Как снять впускной коллектор крайслер волга

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Когда хочется от мотора нечто большего

Впуск это - воздушный фильтр->воздушный канал->дроссельная заслонка->впускной коллектор->впускные отверстия в головке->длительность впуска.

Фильтр:
К штатному воздушному фильтру особых нареканий нет. Он обеспечивает достаточный поток при высоком качестве фильтрации даже на двигателе 2.7L. Но есть способ сделать поток лучше без ухудшения качества фильтрации.
Короб фильтра занимает довольно много места и на его месте можно уместить либо воздушный фильтр побольше (от моторов 3.5L и более), либо два соединённых параллельно штатных фильтра на соединительной рампе.

Воздушный канал:
Его можно сделать шире и как можно короче.

Дроссельная заслонка: модифицировать смысла нет. Кстати на турбомоторе - точно такая же.

Впускной коллектор: модифицировать смысла нет. Коллектор пластиковый, внутренняя поверхность каналов гладкая. Из вариантов - лишь замена на другой от Dodge Neon SRT4 (для владельцев АКПП требуется доработка) или от мексиканского Stratus 2.4 R/T Sedan. оба эти впускных коллектора бьются на Экзисте.

Впускные отверстия в головке:
Некоторые энтузиасты растачивают впускные отверстия, точно подгоняя их профиль под профиль отверстий на прокладке впускного коллектора и полируют видимую полость канала перед клапанами. Процедура проводится без разборки двигателя.
Приложить прокладку, зафиксировать её болтами, отчертить контуры отверстий, снять прокладку. Выкрутить свечи (для облегчения вращения коленвала). На цилиндре, с впускными каналами которого проводится работа впускные клапаны должны быть закрыты. На всех остальных цилиндрах закрыть отверстия во избежание попадания опилок. Весь двигатель накрыть плёнкой лишь с окошком в зоне проведения работ у одного из цилиндров. Инструментом типа DREMEL (ручная фреза, бормашинка) сточить отверстия по отчерченному контуру. Абразивными насадками отшлифовать видимые неровности. После пылесосом с узкой насадкой тщательно очистить обработанный канал. Закрыть отверстия на нём и переходить к следующему цилиндру.
Картинки можно посмотреть здесь.
Примеры с картинками здесь.

Длительность впуска.
- определяется профилем кулачка на распределительном вале. Встречал упоминания что прирост мощности даёт замена распредвалов двигателя 2.4 на распред-валы от 2.0 DOHC.

Выпуск это длительность выпуска->выпускной коллектор->выпускная система (катализатор, резонатор, глушитель и конечно соединительные трубы.)

Длительность выпуска.
- про распредвалы от 2.0 уже упомянул.

Выпускной коллектор.
На eBay встречаются вот такие. Можно подвергнуть штатный коллектор пескоструйной обработке каналов.

Стоковая выпускная система для 2.4 мотора имеет трубы диаметром 2.25 дюйма (57мм). Рекомендуют заменить на выпускную систему с трубами 3 дюйма (76мм) или хотя бы сделать разветвление перед глушителем и поставить второй глушитель - место под него есть перед задней буксировочной петлёй.

Универсальные резонаторы/пламегасители и катализаторы под 3 дюйма стоят значительно дешевле стоковых.

Теперь про сомнительные операции.
Если вообще убрать из двигателя балансирные валы / обездвижить их сняв цепь, то двигатель сможет крутиться на 1500 об/мин больше. Как правило это делают для дрэг-рэйсинга на турбированных машинах при мощности более 300 л.с.

Как заменить впускной коллектор в Chrysler Sebring

Как заменить впускной коллектор в Chrysler Sebring. Двигатель 2.5L с четырехступенчатой коробкой передач и приводом на передние колеса был стандартным для большинства автомобилей Chrysler Sebrings, выпускаемых с 2004 по 2006 год. Впускной коллектор состоит из верхней приточной камеры, которая поглощает пульсации воздушного потока в цилиндрах. Нижний коллектор имеет опоры топливной рампы и шесть инжекторов.

Снимите впускной коллектор

Отсоедините отрицательный (левый амортизатор) кабель аккумулятора. Используйте рекомендованную процедуру для сброса давления в топливной системе. Сожмите фиксаторы вместе, чтобы отсоединить топливопроводы от топливной рампы.

Найдите датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), соединения температуры впускного воздуха (IAT) и опорный кронштейн камеры в задней части датчика MAP и отсоедините их. Снимите болт резонатора воздухозаборника.

Ослабьте зажим воздухозаборника на корпусе дроссельной заслонки. Снимите крышку воздушного фильтра и впускные шланги. Отсоедините электрические разъемы от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и регулятора холостого хода (IAC).

Извлеките трос газа из кронштейна и снимите трос управления скоростью. Вытянуть трубку рециркуляции отработавших газов (EGR) из коллектора.

Снимите опорный кронштейн нагнетательного клапана за втиранием EGR и вытяните верхнюю впускную камеру из коллектора.

Поднимите топливную рампу после отсоединения электрических разъемов топливных форсунок. Снимите прокладки с нижнего впускного коллектора и выбросьте их.

Установите впускной коллектор

Убедитесь, что все уплотнительные поверхности чистые. Проверьте верхнюю и нижнюю поверхности прокладки с помощью щупа на плоскостность вдоль прямого края.

Установите новые прокладки и подсоедините нижний впускной коллектор. Используйте старый двигатель для смазки уплотнительных колец топливной форсунки.

Подсоедините топливные форсунки и установите их правильно. Подсоедините топливные рейки и затяните болты с моментом 96 дюймов. Подсоедините электрические разъемы топливной форсунки и линии подачи топлива к направляющей.

Установите в верхнюю впускную камеру новые прокладки. Затяните болты до 13 фунтов. Установите рубец EGR рециркуляции выхлопных газов на место и приложите 95-дюймовые фунты крутящего момента к винтам.

Подсоедините кабели дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки TPS, датчик абсолютного давления в коллекторе и датчики температуры впускного воздуха IAT. Подсоедините разъемы двигателя IAC Air Idle Air Control.

Замените узел воздушного фильтра и подсоедините хомуты с моментом затяжки 25 дюймов. Установите на место болт резонатора воздухозаборника. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Запустить двигатель. Дайте машине поработать на холостых оборотах и проверьте на наличие утечек. Внесите необходимые коррективы и ремонт.

подсказки

При отсоединении их держите магазинную тряпку вокруг топливопроводов, чтобы уловить любые разливы бензина. Пометьте и пометьте каждый разъем датчика по мере его удаления. Это позволит избежать путаницы при повторной сборке.

Как снять форсунки волга крайслер

Установленные на Волгах и ГАЗелях двигатели Крайслер 2.4 L очень надёжны, выхаживают 100тыс. километров без каких-либо серьёзных ремонтов. Но есть у них один недостаток – забиваются инжектора. Этот недостаток проявляется, скорее всего, не из-за конструктивных особенностей двигателя, а из-за условий его эксплуатации. Забиваются ржавчиной и грязью сеточки фитьтров на входе инжекторов. Откуда берётся всё это – точно определить трудно, но можно предположить что ржавчина образуется в бензобаке и топливопроводах из-за наличия воды в бензине.

Как через топливный фильтр вместе с ржавчиой попадает прочая грязь – загадка, характерная в основном для автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Смолистые отложения и микрочастицы не так страшны для инжекторов, как эта грязь, которую иногда можно прямо вытряхнуть из инжекторов и из топливной рампы.

Признаком загрязнённости инжекторов является неровная работа двигателя, затруднённый пуск, провалы при наборе оборотов, заметная потеря мощности и др.

Двигатель Крайслер2.4 L с чистыми инжекторами и исправной системой зажигания работает очень ровно («шепчет»), приемист, уверенно и плавно разгоняет автомобиль. Если этого нет, то инжектора надо промывать однозначно, и обязательно поменять ещё и топливный фильтр.

В моей практике было немало случаев, когда приезжали (на буксире) ГАЗы, ВАЗы, УАЗы,с напрочь забитыми инжекторами, я снимал топливные фильтры, распиливал их и обнаруживал заводской брак – фильтрующий элемент в виде бумажной гармошки вылез из-за вальцовки или порвался, завернулся и, следовательно, перестал фильтровать топливо. Из уважения к отечественному автопрому могу предположить, что такие фильтры попадают к нам из «Поднебесной».

Итак, для промывки инжекторов нужны некоторые навыки ремонта автотракторной техники, терпение и хладнокровие (не надо бояться чуда американской техники, изготовленного в Мексике.). Также необходимы: набор инструмента, баллончик унисмы или другой подобной смазки, удобный фонарик, желательно, сжатый воздух (продувочный пистолет).

Снять инжектора не сложно, если всё делать аккуратно, именно так, как написано ниже:

1. Снять клемму с аккумулятора.

2. С инжекторов и рампы удалить грязь и пыль, продув их сжатым воздухом.

3. Обильно побрызгать унисмой инжектора и разъём топливопровода. Это поможет снять электроразъёмы с инжекторов и не повредить уплотнительные резиновые колечки инжекторов при их демонтаже.

4. Снять топливный шланг с рампы. Соединения топливопровода с рампой быстро съёмные со специальным разъёмом. Для разъединения надо сильно надавить двумя пальцами на боковые (белые) фиксаторы и уверенно стянуть разъём с входной трубки.

5. Снять с инжекторов электроразъёмы. Это самая кропотливая операция, так как доступ к электороразъёмам затруднён, потому что рампа с инжекторами находится под впускным коллектором, который мы не снимаем. На электроразъёме есть фиксатор красного цвета, который надо поддеть длинной миносовой отвёрткой и поднять вверх (разблокировать защёлку). Далее надо нажать пальцем на язычок защёлки и, покачивая, с усилем снять разъём с инжектора. На первом инжекторе это сделать нетрудно, так как он на виду, доступен. С остальными разъёмами придётся повозиться, потому что добраться до них сложно, но – можно. Здесь пригодиться фонарик или светильник. Будет трудно снять эти разъёмы в первый раз. В дальнейшем наберётесь опыта и будете расщёлкивать их запросто, учитывая то, что инжектора рекомендуется промывать через каждые 15 – 20 тысяч км пробега.

6. Открутить два болта, которые крепят к впускному коллектору топливную рампу с инжекторами. Лучше всего это сделать малым трещоточным ключом с длинным удлинителем и головкой на 13 мм. Можно, но сложнее, открутить эти болты откидным ключом на 13 мм.

7. Вынуть инжектора с рампой из впускного коллектора. Для этого надо взять рампу двумя руками за оба конца и, покачивая, с усилием вытянуть инжектора из гнёзд. Нижние уплотнительные колечки могут остаться в гнёздах, откуда их надо вынуть пинцетом или крючком, не потерять.

8. Вынуть из рампы первый (ближний) инжектор. Для этого надо сдвинуть назад металлическую фиксирующую скобочку, снять её и, покачивая, вытащить инжектор из гнезда рампы.

9. вытащить топливную рампу с оставшимися тремя инжекторами из-под впускного коллектора, аккуратно выводя её на себя.

10. Вынуть оставшиеся инжектора из топливной рампы, раскачивая и прокручивая их, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить уплотнительные резиновые колечки.

Далее надо промыть инжектора и топливную рампу. Сделать это можно самостоятельно, в гаражных или домашних условиях. В Интернете можно найти описания множества способов промывки инжекторов. Но лучше всего принести инжектора на СТО, где есть специальная установка для ультразвуковой промывки и тестирования инжекторов. В ультразвуковой ванне из инжекторов вымоется абсолютно вся грязь, смолистые и прочие отложения. На специальном стенде проверят пропускную способность форму факела распыла, герметичность и другие параметры промытых инжекторов. Менять инжектора практически не приходится, так как они очень надёжны, долговечны, крайне редко выходят из строя. Однако, обращаться с инжекторами надо бережно, нельзя их ронять. К примеру: один крайслеровский инжектор стоит около 4 тыс. рублей.

После промывки и проверки надо всё установить на место. Сборка намного проще, чем снятие. Делается всё в обратном порядке с учётом следующего:

Установочное отверстие надо протереть и смазать любой консистентной смазкой (Литол).

На инжекторы надеть уплотнительные колечки, предварительно их посмотрев. Повреждённые колечки необходимо обязательно заменить. Купить новые колечки в магазине не проблема, но чисто крайслеровские колечки найти не просто; их можно заменить на аналогичные по образцу. Оба колечка на инжекторе тоже обязательно смазать консистентной смазкой.

Далее вставить в топливную рампу 2-й, 3-й и 4-й инжектора, зафиксировать их металлическими скобками. Рампу с тремя инжекторами аккуратно завести под впускной коллектор, после чего вставить и зафиксировать первый инжектор.

Далее необходимо заменить топливный фильтр. Придется залезть под машину, отсоединить топливопроводы, ослабить крепление и снять старый фильтр. Обязательно надо промыть и продуть топливопровод от рампы до фильтра. Для этого надо пару раз залить шприцом по 20 мл промывочной жидкости в топливопровод со стороны рампы и продуть сжатым воздухом. Установить новый, качественный топливный фильтр, надеть и защёлкнуть топливопроводы.

И последнее действие – аккуратно соединить топливопровод с рампой. Проверить ещё раз визуально правильность сборки.

Установить на место клемму аккумулятора. Для заполнения системы топливом надо 2 – 3 раза вкулючить и выключить зажигание, чтобы поработал бензонасос. Двигатель заведётся не сразу. Решительно прокрутить стартером. Когда двигатель заведётся, то будет сразу заметно, что работает он намного увереннее и ровнее. На заведённом двигателе надо внимательно осмотреть (подсвечивая фонариком) топливную систему, чтобы убедиться в отсутствии подтеканий топлива. Произвести пробную поездку.

Если двигатель работает всё–таки не так хорошо как хотелось бы, то рекомендую проверить ещё и систему зажигания. На этих двигателях нередко выходят из строя свечи зажигания из-за утечек высоко напряжения по изолятору. Признаком это является «дробный старт», провал при разгоне, неровная работа, потеря мощности двигателя. Сначала надо вывернуть первую свечу и проверить её визуально. На пробитой свече ясно видны продольные чёрные полоски – следы пробоя по изолятору, так же визуально надо оценить состояние электродов. Изношенные свечи необходимо заменить. Сделать это не очень сложно. Надо отсоединить воздухопровод (резиновый рукав), открутить 4 болта, снять и отвести в сторону блок дроссельной заслонки. Это откроет доступ ко всем свечам. Далее вытаскиваем из свечных колодцев наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи свечным ключом на 16 мм. Свечи зажигания на крайслеровских двигателях специальные, с удлинённой резьбовой и конической посадочной частью. Сейчас их можно купить в любом магазине автозапчастей, лучше всего – по образцу.

Итак, работа сделана. Не так уж всё это сложно, но положительный результат сразу почувствуется в любом случае.

Я постарался подробно и доступно описать некоторые особенности обслуживания двигателей «Крайслер 2.4 L » но далеко не у кажного владельца автомобиля с американским двигателем есть возможность, время и желание проделывать эти процедуры самостоятельно.

Провести качественную диагностику и профессиональное обслуживание автомобилей с крайслеровскимили любыми другими двигателями можно на СТО Спортивно-технического клуба «Сибиряк» по адресу г. Новосибирск ул. Широкая: 2Б, Телефон 3-53-11-11.

Ещё один совет: доверяйте… специалистам!

Для перехода на главную страницу щелкните ЗДЕСЬ

Может кто то помнит, я писал о том что машину троит, моргает чек и машина не едет…
Дак вот проблема форсунках, а точнее в их колодках подключения.
1, 2 штекер с форсунок снимается легко, а вот с 3 и 4 проблемно, но я снял…надел чек перестал гореть и машина поехала!
Но поездив пол дня, снова…
Хочу снять коллектор и посмотреть проводку и проверить фиксацию штекеров.
Как снять?
В интернете найти не чего не смог, нашел пару картинок, что снимается колектор и топливная рампа с форсами вместе.
подскажите, и может кто продаст мне рабочею проводку с не сломанными фиксаторами проводки, новая 3000 стоит, дорого очень)

Комментарии 15

на форсунки идет два провода, один общий второй на каждую отдельный — управление, возьми тестер и воткни в разъем третьей — прозвони с колодкой которая внутри впускного, их там две, сидят на пластмассовых шнягах с ребрышками на внутренней стороне впускного, когда разъеденишь, их обе можно вытащить на свободу со стороны датчика охлаждайки, у тестера щупы длинные, тебе чтобы долезть до третьего штекера хватит, вот и прозвони для начала их с вытащенными колодками

снимал коллектор, гемор чисто в неудобстве подлазить. рампу отдельно снять можно, гемор в отключить форсунки, защелки неудобные.

Рампа мне не нужна, мне бы штекре 3 форсунки, почистить…

там к рампе стяжками вроде провода примотаны.

ничего не снимал все так отсоединял, трудновато но с помощью отверточки и такой то матери все получилось

Я тоже все смог отсоединить, но до 3 форсунки не смог ее почистить.

рампу снять можно без снимания впуска. впуск снять не трудно но подлезать неудобно.для удобства можно скрутить вакумник, не отсоединяя ничего, чтоб не прокачивать тормоза. не помню на скольких болтах впуск держится, но там ничего сложного

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Крайслеровский двигатель стреляет в входной коллектор.

Если верить показаниям компрессометра и того кто производил замер , и диагнозу что клапана прогорели ( значит скорее всего может быть , заливали маслица в цилиндр ) , то предположим что так и есть . Тогда компрессия может пропасть и вновь установиться только в одном случае - наличие и некорректной работе ( неисправности ) - гидрокомпенсатора !

А вот белый дым только и указывает как на попадание ОЖ в КС двигателя . Но если изменили только клапан ХХ , то как ентот факт повлиял на попадание или не попадание ОЖ в цилиндр ? Только путём большего или меньшего нагрева КС в соответствующих цилиндрах и соответствующего расширения трещины ГБЦ или гильзы , что приводит к работе мотора с ОЖ . Возможно мы имеем все два варианта проблемы - 1) трещина КС и 2) неисправность гидрика , подтвердить или опровергнуть можно только ещё раз продиагностировав , особенно например - эндоскопом .

mexhanicus писал(а): Если верить показаниям компрессометра и того кто производил замер , и диагнозу что клапана прогорели ( значит скорее всего может быть , заливали маслица в цилиндр ) , то предположим что так и есть . Тогда компрессия может пропасть и вновь установиться только в одном случае - наличие и некорректной работе ( неисправности ) - гидрокомпенсатора !

Пропуски воспламенения , особенно на х.х. и малых нагрузках . Белый дым , по другому "парит" из выхлопной трубы . "Дуются" патрубки радиатора , "кипит" машина , вышибает ОЖ из расширителя . Хлопки во впуск возможны , но не есть первое правило трещин , скорее исключение или как особенность .

п.с. по проблеме хлопков я вам сказал , бедная смесь итак понятное дело , убавили подачу воздуха на х.х. запиранием регулятора х.х. , теперь не тянет машина и белый дым повалил , скорее по причине ещё большего попадания ОЖ в цилиндр , по причине создаваемого разрежения выше нормы на холостом ходу , за дроселем .
Есть ещё вариант - расход масла , он так же при избытке топлива ( обогащение ) как у вас с накрученным РХХ , белёсым дымом валит с выхлопушки .

Повторюсь - стрельба во впуск скорее всего связана с гидриками , клапан впуска НЕ открывается на нужную величину и в отдельных цилиндрах падает наполняемость свежим зарядом и соответственно компрессия в замеренных цилиндрах .

Разборка двигателя Крайслер Газ 31105,часть № 2 снимаем ГБЦ.

Всё-таки надо было почитать книгу по ремонту, а то всё видео одно сплошное гадание, может так, а может так.

И потом этот хлам выставляется на авито.

Конечно, с помощником можно ремонтировать .

На крайслер форумах пишут про снятие гбц через съём шкива колена и полностью передней плиты, а тут без всего этог ообошлось. К Р А С N В О

конечно это не актуально
ска, на натяжительном ролике под квадрат квадрат паз,вставляешь натяжитель отгибаешь и ремень свободен.

Добрый день скажете пожалуйста где находится у крайлсер датчик давления масла.

Блин кагого фига полез в движок если даже не знаеш как снять ремень генератора твой способ снятия ремня очень опасен во первых можно запороть резьбу на ролике а так же при выскакивании ролика получить им в е…ало а как потом обратно его вставлять обратно то не получиться ремень так натянуть

Хороший двигатель просто надо сделать

Хотя цепь и надёжнее чем ремень, но не на ЗМЗ 406. У которого прилепили звёздочки к пром валу на пупсик L 6 мм и Ф -14 мм.

Е па ный покос :))))) Аха)))

Как снял рампу с проводами которая на задних шпильках крышки клапанов, у меня она там каким то образом за шпильки держится, гаек нет, какие то защёлки что ли, пробовал тянуть не идёт, боюсь сломать.

Я не помню как там

ну и извращенец. ремень навесных снимать через снятие паразитного ролика. и метки грм не правильно совмещает. там для одаренных на шестернях стрелки нарисованны и надпись UP

Кто подскажет почему воздушный фильтр попадает масло?, спасибо всем

Поршневая убитая в лучшем случае кольца.

я такой движок половинил не вытаскивая..задирал лебедкой за колено. на шестернях распред валов метки и стрелки. стрелками вверх..нижняя метка на шестерне ко-вала..в виде стрелки..там же и отлив ..но чтоб ее увидеть нужно спрессовать шкив привода ремня вспом. механизмов.. в помощь thexvid.com/video/mUBnE5_naAo/видео.html

на каком масле ездила уж больно чистый под крышкой?

да я уж понял когда до конца досмотрел

Сын смышленый парень, молодец.

поумнее папы будет. хороший парень

Ну Юрий , ну молодец ! И сынок у тебя классный помощник ! Теперь про Волгу , у меня такая же , З .П . очень дорогие , но у тебя ремонт будет дешевле , сам делаешь . Клапанная крышка вскрывалась , т.к . стоит на герметике , прокладка у нас в Челябинске стоит 1300 , прокладка свечного колодца 4 шт .-1080 , сальники распред вала 2 шт - 1560 , проверьте датчик ХХ . Досмотрел до конца и понял ,что движку полный пипец . А сколько могут стоить вкладыши и колен вал даже думать не хочу . А канал у вас очень интересный и как я его раньше не увидел ! Да ! Дорогая получается машина ! Но вы же делаете сами и вдвоём ! Да, к стати, работа по замене ГРМ мне обошлась 5500 рублей , а со всеми ЗП .27360 р .

Спасибо ,может ещё и соберём Волгу.

Комплект поршней под 60000 рублей стоит.

Гильза от мерина стоит 700 рублей . Кольца стандарт от тойоты 4000руб . на 8 горшков . Можно продать кому лишние . Ремонтный поршень новый неоригинал 2800 один .Колпачки по 63 рубля . Искать надо уметь .

Черт тот человек,кто спроектировал этот движок.

А с каким пробегом этот двигатель?

да нормально!) зато можно козырнуть, -у меня волга на крайслере))))

сегодня проверяли вакумник, снимали трубки продули подтянули, троить перестала, но при остановке на перекрестках она глохнет, даже если пропуская пешехода она начинает глохнуть. На панели загорается tc и abs, на передних колесах стоят гребенки датчиков abs может из за них, быть такое?

сними видео про андрюхин мопед дельта

ЕЕЕБАНЫЙ ПОКОС. ХАХАХАХ

Привет из Пензы.
Да-а, Юрок приобрёл ты себе "головняк" с этим "Крайслером".
Посмотрел видео про разбор и сборку этого двигла и лишний раз в этом убедился. И запчасти по цене как чугунный мост.
Восстанови по минимуму и избавляйся от неё как можно скорее. Не ровня эти 31105 старым двадцатьчетвёркам.
Желаю удачи !

сочуствую двигатель в капиталку

Моторчик всего 2.4 а занимает все подкапотное пространство Волги которая рассчитывалась для установки мотора SMALL-BLOCK 5.7 литра v8! Мерседес м102 при том же обьеме гораздо компактнее , надежнее и тянет лучше чем вся эта 16 клапанная ерунда 406, 405, КРАЙСЛЕР и подобные оборотистые жужжалки . Волге при ее весе и аэродинамике нужен обьемистый тяговитый мотор, минимум 3 литровый УМЗ-421.

150 лс идёт,чисто у самого двигателя.А 130 лс,это уже со всеми потерями.И машина у меня,практически никогда пустая не ездит.
А ты думаешь,я машину не прогреваю?
По большей степени,езжу на короткие пробежки.А это тоже,добавляет расход бензина.

Всего на 3 литра меньше чем у меня, хотя мой 406 был по паспорту 150 лс которых там нет только налог платить больше . Я всегда езжу на высоких передачах и низких оборотах , пусть лучше перерасход чем слушать как мотор воет на верхах . По этому когда скорость падает просто газ в пол без переключения на на пониженую , стараясь не превышать 2500 оборотов хоть это и вредно . Иначе ощущение что едеш на мопеде когда постоянно надо раскручавать . Вполне может быть что при грамотном переключении расход уложится в 10 литров . У меня зимой по городу выходило до 19 литров, с учетом прогрева и приходилось побуксовать в снегу .

AVTO DOKTOR
Бак стоит, на 70 литров(влазит 73 литра).
У меня расход такой(Аи-92):
Зимой по городу-от 10.8 до 13.7 литров(хватит на 530-670 км.), летом заметно меньше, от 10.1 до 12.5(580-720 км.).
По трассе(зимой) от 8.5 до 9.3 литров(780-850 км.), летом трасса:8.3-9 л(810-870 км.).
Резина:
Зима:R15 195/65(Кама 501 шипованная).
Лето: R 16 205/60(Nokian Hakka Green).
Давление в колесах:2.5(круглый год столько качаю).
ДВС: ЗМЗ 406(130.5 л.с.)
Пробег:174500 км.
Бензина остаёться, стрелка указателя находиться около маленького оранжевого деления.
При таком остатке заправляюсь.
Меня такой расход, вполне устраивает.
Так что 406-е Движки,вполне экономичные,и очень надёжные.
Мой прошел 178000 км.
В движок не лазили,за весь это пробег.Кроме того момента,когда один раз меняли,задний сальник коленвала.
Масло меняеться,каждые 7 -8 тысяч км.

Не кто не унижает , надо знать господам на заводах что спортивный мотор надо ставить на багги а не на бизнес седан которому положен обьемистый эластичный ресурсный мотор ,с хорошей тягой на низах и приятным басовитым звуком .

Правильный чугунный блок и полнопротивовесный коленвал вот и все достоинства 406.У меня была волга 3110 с мотором 406 инжектор , тяги на низах нет вообще . Надо постоянно выкручивать до 3000+ оборотов для нормального разгона , ощущение что едеш на мопеде постоянно надо газу давать . Не удивительно моторчик короткоходный и тянет до 2000 оборотов даже хуже чем 402 .Не нужна нахрен эта мощ на верхах , v8 газоновский меньше 130 сил и тянет волгу как пушинку . Оборотистые короткоходные моторчики для тяжелой машины как корове седло . Многоклапанные верховые движки вообще для нормальной езды не подходят , особенно для бизнес класса . Хорошо что исправили на 407 моторе увеличили ход но надо было и голову 8 клапанную сделать , выкинуть второй распредвал и поставить роликовые рокера вместо этих дурацких стаканчиков-толкателей . На счет экономии 12 трасса 14-16 город нормально но не для такой тяги, лучше переплатить за бенз и кормить умз-421 .

Замена выхлопной системы с заржавелыми гайками на ГАЗ 31105

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой откручивания старых заржавевших или прикипевших гаек не только ремонте ходовой но и зачастую при работе с выхлопной системой.

А все дело во влаге, которая попадает на поверхность болтов и гаек окисляет железо и начинает сращиваться с материалом болта, а если дело касается болтов на выхлопном коллекторе, то дело усугубляется и большими температурами. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший и прикипевший болт или шпильку.

Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.

Порядок выполнения работы по демонтажу выхлопной системы Волга:

Загоняем машину на смотровую яму.
Берем с собой ключи на «12», на «13», на «14», проникающую жидкость для откручивания ржавых и прикипевших гаек с болтами и молоток.
Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.
Очищаем все соединения от грязи, молотком их обстукиваем их и обрабатываем смазкой, я использовал UNI-M, так как в отличие от большинства аналогичных продуктов в ней имеются еще и смазочные вещества – взвесь твердых смазок в минеральном масле. После такой обработки ждем минут 10-15, чтобы эта жидкость проникла к местам соединений. Если соединение после этого не поддается, надо еще раз побрызгать и подождать.
Далее откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору двигателя.

откручиваю болт к креплению коллектора

Болт крепления выпускного коллектора после обработки UNI-M.

Средство которое мне помогало при откручивании прикипевших болтов.

Снятие глушителя на Волге 31105

Выкручиваем 2 болта крепящих промежуточную трубу к глушителю.
Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора.
Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну.
Снимаем глушитель по аналогии, как снимали основной резонатор.
Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке.

От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.

Автомобили ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер

ГАЗ 31105 производится Горьковским автозаводом с 2004 года, а с 2006 автомашину стали комплектовать американским двигателем Chrysler объемом 2,4 литра. Двигатель выпускается в Америке с 1995 года, и до этого устанавливался на многих американских автомобилях.

Классический дизайн автомобиля Волга Газ 31105

Какие датчики могут располагаться в двигателе

Разные моторы могут иметь различное количество датчиков, исправность которых может по-разному влиять на запуск и работу силового агрегата. Если смотреть обобщенно, то любой индикатор, может повлиять на хороший пуск движка. Но, если разбирать по частям, то каждый датчик имеет свое предназначение, а поэтому не все могут повлиять на запуск сердца автомобиля. Рассмотрим, каждый датчик по отдельности и его предназначение в работе автомобиля.

Итак, начнем с самого начала. Автолюбитель залил горючее в автомобиль. На многих современных автомобилях устанавливают датчик качества топлива. Особенно такие датчики можно встретить на немецких и американских автомобилях, которые не адаптированные для нашего региона.

При поступлении плохого горючего в топливную систему, анализатор определяет, насколько качественное топливо попало в машину. Если была залита «бодяга», то мотор может начать заводится с трудом или вовсе не заведется. Располагается такое анализатор может перед или после топливного фильтра.

Второй индикатор по значению, который может повлиять на запуск мотора — датчик температуры охлаждающей жидкости. Именно неисправность этого индикатора может привести к тому, что силовой агрегат будет долго заводиться. Это связано с тем, что электронный блок управления думает, что мотор нагретый, и впрыскивает недостаточное количество топлива. Обычно, этот датчик больше всех подвержен поломкам.

Следующий индикатор, который непосредственно влияет на нормальный запуск движка — датчик регулятора холостого хода. Он определяет, какое количество топливно-воздушной смеси необходимо для нормальной работы мотора на холостом ходу и во время пуска мотора.

Датчик детонации также влияет на пуск агрегата. Обычно, он установлен в верхней части двигателя и улавливает вибрации издаваемые двигателем. В случае, если датчик подает в ЭБУ сигнал о том, что детонационные действия могут навредить мотору, блок управления блокирует подачу воздушно-топливной смеси и искру. При этом мотор может первый раз провернуть несколько раз коленчатый, а потом заглохнуть и вовсе больше не завестись.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот индикатор контролирует положение дросселя, а также процесс регулировки его для нагнетания воздуха в камеры сгорания. ДПДЗ неразрывно связан с датчиком массового расхода воздуха.

Датчик положения коленчатого вала. Он вычисляет положение коленвала относительно положения цилиндров. При выходе со строя, блок управления получает стабильные данные и останавливает работу мотора принудительно.

Датчик кислорода влияет непосредственно на образование воздушно-топливной смеси, а также на расход горючего. Он измеряет концентрацию кислорода в выпускных газах, чем контролирует непосредственно подачу топлива в камеры сгорания. Разность показаний индикатора изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

А задней части головки блока цилиндров расположен датчик фаз. Он определяет положение 1-го поршня в верхней мертвой точке. Разработан и основан на действие датчика Холла. Этот датчик регулирует фазы газораспределения, а именно открывание и закрывание выпускных клапанов.

Еще одним представителем воздушных индикаторов является датчик массового расхода воздуха (ДМВР). Расположен он перед дроссельной заслонкой и при помощи него контролируется количество воздуха, который поступает в камеру сгорания.

Этот индикатор анализирует положение дроссельной заслонки для подачи и регулировки количества воздуха подаваемого в цилиндры. Обычно, при выходе датчика со строя, количество нагнетаемого воздуха для разных режимов работы двигателя не меняется, и силовой агрегат попросту задыхается при добавлении количества топлива и оборотов.

В данном случае, мотор при наборе оборотов начинает глохнуть, а бензин не прогорает в нужном количестве, чем оставляет остатки на стенках цилиндров или заливает свечи зажигания.

Дополнительными датчиками могут считаться — датчик температуры охлаждающей жидкости расположенный на радиаторе и датчик диагностики электроники. Эти индикаторы устанавливаются на автомобилях с так называемой «тяжелой электроникой», где все процессы управления мотором проводятся бортовым компьютером.

Неотъемлемой частью датчик управления запуском двигателя является блок управления силовым агрегатом. Именно он контролирует все процессы, происходящие в движке, а также регулирует настройки для оптимального пуска. Выход со строя этого элемента повлечет за собой то, что мотор попросту не заведется.

Демонтаж

Стартер на Газ-31105 удобнее снимать на эстакаде или яме. Порядок действий приведён ниже:

обесточить АКБ;
демонтировать бачок омывателя лобового стекла;
перебраться под машину;
демонтировать электромагнитный клапан отопителя — пневмопривод;
снять защитный изолятор с вывода стартера;
отвернуть управляющую клемму втягивающего реле;
скинуть изолирующий колпачок;
отвернуть силовую клемму с проводом;
вывернуть два болта крепления стартера — легче головкой на 14;
демонтировать пусковое устройство.

Внимание! На некоторых Волга Крайслер верхний болт крепления стартера может быть с металлическим круглым рымом.

Проверка топливной системы, сигнализации и наличие искры если не заводится автомобиль

Конечно, без топлива автомобиль не запуститься. Что бы проверить есть ли в топливной системе бензин, необходимо проверить, подает ли насос топливо в рампу. Проверить это можно с помощью несложных манипуляций, которые выполнит даже девушка:

Включите зажигание и прислушайтесь, при повороте ключа должен сработать бензонасос (обычно его слышно). Звук должен доноситься со стороны бензобака, напоминает жужжание. При включении зажигания бензонасос срабатывает на 2-3 секунды;
Если вы услышали звук бензонасоса, то это уже хорошо, он работает. Теперь необходимо проверить есть ли топливо в рампе;
Если вы не услышали звук, то бензонасос либо он очень тихо работает, либо не включается по причине большого давления в рампе, либо он сломался или его отключила сигнализация. Дело в том, что система безопасности в большинстве автомобилей так устроена, что в первую очередь, если ей что то не нравиться, она отключает бензонасос (редко – стартер);
Проверка топлива в рампе. Этот пункт надо выполнить, не зависимо от того, сработал ли у вас бензонасос или нет. Дело в том, что даже если бензонасос работает, это не значит, что топливо поступает в рампу. Датчик бензина может вас обманывать, в таком случае бензонасос будет гонять воздух. Открываем капот, находим топливную рампу, сбоку у нее должен быть ниппель (сосок) для проверки давления. Чаще всего он закрыт обычным колпачком. Спутать вы его не с чем не сможете, поэтому смело откручивайте колпачок и нажимайте на ниппель.
Если бензин полился (должно быть хорошее давление, вы это поймете) тогда причина не в топливе. Если бензина в рампе нет – поздравляю, вы нашли причину остановки. Либо это кончился бензин или сломался бензонасос, либо виновата сигнализация, которая его отключила принудительно.

Если в рампе есть бензин, читайте следующий раздел. Если топлива в рампе нет, тогда надо причин моет быть три:

Кончился бензин. Проверить можно только залив канистру бензина в бак, первым делом это и следует сделать;
Сломался бензонасос. Проверить можно только подав на него напряжение на прямую (смотрим электрическую схему и подаём напряжение на него напрямую с АКБ). Если напрямую он работает – проблема кроется в сигнализации. Если не работает, бензонасос под замену;
Сигнализация заблокировала бензонасос. Здесь все немного сложнее, так как придётся разбираться, почему она это сделала. Прежде всего, надо проверить батарейку в пульте управления, а лучше всего вспомнить кто устанавливал сигнализацию и связаться с продавцом. У каждой сигнализации свои причуды.

Проверка искры. Еще одна распространённая проблема. Для проверки искры следует выкрутить одну свечу зажигания, положить её на корпус мотора (необходимо, что бы корпус свечи касался корпуса автомобиля, для массы), подсоединить к ней бронепровод и крутануть стартером. Невооруженным глазом будет видна искра. Если её нет, тогда смотрим все разъёмы датчиков в подкапотном пространстве. Скорее всего есть где то обрыв провода, либо поломан один из датчиков. Найти сломанный датчик получиться только с помощью автосканера ELM327.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Сегодня на рынке все детали, стартеры в том числе, делятся на две основные категории:

оригинальные;
аналоги.

Первые обладают неоспоримым преимуществом – вероятность приобрести неподходящее оборудование снижается до самого минимума. Но стоимость их на 30-100% выше, чем аналогов. Последние иногда имеют ресурс, качеству чуть хуже, чем оригинальные. Но цена на порядок ниже. Оригинальный стартер:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
56041436	Стартер двигателя (Крайслер)	Daimler Chrysler	5190

На рынке представлено большое количество аналогов. Все они отличаются по своему качеству как в лучшую, так и в худшую сторону от оригинальной детали от Крайслер. С хорошей стороны зарекомендовали себя:

Артикул	Точное наименование	Производитель	Стоимость, рублей
0001362059	Стартер двигателя (Крайслер)	Bosch	3400
0001367008	Стартер двигателя (Крайслер)	Valeo	3560
0986016200	Стартер двигателя (Крайслер)	Delco	4140

Разблокировка кнопкой управления центральным замком

Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Читайте также: