Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Датчики двигателя Рено К4М 1.6 16V

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

датчик коленвала;
датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
датчик температуры впускаемого воздуха;
датчик детонации;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик распредвала;
клапан фазорегулятора;
клапан продувки топливного бака;
датчики кислорода;
датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

Всем привет! В этом посте хочу рассказать вам о том, как снимается ресивер впускного коллектора на автомобиле Рено Меган 2. Вообще я его снимал для того, чтобы почистить верхнюю крышку двигателя. Там такое накопилось за 7 лет эксплуатации (194 000 км пробега), что просто у меня нет слов. В принципе на фото все сами увидите. Итак начнем. Для начала несколько слов о том, для чего собственно нужен ресивер впускного коллектора.

Ресивер впускного трубопровода служит для подвода воздуха от дроссельной заслонки к впускному трубопроводу. Подсос дополнительного воздуха во впускной трубопровод, вызванный нарушением герметичности соединений, может привести к неустойчивой работе двигателя, особенно на холостом ходу. В этом случае необходимо заменить резиновые уплотнительные кольца коллектора (ресивера) впускного трубопровода новыми.

Процесс снятия ресивера впускного коллектора на автомобиле Рено Меган 2:

1. Снимаем декоративную накладку двигателя (если она есть).

2. Отсоединяем от воздухоподводящего патрубка держатель жгута проводов.

3. Отсоединяем от воздухоподводящего патрубка шланг системы вентиляции картерных газов.

4. Ослабляем затяжку хомутов крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельной заслонке и снимаем патрубок.

5. Отсоединяем от штуцера на дроссельном узле шланг клапана продувки адсорбера.

6. Нажимаем на пластмассовый фиксатор и отсоединяем разъем от дроссельного узла.

7. Нажимаем на пластмассовые фиксаторы и отсоединяем шланг идущий от вакуумного усилителя.

8. Нажимаем на фиксатор и отсоединяем разъем от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе.

9. Отсоединяем разъемы от клапана фазорегулятора и клапана продувки адсорбера.

10. Отсоединяем разъемы от катушек зажигания.

11. Выводим из держателей на впускном трубопроводе жгуты проводов.

12. Отсоединяем от держателя на ресивере впускного коллектора проводку датчика концентрации кислорода (на фото показано где крепится проводка датчика, уже на снятом ресивере впускного коллектора).

13. Головкой на 8 мм отворачиваем восемь болтов крепления и снимаем ресивер впускного коллектора с двигателя (2 верхних болта на фото не видно, потому что мешает капот и не получается их сфотографировать вместе с остальными, но поверьте мне, они там есть).

Как я вам и обещал фото верхней крышки двигателя после 7 лет эксплуатации.

Чистил крышку при помощи тряпки, зубной щетки, средства для мытья посуды и пылесоса. Вообще для достижения лучшего эффекта, рекомендую чистить специальным средством «для очистки двигателей», продается в магазинах или бензином. Короче смотрим, что получилось.

Замена прокладки впускного коллектора, Рено Сценик 1,6 бензин.

Меняю прокладки впускного коллектора Рено флюенс. К4М. Замена прокладки дроссельной заслонки.

Megane II снятие впускного коллектора и чистка дросселя.

Устранение подсоса воздуха в Рено 1.6 16V. Часть 2.

Снятие, чистка дроссельной заслонки РЕНО сценик 1, замена уплотнительных колец

Часть 2. Устранение течи масла из под впускного коллектора на Рено Меган 2

Дополнительные материалы

Renault Duster , замена уплотнительных колец в ресивере

замена прокладок под впускным колектором на рено меган 2

Как быстро проверить подсос воздуха во всасывающем коллекторе и не только.

Сэкономил 2000 руб заменил прокладку впускного коллектора и дроссельной заслонки сам

Замена выпускного коллектора Renault Megane Scenic

Поведение двигателя после замены уплотнительных резинок всасывающего коллектора двигателя K4M

Плавают или повышенные обороты на Рено 1,6 16V. Прокладки дроссельной заслонки

Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора Рено Меган

1. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание, затем отсоедините шланги системы охлаждения от впускного трубопровода.
3. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормоза и разъем электропроводки от отопителя в нижней части впускного трубопровода.
4. Постепенно отверните гайки, затем снимите впускной трубопровод со шпилек в головке блока цилиндров. Снимите прокладку.

5. Если необходимо, с основания впускного трубопровода можно снять нагреватель (2), удалив стопорное кольцо (1). Заметьте местоположение уплотнения (3)(обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Производите установку в обратной последовательности. Используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки приведенным в Спецификациях усилием. Заполните систему охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ К7М)

1. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска. Также отсоедините шланг регулятора давления топлива от правого конца впускного трубопровода (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Снимите впускной воздуховод как описано в Разделе Снятие и установка - сборка воздушного фильтра и впускные воздуховоды. Для улучшения доступа, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя. Сместите подающие и возвратные топливные шланги в сторону и закупорьте их, чтобы предотвратить потерю топлива.
4. Где применяется, отключите проводку от клапана рециркуляции отработавших газов, затем отверните болты и снимите клапан. Выпустите скобу, затем отверните стальной патрубок от клапана рециркуляции отработавших газов.
5. Отключите болты, крепящие кронштейн жгута проводов к обратной стороне впускного трубопровода.
6. Отсоедините вакуумный шланг абсолютного давления в трубопроводе и вакуумный шланг усилителя тормоза.
7. Отсоедините шланги электромагнитного клапана рециркуляции паров топлива.

8a. Отверните гайки нижнего крепления.

8b. Отверните болты верхнего крепления.

8c. Затем аккуратно снимите впускной трубопровод со шпилек и уберите прокладку (обратитесь к иллюстрациям).

1. Производите установку в обратной последовательности, используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки и болты приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и трубопровода чистые.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F3R)

1. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
3. Отсоедините выхлопную систему от коллектора как описано в Разделе Снятие и установка выпускной системы.
4. Отверните болты крепления и снимите теплоизоляционный щит над стартером.
5. Ослабьте и снимите все нижние крепежные гайки трубопровода.
6. Сверху отсоедините вакуумный шланг усилителя тормоза, шланг датчика давления в трубопроводе, вакуумный шланг и шланг сапуна от трубопровода.
7. Ослабьте и снимите верхние крепежные гайки трубопровода, затем отделите впускной трубопровод от двигателя.
8. Снимите выпускной коллектор и уберите прокладку, запомнив ее расположение.

1. Производите установку в обратной последовательности. Используйте новую прокладку и затяните крепежные гайки и болты приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые.

ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (ДВИГАТЕЛИ F7R)

1. Снимите корпус дросселя как описано в Разделе Снятие и установка корпуса дросселя.
2. Снимите сборку топливной магистрали и форсунок как описано в Разделе Снятие и установка компонентов системы распределенного впрыска.
3. Отсоедините стальную трубу под клапаном рециркуляции отработавших газов и выпустите из креплений электропроводку под трубопроводом.
4. Освободите из крепления резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону.
5. Отверните опорные стойки ниже трубопровода и отверните болт, крепящий трубку щупа измерения уровня масла к опорной стойке.
6. Отсоедините вакуумные шланги усилителя тормоза, электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и датчика давления в трубопроводе.
7. Снимите кронштейн генератора с трубопровода.
8. Отверните девять крепежных гаек и снимите трубопровод с двигателя.

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

На моделях с двигателем F3R снятие выпускного коллектора является частью процедуры снятия впускного трубопровода, описанной ранее в этом Разделе.

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Где применяется, снимите нижний щиток двигателя.
2. На двигателе E7J, отсоедините шланг теплого воздуха от кожуха на выпускном коллекторе.

3. Отверните гайки/болты и снимите камеру подогрева воздуха и, где применяются, теплоизоляционные щиты с коллектора (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4. Где необходимо, поддержите приемную трубу (не повредите Лямбда-датчик), затем отверните гайки/болты, крепящие приемную трубу глушителя/преобразователя к выпускному коллектору. Снимите прокладку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

5. Где применяется, отверните гайку и выпустите скобы, крепящие стальную трубу клапана рециркуляции отработавших газов к коллектору.

6a. Отверните крепежные гайки.

6b. Cнимите выпускной коллектор со шпилек на головке блока цилиндров (обратитесь к иллюстрациям.

7. Снимите прокладку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Производите установку в обратной последовательности. Затяните гайки приведенным в Спецификациях усилием. Убедитесь, что контактные поверхности головки блока цилиндров и коллектора чистые, и используйте новую прокладку.

Значиццо имеем проблему с мотором 1,6 16V (К4М) (у меня 2.0 16V (F4R)):
При сбросе газа после езды обороты падают до 600-500. Машину колбасит. При включенном климате раза три глохла (чревато серьезными последствиями особенно при повороте — г/у не работает, а руки то на расслабоне). Компьютерная диагностика ошибок по "мотору" не выявила. Очень напрашивался блок дросселя. Вот нет печальней повести на свете, чем повесть о грязном блоке дросселя.

1. Снимаем "плиту" мотора (у кого она есть. у меня нету). Очень легко ломается. Переднюю часть (которая ближе к радиатору) отсчелкиваем вверх, заднюю часть тянем к радиатору.

2. Снимаем корпуса воздушного фильтра (1-резинка корпуса, 2 — разъем трубки вакуумного усилителя тормозов, 3 — два шурупчика под звезду корпуса воздушного фильтра).

3. Откручиваем два болтика (4, головка под внутреннюю звезду) крепления

Снимаем (стягиваем с резинок) блок ближе к моторному отсеку (достать наружу его невозможно, возможно при этом сломать штуцер на вакуумную трубку усилителя тормозов, при этом впускной коллектор подлежит замене). Обращаю внимание, что к нему в двух местах крепится провод лямбда-зонта.
откручиваем верхний болт ( 8 ) крепления блока дроссельной заслонки.
Еще два болта под "ключ на 10" расположены с торца от перегородки моторного отсека и салона.

4.Снимаем блок др. засл.

5. На нем ессесно имелась плотная "маслянистая" грязь. Обычным очистителем тормозов ее удалить не получилось, поэтому взялась тряпочка в ромашки размером 15*15см (другую по технотам использовать нельзя) обмочилась в растворитель советский (странно грязь французская, а растворитель отечественный, ну да ладно) и нежными движеними против часовой стрелки держа заслонку средним пальцем в положении "полностью открыта" (она подпружинена в обе стороны, можно не боятся ее аккуратно крутить в разные стороны) грязюка быстро смылась вон. На последок все пылинки и пр. гадость была сбита аэрозолем типа "очиститель тормозов".

6. В корпусе (7) предварительного впускного коллектора болталось ! 0,5 ! л. моторного масла (видимо вентиляция картера нагнала за всю эксплуатацию авто) У меня было все чисто и сухо)))

7. Достать корпус и слить с него масло не сломав штуцер на вакуумник не получалось, плюс ко всему еще сильно чесались руки, а почесать их кроме как о снятый впускной коллектор не представлялось возможным, было принято решение снять впускной коллектор, заодно и устранить возможный подсос воздуха. О чем свидетельствовали начинающиеся сопли масла вокруг уплотнителя технологического отверстия во впускном коллекторе.

8. Для снятия необходимо открутить 7 болтиков (головка под внутреннюю звезду) крепления коллектора. Болт №6 откручивается тонкой удлиненой головой под квадрат воротка на 1/4 (можно попробывать обычной удлиненой головой вроде на 10, зажаты они не до

9. Коллектор снимаем, обращаем внимание, что бы уплотнительные резиновые колечки и всякая разная дрянь типа болтиков не провалились в отверстия алюминиевого впускного коллектора. Все остальные работы при снятом пластиковом впускном коллекторе рекомендуется проводить с закрытыми впускными отверстиями алюминиевого коллектора.

10. Чистим и обезжириваем места прилегания уплотнительных резиновых колец как на алюмин. впускном коллекторе, так и на проточках пластикового (снятого уже).

11. Руки продолжали чесаться. Поняв, что такая радость почесать о снятую крышку вентиляции картерных газов предоставиться не скоро, было решено и эту крышечку снять и позырить на нее изнутри. Ничего нового не увидел. Только то, что крышка стояла видимо на каком-то французском лаке красного цвета (у них там на заводе вообще какая ориентация-то?).

Голубой гермет наконец решил проблему чешущихся рук и успокоения организма. не забываем чистить лак и обезжиривать перед нанесением гермета
12. Сборка в обратной последовательности.

13. После сборки требуется на минуты три вкл. зажигание для самоустановки дроссельной заслонки.

14. На холодную пару раз заводилась немного дольше чем раньше.

15. Но, главная проблема с умирающими оборотами решилась на все 100%. Сейчас при сбросе газа обороты быстро падают примерно до 1000 и потом медленно ( за пару сек.) доходят до положенных. Ни разу при сбросе газа не было падения оборотов ниже рекомендуемых.

Пы. Сы. Как аварийный вариант рассматривалась регулировка минимального ограничения закрытия заслонки регулировочным винтом (он "запломбирован" прозрачным герметом и нажодится с противоположной стороны от блока управления заслонкой на самом корпусе дросселя сверху (виден в пункте 4 на фото справа ). Этим можно было добиться "не полного" закрытия дроссельной заслонки и тем не ограничив минимально возможные обороты.
Фазорегулятор на этом моторе не стоит.

Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

_eagle_ » Октябрь 22nd, 2010, 2:26

Anklimith » Октябрь 22nd, 2010, 3:46

smalenski » Октябрь 23rd, 2010, 7:26

гнет как минимум впускные.
Иногда бывает так

Имеем авто Сценик 2,0 16 кл.
После замены грм через пару месяцев на небольшой скорости пропала тяга и двигатель заглох.
Пбыли подозрения на оборванный или проскочивший ремень.
При проверке фаз грм установлено, что выпускной вал стоял неверно на один зуб, впускной вал - на два зуба. При прокручивании коленнвала естественно в одном месте он во что-то упирался . При переустановке фаз в изначально правильное положение ничего не дало (ремень грм условно целый). Значит привет клапанам предварительно.
При разборке мотора стали появлятся интересные вещи. При снятии впускного коллектора пластикового в нем было много алюминиевой стружки. Размеры в среднем ее в сравнее видны на акб
.

При разборке и поднятии распредвалов стало видно что 15 клапанов стоит на одном уровне, один клапан выше всех. Соответственно либо 15 погнуты, либо у одного оторвало тарелку.
При откручивании болта гбц появилась проблема - свернулась головка болта (просто хрустнула и отвалилась) болт идет литой с шайбой. После осознания ситуации был полностью три раза прочитан и проговорен в слух словарь ненормативной лексики и вспомнены близкие отношения с далекими родственниками Наполеона. На удивлени болт внутри оказался мягким и после получаса сверления шайба "свалилась" с болта
Головка была успешно поднята.

Вся красота увиденного внутри мотора заставила восхищаться им в полной тишине минуты три, повторяя три слова "Вот это п:censored:ц"

Далее просто фото. Они естественно не передают всего увиденного.

Стало после понятно откуда столько алюминиевой стружки размерами до 5-7 мм. При отрыве тарелки клапана и забивания ее в поршень при поднятии поршня вверх естественно вся стружка пошла во впускной коллектор и потом обратно во все остальные цилиндры всасываясь соотв при наполнении цилиндров.

В поршне видно хорошо как забита боком тарелка, через дырку в поршне виден поршневой палец. Головка восстановлению не подлежит, "кратеры" до 5-7 мм глубиной.

Итог такой - экономически выгоднее оказался новый мотор.

А причина, как потом оказалось (по неоф. данным) проста, как мне подсказали. Клапан вроде как изготавливается из двух частей разного по составу металла. Стержень и тарелка "спаиваются" в при сборке клапана. В итоге причина - просто оторвало тарелку клапана.

Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

Процесс снятия ресивера впускного коллектора на автомобиле Рено Меган 2:

1. Снимаем декоративную накладку двигателя (если она есть).

2. Отсоединяем от воздухоподводящего патрубка держатель жгута проводов.

3. Отсоединяем от воздухоподводящего патрубка шланг системы вентиляции картерных газов.

5. Отсоединяем от штуцера на дроссельном узле шланг клапана продувки адсорбера.

6. Нажимаем на пластмассовый фиксатор и отсоединяем разъем от дроссельного узла.

7. Нажимаем на пластмассовые фиксаторы и отсоединяем шланг идущий от вакуумного усилителя.

8. Нажимаем на фиксатор и отсоединяем разъем от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе.

9. Отсоединяем разъемы от клапана фазорегулятора и клапана продувки адсорбера.

10. Отсоединяем разъемы от катушек зажигания.

11. Выводим из держателей на впускном трубопроводе жгуты проводов.

Как я вам и обещал фото верхней крышки двигателя после 7 лет эксплуатации.

Замена прокладок коллектора (выпускного и впускного) Рено Меган 1, 2

Впускная система Рено Меган предназначена для равномерного распределения воздушного потока между рабочими камерами ДВС. Внешне входной ресивер состоит из нескольких труб, соединяющихся в одной точке. Воздушная смесь, прошедшая очистку в воздушном фильтре, подается к впускным клапанам. Повреждения прокладок впускного коллектора проявляют себя брызгающим маслом, создающим пленку во всем подкапотном пространстве. Если течь вовремя не устранить, масло лужицами осаживается в пазухах между трубопроводами ресивера.

Замена уплотняющих элементов впускной системы

Разборка впускной системы Рено Меган – не самый сложный процесс. Однако при расстыковке пластмассовых электрических разъемов и кронштейнов, фиксирующих отдельные узлы и приборы, необходима осторожность.

Снимают патрубок между воздушным фильтром и дроссельной воздушной заслонкой. Для этого выкручивают винты двух хомутов с двух концов шланга.
Выворачивают четыре болта, крепящих корпус дроссельной заслонки. Чтобы окончательно отсоединить деталь, с нее стягивают наконечник шланга вентиляции картерного пространства.
Отжимая пластмассовую защелку, отсоединяют разъем блока управления. Если на заслонке есть следы нагара, его осторожно смывают растворителем.
Отсоединяют электрический жгут, подающий питание на свечи, клапан регулятора фаз двигателя и датчики: температуры, давления.
Снимают шланг вакуумного насоса.
Освобождают из крепежных проушин, расположенных между двигателем и передней панелью кузова, шланг адсорбера топливного бака и основной жгут проводов.
Выкручивают восемь болтов впускного коллектора.

Замене подлежат: прокладки отверстия сапуна, прокладки входных каналов двигателя Рено, а так же уплотнитель клапана фазовращателя.

Замена уплотняющих элементов системы газоотведения

Большинство операций по разборке выпускной системы Рено Меган выполняются снизу автомобиля, поэтому перед началом работ машину необходимо поднять на домкрате.
Отсоединяют разъем нижнего кислородного датчика.
Снимают подкос выпускного коллектора: для этого откручивают три крепежные гайки.
Последовательно снимают кронштейны подушек подвески: основного выпускного трубопровода и основного глушителя.
Отсоединяют нижний кислородный датчик.
Снимают верхнюю теплозащитную панель – для этого откручивают три винта.
Отсоединяют девять винтов выпускного коллектора. Операции по сборке выполняются в обратной последовательности.

После разборки, независимо от состояния, необходимо заменить: прокладки непосредственно коллектора Рено и прокладки фланца выпускного трубопровода.

Перечисленные работы, как правило, не требуют выполнения дополнительных настроек и регулировок электронной системы управления. Исключение – операция очистки дроссельной заслонки: ее подстройка выполняется на специальном оборудовании.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Читайте также: