал двигателя специальный маслоотделитель для улавливания паров масла, так как в моей модели Ауди А6 С5 1997 года его еще не стояло.
Сначала снимаем все защитные кожухи двигателя, чтобы получить доступ для работы и первым делом вытаскиваем вентиляцию картерных газов (ВКГ) для дальнейшего осмотра, чистки или замены.
Чтобы вам было понятно, что такое ВКГ рекомендую посмотреть видео ниже.
После того как мы сняли ВКГ у нас в руках уже есть такие элементы: впускной патрубок и дроссельная заслонка.
Д.З. была в явно загаженном состоянии, так как ВКГ отводит масло прямо во впуск, поэтому будет нелишним заслонку почистить очистителем карбюратора.
Во впускном патрубке, что стоит перед Д.З. я советую почистить датчик температуры всасываемого воздуха.
Но нам надо как-то добраться до лючка в развале двигателя, для чего надо снять топливную рампу, впускной коллектор, катушку зажигания и крышку лючка.
Открутив головкой на 10 четыре болта крепления блока катушек и отщёлкнув фишку с проводами, снимаем его, предварительно отсоединив провода от свечей зажигания.
Отщёлкиваем фишки от топливных форсунок и датчика Холла на правой голове и топливных форсунок, датчика Холла и регулятора фаз газораспределения на левой голове.
Срезаем все мешающиеся пластмассовые хомутики, выводим фишки наружу из под топливной рампы и складываем весь жгут проводов в районе расширительного бачка.
Откручиваем шестигранником 4 болта крепления топливной рампы к впускному коллектору и тянем рампу вверх, тем самым высовывая ее из впуска. Для меня было первостепенной задачей почистить форсунки, поэтому я соорудил своими руками нехитрое приспособление.
Также советую заменить все уплотнительные кольца форсунок.
Откручиваем звёздочкой на 30 два самореза крепления вакуумного привода флейты и снимаем его с коллектора. Будьте аккуратны и не потеряйте пружинку.
Так как моя флейта была в подгулявшем состоянии, то я не раздумывая ее ремкомплект.
Открутив всё тем же шестигранником 12 болтов крепления впускного коллектора к блоку и, приложив значительное усилие, тянем коллектор строго вверх и снимаем его, только аккуратно не обломайте направляющие солдатики.
Так как впускной коллектор тоже был в масле, все из-за ВКГ то его пришлось изрядно чистить растворителем, от которого полезла серебристая краска и внешний вид был испорчен.
Пришлось идти в магазин за баллончиком краски и исправлять свой косяк, получилось намного лучше чем было изначально.
Вот мы добрались до впускных клапанов и можно заценить их состояние. Из-за того, что масло попадает во впуск по средством ВКГ все клапана были в нагаре, да еще и в песке. 🙁
И последнее, 9 болтов откручиваем и крышка лючка у нас в руках. Ее тоже не забываем в процессе почистить.
Как видно у меня машина до рестайлинга и заслонки вытяжки воздуха на лючке нет, а только прокладка, поэтому пришлось ее докупать.
Попутно я достал все рудкционные клапана и кочергу, в которых заменил уплотнительные колечки, так как старые были задубевшими и рассыпались на глазах.
А вот и сам маслоотделитель (заслонка вытяжки воздуха).
Далее берём маслоотделитель и устанавливаем на своё место (прокладка уже не ставится), сверху крышка лючка.
Не забудьте купить на впускной коллектор новые прокладки.
И собираем все элементы в обратной последовательности. Вот итог моей работы.
Пока еще рано говорить уменьшился ли расход масла двигателя, но меня уже радует тот факт, что ВКГ работает исправно (заливную крышку масла присасывает на холостом ходу, не оторвать). Следите за отчетами.
Отключение и удаление вихревых заслонок на Audi Q7 4.2TDI V8
К нам в автосервис приехал владелец на Audi q7 с моргающей спиралью и горящем check engine.
Пробег автомобиля составлял около 240000 км.
Одни из самых частых проблем с заслонками впускных каналов:
- слетают тяги приводов;
- процессе эксплуатации образуется большой нагар на самих заслонках;
- машина долго заводится, так как заслонки заклинило;
- выходит из строя сервопривод;
- вихревые заслонки из-за большого нагара обламываются и падают в коллектор (занавес, переборка двигателя).
Мы предлагаем 2 варианта по решению возникшей проблемы.
- Покупка новых сервоприводов и впускных коллекторов и их замена, довольно дорогостоящее удовольствие и гарантий нет, что система вновь не выйдет из строя.
- Программное отключение и физическое удаление вихревых заслонок на Audi Q7 и VW Touareg, намного дешевле чем покупка новых запчастей и их замена.
Удаление вихревых заслонок выполняется за 3 часа. За это время снимаем сервоприводы, тяги, впускные коллектора. Из коллекторов вынимаем вихревые заслонки, затем отмываем от нагара (сажи) и собираем на свои места. Оставшиеся запчасти отдаются владельцу или отправляются в мусорный контейнер.
После механических работ необходимо прошить Audi Q7 4.2 TDI, иначе автомобиль останется в аварийном режиме, а на панели приборов будет моргать спираль и check engine. Программное отключение вихревых заслонок (FLAPS) на Audi Q7 4.2 TDI производится через диагностический разъём OBDII, то есть снимать и вскрывать блоки управления не надо. В данном автомобиле устанавливается 2 блока управления двигателем.
Аналогичным методом можно удалить вихревые заслонки впускных каналов на Volkswagen Touareg 3.0 TDI и Audi Q7 3.0 TDI.
Снятие впускного коллектора ARG/ Чистка ВКГ
Самое главное, что необходимо сделать перед тем, как снимать коллектор - купить все расходники , собрать необходимые инструменты, фонарик и запастись терпением .
Определитесь – для чего вы снимаете коллектор и что планируете сделать, ибо, после снятия коллектора машина увы не едет и друзья не всегда под вечер трезвы и могут сказать вам следующее -
Пиффко или квасог - на Ваше личнейшее усмотрение
Делать я это я буду в течение нескольких дней и постепенно добавлять фотки и много букв .
Все собрано . Но есть один момент, который хотелось бы особо отметить - трубка и шланг ВКГ со временем (а в моём случае - никогда не менялись и) потрескались в хлам и требовали замены . Либо покупайте их сразу , либо - если все в порядке - ставте обратно , конкретно их почистив.
Смотрим на наше подкапотное пространство. Первое, что нужно сделать - снять декоративные накладки клапанной крышки (3) и короба воздушного фильтра (1) . Затем снимает воздушный тракт (2) от ДМРВ до патрубка с клапаном системы ВКГ. Данный элемент у меня крепился на два самозатягивающихся хомутах . Я их снял и заменил на обычные под шлиц-крест-головку.
После снятия вышеперечисленного - закрываем патрубок с ДМРВ чистой ветошью, чтобы туда не попадала пыль. Дальнейшим нашим действием будет снятие рампы с форсунками. Данная деталь крепится к впускному коллектору двумя болтами под шестигранник на 5. Также к форсункам подходят провода . они соединены попарно.Каждая клемма снабжена фиксирующей скобой, которую нужно будет прижать к клемме и аккуратно отсоединить от форсунки. Также в пучке проводки есть провод, который идёт на датчик положения распредвала . Отсоединяем в том числе. Ещё на рампе есть штуцер, к которому подходит шланг маленькго сечения который идёт на дроссель. Снимаем и откладываем в сторонку. Запоминаем как стоял. Откручиваем болты . И теперь предельно аккуратно, взявшись за края рампы медленно , слегка пошатывая тянем конструкцию вверх. Все делать аккуратно и без лишней спешки. За долгое время , если форсунки не снимались , они наверняка прикипели. В будущем могут пригодится новые колечки для форсунок. Вытащили. К рампе подходят два шланга - питание и обратка. Освобождаем их из разных подставок и рампу укладываем на пластик аккумуляторного отсека. Более нам рампа не понадобится.Только при сборке. Отверстия форсунок я на время заткнул кляпами ил салфеток.
Проводка форсунок : 
Болты , которые крепят рампу к коллектору: 
Вот что у меня получилось сегодня в заключении: 
Завтра продолжу
хронический безалкоголик
Итак, второй вечер оказался более продуктивным.
На очереди у нас идёт демонтаж короткого патрубка с клапаном ВКГ. Рекомендую сначала снять трубки , которые идут снизу к патрубку. Скорее всего они зафиксированы родными хомутами - срезаем их и при сборке уже одеваем и фиксируем обычным хомутами , купленными ранее. Затем снимаем хомут ,фиксирующий патрубок к ДЗ и болт на 10 с лапы патрубка. Патрубок у нас в руках. Как видно - есть в нём масло. Протираем и откладываем в сторону. 
Далее я отсоединил вакуумные шланги . которые идут в связке сверху коллектора.
Опять таки - если стоят родные хомуты - срезаем и меняем на обычные при обратной сборке.Запоминаем их расположение.
На фото : освобождаем ножку резинового хомута эжекционного насоса (1), затем отсоежиняем сам насос от тройника(2), затем клапан (3),отсоединяем трубку (4) от ДЗ с одного края и фиксируем, чтоб не мешала.Подставка под бензиновые шланги рампы (5) можно снять . Там есть фиксатор. Оттягиваем его и пластик лекго снимается . 
Получится примерно так 
Далее я слил часть антифриза с системы охлаждения. Делал следующим образом - отсоединяем маленький шланг от бачка ОЖ и помещаем его в чистую ёмкость. Далее берём компрессор с насадкой для матрасов и подаём давление в бачок ОЖ. Жидкость начнёт сливаться в ёмкость. Таким образом можно слить литра 2,5 - 3 . Этого как раз хватит, чтобы расход ОЖ при демонтаже шлангов в дальнейшем был минимальным. Если нет компрессора, то можно потренировать лёгкие . После слива отсоединяем маленький шланг от железной трубки (4) и откладываем в сторону. Бачёк с ОЖ опустеет и его также можно будет снять. Снимаем аккуратно шланг снизу бачка(5), откручиваем три
самореза ( 1 2 3) (ТОРКС или крест ), аккуратно приподнимаем бачок и отсоединяем датчик уровня ОЖ. Бачек откладываем в сторону. 
После всего этогонам открывается дивная перспектива на ДЗ. Снимаем два шланга ОЖ с ДЗ - выльется граммулька охлаждайки. Скидываем фишку питания. ДЗ крепится к коллектору 4 болтами под шестигранник на 5. Откручиваем их и ДЗ в наших надёжных руках. Попутно чистим её от масла баллончиком АБРЫ (или другого средства). Методика чистки наверняка есть на форуме - посмотрите отдельно. После чистки ДЗ адаптируется. В месте крепления ДЗ к коллектору есть выемка с прокладкой . Вынимаем её и не теряем. Она пригодится в процессе обратной сборки.
Картинки : 
Далее накрываем генератор плёнкой и снимаем шланг ОЖ идущий от радиатора. Ож не вылилось ни капли. но на всякий случай лучше генератор закрыть. 
Завтра продолжу.
хронический безалкоголик
Ну вот и заключительная часть нашего описания. Вчерашнее мероприятие закончилось уже ночью, т.к я не удержался и собрал все обратно.
А теперь последние штрихи .
Обращаем внимание на место , где стояла ДЗ - чуть правее есть штекер (1) и маленький вакуумный шланг(2) - отсоединяем.(3 - штекердатчика уровня бачка ОЖ).
Коллектор крепится к голове 8 болтами под шестигранник на 5 и 2 гайками на 10. Обратите внимание на то, что пластиковая часть клодца щупа фиксируется железным профилем, который , в свою очередь, прикручен 2-мя общими с коллектором болтами. Первым делом откручиваем эти два болта и снимаем профиль( колодец оставляем на месте, а щуп вытаскиваем). Затем выкручиваем все остальные болты. После скручивание оных( аккуратного скручивания) - коллектор держится на двух шпильках и опорах , которые прикручены к блоку цилиндров болтами на 13. На фото с коллектором можно будет понять их расположение. Кроме того, к опорам на стреловидных пистонах прикреплена проводка , которая в свою очереть состоит из двух штекеров. Одна находится в доступности и её видно не вооружённым взглядом, а вот вторая находится снизу коллектора. Придётся на ощупь найти и отсоединить штекер.Есть Если есть напарник - то ещё проще - откручиваем 8 болтов и две гайки , откручиваем опоры, отсоединяем доступный штекер , просим напарника немного приподнять коллектор - и уже потом снять нижний штекер и освободить проводку от опор. При поднятии коллектора - будьте аккуратнее с колодцем щупа - его можно сломать. Уря - колектор демонтирован.
Картинки:
На время работ закройте отверстия на месте установки коллектора чистой ветошью.
Образовалась перспектива на ВКГ1 фото , маслоохладитель с фильтром 2 фото ,тыл генератора,часть подрамника , опора ДВС. 
Теперь нашей задачей будет снятие патрубков и сепаратора ВКГ.
После снятия коллектора перед нами система ВКГ (её остатки). Это сепаратор 1 ,кривой "партубок" 2,трубка идущая к короткому патрубку с клапаном 3 (мы его демонтировали ранее) 
При обратном монтаже сепаратора, чтобы прокладка не выпадала - промажте её герметиком (чуть чуть). Одеваем новую прокладку на круглый носик сепаратора и устанавливаем его на место.Обатите внимание, что на этом носике есть флажок , который фиксирует глубину заложения этого самого носика в отверстие на БЦ. Я его сломал первый раз . Чтобы этого не произошло - делаем следующее - прикладываем сепаратор на к месту установки,затем как бы вкручивая круглый носик заводим в отверстие - должен вполне легко войти. Флажок не даст уйти глубже. Но не переусердствуйте иначе сломаете флажок.и будете потом делать все "на глаз". Прокладка при таких манипуляциях не сместится, ведь мы её приклеили герметиком. Далее одеваем резинку на кривой патрубок , устанавливаем его на место и крепим скобой. Далее - собираем все в обратном порядке. Можно заменить колечки на форсунках при обратной сборке. Если будет необходиость. Я не менял если что. полёт нормальный. После сборки внимательнов все осмотрите, залейте жижу и заводите движок . Ух. кажись - все.
Перед тем , как поставить коллектор на место - все отверстия под болты я продул компресором с насадкой для накачки мячей. Рекомендую это сделать и вам, так как туда могли попасть песчинки .И еще один момент - на железную трубу надо купить новую прокладочку ( это на тот край , который в тройник заходит) . Номер детали - 058 121 687.Закручивать коллектор надо следующим образом - ставите на опоры , прикручиваете их, а затем прикручиваете коллектор - первые два болта также крепят профиль колодца щупа , а потом закручиваем Андреевским крестом от центра:
хронический безалкоголик
Замена впускного коллектора 06H198211A
Всем привет,
как это не печально говорить, но впускной коллектор, сделанный из пластика, является фактически расходником. То есть при появлении ошибки по датчику заслонок коллектора, замена датчика не особо помогает, так как основной причиной ошибки является сточившейся шток самих заслонок, на который одевается сам датчик.
При появлении этой ошибки раньше, я тогда купил б/у коллектор и вроде как все было более менее нормально. Кстати достаточно долго было более менее нормально — 3 года:))) Но тут как повезет — чем более ухандоханный коллектор, тем выше вероятность что ошибка скоро появиться.
Соответственно при появлении есть 3 пути решения проблемы:
1. Купить такой же б/у коллектор и надеятся, что по нему нет ошибки либо она скоро не появиться
2. Отремонтировать сам шток заслонок внутри коллектора: Вроде у JjeRK была запись о том, как он пытался восстановить слизанный шток и сделать из него первоначальный квадрат
3. Купить новый коллектор
Как снять поставить коллектор можно посмотреть в моей записи: www.drive2.ru/l/471735844244291844/
Как вы поняли, я решил побаловать свою машину и купил ей, фактически, — новые легкие :))
После установки коллектора, машина более плавно стала набирать скорость, не дергается при отпускании газа, в целом динамика стала плавнее…и расход как мне показалось — упал — по трассе 7,4 литра.
Ниже фото того, как выглядит новый коллектор.
Грязь на клапанах — это скорее всего из-за этого: Жесть как она есть: провернуло фазорегулятор на впускном распредвале
P.S.
Кстати совсем забыл…
забыл Вам сказать, какой я долб@еб :))) Кароч…снял коллектор, поставил новый…все подсоединил, все вроде ок…сажусь за руль, капот открыт…и такой говорю себе: "Ну с богом"… как бы предвещая пиздеТС…о котором я пока не знаю :)))
Вообщем сажусь, капот открыт — завожу…3 секунды…5 секунд…машину че то колбасит немного…а я сижу за рулем и смотрю на приборную панель…10 секунд…вдруг вылетает масленка — Низкое давление масла…думаю такой типа: "Ну че-то странно.Не должно быть такого".
Сразу отрубаю агрегат…выхожу из машины…подхожу к капоту…иии оооПИИИЛЯЯЯЯТЬЬЬЬ! забыл масляный фильтр закрутить…ну тоесть он лежал на полочке и я его просто забыл поставить обратно…
Весь двигатель — в г@вне…защита двигателя — в г@вне…гараж — в г@вне…сам чувствую себя полным г@вном…короче ужас нах :))) Что смог оттереть — оттер, куда долез — помыл :))
поставил фильтр на место, залил вылившееся 2 литра масла. Сел, завел, немного снова потряхивает…думаю ну херня…менял коллектор, мож грязюка попала на клапана…хер с ними…сел, проехал пару километров по ДНП…оставил машину…пошел есть шашлыки…и спать :)
Просыпаюсь на следующее утро…такой весь радостный…прям как буд то подвиг совершил БЛЕАТЬ! :))) Хожу по гаражу.вдруг смотрю — в крышке от баклажки — аккуратненько так лежат и отмокают 4 пластины, которые я забыл поставить в цильндры, когда снимал коллектор…Думаю про себя : "Какой же ты долб@еб!"
Теперь понятно, почему машину трясло :))
Короче аккуратно снова снял коллектор, благо для установки его нужно совсем немного оттянуть на себя, поставил пластины и вуаля…все заработало как надо :))
Короче смысл эпопеи в чем: после установки всего и вся — перед пуском — идите попейте чаек и еще раз все обдумаете, — не забыли ли Вы чего :))
Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности
В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.
Как работает впускной коллектор
Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.
Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.
Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.
Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.
По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.
Неисправности впускного коллектора
Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:
- подсос воздуха;
- утечки охлаждающей жидкости или масла;
- снижение потока из-за накопления углерода;
- проблемы с впускными регулирующими заслонками.
В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.
Утечки охлаждающей жидкости
В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.
Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.
Подсос воздуха
Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.
Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:
Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.
Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.
Отложения углерода
В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.
Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.
В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.
Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска
Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.
Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.
Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.
Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.
Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:
Замена впускного коллектора
Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.
При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.
Читайте также: