Как снять впускной коллектор мазда сх7

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ревизия впускного коллектора.

Всем привет!
Вот, решил навести марафет во впускном коллекторе, а так же за одно почистить и клапан ЕГР. На прошлой машине Мазда 6 GH уже проделывал такую операцию, поэтому знал что и куда. К сожалению фотографировать весь процесс в одни руки делать нереально, руки постоянно были грязные.

В снятии ни чего сложного нет, единственное намучался с откручиванием нижнего болта ГУР и дальнего болта клапана ЕГР (на Мазда 6 GH, ЕГР не снимал), вообщем, пока не отсоеденил патрубок охлаждения, к дальнему болту клапана подлезть не получалось.

Впуск как обычно изнутри весь в *овне. Чистящие средство использовал Профам 1000, иначе внутренности в коллекторе ни как не отмыть, так как ни бензин, ни керосин отмывать отказывались, а вот профам отмыл на ура.

Ещё по Мазда 6 знал о косячной деталюшке на впуске и называется она — рычаг привода вихревых заслонок. Так вот, этот рычаг современем ломается, купить оригинальный рычажок отдельно от впускного коллектора не представляется возможным, так как рычаг идёт только в сборе с коллектором. Но умельцы научились делать этот рычаг из алюминия и продаётся он ни много, ни мало, а около 2 тыс.руб.

Ну вот, после снятия коллектора, снял и этот злополучный рычаг и как оказалось его начало потихоньку гнуть, что означает в скором времени или не в скором, он сломается. Пока он ещё крепкий, пробывал руками сломать на излом — держится пока. Ну думаю, что бы потом не корячится с его заменой, закажу его сразу и поставлю пока впуск снят.
Но вот здесь меня ожидало огорчение, на двух литровые двигатели в продаже они есть, а на 2.5 этот рычаг ни кто и ни когда и не делал, а размеры то у них разные и с двушки ни как не приколхозить на 2.5. Остаётся, в случаи его поломки, покупать новый коллектор — цена нереальная, покупать контрактный коллектор — дорого и сколько он проходит этот рычаг, ни кому не ведамо. Остаётся как то сохранить родной, который ещё в здравии. Вот теперь думаю как его можно усилить.
На этом пока всё.
Всем пока.

Очистка впуска, промывка форсунок с заменой микрофильтров Мазда

Что написано в регламенте ТО про обслуживание топливной системы автомобиля? Раз в 60 тыс. км замена топливного фильтра в баке и проверка топливных трубопроводов и шлангов. Фильтр я относительно недавно менял (когда "боролся" с "передувом"), капот я периодически открываю и вижу там шланги и трубопроводы, многие из них — топливные, значит регламент я выполняю. Откуда тогда столько жалоб автолюбителей о забитых форсунках, детонации, перегревах, поступлении бензина в масло, плохой динамики, пропусках в цилиндрах и неустойчивой работе двигателя на холостом ходу? Я думаю, что в том числе и потому, что вместо того, чтобы обслужить впускную систему, многим легковерным гражданам, при проявлении любого симптома хочется колотить катализаторы и затыкать ЕГР. Клиент на эти последние два мероприятия — мечта любого автосервиса. Я не трогал эти системы, они меня не беспокоят. Я решил мыть впуск и форсунки не дожидаясь, когда будет чек или придётся возвращаться домой на трёх цилиндрах. При пробеге в 155 тыс. км, думаю это уже актуально, хотя серьёзных претензий к работе двигателя нет (кроме того что он старый и скоро сдохнет), разве что по субъективным впечатлениям стала чутка хуже динамика. Чип "Спортек-95" позволяет выезжать из 8 секунд, но сейчас, даже при наличии прохладной погоды, это будет трудно. За 155 тыс. км пробега форсунки прокачали через себя ориентировочно 5-6 тонн бензина каждая, и по моему мнению, им пора бы уже начать забиваться. Забиваться они могут не растворимыми бензином отложениями, а так же, по задумке производителя, собственными микрофильтрами, которые находятся внутри форсунки и выкрашиваясь попадают под иглу и забивают саму форсунку (мои опасения по поводу выкрашивающихся микрофильтров специалисты CARSMOTO в полной мере не разделяют). Сам процесс чистки был многоуровневым и выглядел следующим образом: демонтируется впуск, после чего стало видно, что уплотнительные кольца под форсунками уже "устали" и под ними были видны подтёки по блоку. В открывшийся доступ, к прилично засранным клапанам, была загружена раскоксовка Митсубиши Шума, далее извлечение старых микрофильтров из форсунки (с помощью запатентованной технологии от Роскосмоса (по слухам куратор проекта — лично Рогозин Д.О.). Форсунки отправляются на тест, а потом в ультразвук, на чистку. В ходе теста одна из форсунок показала себя не лучшим образом (ссала криво и чутка меньше других), но после "процедуры" все форсунки показали одинаковый, отличный результат. Пока форсунки "жарились" в ультразвуковой ванне в них, добавляли WYNN'S, что видимо способствовало увеличению эффекта промывки. Далее, снова тест, установка новых микрофильтров, новых колец под форсунки и новой прокладки под коллектор. Затем промывка снятой дроссельной заслонки обычным очистителем. Первый старт сопряжён с тяжёлым запахом выгорающей Шумы и предназначен для её выгорания и прогрева двигателя до рабочей температуры. Затем идёт пена от WYNN'S во впуск, которую разряжение работающего двигателя протягивает через турбину и интеркулер в камеру сгорания. Вонь от сгорающей пены не такая агрессивная, но приятного тоже мало. Примерно треть пены пропускается при повышенных оборотах (до 2 тыс.), при этом, обороты фиксируются электроникой, а не чуваком давящим на газ. Следующий этап, это подача промывочной жидкости в камеру сгорания через колбу. Подключается состав на вход низкого давления, предварительно отключив бензонасос, и машина барабанит согласно заданным алгоритмам около получаса, далее, по хорошему должна быть замена масла, но я не стал этого делать и уехал. В итоге, форсунки чистые, двигатель работает ровно, новые микрофильтра не забьют своими остатками форсунки, исходя из того, что старые сумели проходить 150 тыс. км и не раскрошиться фатально. Раскоксованы клапана, с них (может быть не до конца) удалёна шуба нагара, а значит пропускная способность окна — выше, клапан легче. Шума знает своё дело, по эффективности круче неё только Димексид, но он для экстремалов или совсем бюджетных автолюбителей. Сёдла форсунок стали герметичны, исключён треск при наваливании и потёки по блоку. Отмыт впуск, включая холодную часть турбины, интеркулер, дроссельную заслонку и весь впускной коллектор. Плюс форсунки отмыты спец. химией от стойких загрязнений рабочим давлением штатного ТНВД. В выходные может выберусь на сухой участок, дёрнуть разок — другой 0-100км/ч, замерить динамику именно в цифрах. Пока по ощущениям едет интересней, крутится веселее, даже вой турбины при первом, холодном пуске стал меньше. Может р.колесо турбины отмылось и пропал дисбаланс, а может я просто плохо стал слышать. Расход топлива вроде чутка упал, но сказать точно сложно, потому что теперь всегда хочется поднавалить чутка больше обычного. Теперь, думаю заняться системой охлаждения, потому что за 10 лет и 155 тыс. км кроме смены антифриза и чистки радиаторов ничего сделано не было, пора бы сгнить и потечь радиатору. Можно конечно подождать весны или подождать когда пойдёт из под капота пар :))

Я доволен, профессионалы, без разводняка, не надо ничего заказывать и ждать, всегда есть запчасти и всякие прокладки.

Замена форсунок на Мазда СХ7

Бензиновый двигатель 2.3 DISI Turbo автомобиля MAZDA CX-7 2007 г.в. начал подтраивать и перестал нормально набирать обороты. Подключив компьютерную диагностику к автомобилю, показало ошибку, что во втором цилиндре пропуски воспламенения топливной смеси.

Чтобы на 100% быть уверенными, что это проблема именно в форсунке, было принято решение изначально поменять форсунку второго цилиндра местами с другой форсункой. Ведь новая топливная форсунка стоит не очень и дешево. После перестановки форсунок местами ошибку начало показывать по другому цилиндру, куда установили предположительно неисправную. Ввод — необходима замена форсунки. Вследствие чего пришлось заново все разобрать и заменить неисправную форсунку на новую. Как все это сделать своими руками смотрите фотоотчет.

Выбираем топливную форсунку

Выбрать какую поставить топливную форсунку на Мазду CX-7 труда большого не составит, ведь предложений не так уж и много.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	L3K913250A	11648
Аналоги
ROERS PARTS	RPL3K913250A	6655
ZZVF	GRA05L31	7318

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 22 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Битка torx T45;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять форсунку в MAZDA CX-7

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.
Отключаем и снимаем интеркулер.
Отсоединяем все провода и шланги от впускного коллектора.
Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и отводим в сторону ГУР.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор.
Откручиваем и снимаем топливную рампу.
Меняем неисправные форсунки.
Собираем всё в обратном порядке.

Приступаем к замене топливной форсунки. Для ее снятия необходимо снять впускной коллектор.

Первым делом снимаем минусовую клемму АКБ. Откручиваем ключом на 10мм.

Вынимаем два пистона крепления верхней декоративной крышки двигателя.

И снимаем крышку потянув ее на себя.

Откручиваем хомут патрубка интеркулера сзади двигателя.

Откручиваем еще два хомута патрубков интеркулера спереди.

И еще отсоединяем одну шлангочку от вакуумного корректора.

Ключом на 13мм откручиваем две гайки крепления интеркулера спереди.

И еще одна гайка сзади, возле выпускного коллектора.

Вытаскиваем интеркулер из открученных патрубков и снимаем его с двигателя.

Отключаем электроразъемы указанные стрелками.

Возле направляющей трубки щупа откручиваем два болта крепления кронштейна жгута проводов. Используем ключ на 8мм и 10мм.

Вытаскиваем щуп масла и убираем его в сторону, чтобы не обломать его.

Снимаем переднее правое колесо. Используем колесный ключ или вороток с головкой на 21мм.

Вытаскиваем три пистона бокового подкрылка и снимаем его.

Ключом на 15мм прокручиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного механизма, ослабляя ремень.

Снимаем ремень с ГУРа, полностью ремень можно не вытягивать.

Ключом на 12мм выкручиваем два верхних болта гидроусилителя руля.

И один нижний болт, но его можно полностью не выкручивать, а лишь немного приоткрутить.

Прокручиваем на нижнем болту ГУР против часовой стрелки, освобождая доступ к болту крепления впускного коллектора.

Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления коллектора слева.

Тем же ключом откручиваем еще два болта по центру коллектора.

Справа коллектора снимаем вакуумный шланг. Для его снятия необходимо равномерно со всех сторон надавить вниз на красный фиксатор, а вакуумную трубку потянуть вверх.

Снимаем патрубки охлаждения с дроссельной заслонки.

Чтобы с них не вытекала охлаждающая жидкость можно шланги заглушить болтами.

Ключом на 10мм откручиваем еще два болта крепления коллектора.

И еще один болтик указанный стрелкой.

Снимаем патрубок дроссельной заслонки.

Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления дросселя.

Ключом на 22мм откручиваем металическую трубку ЕГР от коллектора.

Откручиваем еще один болт крепления коллектора ключом на 10мм.

Перед снятием коллектора необходимо сверху всё хорошо обдуть воздухом, чтобы во впуск не попала грязь.

Теперь залазим под машину и снизу откручиваем хомут и снимаем патрубок с коллектора.

Откручиваем ключом на 10мм направляющую щупа, снимаем вакуумную трубку.

И откручиваем последний болт крепления коллектора.

Теперь когда от коллектора все откручено мы его вытаскиваем и убираем в сторону, закрыв отверстия впуска от грязи.

Ключом на 10мм откручиваем болты крепления топливной рампы.

Тем же ключом откручиваем два болта крепления подачи топлива к рампе. И отсоединяем шлангу обртки топлива.

Снимаем топливную рампу и убираем в сторону закрыв тряпкой от грязи и пыли.

Отсоединяем разъем с форсунки и ключом torx T45 откручиваем болт крепления фиксирующей скобы форсунки.

Если форсунка сидит плотно, то ее можно снять с помощью ударной отвертки и молотка).

Снимаем нужные форсунки.

Сравниваем старые и новые топливные форсунки.

Очищаем от грязи посадочное место на ГБЦ.

Устанавливаем новые форсунки и собираем все в обратной последовательности.

При установке коллектора прокладку необходимо заменить или старую подмазать герметиком, а посадочные места на коллекторе и ГБЦ очистить и обезжирить.

CX7 ровно год у меня. Отчет. Часть 2. Ремонтная

Вот Алекс говорит, что за январь после меня уже еще 3 СХ7 побывали на подъемнике с такой же проблемой! Вот дерьмото! Мало утешает. Но другой машины я не хочу. Рядом с АИ теперь есть салон где Мазды продают - много раз посидел в разных СХ5 - ну не нравится мне в ней после СХ7. Пипец!

Короче. АИ рулит. Мазда косячит. Но в остатке - я доволен владением СХ7. Всё компенсируется отличным звуком от BOSE, удобной посадкой, 239 лошадями (кстати не правда нифига что она не едет, едет нормально, если уметь), и тем что сугробы и бордюры теперь пофик. Просто кайф.

Привет, не помнишь что за бошевский не оригинал? номер? или опознавательные знаки?

Андрей! А вот скажи, остальные СХ-7 тоже мотор остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

Ну, допустим, ты перекрутил обороты, хотя ты и раньше свои моторы крутил - нормально всё было.

В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Хочу понять или . собрать статистику.

замечено > остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

как можно перекрутить мотор с акпп?
хз. но стрелка у 7000 была, когда моя сдулась.

> В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
> Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Мотор с мпс одинаковый.
У твоих сородичей таже проблема. Мне по валу звонили каждый день, пока жирным не выделили БЕЗ турбо. Так вот большая часть к МПС3 искала вал.

Так это и надо у Алекса спрашивать! Мне он рассказывал так, что причина обычно в масляном голодании. Причем мотор как бы масло и не ест, но к 10000 у меня уже минимум. Сам понимаешь еще за 5000 как по регламенту, масла будет еще меньше (но на щупе то оно еще будет, если проверить). При этом с пробегом свойства масла не становятся лучше.
И это еще я, примерный автолюбитель, иногда масло проверяю, а некоторые и не знают где щуп находится.

Когда я там был, одна из сх7 уже висела. Сказано было, что хозяин знал, что чото там гремит. Гремит и гремит, пока на лежачем полицейском цепь не соскочила. Ну и к проблеме вала добавила загнутые клапана. Совсем и не газовал в этот момент.
Это доказывает, что проблема с вкладышами не моментальная.

Сказал что понял.
Остальное надо у Алексея спрашивать.

Вскрытие показало, что полицейский был не при чем, просто совпало. У него вырвало кусок металла из муфты изменения фаз, этот кусок попал под цепь, она перескочила, и поршни загнули 8 выпускных клапанов. Перед этим там меняли турбину. Пробег 85000км.
Сейчас собираем очередной мотор с коленвалом, в очереди еще один такой же.
В начале недели менял турбину с трубкой подачи масла - трубка забита шлаком практически полностью. У того, который делаем сейчас, вся турбина в масле, но замену хозяин пока не финансирует.

Вобщем машина у Мазды получилась замечательная, не даёт ощутить кризиса и санкций.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора установлена прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления впускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 22», отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания

(см. «Снижение давления в системе питания», с. 118).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

3. Подденьте отверткой.

4. . и извлеките штуцер шланга вакуумного усилителя тормозной системы.

5. Снимите со штуцера впускного коллектора шланг вакуумного клапана управления турбокомпрессором.

6. Отсоедините шланг от пневмопривода заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от клапана системы изменения геометрии впускного коллектора.

8. . выверните четыре болта и снимите ресивер системы изменения геометрии впускного коллектора.

Так расположены болты крепления ресивера системы изменения геометрии впускного коллектора.

9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 189).

10. Отсоедините от штуцера впускного коллектора шланг продувки адсорбера.

11. Отожмите фиксатор отверткой.

12. . и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

13. Ослабьте затяжку хомута, сдвиньте его по рукаву.

14. . и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельной заслонки.

15. Сжав пассатижами отогнутые ушки хомута крепления отводящего шланга системы охлаждения, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка дроссельного узла.

16. Аналогично снимите подводящий шланг шланга системы охлаждения со второго патрубка дроссельного узла.

17. Отсоедините жгут проводов от штекерных колодок 1 и 2, датчика абсолютного давления 4 во впускном коллекторе, извлеките держатель 3 с кронштейна и отведите жгут проводов в сторону.

18. Отсоедините шланг маслоотделителя от впускного коллектора.

19. Выверните болт крепления кронштейна указателя (щупа) уровня масла.

20. Сожмите фиксатор.

21. . и отсоедините жгут проводов от штекерной колодки датчика положения заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора.

22. Выверните два болта крепления защиты топливной рампы к впускному коллектору и извлеките их.

23. Отверните гайку-штуцер трубки системы рециркуляции отработавших газов.

24. . и сдвиньте ее по трубке.

25. Выверните два болта крепления и снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.

26. Выверните шесть болтов крепления впускного коллектора и снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом.

27. Снимите старую прокладку.

28. Установите впускной коллектор с новыми прокладками. Болты крепления затяните равномерно крест-накрест моментом 17-23 Н*М (1,7-2,3 кгс м), начиная с крайних болтов и переходя к средним.

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку. Замена прокладки описана в подразделе «Замена выпускного коллектора», с. 111.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

замена форсунки / Mazda CX7 впускной коллектор / Mazda 3 Mazda СХ-7 - пропуски зажигания

Что делать с поломанной турбиной Мазда CX-7: Мнение механика

Рано или поздно почти каждый владелец Мазда CX 7 сталкивается с необходимостью ремонта или полной замены турбины. До начала работ предстоит сделать выбор: восстановить имеющийся агрегат, купить подержанный или приобрести абсолютно новый. Как показала практика, самый надежный и в итоге наиболее экономичный вариант – последний, при этом и риск вскоре опять взяться за замену турбины минимален. Если есть время и желание, данную процедуру вполне можно провести своими руками.

Когда нужна замена

На форумах можно найти десятки способов «проверять» турбину, но исключить вероятность ее внезапного выхода из строя попросту невозможно. Как правило, большая часть предлагаемых проверок абсолютно неэффективна, а самый надежный способ – тщательное наблюдение за поведением авто. Главными и наиболее очевидными признаками близкой «смерти» агрегата турбины являются:

Густой черный или светлый дым из трубы, в особенности на холостых оборотах
Запах горелого масла внутри автомобиля, не исчезающий после смены непосредственно масла
Резкое увеличение расхода масла вплоть до 1 литра на 500 километров пробега
Резкий гул со свистом при ускорении, который исчезает после непонятного удара, сопровождаемого скрежетом.

Если эти пугающие симптомы уже появились, не стоит тянуть с диагностикой и при необходимости заменой турбины. Причем рекомендуется именно замена, а не восстановление.

Описание работы

В первую очередь нужно запастись всеми необходимыми мелочами, а именно:

Прокладками трубы
Шпильками
Болтами нужного размера
Масляной трубкой и прокладками для нее
Маслом в ДВС
Масляным фильтром
Воздушным фильтром.

Доступ к агрегату самый удобный – сверху, где находится коллектор выпускной. Снизу нужно только слить масло и поменять вставку-фильтр. На этом работы в данной части авто закончены.

Первый шаг – демонтаж. Снимаем обшивку интеркуллера, которая представляет собой пластиковую крышку на нескольких клипсах. Клипсы нужно постараться не сломать, чтобы не заниматься еще и их заменой. Затем снимаем сам интеркуллер, аккуратно открутив все три болта. При этом важно не потерять втулки. Ослабляем хомуты на патрубках и снимаем их. Всего демонтировать нужно 4 патрубка: самой турбины, воздушного клапана и впускного коллектора.

Замены турбины Мазда CX 7 своими руками – дело несложное, но долгое и трудоемкое, придется много чего разобрать. После интеркуллера снимаем теплоизолятор, который крепится на 8 болтов. Если процесс не идет, лучше воспользоваться растворителем ржавчины любого типа. Следующие на очереди – кронштейн, который мешает дальнейшей работе, оставшийся патрубок с маслом. На ощупь необходимо найти нижний кожух, который крепится тремя болтами, стандартно на 8. Все это тоже демонтируем. Добираемся до лямбда-зонда на катализаторе. Здесь необходимо снять очередной кожух, уже с самого катализатора (3 болта), это облегчает доступ к стягивающим шпилькам.

Далее переходим непосредственно к турбине. С нее снимаем кожух, первый из трех болтов находится легко, остальные ищем по периметру. Теперь можно снять вышеупомянутые четыре шпильки. Они предназначены для стягивания катализатора и турбины, поэтому обращаемся с креплением аккуратно. Открывается доступ к коллектору двигателя. Откручиваем с него все десять гаек, снимаем устройство. Следующий шаг – снять вишки и трубки с соленоида или клапана пневмосистемы. Главная задача на этой стадии – не сломать трубки, их будем ставить обратно.

Одна из самых сложных частей работы – демонтаж всей впускной воздушной системы. Поочередно снимаем все, что здесь находится. Проблемы могут возникнуть с вентиляцией двигателя, поскольку сидит она достаточно плотно. Последний шаг – снять все трубки, идущие к турбине. Это две трубки с антифризом (они находятся по бокам), две масляные трубы (сверху и снизу). Это самый трудоемкий шаг, поскольку половину действий выполняем вслепую. Остается только снять кронштейн, который крепится и к двигателю, и к турбине. Болты здесь чаще всего хорошо прикипают, поэтому, щадя свой двигатель, действуем аккуратно. И останется один болт: ищем артикульный номер турбины, гравировку производителя и прочие обозначения, прямо под этим местом будет последнее крепление, которое необходимо открутить.

Можно, наконец, извлечь турбину. Жесткие трубки вокруг нельзя ни сдвинуть, ни снять, поэтому агрегат поворачиваем при необходимости и аккуратно без спешки вынимаем. Остается только поставить новую турбину и повторить все шаги в обратном порядке. В процессе обратной сборки меняем все прокладки, удобнее сделать это именно сейчас, чем потом разбирать все еще раз. Необходимые расходники тоже заменить лучше сразу.

Облегчить этот нелегкий процесс помогут ключи-трещотки. При демонтаже удобно складывать все болты и гайки прямо на кожуха. На вид они почти одинаковые, но длина может различаться и при сборке путаница будет невообразимая.

0 комментариев

Замена прокладки коллектора Мазда СХ 7

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Мазда СХ 7 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Мазда СХ 7 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Мазда СХ 7 в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Mazda CX 7 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Мазда СХ 7 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Пролог

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Замена цепи ГРМ

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали!

Выставляем ВМТ первого цилиндра

Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Установка новой цепи ГРМ

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Доработка Впускного Коллектора И Дросселя - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Доработка Впускного Коллектора И Дросселя Что дает такая нестандартная модификация двигателя Оценка:

Философ

Сделал себе довольно нестандартный мод: расточка и полировка впускного коллектора + расточка и полировка дросселя и изменение геометрии дроссельной заслонки.

В чем идея мода: стандартная отливка впускного коллектора сделана очень плохо - отливают ее с помощью песчаных форм, внутренняя поверхность сильно неровная и меньше по сечению, чем вход в двигатель. К тому же японские инженеры внутрь коллектора устанавливают специальные электронно управляемые заслонки, которые ограничивают поток воздуха в цилиндры при переходных режимах (чтобы не было слишком резких перепадов давления). И к тому же сечение в 1 (или 4, смотря откуда считать) цилиндр сильно заужено по сравнению с другими 3 цилиндрами - издержки технологии изготовления коллектора. Из-за этого воздух в коллекторе сильно тормозится, нагревается от трения и при резком нажатии на педаль газа заслонки частично перекрывают подачу воздуха и ухудшают динамику. Как итог - падение давления, повышение температуры, ухудшение реактивности. Это справедливо как для самого коллектора, так и для дросселя и дроссельной заслонки (плохая отливка и геометрия). В Москве нашлись люди, которые изучили вопрос серьезной доработки маздовских двигателей, включающие и расточку/полировку впускного коллектора и дросселя для нашего двигателя. Я изучил все отзывы людей, которые у них делали доработку коллектора, недовольных не нашел, решил сделать и себе.

Что это дало: работы заняли два дня, когда я к ним приезжал, комп показывал температуру за бортом +30С. Когда забирал машину, комп показывал за бортом +37С, но машина при этом стала ехать ощутимо лучше (особенно на низких оборотах заметно). Далее, сегодня ездил с PAR на предмет диагностики/перечиповки. Изначально мою машину после замены впуска/выпуска настраивали на наддув в 1,3 бара в диапазоне от 3000 до 5000 оборотов, за бортом тогда было +22С. Когда у меня стали вылезать пропуски зажигания (из-за свечей) я поехал на диагностику, при +30С за бортом у меня держался наддув 1,25 бара. Т.е. при увеличение температуры на 8 градусов мозг двигателя уменьшил наддув на 0,05 бара. Сегодня за бортом во время диагностики было +38С, но мозг двигателя наддувает 1,3 бара (что ранее соответствовало +22С). Не могу сказать точно, но скорее всего при одинаковой забортной температуре давление на всем диапазоне оборотов за счет этого мода будет примерно на 0,05-0,1 бара выше. Плюс двигатель у меня теперь выходит на максимальную мощность уже на 5700 оборотов (а не на 5000, как на стоке) и держит эту полку мощности вплоть до отсечки (6500). Переключение передач вниз происходит мгновенно, автомат потерял свойственную ему задумчивость, двигатель охотнее (и быстрее) крутится до 6000 оборотов. Потребление воздуха двигателем также ощутимо выросло, расход остался примерно такой же, как и был раньше (надо больше наездить). Домой возвращался уже вечером, когда за бортом было +30С - почувствовал, что машина стала резвее. Что будет при 0С, страшно подумать

Мод относительно недорогой и и на мой взгляд, весьма полезный - он улучшает эффективность связки турбина+двигатель. Для него желательно, чтобы стоял полноценный впуск или хотя бы фильтр-нулевик вместо штатного (для сглаживания переходных процессов).

Мудрец

Наблюдатель

Философ

Наставник

Философ

Творец

в сторону уменьшения )))))
снижение динамических потерь в потоке газа приводит к бОльшей скорости этого потока - т е КПД работы наддува увеличивается..
+ Увеличение проходных сечений впускного тракта улучшает наполнение цилиндров окислителем (бОльше кислорода при одинаковых "затратах" на турбину).

простой принцип "съкономил- значит заработал" в данном случае говорит об увеличении эфективности работы двигателя. А это и снижение затрат топлива при прочих равных условиях.

ПС
Работа по доведению впуска до состояния "котовых яиц" - одна из первоочередных работ по механической форсировке двигателя в автоспорте. )))))

Наблюдатель

Творец

Shockk сказал:

Философ

Творец

onto_log сказал:

Мыслитель

Читайте также: