Как снять впускной коллектор лада х рей

Обновлено: 03.07.2024

Как снять впускной коллектор лада х рей

Лада Х-Рей. Модуль впуска двигателя - часть 1

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179: установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Для автомобилей с двигателем Н4М: установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10). Снять экран модуля впуска.

1 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

2 - хомут крепления шланга впускной трубы;

3 - верхний шланг вентиляции картера;

4 - шланг впускной трубы;

5 - воздушный фильтр;

6 - крышка головки цилиндров
Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).

2 - шланг вакуумного усилителя тормозов;

4 - трубка вентиляции картера;

5 - наконечник трубки клапана адсорбера;

6 - модуль впуска

Отжать хомут 3 и отсоединить трубку 4 вентиляции картера от модуля впуска (плоскогубцы).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконечник 5 трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля впуска.

1 - трубка топливного трубопровода промежуточная;

2 - трубка передняя топливного трубопровода;

3 - скоба крепления трубопроводов;

4 - модуль впуска

Отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от разъемов:

1 - датчик положения коленчатого вала;

2 - жгут проводов системы зажигания

1 - датчик давления и температуры воздуха;

2 - дроссельный патрубок;

3 - жгут проводов системы зажигания;

- дроссельного патрубка 2;

- клапана 4 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129);

Отсоединить хомуты крепления жгута проводов системы зажигания от модуля впуска и отвести жгут в сторону (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

1 - жгут проводов катушек зажигания;

3 - модуль впуска;

4 - катушка зажигания

Отвернуть три гайки и снять дроссельный патрубок с модуля впуска (головка сменная 10, вороток).

1 - гайка крепления модуля впуска;

2 - шайба специальная;

3 - модуль впуска

Отсоединить хомут крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвертка плоская, плоскогубцы).

Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

3 - жгут проводов;

4 - шланг нижний вентиляции картера;

6 - трубка направляющая указателя уровня масла;

7 - ремень привода навесных агрегатов

Разрезать хомут 2 крепления жгута 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему (нож технологический).

Отжать хомут 5 и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).

Снять ремень 7 привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей технологической инструкции.

Для автомобилей с двигателями 21129, 21179 с системой кондиционирования

2 - компрессор системы кондиционирования;

3 - кронштейн навесных агрегатов

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

2 - клемма жгута проводов к генератору;

3 - жгут проводов;

Отсоединить колодку жгута 3 проводов от генератора.

3 - кронштейн навесных агрегатов

3 навесных агрегатов и отсоединить клемму (головка сменная 13, ключ трещоточный).

2 - клемма провода "массы";

3 - кронштейн навесных агрегатов

1 - колодка жгута проводов;

2 - датчик фаз
Отсоединить хомут крепления жгута проводов от модуля впуска и отвести жгут проводов в сторону (плоскогубцы, отвертка плоская).

1 - шайба контрящая;

2 - глушитель дополнительный;

4 - прокладка фланца глушителя;

5 - труба приемная глушителя с ней-

1 - кронштейн опоры задней подвески;

2 - штанга опоры задней подвески;

3 - болт крепления штанги;

5 - болт крепления усилителя;

6 - болт крепления кронштейна;

7 - болт крепления кронштейна

Осторожно наклонить двигатель в направлении от радиатора системы охлаждения и снять модуль впуска.

3 - модуль впуска;

5 - головка цилиндров

Для автомобилей с двигателем Н4М

Отвернуть четыре болта крепления и снять дроссельный патрубок с модуля впуска и отвести в сторону (головка сменная 8, удлинитель, вороток).

Отвернуть два болта крепления модуля впуска к крышке головки цилиндров (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отвернуть пять болтов крепления модуля впуска со стороны радиатора, и снять модуль впуска (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Проверка и замена электромагнитного клапана системы изменения длины впускного трубопровода LADA

Впускной коллектор с изменяемой геометрией АвтоВАЗ начал устанавливать начиная с двигателя ВАЗ-21127. Такая конструкция позволяет достичь максимального крутящего момента на низких оборотах и максимальной мощности на высоких. Регулирование длины впускного коллектора (переключение с одной длины на другую) производится с помощью клапана, входящего в состав системы управления двигателем.

Клапана управления длиной каналов системы впуска находится с правой стороны двигателя по ходу движения автомобиля:

Если клапан изменения длины впускного коллектора неисправен, то работа двигателя будет нестабильной, машина может дергаться во время движения или глохнуть. На панели приборов загорится индикатор Check Engine. Выявить неисправность можно в ходе диагностики, считывая коды ошибок.

Другие статьи о Lada Xray

Замена электромагнитного клапана системы изменения длины впускного трубопровода LADA

Снять минусовую клемму аккумулятора.
Нажать на фиксатор и отсоединить колодку с проводами.
Вывернуть гайку крепления клапана, используя ключ «на 10».
Снять клапан, отсоединяя от него две трубки.

Проверка электромагнитного клапана системы изменения длины впускного трубопровода LADA

Визуально проверяем состояние выводов колодки с проводами. При обнаружении окислов обрабатываем выводы средством для очистки и защиты эл.контактов.

Создать разряжение через боковой штуцер в клапане резиновой грушей. Клапан не должен пропускать воздух.

Подать на выводы клапана 12 В от аккумулятора при помощи двух проводов (во избежание короткого замыкания один вывод следует изолировать). Клапан должен открыться и пропустить воздух. При открытии клапана можно услышать щелчок.

Напомним, в системе управления двигателем LADA есть ряд других датчиков, каждый из которых выполняет свою функцию. Другие причины проблем в работе двигателя мы рассматривали ранее.

Впускной коллектор (ресивер) Лада Веста: инструкция по разбору

Задача двигателя – правильно воспользоваться топливо-воздушной смесью, которую ему сформировал инжектор (ну, или карбюратор), показать имеющиеся лошадиные силы своему владельцу и выпустить выхлопные газы. Впускной коллектор, или ресивер это легкие автомобиля Лада Веста. Важно, чтобы во все цилиндры двигателя равномерно подавалась воздушная смесь – это обеспечит равномерную работу всех цилиндров. Равномерной подачей смеси занимается впускной коллектор. На машине Лада Веста эта деталь немного отличается формой от предшествующих моделей. Цена детали от 2 000 до 6000 руб. Снятие и замена обойдется от 1500 тыс.руб. Читайте статью до конца и поймите: как происходит работа, снятие впускного коллектора на Лада Веста, его основные неисправности!

Коллектор впускной автомобиля Веста отвечает за то, чтобы в каждый цилиндр попал равный объем топливо-воздушной смеси в пропорции, максимально приближенной к той, которую выдал инжектор. А вот коллектор выпускной «забирает» из камеры сгорания отработавшие газы, выводит их в систему выпуска через катализатор. От того, как мало отработавших газов останется в камере сгорания, в равной ли степени распределится топливо-воздушная смесь по цилиндрам, будет зависеть реальная мощность, вырабатываемая двигателем.

Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена

Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:

Основные неисправности ресивера на Лада Веста

Многие владельцы Лада Веста CNG сообщают о неисправности модуля впуска. Это касается Вест с ГБО, работающем на метане. Обнаружилось, что в штуцере отбора разряжения в модуле впуска нет сквозного отверстия. Владельцев приглашают к официальному дилеру, чтобы пройти проверку на наличие этой неисправности, провести ремонт и оформить доработку документально. После визита, как отмечают владельцы CNG, динамика разгона возросла, а на холостом ходу обороты перестали «скакать».

Владельцы Лада Веста без ГБО пожаловались на шланг пневматического привода заслонок впускного коллектора. Он быстро трескается, а при замене ставят точно такой же. Проблема решается тем, что вместо оригинальных шлангов на Весту ставят шланги для классики «Жигулей».

Выпускной коллектор, наполняясь выхлопными газами, постоянно нагревается. Это затрудняет расположение двигателя и системы впуска рядом с модулем выпуска. Катализатор, участвующий в очистке, очень сильно «страдает» не только из-за постоянного нагрева, но и из-за ошибок работы двигателя «загрязнениях» в топливе, которым «питается» автомобиль.

Производители, цены аналогов

Как снять и установить впускной коллектор на Лада Веста

Снимая деталь на Весте, нужно помнить, что автомобиль все еще находится на гарантии, и любое самовольное изменение конструкции может послужить отказом в гарантийном ремонте.

Тем не менее, если Вы готовы к действиям, придерживайтесь инструкции:

Каждый шланг крепится хомутом, их придется ослабить отверткой затем снять. Будьте готовы к тому, что часть из них нужно будет поменять – чтобы шланги крепче держались;
Поставьте Весту на смотровую яму (подъемник тоже подойдет). Затяните ручник;
Уберите минусовую клемму с АКБ, а потом, экран модуля впуска справа от двигателя;
Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров;
Снимите шланг впускной трубы;
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов;
Уберите трубку вентиляции картера.

Отсоедините переднюю и промежуточную трубки топливного трубопровода, снимите пластмассовую белую скобу. Снимите колодку проводов с разъемов датчика коленвала, датчика давления, температуры воздуха, клапана заслонки трубы и дроссельного патрубка.

Двигатель Renault H4M (HR16DE) для Vesta, Logan, Duster, Arkana. Алюминиевая замена K4M?

В настоящее время в новых моделях Renault, Nissan и Lada стал широко применяться двигатель с обозначением Renault H4M.
Его принято позиционировать, как "усовершенствованный" и "пришедший на смену" старому-доброму и давно известному 16-клапаннику K4M c чугунным блоком цилиндров.

Действительно, перечень моделей, на которые устанавливается силовой агрегат H4M , весьма широк:

Lada: Vesta и Lada Xray
Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Duster, Arkana (а также Fluence, Megane и т. д.)
Nissan: Qashqai, Terrano (а также Tiida, Juke, Sentra и т.д.)

Но, в целом, позиционировать этот двигатель, как улучшенный K4M — неправильно. H4M имеет такое же отношение у K4M , как ёж к ужу.

Двигатель H4M является версией исходного двигателя HR16DE собственной разработки Nissan, который стал доступен в линейке Renault после слияния концернов. У Nissan двигатель HR16DE пришел на замену еще более старому QG16DE, который в середине 2000-ных ставили на Примеру, Альмеру, Альмеру Классик.

От Nissan HR16DE двигатель Renault H4M , собираемый на АвтоВАЗе, имеет следующие отличия:

электронный блок управления двигателм Renault (Siemens), вместо исходного от Nissan
по одной форсунке впрыска топлива на цилиндр, вместо исходных двух
установлены датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, вместо исходного MAF-сенсора

Если рассматривать H4M как "эволюцию" K4M, то можно отметить:

двигатель стал полностью алюминиевым
приобрел цепной привод ГРМ вместо ременного
приобрел новые распределительные валы
появился механизм изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу
лишился гидрокомпенсаторов.

Технические характеристики

Объем двигателя — 1,6 л
Материал блока цилиндров — алюминий, масса двигателя — 105 кг
Количество цилиндров — 4, клапанов — 16
Ход поршня — 83,6 мм, диаметр цилиндра — 78 мм
Топливо — 95, cтепень сжатия — 10.7
Мощность двигателя — 113—117 л.с. (6000 об. мин.)
Крутящий момент — 156—158 Нм (4000 об. мин.)
Расход масла — до 500 гр. на 1000 км
Средний ресурс — 250 тыс. км. (напомню, K4M легко бегал до 400 тыс. км и более).
Производство — АвтоВАЗ (с марта 2015)

В современных реалиях и в своем классе мотор вполне обыкновенный — не хуже, но и не лучше аналогов. Он не самый сложный, к бензину не требовательный, при рекомендованном заводом 95-м, можно лить и 92-й (детонации, как на вазовском 21129, при работе на 92-м не будет).
По конструктиву — алюминиевый блок цилиндров. В блок установлены цельнолитые чугунные гильзы. Литой алюминиевый масляный картер. Алюминиевый блок, по сравнению со старым чугунным, лучше прогревается, но быстрее остывает, легче по массе, но хуже держит нагрузку и перегрев. Вот вам и две стороны одной медали.
Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка.
В системе ГРМ используется тонкая цепь, растяжение которой можно ожидать примерно к 120 тыс. км. пробега. Привод масляного насоса также цепной.
Двигатель явно не предназначен для установки ГБО. Нужно регулировать зазоры клапанов, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно раз в 80 — 100 тыс. км. пробега (а на газу — раза в 3 чаще). Шум и стук двигателя — основной признак скорой поездки на регулировку.
Регулировка клапанов делается методом подбора и замены толкателей (процедура долгая и дорогая, разбирается вся головка блока цилиндров). К слову, существует 26 типоразмеров толкателей со значениями от 3 до 3,5 мм с шагом 0,02 мм. И подбирать эти 26 размеров к 16 клапанам несколько сложновато (и дороговато), да и соответствующее оборудование не везде есть.
Кроме того, есть отзывы, что мотор H4M может плохо заводиться и глохнет в сильный мороз (от -15 С). Но, как показывает практика, это информация зачастую исходит от лиц, перепечатывающих друг у друга, и никогда не эксплуатировавших сей агрегат. Я заводил Logan с H4M в минус 22 градуса без всяких вопросов практически с "полтыка".

Расход масла

Многие жалуются, что Н4М подъедает масло. У кого-то 100 грамм на 1000 км, у кого-то и поллитра. Особенно при кривой сборке автомобиля в пятницу вечером или в понедельник утром :).
А если серьезно, то: интенсивное наваливание, езда без всякого прогрева, городская езда на короткие дистанции, "пенсионерский" стиль вождения (движение на низких оборотах на всех передачах) — грозит залеганием колец.
Некорректная обкатка авто (производитель рекомендует первые 3000 км движение со скоростью не более 100км/ч и оборотов коленчатого вала в минуту не более 3000), и контрафактное масло ведут к масложору.

Причин на то достаточно, самая значимая из них — облегчённая поршневая группа с "короткими" поршнями и тоненькими колечками. Трение и потери энергии при скольжении таких поршней, конечно, меньше, но зато больше масла начинает просачиваться в камеру сгорания.

Также в некоторых случаях расход масла возникает из-за утечки по поддону картера, либо по крышке цепи ГРМ. Сервисмены смотрят на это сквозь пальцы, так как ремонт по гарантии не провести, а владелец за свой счёт делать отказывается.

В общем, за маслом в этом двигателе нужно "бдить".
Если просмотрите уровень, тотальные разрушения неизбежны (при этом лампа давления не загорится, даже если масла останется 800мл). Детали настолько нежные, что задиры появляются сразу, двигатель начнет плохо заводиться, падает компрессия, начнет постукивать коленчатый вал и т.д.

Трудности при замене свечей

Простейшая для рядового автолюбителя процедура — замена свечей зажигания — на данном двигателе сильно осложнена расположением и конструкцией впускного коллектора, полностью перекрывающего доступ к свечам и катушкам.

Кратко опишу, в чем заключается эта увлекательная процедура, ведь по статистике, подготовительные действия занимают от 15 минут. и до часа, а стоимость замены колеблется в пределах от 1500 до 5000 рублей:

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

Масло и фильтрующий элемент;
Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

Выкручиваем болты крепления катушек;
Извлекаем катушки;

При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

Заполняем бачок новой жидкостью;

Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

Снимаем привод доп. оборудования;
Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
Немного выдомкрачиваем мотор;
Снимаем защитные крышки ремня;
Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
послабляем натяжной ролик;
снимаем ремень и ставим новый;
заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Более подробно расскажет об особенностях проведения обслуживания и ремонта Лада Х-Рей видео, представленное ниже:

Как видно, за исключением некоторых видов работ, обслуживание нового кроссовера от АвтоВАЗ не требует каких-то особых знаний или умений, поскольку все виды работ аналогичны и на других авто, поэтому для многих автовладельцев их выполнение – привычное дело.

Замена трубки управления впускным коллектором, установка клапана PCV и MD тюнинг!

Решил я вплотную заняться впуском! Начитавшись много статей про клапан PCV, про все плюсы его установки решил тоже его внедрить! Зачем он нужен и с чем его едят объяснять не буду так как на Драйве уже много про него написано! На наших авто он врезается в шланг малой вентиляции идущий с клапанной крышки до впускного коллектора!
Номер клапана.

Далее не дожидаясь проблем в работе двигателя, решил поменять трубки служащие для управления объемами впускного коллектора! Они все уже были в микротрещинах и жить им осталось не долго! Такое чувство что резины в них нет, а сделаны они из одной сажи т. к. руки были все черные!
Вместо них использовал белые трубки с карбюраторных Вазов идущие с октан-корректора трамблера до карбюратора! Они очень мягкие и какие то типа силиконовые, вообщем не видел ни когда чтоб они трескались. Длинны как раз хватает!

Трубку из под коллектора перенес наверх.

Еще в авто не устраивала работа Е газа особенно на первой передаче! Давишь газ чтоб тронуться а она упрямо тупит и как будь то не куда не хочет ехать! Мне кажеться что люди которые едут с тобой в одном потоке думают что ты полный чайник и тупо не умеешь трогаться! Что за хрен разработал ПО так как вторую и следующие передачи она подхватывает сразу, не надо давить в пол!
Можно было конечно перепрошить авто так как многие и делают! но так как у меня уже был положительный опыт в MD тюнинге на прошлой авто (Peugeot 406) и на многих Вазах! Решил сделать и на Xray!

Использовал вот такой аппарат уже давно под это заряженный.

И вот такую доработанную шарошку!

Переделанная из карбидной шарообразной шарошки ( сточена до середины) и переточен вал с 6 мм до 3, чтоб зажималась в гравер!

Канавку точил не прижимая заслонку до упора, а просто в холостом состоянии чтоб не было проблем с холостыми!
Одна сторона.

Все собираем назад и едем пробовать!

Итог по MD тюнингу — авто стало намного приемистей на всей передачах, но самое главное для меня теперь нет этой тупости при трогании с места!
По клапану сказать ни чего пока не могу буду тестить!

Лада XRAY 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Х-рей, 2021

Лада Х-рей, 2016

Лада Х-рей, 2021

Лада Х-рей, 2019

Комментарии 23

Я так понимаю переделанная фреза профиль канавок такой делает?

Самостоятельно реально сделать? На что обратить внимание? У меня ЭБУ прошито. Каков будет эффект от езды?

Вы именно про что?

ProstoSheFF

Самостоятельно реально сделать? На что обратить внимание? У меня ЭБУ прошито. Каков будет эффект от езды?

Если про md тюнинг все таки не советую! Электронная педаль со временем перестраивает схему открытия и нивелирует проточку. В итоге становиться не предсказуемой. То есть то дергает как ракета со старта, то тупит! С бросишь адаптации какое то время адекватно работает, потом опять пристраивается! В общем проточку пришлось заклеить, не хочет она работать с электронной педалью, с механикой другое дело! Если конечно попробовать проточить при полностью закрытой заслонке, но лишнего дроселя нет. Но есть верлятность что появиться постоянность в работе, но могут пропасть холостые. Короче надоело экспериментировнать. А вот клапан стоит поставить, машина на сбросе газа перестает тыкаться.

Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе

Lada Xray. Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 9-2, диагностического датчика кислорода.

Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Отвернуть диагностический датчик 2 кислорода (ключ кольцевой 22).

Отвернуть два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Подвести под поперечную балку рычагов 1, рисунок 9-8, задней подвески до упора опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Рисунок 9-8 - Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески:

1 - рычаги задней подвески;

3 - амортизатор задней подвески

Отвернуть и извлечь болты 2 крепления амортизаторов 3 к рычагам задней подвески и аккуратно опустить рычаги задней подвески, не допуская натяжения тормозных шлангов (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО", головка сменная 21, вороток трещоточный).

Извлечь кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезать), снять систему выпуска отработавших газов в сборе и уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо подлежит замене (отвертка плоская, нож технологический). Операцию выполнять с помощником.

Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова (кисть, мыльный раствор, тара технологическая).

Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить две пружины и ввернуть два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Поднять гидравлическую стойку с рычагами 1, рисунок 9-8, задней подвески, присоединить амортизаторы 3 к рычагам задней подвески, установить новые болты 2. Момент затяжки болтов крепления амортизаторов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО", головка сменная 21, вороток трещоточный, ключ моментный).

Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку из-под автомобиля.

Установить диагностический 2, рисунок 9-2, датчик кислорода в соответствии с настоящей ТИ.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20597.

Установка основного глушителя

Установить новую муфту 1, рисунок 9-3, на выпускную трубу дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн основного глушителя (кисть, мыльный раствор, емкость технологическая).

Установить основной глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установка дополнительного глушителя

Установить две новые муфты 1, рисунок 9-3, на трубопроводы дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн дополнительного глушителя (кисть, мыльный раствор, емкость технологическая).

Установить дополнительный глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайки 2 стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопроводы. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и ключ трещоточный, ключ моментный).

Установка каталитического нейтрализатора

Установить каталитический нейтрализатор 1, рисунки 9-1, и новое уплотнительное кольцо на автомобиль.

Установить две пружины, и ввернуть два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установить новую муфту 1, рисунок 9-3, на трубопровод каталитического нейтрализатора.

Установить впускную трубу дополнительного глушителя в муфту на выпускной трубе каталитического нейтрализатора, выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1 , соединяющей трубопроводы. Момент затяжки гайки стяжного болта 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить диагностический 2, рисунок 12-2, датчик кислорода в соответствии с настоящей ТИ.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20597.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.14.2, 2.19.21.3 в объеме выполненных работ.

Видео по теме "Lada Xray. Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе"

Лада Веста, переделка глушителя устранение гула ЛАДА ВЕСТА ВЫХЛОП 2.0 - ГЛУШИТЕЛЬ NEX Неисправный кислородный датчик (лямбда зонд )

Экс-таз: как Lada XRAY показал себя в тесте на ремонтопригодность

Как только не называют вазовские машины — и «ведрами, и „тазами“ (от „тольяттинский автомобильный завод“). А кто-то, в том числе и я, придумывает уменьшительно-ласкательные прозвища. Так вот, псевдокроссовер XRAY — это „тазик“ или добрый „вазик“?

Технически XRAY — клон хэтчбека Sandero Stepway со значительными переделками: у него практически та же силовая структура кузова, но все наружные панели кузова иные, а за задними боковыми дверями появились дополнительные окошки. У него другой набор двигателей и коробок передач. Оригинальный интерьер. Впрочем, обо всем этом уже много говорилось авторами ЗР. А я сконцентрируюсь на ремонтопригодности.

На момент подготовки этого материала продажи Иксрея еще не начались и потому не было точной информации ни о заводском регламенте техобслуживания, ни о тайм-меню (официальная сетка операций в нормочасах). Поэтому мы вновь, как и в случае с Вестой (ЗР, 2016, № 2), решили уйти от привычных балльных оценок, завязанных на нормочасы, и сравнить XRAY c родственным Sandero.

Темная лошадка

На первых порах XRAY будут оснащать только ниссановским мотором HR16 объемом 1,6 л (110 л.с.) в паре с пятиступенчатой механикой Renault JH3. Позже обещают отечественные двигатели — 1.6 (106 л.с.) от Весты и долгожданный 1.8 (122 л.с.), а также вазовскую роботизированную коробку АМТ.

Мотор HR16 производят в Тольятти. Ранее им был вооружен, например, Nissan Note, а среди свежих носителей числятся Sentra, Tiida и обновленный Duster. Привод ГРМ не требует обслуживания, цепь рассчитана на весь срок службы двигателя. А вот на двигателях Renault 1.6 (82 и 102 л.с.), доступных для Sandero Stepway, необходима замена ремня каждые 60 000 км.

Привод навесного оборудования ниссановского мотора обделили роликом-натяжителем. При замене старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая шкив коленчатого вала. Подобная операция на моторах Sandero гораздо проще, поскольку предусмотрен ролик-натяжитель.

Для замены свечей нужно снимать впускной трубопровод. Операция довольно трудоемкая и отпугнет многих любителей делать всё своими руками. Хорошо, что есть свободный доступ к индивидуальной катушке зажигания четвертого цилиндра — по одной свече можно косвенно оценить состояние других. На обоих моторах Sandero процедура их замены не требует столь масштабных действий.

Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его охлаждения антифризом. Трубопровод зафиксирован снизу пятью длинными болтами «на 10» на головке блока, а сверху — двумя более короткими на клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним креплениям снимаем воздухозаборник. Он имеет простую фиксацию. Все прокладки на трубопроводе многоразовые. При обратной сборке смажьте посадочное место патрубка на корпусе воздушного фильтра, иначе намучаетесь с его установкой.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Читайте также: