Двигатель Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
И так приступим. Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить. Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет. и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа. Знакомая ситуация. Тогда тема для вас. Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда. либо нет совсем либо не очень. так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться. Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.
3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим
4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)
5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г.
Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости. 8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ. На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу. машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать. Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже. Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))
мудрый
Цефирядник
gavrilov
Модератор
Думаю, можно переносить в раздел "Своими силами".
Цефирянин
Писал отчет на работе и по этому доехав до дома хочу еще дополнить свою тему.
ВСЮ работу провел ОДИН в две руки. не торопясь и очень тщательно. времени ушло 9 часов! но я не торопился. начал в три часа ночи закончил в 24.00. уже спать было смертельно охота.
Из оборудования нужно обычные ключи плюс хорошие головки (особенно на 10 12 и 14) и удлинителе. очиститель карбюратора и много тряпок для прочистки всего. Прокладки коллектора на герметик не садил, новые оригинальные туда встали очень жестко не то, что родные на момент вытаскивания их из колектора. Так что уж я смог (я вообще программист и мне 24 года) и вы тоже сможете.
Что то очень много тем в которых решают проблемы с оборотами двигателя. по моему прежде чем регулировать ХХ и всякие там датчики нужно начинать с прокладок стоимостью в 120р (заказывал три прокладки по 40 р.). тем более можно провести процедуру самим. После проделанной работы не чего не регулировал не обучал и не диагностировал. но машина просто петь начала. звук мотора и его работа изменилась даже на горячаю не говоря про заводку на холоде после - 10 до -32.
Замена прокладки впускного коллектора
Всем привет) как наступили холода начал борохлить холостой ход и так решил поменять прокладку впускного коллектора чтоб исключить подсос воздуха. Вроде бы работа не очень пыльная, но есть свой геморой и почему то боялся лесть туда:
Для начала была снята клема АКБ, после начал разбирать патрубки воздушного фильтра, после начал снимать дросель ( не снимая трубки ОЖ ) и начал потихоньку отсоединять шланги на коллектор, чтоб не запутался что и куда взял белый маркер и помечал их чтоб при сборке не ошибился, отключал все фишки, снял верхний ряд катушек для удобства снятия, открутив спереди 6 болтов и 2 гайки крепления коллектора на 10 думал что это все, но полазив и осмотрелся что его держит понял что будет труднова то, сзади коллектора еще оказались 4 болта, которые стоят не в очень удобном месте для откручивания, 1и2 болты слева под коллектором вместе с креплением шланга гура, 3 по середине и 4 ближе к дроселю и все они под головку на 12, но не тут то было, которые ближе к дроселю открулил маленькой трещеткой и то долго мучался срывать их так как место почти нету и плюс стоя на коленках на движке, а 1и 2 пришлось корячиться с ключом на 12 благо был у меня длинный но все равно на ощупь, и 2 болта находяться около дроселя один слева второй справа
Самый геморой замены прокладки это эти болты которые спрятаны под коллектором а в основном все снимаеться быстро и легко)пока открычивал задние болты все руки исцарапал)
И наконец настал момент, снял коллектор и осмотрелся что и как, ну сказать что чисто не было, как бы так грязненько, и пошел разбирать впускноц коллектор, открутив крышки с 2-х сторон вытащил какой то вал с заслонками и начал все чистить с помощью щетки зубной и очистителем карбюратора взаранее купленых 2 балона, на конце этого вала со стороны дроселя с большой крышкой была железочка с пружинкой, которая надеваясь на вал крутилась от вакумника, и вот эта железочка у меня была как бы сточена, походу она там прокручивалась хорошо сто аж так наточила ее, и я взял молоток и отвертку и немного ударяя во внутрь железочки кое как выпрямил ее чтоб она садилась в крышку вакумника, после взял клапан PVC и решил его помыть, продувал хорошо но и обратно чутка сифонил его под замену сразу, и так коллектор я весь промыл и полез сразу под капот смотреть что да как там, взял по больше ветоши и начал мыть все
Для сравнения с фоткал прокладку старую и новую разница есть, перед тем как заказывать удостовертись в правильности номера прокладок, я чутка лоханулся, мне выбило 3 прокладки по вину хотя у меня одна цельная, ну цена прокладок 150 рублей не жалко впринципе, в запасе будут 3 и 2 литра моторы прокладки впускного коллектора разные у 3 литра цельная идет это в моем случаи, а у 2 литра 3 маленькие
И так пришло время все собирать в обратном порядке как снимал так и ставил, ставить на много быстрее)
И так подведем итог: замена прокладки впуск коллектора очистка от нагара и масла плюс по пути поменял фильтр топливный и прокладку топливного насоса фильтр бензонасоса
После всего как все собрал начал заводить и завелась с первого раза, но сразу начала держать обороты около 1500
Пытался сделать адаптацию но толку ноль походу придеться лесть в ДПДЗ и КХХ и настраивать их
После пытался удержать обороты на 1750 но не получилось они прыгали в диапозоне 1500 до 2000
И итог сегодняшнего дня не смог добиться нормальной работы ХХ как был симптон и так и остался только теперь на оборотах, плюс заметил когда катался чаще начала глохнуть
Снятие и установка впускного трубопровода
Прежде чем приступать к снятию впускного трубопровода следует отсоединить электропроводку и шланги от перечисленных компонентов.
Внимание! Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
Верхняя секция впускного трубопровода (нагнетательная камера)
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.
Внимание! Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Слив охлаждающую жидкость из радиатора и блока двигателя, опорожните систему охлаждения, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините тягу, шланги и электропроводку от корпуса дросселя.
4. Отсоедините ВВ провода от свечей зажигания и высвободите их из промежуточных фиксаторов на корпусе нагнетательной камеры. Снимите крышку распределителя и отведите ее в сторону, не отсоединяя ВВ провода.
5. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, ослабьте болты крепления верхней секции впускного трубопровода. Снимите верхнюю нагнетательную камеру вместе с подсоединенным к ней корпусом дросселя. Отсоедините шину заземления, подведенную к нижней части нагнетательной камеры. Двигаясь от центра к краям, выверните крепежные болты нижней части камеры.
6. Перед установкой верхней секции тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода, верхней и нижней частей нагнетательной камеры. Полностью удалив с поверхностей следы старой прокладки и герметика, протрите их смоченной в растворителе ветошью.
7. Наденьте на шпильки впускного трубопровода новую прокладку, затем посадите сверху нижнюю часть нагнетательной камеры и, двигаясь от краев к центру, затяните крепежные болты с требуемым усилием.
8. Посадите на нижнюю камеру уплотнительную прокладку и установите верхнюю часть камеры. В строго определенном порядке затяните болты крепления верхней камеры с требуемым усилием.
Нижняя секция впускного трубопровода
1. Снимите верхнюю секцию трубопровода.
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости, CTS, электромагнитного клапана управления функционированием клапана мощности, электромагнитного клапана EGR и датчика температуры EGR.
3. Промаркируйте и отсоедините все мешающие демонтажу нижней секции трубопровода вакуумные шланги.
4. Снимите с трубопровода топливную магистраль с инжекторами впрыска (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Выверните крепежные болты и отсоедините от обращенного к трансмиссии торца трубопровода трубки охладительного тракта.
6. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты/гайки крепления трубопровода.
7. Если трубопровод "прикипел" и не поддается отделению от головок цилиндров, обстучите его молотком через деревянный брусок.
Внимание! Ни в коем случае не поддевайте трубопровод рычагом под сопрягаемую поверхность.
8. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода и головок цилиндров, полностью удалив с них следы материала старой прокладки и герметика и протерев затем смоченной в ацетоне ветошью.
9. Прежде чем приступать к установке новых уплотнительных прокладок и трубопровода, проверьте состояние проложенных под ним трубок охладительного тракта. Установите прокладки и трубопровод, - проследите за правильностью размещения компонентов на направляющих штифтах. Наверните крепежные гайки.
10. В строго определенном порядке в три этапа затяните крепеж трубопровода с требуемым усилием.
Примечание. Усилия затягивания гаек отличаются от усилий затягивания болтов.
12. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек топлива, охлаждающей жидкости и потерь разрежения.
Снятие и установка выпускных коллекторов
4.2.10 Снятие и установка выпускных коллекторов / Nissan Maxima QX
Снятие и установка выпускных коллекторов
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
Порядок выполнения
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз. 3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера. 4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Снимите с коллектора термозащитный экран.
6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки. 7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов. 8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.
10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.
11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.
Порядок выполнения
1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. 2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора. 3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления. 4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием. 5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. 6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Ниссан Максима А32 замена v6 2000 на v6 3000 .
Ниссан максима снятие кпп без подьемника и ямы.
Nissan Maxima QX A33 обзор на опыте,часть 3 из 9-ти
Nissan Maxima QX A33 обзор на опыте,часть 2 из 9
Снятие и установка выпускных коллекторов
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Пропитайте крепеж коллекторов проникающим маслом. 3. Работая под автомобилем, отсоедините от выпускных коллекторов y-образную приемную трубу (“штаны”) системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
1. Снимите с корпуса дросселя приемный воздуховод в сборе с верхней половиной кожуха воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Отсоедините от выпускного коллектора раструб egr.
3. С целью обеспечения доступа к крепежу коллектора снимите кронштейн крепления направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отдайте верхний ряд крепежных гаек.
4. Двигаясь от краев к центру, отдайте нижний ряд крепежа и снимите коллектор с двигателя.
Работая под автомобилем, отдайте крепежные гайки и снимите коллектор.
1. Внимательно осмотрите коллекторы и элементы их крепежа, проверяя компоненты на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. 2. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. Если имели место утечки отработавших газов, оцените неплоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов (воспользуйтесь устанавливаемой на ребро стальной линейкой и щупом лезвийного типа). Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости отдайте коллекторы в проточку. 3. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллекторов. 4. Установите коллекторы и наверните гайки их крепления. 5. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием. 6. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. Не забудьте заменить уплотнительные прокладки при подсоединении приемной трубы системы выпуска отработавших газов к переднему коллектору. 7. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.
Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.
Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.
Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.
Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.
Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.
Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.
ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.
Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.
Поршневые кольца изношены, меняем на новые.
Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.
Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.
В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора: - прокладочный комплект - вкладыши коренные и шатунные - кольца поршневые - натяжитель цепи ГРМ - помпа - недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте - технические жидкости и фильтра
Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.
В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.
Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.
Снятие и установка выпускных коллекторов
Снятие и установка выпускных коллекторов Nissan Maxima QX
Снятие и установка выпускных коллекторов
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз. 3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера. 4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Снимите с коллектора термозащитный экран.
6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки. 7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов. 8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.
10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.
11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.
1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. 2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора. 3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления. 4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием. 5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. 6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Видео про "Снятие и установка выпускных коллекторов" для Nissan Maxima QX
Замена выхлопной системы Nissan Maxima QX - Автосервис Глушак
Сварка крепления для выхлопной системы на ниссан максима
Установка пламегасителей на Nissan. Установка пламегасителей на Nissan в СПб.
Автомобили
Наши услуги по обслуживанию и ремонту выхлопных систем Nissan Maxima (в Гонконге, Бангладеше, Сингапуре, Брунее, Латинской Америке и Карибском бассейне, машина продается как Nissan Cefiro):
замена катализатора Ниссан Максима а32/а33 на пламегаситель (Mg-Race, AWG) с обманкой лямбда-зонда;
установка универсального нейтрализаторов газов Евро-4;
удаление катализатора и ошибок (P0420 - P0430);
диагностика глушителя;
замена составных частей выхлопных систем: гофра глушителя, датчики кислорода (лямбда-зонды), прокладки глушителя, кронштейны, резонатор, приемный коллектор и т.д.
Из-за низкого качества отечественного бензина катализаторы Nissan Maxima очень часто не в состоянии отработать заложенный производителем ресурс. Приходится заменять эти узлы у достаточно новых машин. Мы предлагаем убрать катализаторы из выпускной системы с последующей заменой их на пламегасители с обманками лямбда-зондов. Другой вариант ремонта заключается в использовании универсальных аналогов Евро-3/Евро-4. При равной с оригинальными деталями надежностью они многократно ниже их по стоимости.
Автомобили марки Ниссан успешно продаются по всему миру. Японский производитель не перестает удивлять качественными машинами. Но, совершенству нет предела, как известно. В процессе эксплуатации любая деталь изнашивается. Насколько рано придется осуществить замену или прибегнуть к ремонту, зависит от ответственности водителя, его ухода за транспортным средством. Катализатор Ниссан Максима выходит из строя через 5-10 лет. Это среднестатистический показатель. При хорошем сервисном обслуживании срок можно существенно увеличить. Главное - чтобы катализатор Ниссан Максима а32 ремонтировал настоящий профессионал.
Причины поломки катализатора
Замена или частичный ремонт могут понадобиться по разным причинам. Чаще всего из-за некачественного бензина. Неоптимальное октановое число, наличие ненужных добавок, «разбавленность» топлива негативно влияют на функционирование многочисленных автомобильных узлов. Как следствие, катализатор Ниссан Максима а 33 банально не способен обработать ресурс, на который указывает производитель.
Затягивать с ремонтом или заменой категорически нельзя. Далеко не в каждом случае придется отправляться в магазин за новым устройством. Иногда достаточно установить новую только какую-то конкретную часть, например – резонатор, кронштейны, датчики кислорода, прокладки. Хотя, многие владельцы Ниссан Максима удаление катализатора рассматривают как единственный вариант.
Если и устранять деталь, то необходимо установить более современную модель. Оптимальным вариантом считается монтаж пламегасителя, оснащенного специальными обманками. Второе название – лямбда-зонды. Если выполнено удаление катализаторов Ниссан максима а 33, можно рассмотреть вариант с применением универсальных механизмов, рассчитанных под ЕВРО-4. Несмотря на более высокие показатели качества, использование современных технологий, цена окажется вполне доступной. Стоимость удаления катализатора полностью соответствует качеству оказываемых специалистами услуг и применяемым деталям. Результат оценят наиболее требовательные водители.
На Фото 1 - 4 - замена катализаторов Nissan Maxima A33 3.0 V6 на пламегасители MG-Race
Фото 1
Фото 2. Замена гофры и катализаторов Ниссан Максима A33
Фото 3. Хорошо видно состояние катализатора под днищем машины
Фото 4. Нижний катализатор заменили на многокамерный пламегаситель
Автомобили
Наши услуги по обслуживанию и ремонту выхлопных систем Nissan Maxima (в Гонконге, Бангладеше, Сингапуре, Брунее, Латинской Америке и Карибском бассейне, машина продается как Nissan Cefiro):
замена катализатора Ниссан Максима а32/а33 на пламегаситель (Mg-Race, AWG) с обманкой лямбда-зонда;
установка универсального нейтрализаторов газов Евро-4;
удаление катализатора и ошибок (P0420 - P0430);
диагностика глушителя;
замена составных частей выхлопных систем: гофра глушителя, датчики кислорода (лямбда-зонды), прокладки глушителя, кронштейны, резонатор, приемный коллектор и т.д.
Из-за низкого качества отечественного бензина катализаторы Nissan Maxima очень часто не в состоянии отработать заложенный производителем ресурс. Приходится заменять эти узлы у достаточно новых машин. Мы предлагаем убрать катализаторы из выпускной системы с последующей заменой их на пламегасители с обманками лямбда-зондов. Другой вариант ремонта заключается в использовании универсальных аналогов Евро-3/Евро-4. При равной с оригинальными деталями надежностью они многократно ниже их по стоимости.
Автомобили марки Ниссан успешно продаются по всему миру. Японский производитель не перестает удивлять качественными машинами. Но, совершенству нет предела, как известно. В процессе эксплуатации любая деталь изнашивается. Насколько рано придется осуществить замену или прибегнуть к ремонту, зависит от ответственности водителя, его ухода за транспортным средством. Катализатор Ниссан Максима выходит из строя через 5-10 лет. Это среднестатистический показатель. При хорошем сервисном обслуживании срок можно существенно увеличить. Главное - чтобы катализатор Ниссан Максима а32 ремонтировал настоящий профессионал.
Причины поломки катализатора
Замена или частичный ремонт могут понадобиться по разным причинам. Чаще всего из-за некачественного бензина. Неоптимальное октановое число, наличие ненужных добавок, «разбавленность» топлива негативно влияют на функционирование многочисленных автомобильных узлов. Как следствие, катализатор Ниссан Максима а 33 банально не способен обработать ресурс, на который указывает производитель.
Затягивать с ремонтом или заменой категорически нельзя. Далеко не в каждом случае придется отправляться в магазин за новым устройством. Иногда достаточно установить новую только какую-то конкретную часть, например – резонатор, кронштейны, датчики кислорода, прокладки. Хотя, многие владельцы Ниссан Максима удаление катализатора рассматривают как единственный вариант.
Если и устранять деталь, то необходимо установить более современную модель. Оптимальным вариантом считается монтаж пламегасителя, оснащенного специальными обманками. Второе название – лямбда-зонды. Если выполнено удаление катализаторов Ниссан максима а 33, можно рассмотреть вариант с применением универсальных механизмов, рассчитанных под ЕВРО-4. Несмотря на более высокие показатели качества, использование современных технологий, цена окажется вполне доступной. Стоимость удаления катализатора полностью соответствует качеству оказываемых специалистами услуг и применяемым деталям. Результат оценят наиболее требовательные водители.
На Фото 1 - 4 - замена катализаторов Nissan Maxima A33 3.0 V6 на пламегасители MG-Race
Фото 1
Фото 2. Замена гофры и катализаторов Ниссан Максима A33
Фото 3. Хорошо видно состояние катализатора под днищем машины
Фото 4. Нижний катализатор заменили на многокамерный пламегаситель
