Как снять впускной коллектор опель зафира

Обновлено: 05.07.2024

Чистка впускного коллектора Z19 DT (120 л.с.)

Запись будет про мою любимую машинку Опель Зафира белого цвета!

Появилась проблема — пропала тяга на разгоне, появился черный дым, который пропадал на повышенных оборотах. Все эти признаки указывали на недостачу воздуха и плохое смесеобразование. Была сделана компьютерная диагностика, проверка форсунок на слив по обратке. Форсунки оказались в довольно не плохом состоянии, турбина в исправном состоянии и клапан егр был рабочий! Ошибки по двигателю отсутствовали.

Выбрал солнечный денек и решил посмотреть, как обстоят дела во впускном коллекторе! Снял патрубок от дроссельной заслонки и саму дроссельную заслонку. И вот, что я там увидел!

Можно только представить, что твориться во впускном коллекторе!)))

Выбор нет))), делать, значит делать!
Будем обеспечивать доступ к коллектору, который крепиться к ГБЦ посредством шпилек и гаек!

Снимаем клапан ЕГР и демфер импульсов давления топлива, отсоединив топливные шланги обратки.

Далее отсоединил все разъемы жгута, освободил жгут от зажимов и отвел его в сторону! Откручиваем трубку охлаждающей жидкости от коллектора (сверху), топливные трубки от форсунок и топливной рампы, а также топливную трубку от рампы и ТНВД! Снимаем топливную рампу — крепиться шпильками. Откручиваем болты крепления теплообменника отработавших газов!

Проделав вышеописанные манипуляции, открывается доступ к гайкам крепления впускного коллектора! Но появляется одно НО! Две гайки крепления находятся под ТНВД. Одну гайку видно сверху, а вот вторую — только на ощупь или с помощью зеркала!

Снимаем топливный насос высокого давления!
Дабы не снимать ремень ГРМ, я зафиксировал шкив топливного насоса болтами, открутил гайку вала насоса! Откручиваем насос от кронштейна (три гайки) и вынимаем топливный насос из шкива и шпилек! Достается со шпилек с трудом, необходимо крутить, вертеть и найти оптимальное положение, чтобы его достать!)

Всё, можно откручивать сам коллектор! Откручиваем все гайки крепления коллектора, доступ есть, откручиваются без проблем! И кажется осталось дело за малым — снять его и почистить! Но появляется еще одно НО!)))) Не снимается коллектор со шпилек — мешает кронштейн ТНВД!)))))

На следующий день ремонта пришлось выкручивать все шпильки крепления коллектора! Откручивал с помощью двух гаек на зажим! И вот этот коллектор у меня в руках!)))

Нагара в коллекторе конечно было не мало!) Тут приехал друг посмотреть что и как (знает, когда приезжать) и согласился помочь мне его помыть! Мыли бензином и зубной щеткой, потом, с помощью компрессора и пистолета под гравитекс, все смыли! Коллектор начал просвечиваться через впускные каналы!))))

Сборку делал в обратной последовательности! При сборке никаких подводных камней больше не встретил!
При сборке заглушил клапан ЕГР! Через пару дней съезжу отошью программно ЕГР! Сажевого нет!
После сборки прокачал топливную систему насосом и завел авто!

Итог проделанной работы: двигатель заработал совершенно по другому, как говориться "вздохнул полной грудью", появилась тяга с низов, мотор раскручивается быстрее, авто разгоняется легко! Черный дымок на разгоне конечно небольшой присутствует, но думаю если прогнать хорошенько — исчезнет данная напасть!

Постарался все изложить в полном объеме! Если что забыл, спрашивайте — добавлю!

Снятие впускного коллектора

Я когда первый раз снимал тоже очково было,нет там ни чего страшного,отключаешь массу,отсоединяешь провода от катушек,снимаешь вместе с кронштейном,держиться на 3 болтах,два за катушками,один на лобовине,снимаешь фишки с ДПДЗ,с клапана ХХ,МАР-сенсора,температурного датчика в коллекторе,(рядом с МАРом) снимаешь гофру с впускного коллектора,откручиваешь трубку ЕГР от клапана,который на коллекторе ключом на 22,отсоединяешь все вакуумные шланчики,вакуумный клапан который стоит над ЕГР (большой круглый,к нему идет трубка с электро клапана,вторая с низу в корпус ЕГР)тоже снимаешь ,иначе болт неудобно крутить,отсоединяешь тосольные шланчики от корпуса дросельной заслонки,и вроде всё,откручиваешь впускной коллектор,по краям две гайки,остальные болты,после того как открутил приподнимаешь его и поворачиваешь по часовой стрелке(там для этого специально передняя шпилька короче)иначе упираеться в моторный щит. Вытаскиваешь аккуратно чтоб провода не оторвать.Вроде всё написал,у меня на это минут 30 ушло.Там всё понятно.

Пасиба ОГРОМНЫЙ Очень четкое описание последовательности действий, даже надежда во вне зашевелилась, что смогу P.S. Сейчас картиночки по форуму смотрю для отождествления используемых вами сокращений с визуальным рядом,может у кого есть схемка с обозначениями?

Пасиба ОГРОМНЫЙ Очень четкое описание последовательности действий, даже надежда во вне зашевелилась, что смогу P.S. Сейчас картиночки по форуму смотрю для отождествления используемых вами сокращений с визуальным рядом,может у кого есть схемка с обозначениями?

Я когда первый раз снимал тоже очково было,нет там ни чего страшного,отключаешь массу,отсоединяешь провода от катушек,снимаешь вместе с кронштейном,держиться на 3 болтах,два за катушками,один на лобовине,снимаешь фишки с ДПДЗ,с клапана ХХ,МАР-сенсора,температурного датчика в коллекторе,(рядом с МАРом) снимаешь гофру с впускного коллектора,откручиваешь трубку ЕГР от клапана,который на коллекторе ключом на 22,отсоединяешь все вакуумные шланчики,вакуумный клапан который стоит над ЕГР (большой круглый,к нему идет трубка с электро клапана,вторая с низу в корпус ЕГР)тоже снимаешь ,иначе болт неудобно крутить,отсоединяешь тосольные шланчики от корпуса дросельной заслонки,и вроде всё,откручиваешь впускной коллектор,по краям две гайки,остальные болты,после того как открутил приподнимаешь его и поворачиваешь по часовой стрелке(там для этого специально передняя шпилька короче)иначе упираеться в моторный щит. Вытаскиваешь аккуратно чтоб провода не оторвать.Вроде всё написал,у меня на это минут 30 ушло.Там всё понятно.

Почитал сегодня как че делается,у себя тоже почистил,срани выгреб жуть)) но зато,вроде, шустрее машинка стала. Интересно,как часто этот коллектор надо чистить? машина 2000 г пробег 204 т км, до меня туда кто-нибудь ползал или нет?

Если у тя дизель то каждые 30-35 тыс км желательно чистить.

Прикрепленные изображения

черный дым при таких оборотах при резкой подаче топлива на дизелях-это нормально

Opel Astra Клуб

Началось все с появления дерганий около 2500 оборотах на первой второй передаче, сейчас и на третьй проскакивает. Почистил, ЕГР, дроссель. на пол дня что-то поменялось, дальше снова и хуже.
Заглянув под дроссель картина выглядит ужасающе.

Решил снять впускной коллектор и почистить его. Практически все поснимал, паррелельно обнаружил, что на обратке топлива (вроде как она )Прикрепленное изображение резиновый шланг треснул и возможно через него все это засосало грязи. Да и масла последний раз налил 0W40 и его погнало через все щели, вот может и набежало и нагорело.

В итоге все же снял форсунки с рейкой и впускной коллектор. Все хода впускного патрубка покрыты слоем жирно-маслянного нагара. страшно подумать что теперь у меня на цилиндрах.

Вот и вопрос, стоит ли снимать еще и патрубок и чистить или можно его так протереть с карбклинером (страшно лишь), что грязь может поскатываться вниз к цилиндру.
Теперь так же вопрос с уплотнениями. форсунки, нужно ли обязательно менять на них прокладки? впускной коллектор, его садить только на прокладку, или лучше еще герметиком пройти. Так же верхняя клапанная крышка, ее садить только на прокладку или гермтиком еще проходить? Какой герметик бы посоветовали?

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие и установка выпускного коллектора Opel Astra

Снятие и установка выпускного коллектора

Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Отсоедините рукав поддачи подогретого воздуха от патрубка выпускного коллектора, выверните крепежные болты и снимите патрубок.
Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания первого, второго и третьего цилиндров. Освободите и снимите с коллектора термозащитные экраны свечей, - воспользуйтесь специальной головкой КМ-834.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор вместе с уплотнительной прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Проверьте шпильки крепления коллектора на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений, повреждений, в случае необходимости произведите замену.
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей, уложите новую уплотнительную прокладку.
Установите коллектор, наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Смажьте резьбовую часть термозащитных экранов высокотемпературной смазкой, заверните экраны и затяните их с требуемым усилием. Установите наконечники свечных проводов.
Установите на коллектор патрубок, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Установите рукав подачи подогретого воздуха.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.
Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).

Двигатели 1.4 и 1.6 л DOHC

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку. Выверните три крепежных болта и снимите термозащитный экран.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор с прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Установите коллектор на свое штатное место (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите новую прокладку между коллектором и приемной трубой системы выпуска отработавших газов, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Ослабьте хомут и отсоедините от корпуса термостата большой шланг.

Выверните три крепежных болта и снимите с коллектора термозащитный экран.

Выверните болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отклоните трубку в сторону.

Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.

Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите на место термозащитный экран (нижний болт короче остальных), подсоедините к термостату шланг охладительного тракта. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
Установите защитный кожух двигателя.

Снимите с головки цилиндров две транспортировочных проушины.
Отсоедините от головки передний шланг системы охлаждения, - не отсоединяйте трубку.
Выверните крепежные винты и снимите термозащитный экран.
Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.
Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Установите на коллектор термозащитный экран, вверните болты его крепления и затяните их с требуемым усилием.
Подсоедините к головке цилиндров переднюю трубку системы охлаждения.
Установите на головку цилиндров транспортные проушины, - проследите за надежностью затягивания болтов.

Видео про "Снятие и установка выпускного коллектора" для Opel Astra

Замена шпилек - выпускной коллектор Opel Astra H Замена выпускного коллектора Зафира B (нестыковка) Opel Astra G - Как снять впускной коллектор (twinport)

Vectra Club Russia

Косяк, как и беда, не приходит один :). В аккурат после замены датчика дифференциального давления DPF погорела свеча накала. Полез менять — нашёл валяющуюся тягу вихревых заслонок. Втулки на тяге разбиты, сами заслонки вверх-вниз по полсантиметра ходят. Попадос, короче, на замену впускного коллектора. Почитал TIS2000, решил сам менять. Заказал у слесаря съёмник для шкива ТНВД с вала онного же :) .

Собственно,предварительно были куплены :
1. Коллектор PIERBURG 7.00373.12.0

2. Прокладка ЕГР 5851374
3. Прокладка дросселя 825718
4. Гайка шкива ТНВД 5636948
5. Гайка коллектора 9шт. 5850770
6. Гайка ТНВД 3шт. + шайба 3шт. (в итоге поставил старые — в оригинале были монолитные, такие как и для коллектора)
7. Тяга - «моторчик вихревых заслонок-коллектор» 5850540 ( 10евро, но не зря — старая была с люфтом)

8. Прокладка коллектора (неоригинал,на ней не было "лепестков" для прищёлкивания к коллектору, что впрочем не помешало сперва надеть её на шпильки, а затем уже коллектор)

Может можно и не снимать, но я снял защиту двигателя.
1. Сливаем антифриз

2. Долой корпус воздушного фильтра

3. Поддомкрачиваем двигатель

4. Снимаем опору двигателя и защиту ремня ГРМ

а

5. Потом всякие мелочи сверху— трубки вентиляции катера, вакуумника, трубка с расширительного бачка, датчик давления наддува, всевозможные штекера.
6. Снимаем ЕГР и дроссель. (не фоткал, всё наглядно)
7. Немного заморочно снять маслоуловитель (практически не видно и трудно подлезть к болтику (красный кружок, головка на 13 + гибкий удлинитель)

8. Проворачиваем коленвал (по часовой), чтобы через 2 отверстия в шкиве ТНВД вкрутить стопорные болты (М6-40мм, длина резьбы 10мм (из TIS2000)). Откручиваем гайку на валу ТНВД. Ставим съёмник (тоже М6).

9. Откручиваем 3 гайки ТНВД, делаем лёгкий чпок съёмником :). . Не потеряйте шпонку, выходит вместе с валом . Тряпочка под шкив и под насос не помешает.
Снимаем насос и выкручиваем одну шпильку.

10. Всё, путь открыт :). Долой 9 гаек, и вот зверь повержен ! :)

При вытаскивании коллектора не забыть отстегнуть штекер от моторчика вихревых заслонок. Кстати, по TIS2000 и пр.мануалам этот моторчик надо менять на новый вместе с коллектором, а стоит он немногим дешевле коллектора. Поспрашивал у знакомого с СААБ сервиса, они не меняют. Ну и я не менял, переставил старый и всё работает. На свои 90град заслонки поворачиваются. Кстати, на новом коллекторе заслонки пласстмассовые. Слышал байку, что типа металлические бывало улетали в цилиндр со всеми вытекающими.
11. По ходу работы будет много быстрозажимных хомутиков на шлангах. Спец.щипцов у меня,естественно, нету. Очень выручили гвоздодёр (для снятия) и вот такие круглогубцы для защёлкивания хомутика.

12. Затяжка гаек при монтаже:
- коллектор : 25 Нм
- ТНВД : 25 Нм
- шкив ТНВД : 50 Нм

Делал в гараже с ямой, на демонтаж-монтаж ушло 8 часов.

Ну и парочка фоток без комментариев

Как снять впускной коллектор на 124 двигателе

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Очистка впускного коллектора и промывка форсунок бензиновых и дизельных двигателей без разбора

Когда нужно проводить сервис индукционной системы

Если у вас возникли такие симптомы, как неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, провалы при резком нажатии на педаль газа, потеря мощности, увеличенный расход топлива, тяжёлый запуск на холодную, грязный выхлоп, нужно срочно обращаться к специалисту техцентра, чтобы выяснить причину данных неисправностей. Как правило, причин может быть две:

Естественный износ или повреждение таких деталей двигателя, как поршневые кольца, сами поршни, клапана, в особенности у автомобилей с большими пробегами.
Чрезмерное образование лаковых и карбоновых отложений(нагара) во впускном коллекторе, клапанах, на дроссельной заслонке, закоксовывание компрессионных и маслосъёмных колец.

Очень часто мастера автосервисов приговаривают автомобиль к капитальному ремонту, не разобравшись в истинных причинах неисправности. А ведь достаточно часто проблемы возникают по причине №2 и опытный специалист должен обязательно заглянуть в цилиндр при помощи эндоскопа, и если не обнаружено повреждений ЦПГ (цилиндропоршневой группы), а видны сильные карбоновые отложения, посоветовать провести промывку впускного коллектора.

Так выглядят карбоновые отложения на клапанах.

Что же такое сервис индукционной системы

Говоря простыми словами, это сервис по очистке впускного коллектора и топливной системы. При чём промывка впускного коллектора проводится без снятия (безразборный метод)

Сервис индукционной системы по технологии BG проводится с применение профессионального оборудования BG VIA 9290-500 и промывочных жидкостей BG.

На первом этапе происходит очистка впускного коллектора и клапанов от нагара. Отсоединяется корпус воздушного фильтра и при работающем на оборотах 1300-1500 оборотов двигателе, через специальную форсунку с гибким держателем, распыляется промывка BG206 с расстояния 2-4 см прямо на дроссельную заслонку. На одну промывка впускного тракта расходуется 650-975 мл сольвента. Для усиления эффекта в качестве сольвента можно использовать смесь из промывок BG 206 и BG 211 из расчёта 2/1. Смысл процедуры заключается в размягчении нагара под действием сольвента и методом периодически прогазовок до 2000-2500 об/мин срыв его со стенок коллектора. Метод абсолютно безопасен, так как размягчённый нагар отслаивается мелкими частицами и благополучно сгорает. После завершения работ корпус воздушного фильтра возвращается на своё штатное место. В него устанавливается воздушный фильтр, и автомобиль запускается. После промывки впускного коллектора автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Очистка впускного коллектора без разбора рекомендуются и автомобилям с дизельными двигателями.

Второй частью сервиса индукционной системы является промывка топливной системы. Она производится при помощи того же аппарата BG VIA 9290-500. На автомобиле отключается бензонасос, перекрывается обратка, аппарат подключается непосредственно в подкапотном пространстве к топливной рампе при помощи специального адаптера. Предварительно проверяется герметичность собранной системы. В колбу наливаем промывку для двигателей прямого впрыска BG201 или смесь из BG 210 и BG 211 из расчёта 2/1. На аппарате устанавливается необходимое давление, и запускается двигатель автомобиля уже на промывочном сольвенте. Промывка проходит до полного исчерпания сольвента в аппарате. После исчерпания сольвента отключается оборудование и подключается бензонасос и обратка. Так же для укрепления результата в бак необходимо добавить банку промывки топливной системы BG208. Как и на первом этапе по завершению промывки автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Последним завершающим этапом является удаление ошибок ECU, сканирование автомобиля и оценка результатов сервиса. Максимальный результат достигается после полного исчерпания смеси топлива и BG208 в топливном баке.

Подробнее о сервисе индукционной сиситемы BG в этом видео

Пример промывки системы впуска

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

стальные;
алюминиевые;
пластиковые;
с изменяемой геометрией;
с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
с турбонаддувом;
с точечным впрыском топлива и др.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

одноплоскостные;
двухплоскостные.

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Это интересно: Как классифицируется фильтрующий элемент

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Установка впускного коллектора другой модификации не гарантирует улучшения показателей двигателя. Обычно такие детали проектируются вместе с ним.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Оперативная замена фазовращателей Опель Астра H (Н) Z16XER (фазорегуляторов)

Пытался понять почему дизелит машина, тут же задавался вопросом, почему все рекомендуют снять сеточки с фазорегуляторов?

Почему при долгом простое машины (от 2 часов и более) слышен металлический шум при запуске?

Советов много. Кто то меняет шестерни распредвалов, Хотя честно я так и не понял как определить что они износились. Грамотно и доходчиво ответить на этот вопрос никто не может. У меня висела ошибки по выпускной шестерни, после замены обратного клапана и сброса ошибки, ошибка больше не появилась.

Лично мое мнение не достаточное давление масла в двигателе. Отчасти я оказался прав. Спасибо большое borri1 Подсказал, посоветовал. Дизиления нет. Причиной оказался обратный клапан, установленный под масляным фильтром.

Легкий металлический шум при запуске все таки остался. попытаюсь решить эту проблему сменой масла на другое в данный момент (GM — бельгия) А дизиления нету )))

Клапан который якобы не продается на наш авто, на самом деле продается. ток на форды ))) отлично подходит.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров нужно проводить раз в 100 000 км подбором «стаканчиков».

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.

Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.

Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

ВНИМАНИЕ! Некоторые неопытные специалисты автосервиса «дизиление» двигателя принимают за неисправность гидрокомпенсаторов, которых нет на этих автомобилях.

Замена фазорегулятора опель зафира

Машину приобрел 2 месяца назад. При осмотре машины было выявлено громыхание шестерен при холодном запуске, а на горячую было все отлично.

Поездив первые несколько тысяч километров я заметил периодическое пропадание тяги мотора.
Ошибки 1463, 1161. Диагноз-замена шестерен.

Также был выявлен приличный масложор. Скорее всего слежены маслосъемные кольца. Была проведена процедура раскоксовки колец Лавром. Далее мыл мотор димексидом. Измерял давление масла через порт в середине головы. Манометр показал 2 атм на горячую. Эти процедуры старался провести перед заменой шестерен на новые. Несколько раз менял масло (через 2к км масло становилось очень грязным). Двигатель, который работал на масле GM dexos2 все время, оказался очень грязным внутри. Отложения под клапанной крышкой на фото:

Разжившись опкомом, периодически стирал ошибки из памяти и контролировал появление новых. Была выявлена постоянно висящая ошибка 1161 (несоответствие фазы впускного распредвала заданному углу). При считывании, показания значения углов оказались следующими:
1)на холодную, при утреннем пуске мотора, шестерни держат угол 120 и -100 градусов
2)нагреваясь до 80 и более цельсиев, угол положения шестерен сдвигается к 141 и -121 градусов соответственно. При увеличении оборотов двигателя происходит какое-то изменение углов. Хаотичное.
3)при рабочей температуре мотора 105С шестерни стабильно держат углы 141 и -121 градус, несмотря на обороты мотора.

Все же надежда, что именно шестеренки косячат…

Наконец, собравшись с мыслями, финансами и временем отправился в сервис. Там, отдавшись в руки профессионалам, были заменены шестерни. Работа была проведена качественно, быстро, мастер молодец.
Несколько фотографий, чтобы вы, уважаемый читатель, не сильно заскучали от этого рассказа:

Сейчас трудно представить себе автомобиль, у которого нет электронного блока управления. Он не только осуществляет контроль над всеми системами, но и активно участвует в регулировании подачи топливной смеси и системы искрообразования. Исключения составляют ретро-машины.

У автомобиля Опель Астра Н для этой цели служит система фазорегулятора. Она устанавливается на машины комплектующимися двигателями Z18XER и Z16XER.

Принцип работы устройства состоит в том, что меняется угол расположения распредвалов под действием давления моторного масла. Оно подается на шестерни, в которых имеются клапаны, управляющиеся сигналами электронного блока управления.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.

Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.

Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.

Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:

механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.

Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.

Гарантийные обязательства и ценообразование

Наличие специальных приспособлений, обученного персонала и качественных запасных частей позволяет производить замену фазорегулятора Опель Астра Н с хорошим качеством.

Все запасные части мы закупаем у производителя и только заводского изготовления. Поэтому мы предоставляем гарантийные обязательства на все выполненные работы и запасные части, а прямые поставки запасных частей позволяют нам устанавливать справедливые и конкурентные цены, которые не превышает среднерыночные.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Фазорегуляторы мотора Z18XER относительно недорогие и обычно проблем не создают.

Ни в коем случае нельзя экономить на масляном сервисе мотора Z18XER (да и других двигателей тоже): сетки-фильтры клапанов, управляющих фазорегуляторами, забиваются и начинаются проблемы.

Теплообменник, предназначенный для быстрого прогрева моторного масла и поддержания его нормальной рабочей температуры, может протекать. Вернее, протекает его прокладка. Теплообменник расположен под впускным коллектором. Симптомы нарушения герметичности прокладки разные, как повезет: эмульсия в расширительном бачке системы охлаждения, течь масла и антифриза наружу из-под корпуса теплообменника. В любом случае, проблему устранять надо, т.к. антифриз примешивается к моторному маслу. Первоначально неприятность случалась к пробегу в 70.000 км и более, и может случиться с новой прокладкой спустя такое же время после замены. Помимо замены прокладок приходится промывать систему охлаждения, менять термостат, т.к. он все равно не прослужит дольше (обычно не более 100 000 км), и менять моторное масло, если есть малейшие признаки попадания в него антифриза.

Пресловутый теплообменник мотора Z18XER: прокладка не отличается долговечностью и дает течь.

Вообще течь масла для мотора Z18XER не характерна, но на ранних экземплярах были гарантийные случаи утечек по по перемычке, на которую опираются распредвалы. По гарантии ее снимали и «клеили» на новый герметик.

Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.

Это хорошо известная проблема, которая в основном характерна для моторов Z18XER (и для Z16XER), которые были выпущены до 13 октября 2008 года. В клапанную крышку встроен канал системы вентиляции картерных газов и резиновая мембрана. Мембрана со временем рвется, что нарушает герметичность системы. Она перестает работать, удаляя газы из картера, и начинает подсасывать их снаружи. В результате нарастает давление газов в картере. Симптомы разрушения мембраны проявляются свистящим шумом (свист издает воздух, всасываемый извне через пробитую мембрану), который прекращается при извлечении масляного щупа и отвинчивании крышки маслоналивной горловины. Блок управления двигателем также фиксирует ошибки с кодами P0105 и P0170. Проблема серьезная, так как, во-первых, в пространство под клапанной крышкой засасывает «нефильтрованный» воздух из моторного отсека. Во-вторых, давление газов в картере выдавливает масло из двигателя, мешает нормальной работе поршневых колец, возникает серьезный жор масла, масло также забрасывается во впуск. В-третьих, нарушается нормальная работа двигателя: обороты плавают, возникают перебои в зажигании с высокой вероятностью поломки модуля зажигания. Из-за разрыва мембраны двигатель может глохнуть сразу после холодного запуска.

Для устранения это проблемы можно разобрать клапан и поменять мембрану на новую, но в этом случае понадобятся умелые руки и инструмент, так как клапан не очень хорошо поддается разборке. Можно просто целиком поменять клапанную крышку на новую или б/у.

Мембрану системы вентиляции картерных газов непросто «выковырять». Обычно люди просто меняют целиком клапанную крышку.

На моторах 1,6 и 1,8 выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, обычно работающих в паре с АКПП при работе на холодную может раздаваться шум поликлинового ремня. Проблема решается заменой обычного шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Примерно до 2007 года не на всех вариантах этих моторов с завода устанавливался шкив генератора с обгонной муфтой.

Ранние экземпляры мотора Z16XER и Z18XER получили неудачные распредвалы, из-за чего двигатели просто перестают заводиться. Суть проблемы в следующем: диагностика показывает ошибки с кодами P0340 или P0365. А причина неисправности кроется в увеличении зазора между датчиком распредвала и серповидным выступом на нем. Зазора должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если зазор больше этих параметров, то распределительный вал необходимо заменить. В результате ЭБУ не считывает положение распредвала. Для устранения неисправности приходится менять распредвал на новый усовершенствованный, который появился на моторах с ноября 2008.

Неприятная особенность ранних экземпляров двигателя Opel Z18XER: напресованные серповидные выступы соскальзывали со своих мест.

Нельзя сказать, что мотор Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Несколько причин, почему двигатель Z18XER не заводится (при этом стартер крутит и подача топлива осуществляется), мы уже упомянули: выход из строя модуля зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов. Также можно указать и такие причины: выход из строя ЭБУ двигателя Z18XER по причине его выгорания из-за проблем с модулем зажигания. Неисправность клемм или контактов проводки датчиков положения распредвалов (их нужно осмотреть и очистить), неисправность датчика охлаждающей жидкости (он дает неверные показания, из-за которых для холодного запуска готовится «горячая» смесь, на которой двигатель не заводится),

Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.

Читайте также:

Как снять впускной коллектор опель зафира

Чистка впускного коллектора Z19 DT (120 л.с.)

Снятие впускного коллектора

Прикрепленные изображения

Opel Astra Клуб

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие и установка выпускного коллектора Opel Astra

Видео про "Снятие и установка выпускного коллектора" для Opel Astra

Vectra Club Russia

Как снять впускной коллектор на 124 двигателе

Очистка впускного коллектора и промывка форсунок бензиновых и дизельных двигателей без разбора

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Виды впускных коллекторов

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Оперативная замена фазовращателей Опель Астра H (Н) Z16XER (фазорегуляторов)

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Замена фазорегулятора опель зафира

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Рекомендации по эксплуатации автомобиля после замены

Гарантийные обязательства и ценообразование