Как снять впускной коллектор пежо 206

Обновлено: 05.07.2024

Как снять впускной коллектор пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две причины неисправности:

Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в системе охлаждения, из-за чего двигатель может подкипать.

После многочисленных экспериментов определить точную причину так и не удалось. Поэтому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно необходимо разбирать механизм ГРМ. В итоге оказалось что нужна замена прокладки головки блока цилиндров.

Необходимые прокладки при снятии ГБЦ PEUGEOT 206

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	9677399780	950
Аналоги
VICTOR REINZ	613371500	840
ELRING	984136	840
AJUSA	10155600	1200

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	349K1	160
Аналоги
VICTOR REINZ	713506800	190
ELRING	258311	195
CORTECO	26644P	310

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	24954	1300
Аналоги
CORTECO	23150P	170
VICTOR REINZ	703114600	210
ELRING	776416	230

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
PEUGEOT CITROEN	80732	700
Аналоги
SWAG	62911809	150
VICTOR REINZ	813963300	400
ELRING	505100	460

Поскольку кроме прокладок нужно сливать охлаждающую жидкость, то позаботьтесь чтобы у вас был свежий антифриз в достаточном количестве. Рабочий объём системы охлаждения 7 литров. Рекомендуемый класс антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм и 24мм;
Отвертки "+" и "-";
- Пассатижи;
- Бита torx T25;
Как заменить прокладку ГБЦ Пежо 206 1.4
- Снимаем с АКБ минусовую клемму
- Освобождаем доступ к ременному приводу
- Разбираем механизм ГРМ
- Сливаем охлаждающую жидкость
- Снимаем корпус воздушного фильтра
- Отсоединяем от ГБЦ все электроразъемы
- Отсоединяем от ГБЦ все вакуумные шланги, патрубки охлаждения, тросик газа
- Откручиваем выпускной коллектор
- Снимаем клапанную крышку
- Откручиваем болты крепления ГБЦ
- Снимаем ось коромысел
- Снимаем ГБЦ
- Проверяем плоскость ГБЦ и блока на искривления
- Очищаем всё от грязи, обезжириваем, выдуваем воздухом отверстия болтов
- Пока снята ГБЦ меняем сальник распредвала
- Устанавливаем ГБЦ на место
- Собираем все в обратном порядке
- Регулируем тепловые зазоры клапанов
- После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, проверяем его работу.
Моменты затяжки резьбовых соединений
- Крышка клапана M6 — 7 Nm;
- Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
- Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
- Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
- Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
- Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
- Впускной коллектор — 20 Nm;
- Свечи зажигания — 28 Nm;
- Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
- Крепление колеса — 90 Nm.
Болты крепления головки блока цилиндров
- Ступень 01 — 20 Nm;
- Ступень 02 — 240°;
Выпускной коллектор
- Теплозащитные щитки — 8 Nm,
- Короткие гайки — 25 Nm,
- Длинные гайки — 16 Nm;
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем искать проблему образования воздуха в системе охлаждения.

Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сразу открываем крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

Теперь будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем переднее правое колесо, используя ключ на 17мм.

Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, указанные стрелками на фото.

И откручиваем два шурупа крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

Теперь отгибаем подкрылок за стойку и получаем свободный доступ к ременному приводу двигателя.

Далее мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. С помощью ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

Перед снятием шкива коленвала рекомендуем установить метку на шкиве и болту, чтобы была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам необходимо открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

При визуальном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не наблюдаем, но для точной проверки, нам необходимо снять помпу и покрутить ее в руках.

Для начала нам необходимо выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем двигатель за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

Прокручиваем двигатель, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор диаметром 8мм. Также рекомендуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

Метка коленвала должна устанавливаться с помощью специальных приспособлений. Но у нас двигатель работает без всяких проблем, поэтому нам будет достаточно установить свою метку на коленвале и ремне.

Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

Теперь будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

И подставив емкость для охлаждающей жидкости, сливаем антифриз и снимаем помпу.

Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

Одну возможную причину неисправности мы исключили. Теперь устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам необходимо отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккумулятора.

Так как расширительный бачок системы охлаждения уже пустой, то мы его сразу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.

С помощью пасатижей или специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.

Потянув вверх корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вместе с отключенными патрубками.

Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.

Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи топлива и рядом от коллектора электроразъем.

Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.

Отсоединяем трос газа, электро разъем катушки зажигания и вакуумный шланг.

Еще один вакуумный шланг необходимо отсоединить сзади впускного коллектора.

Отсоединив всё от впускного коллектора переходим к левой стороне двигателя, возле АКБ. Отсоединяем электроразъемы указанные стрелками.

Отсоединяем еще один электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и кондиционера.

Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Для этого первым делом спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.

Теперь снимаем тепловой экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.

И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.

Также спереди автомобиля необходимо снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.

Также необходимо не забыть открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.

С помощью головки torx E14 откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

Снимаем болты вместе с осью коромысел.

Для снятия ГБЦ необходим помощник. Один, очень неудобный патрубок, возможно снять только когда ГБЦ приподнята. Поэтому один человек приподнимает ГБЦ, а второй снимает патрубок, сняв евро хомут.

ГБЦ снята, осматриваем блок двигателя. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.

Осматриваем старую прокладку, пытаясь найти причину неисправности.

Осматриваем ГБЦ. На ней четко видно место пропуска газов в систему охлаждения. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровная и мы готовим ее к установке обратно на блок цилиндров. Пока головка снята удобно заменить сальник распредвала, если необходимо. Очищаем и обезжириваем посадочное место ГБЦ.

Устанавливаем на блок новую прокладку, предварительно сравнив ее со старой прокладкой.

Устанавливаем ГБЦ на место.

С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.

После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ обязательно необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в обратном порядке.

Тема: Peugeot 206 CC 2.0 EW10 J4

виной может быть
негерметичность впускной системы
ДПДЗ closed 0.6-0.8v fully open 4.0-4.4v
ДАД XX 1.3 v idle.rev up 4.4v
ДТВВ
ЭБУ
КОНТАКТЫ (плохой контакт проводка)
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 3.5 bar (с вакумом)
топливный фильтр
EGR
PXX частенко заедают

ну а что говорит диагностика (сканер)
чадит бензина много льет
или датчики врут. провал тоже датчики и исполнительные мех. форсы
катушку через управление исполнительными механизмами
можно проверить

давление топлива
дaвлeниe cиcтeмы (вaкyyм oтcoeдинeн): 2.5 бap
дaвлeниe cиcтeмы (вaкyyм пoдключeн): 2.0 бap
1. Проверить порядок подключения проводов зажигания.
2. Проверить выходное напряжение зажигания на каждом цилиндре при помощи прибора для проверки искры.
3. Проверить свечи зажигания на чрезмерный износ, неправильный зазор, обожженные электроды или значительные отложения.
1. Проверить работу топливной системы.
2. Провести диагностику работы топливных форсунок.
1. Проверить прокладку системы рециркуляции отработавших газов на утечку или на ослабленную посадку.
2. Проверить работу клапана рециркуляции отработавших газов.
3. Проверить впускной коллектор и выпускной коллектор на наличие заусениц.
1. Проверить установку и натяжение приводного ремня газораспределительного механизма.
2. Проверить компрессию двигателя.
3. Проверить впускной коллектор и выпускной коллектор на наличие утечек.
4. Проверить застревание и утечку клапанов.
5. При необходимости отремонтировать или заменить узлы.
Проблема с PEGET PARTNER 2.0 hdi

вот вы знаете, я торгую машинами уже более 15 лет, я сам их ремонтирую, от двигателей, коробок и мостов, заканчивая рихтовкой и покраской. имею довольно не плохой комплект диагност. оборудования, знаю всех ведущих диагностов города. (это эпиграф)
я, запрещаю, всем своим знакомым автолюбителям читать форумы, в которых из дельных советов только слово "ПОСМОТРИ". Серёже из Кр. Рога спасибо, за дельные советы, ну а в целом.
ну вот нет регулятора давления на рампе форсунок, невозможно вакуум с него снять (хочу огорчить, это не только на пежо случается)
какое подвисание клапанов прямая связь с низкими температурами, одинаково каждое утро работает, клапана одинаково подвисают. бред.(позавчера потеплело и стало намного лучше.)
если говорится, что я проверил все параметры датчиков, я не ОВД 2 посмотрел, я использовал близкие к дилерам приборы, плюс каждый датчик осциллографом прошёл. давление в рампе проверено на всех режимах, и я ведь говорю, что переливает, я же не нюхаю выхлоп у меня альфомитр есть.

я к чему. пежо, да бог с ним, по ходу нашлось, ГРМ чётко в метках, но нужно всас. распредвал провернуть на зуб раньше, и всё пройдёт, я к тому, что заумными, неверными советами, мы (люди професианально занимающиеся ремонтом) заводим в такие дебри любителей, что они и шкивы меняют, и форсунки аммиаком моют, а перепрошивка эбу так это вообще панацея.( НЕ ДАВАЙТЕ ДОМОРОЩЕННЫМ ПРОГРАММИСТАМ ЛОМАТЬ ВАШИ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЗГИ, ЗБОЙ ПРОШИВКИ ЭТО ИЗРЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ ДЕЙСТВО, КОТОРОМУ ЧТО ТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО, ЗАМЫКАНИЕ, ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ВОДА В ЭБУ И Т.Д.) ДОРОГИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ ( дорогие это не фамильярность, вы просто столько денег выкатываете по диагностикам, что дешёвыми вас назвать язык не поворачивается) НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ В СЛОЖНЫХ РЕМОНТАХ ВСЕГДА ЭТО ВЫЛАЗИТ ДОРОЖЕ ЧЕМ ПОЕХАТЬ К СПЕЦУ, КОГДА ЧЕК НЕ ГОРИТ ЕХАТЬ ЧИТАТЬ ОШИБКИ НЕФИГ, ИХ НЕТ, НЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ, В СОВЕТАХ ПОЛОВИНА БРЕДА, А ПОЛОВИНА ТЕХ ВЕЩЕЙ КОТОРЫЕ ВЫ ВСЁ РАВНО НЕ ПОНИМАЕТЕ.
ПРОСТИТЕ, ЗА ТОН. ПРОСТО КРИК. вчера кум приезжал, он бешеный форумчанин опель клуба, а имея опель вектру "С" нужно быть постоянным членом хорошего автосервиса.)))) он просто вчера приехал мыть всас. коллектор, чтоб масло перестало жрать,

Читайте также:

Как снять впускной коллектор пежо 206