Как снять выпускной коллектор kia ceed jd
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Про катализатор Kia Ceed JD и вот это вот все
Катализаторная истерия среди Сидоводов набирает какие-то поистине нездоровые обороты. Только за минувшую неделю и только среди тех, на кого я подписан, пятеро выбили кат. Еще несколько человек так или иначе про это отписались в том духе, что "панека-панека, пора выбивать каты, аааа. 11"
Из следующих тем, лишь в одном случае был намек на необходимость замены катализатора:
Немедленно вспомнился Lancer-клуб, где народ массово выколачивал каталитические блоки из коллекторов в буквальном смысле на пикнике. Да, славное было время. Впрочем, на то были свои причины.
Наиболее адекватные материалы собрал коллега ParboiL на D2 в своей заметке Катализатор прощай и здравствуй новый! FAQ , но у него большей частью про то, что делать. Я же хотел бы зайти с другой стороны: надо ли вообще что-то делать, зачем и почему так происходит. Частично информация пересечется с упомянутой статьей, что естественно. Короче, поехали.
В идеальных условиях, блок катализатора практически вечная деталь, т.к. его активный слой не тратится во время работы. Почему же тогда вообще возникла паника по поводу этих самых блоков? Дело в том, что нейтрализатор достаточно хрупок (особенно керамический, который и установлен в выпуске Сида). Он страшно не любит перегрева (есть мнение, что керамические блоки рассчитаны на температуры около 850С, металлические - 1100С), резких перепадов температуры (окунуть нагретый выхлоп в лужу), ударов и горения в нем паров бензина. От такого воздействия нейтрализатор может рассыпаться или оплавиться. Попавшие на поверхность сот вещества (такие как несгоревшее масло, сажа или свинец из этилированного бензина) выводят катализатор из строя: активное вещество изолируется от выхлопных газов. Забитый сажей или оплавившийся катализатор затрудняет работу мотора: двигатель не развивает обороты, в пиковом случае он может перегреться. А еще в него могут залететь керамические крупинки рассыпавшихся сот катализатора, которые угробят поверхность стенок цилиндров.
Отчего так происходит? Версии две. Первая заключается в следующем : "Попадание выхлопных газов возможно в фазе перекрытия клапанов. Другими словами: когда поршень пошел вниз (впускной клапан только начал открываться), а выпускной - еще не закрылся." Вторая идея тесно связана с первой, но в ней присутствует мысль о том, что снижение пропускной способности сот способствует росту противодавления в выпускном коллекторе, и вот оно-то как раз "заталкивает" керамическую крошку в цилиндры.
Таким образом, шанс попадания частиц катализатора в цилиндры есть, но он не слишком велик и возрастает только с забитым или оплавленным катализатором.
Нужно ли выбивать катализатор?
Теперь, о том, как вообще понять, что с катализатором что-то не так? В случае если он начинает создавать препятствие на пути выхлопа, мотор теряет динамику. В критических случаях он также не сможет набирать обороты выше, примерно, 3 тысяч. Немногие описывают точные симптомы (что еще раз говорит о том, что у страха глаза велики и проблема сильно преувеличена), однако на сниженную эффективность катализатора недвусмысленно намекает ошибка p0421 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) - эффективность прогрева катализатора ниже пороговой. Ошибку можно считать практически любым сканером от ELM 327 до мультимарочного Delphi DS150e или Autocom . Как вариант - может возникнуть ошибка P2096 - Post Catalytic Fuel Trim System Too Lean - ошибка корректировки топливной смеси/смесеобразования. Такие ошибки - это симптом тревожный, но не 100% гарантия умирания катализатора.
Кроме того, можно оценить данные о напряжении на втором датчике кислорода, стоящем за катализатором. Идеальный случай - когда он представляет собой ровную линию. Для этого понадобится простейший сканер типа ELM 327 , который стоит сущие копейки и любая программа, умеющая интерпретировать данные в виде графика. Однако стоит держать в уме, что по-уму такая диагностика должна подтверждаться проверкой ОГ газоанализатором. Потому как некоторые прошивки ЭБУ двигателей воспринимают увеличение доли кислорода в выхлопе после бензинов с МТБЭ как сигнал о недостаточной эффективности катализатора.
В отсутствие газоанализатора, второй железобетонно-достоверный способ (который несколько трудозатратнее и стоит чуть дороже варианта с ELM 327) оценить реальное состояние катализатора - осмотреть его эндоскопом , выкрутив первый лямбда-зонд. Образцово-показательный осмотр катализатора провел, например, richi8588 . Если все в порядке, выбивать работающий катализатор бессмысленно.
Наконец, давайте поговорим про профилактику. Система здесь очень проста: не перегревать, не ударять, зажигание не пропускать. С первыми двумя все понятно, а с третьим - чуть поясню: особо пристальное внимание стоит уделить работоспособности свечей зажигания также не стоит экономить на бензине (любая брендовая заправка в помощь). Нежелательно также ездить "на парах" с минимумом бензина в баке и заводить машину "с толкача" в мороз (да и вообще долго "маслать", если не завелась с 2-3 попыток). В вышеупомянутом случае с кончиной катализаторов на Лансерах, был виноват масложор, к которому были склонны моторы 1,6.
С другой стороны, если кат все-таки умер? Однозначно его нужно демонтировать, т.к. лишняя нерабочая деталь (да еще и потенциально опасная для мотора) ни к чему. Ставить ли на его место универсальный? Каждый решает сам. Многие советуют заменить блок нейтрализатора пламегасителем, размеры Ø100-110х90мм (штатные соты имеют диаметр рабочей части в 105мм). Опираясь на опыт Лансероводов, скажу, что его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Выхлопной трубе абсолютно без разницы - есть пламегас или нет (сомнительно, чтобы корейцы делали выхлоп из жести). Совершенно точно после удаления катализатора потребуется либо программное отключение опроса второго лямбда-зонда, либо установка механической обманки.
Вкратце вот так. Здоровья вашим железным коням и не тратьте деньги понапрасну, помните про золотое правило: "Не мешай механизму работать!"
Снятие и установка выпусного коллектора (катколлектора)
В системе установлен каталитический нейтрализатор отработавших газов, объединённый с выпускным коллектором (катколлектор). Возможной причиной выхода из строя катколлектора может быть применение этилированного бензина и нерекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.
Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора установлена уплотнительная прокладка из прессованного термостойкого материала, армированного сталью.
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 19», , на 22, торцовая головка «на 14».
1. Снимите защиту картера и передний брызговик двигателя
2. Снимите декоратвеный кожух двигателя
3. Снимите верхний термоэкран катколлектора.
4. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Разъедините колодки датчиков концентрации кислорода и снимите колодки с кронштейна.
6. Отверните две гайки крепления фланца катколлектора к сильфону разъедините фланцы и снимите прокладку
Перед отворачиванием гаек крепления фланца приемной трубы к катколлектору очистите металлической щеткой от грязи и ржавчины выступающие резьбовые концы шпилек и обработайте их легкопроникающей смазкой.
7. Выверните четыре болта крепления..
8. . и снимите кронштейн.
9. Выверните верхний управляющий датчик концентрации кислорода.
10. Выверните четыре болта крепления термоэкрана.
11. и снимите его
12. Отверните девять болтов крапления фланца катколлектора к головке блока цилиндров.
13. . и извлеките катколлектор из моторного отсека.
14. Снимите со шпилек металлоармированную прокладку
15. Установите катколлектор и его снятые детали в порядке, обратном снятию.
Конвертер Киа Сид поддерживает заявленный производителем класс экологичности.
Рассмотрим особенности каталитических нейтрализаторов Kia Ceed ED (первого поколения) и JD (второго поколения). А также, как выполняется замена, и к чему приводит удаление катализатора Киа Сид.
Нейтрализатор Kia Ceed CD – 3 поколение
У водителей третьего поколения корейского автомобиля гольф класса меньше поводов для переживаний о катализаторе.
По сравнению с крайне малым сроком гарантии на конвертер у второго поколения у третьего Киа Сид (2018, 2019, 2020, 2021…) гарантийные обязательства на элементы выхлопной системы производитель продлил до 3 лет или 100,000 км.
Эта информация указана на официальном сайте Kia (https://www.kia.ru/service/warranty/).
Катализатор Киа Сид JD
До рестайлинговая версия Kia Ceed II (2012, 2013, 2014 и 2015 года) комплектовалась одним катализатором, смонтированным в систему выпуска (в катколлекторе). На обновленных моделях Киа Сид второго поколения, начиная с осени 2015 года, два каталитических нейтрализатора. После второго дополнительного элемента не предусмотрен датчик кислорода. В связи с этим выход из строя этого узла не сопровождается работой сигнализации о неисправности на бортовом компьютере. Оценить уровень работоспособности дополнительного катализатора можно посредством эндоскопа с камерой. С ним редко возникают проблемы.
Примерно с 2013 по 2016 гарантия на каталитический конвертер корейских автомобилей была просто смешной – 1000 км.
Каталитический нейтрализатор Kia Ceed ED
Каталитический нейтрализатор Киа Сид 1 поколения (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года) снижает токсичность отработавших газов до уровня Евро-4. Он сопряжен с выпускным коллектором.
Начиная с 2010 года, отмечается низкое качество керамики задействованной в конверте. Что со временем приводит к повреждению цилиндров, повышенному потреблению масла мотором, снижению компрессии.
Проблема развивается из-за близкого монтажа катализатора к мотору. Накопленная в результате осыпания керамических сот фарфоровая крошка и пыль засасывается в шатунно-поршневую группу. В дальнейшем происходит их смешивание с моторным маслом, что сопровождается разрушительным воздействием на хон стенок цилиндров.
Всасывание частиц грязи через открытый выпускной клапан происходит в момент запуска мотора. При этом обратная тяга через выпускной коллектор создаётся опускающимся вниз поршнем.
Что разрушает катализатор, каков срок службы в реальных условиях, чем опасен неисправный конвертер
В идеальных условиях каталитический нейтрализатор может работать почти вечно, ведь он не расходуется во время дожигания вредных веществ в выхлопе.
Но на устройство сильно влияет качество топлива и условия эксплуатации.
К отрицательным эксплуатационным показателям, приводящим к замене катализатора Киа Сид 2014 (JD), относятся:
- продолжительная работа силовой установки на холостом ходу;
- нарушение искрового промежутка и нагар на свечах зажигания;
- чрезмерное потребление моторного масла;
- динамичная езда на непрогретом двигателе.
В результате конвертер может выйти из строя на различных показателях пробега, но нередко это происходит к сорока, пятидесяти тысячам километров. При этом замена по гарантии, как правило, не выполняется. Производитель ссылается на низкое качество используемого топлива.
Неисправный катализатор требует своевременной замены или удаления. Иначе может потребоваться капитальный ремонт ДВС.
Правильное удаление каталитического нейтрализатора
Для замены вышедшего из строя катализатора на Киа Сид используют два основных способа.
Первый вариант менее затратный, но сопровождается следующими отрицательными моментами:
- Увеличивается нагрузка на все элемента выхлопного контура. Как правило, в первую очередь прогорает гофра глушителя, смонтированная за выхлопным коллектором.
- Kia Ceed работает с повышенной шумностью, даже на холостых оборотах.
Второй вариант более затратный, но способен устранить проблему на срок от 5 до 10 лет. В качестве пламегасителя рекомендуется использовать устройства фирмы CBD или Atiho. Они изготавливаются и жаростойкой стали.
Независимо от выбранного варианта необходимо учитывать, что после удаления конвертера не будет происходить дожигания вредных примесей в выхлопных газах.
Соответственно кислородный датчик будет выдавать ошибку P0420 в бортовой компьютер. Для ее предотвращения понадобится установить обманку лямбда-зонд. Также можно установить новую прошивку под Евро 2. Она подгонит электронику Киа Сид на корректную работу без использования информации с заднего кислородного датчика. Перед установкой нового программного обеспечения понадобится скопировать контрольные ключи заводского ПО, чтобы не слететь с гарантийного обслуживания автомобиля.
Помимо проблем с датчиком, увеличивается содержание CO и CH в выхлопных газах. Но по действующему законодательству РФ, автовладельцы не обязаны устанавливать катализатор в выхлопной контур.
Плюсы удаления конвертера
К преимуществам замены неисправного катализатора Kia Ceed JD на пламегаситель относятся:
- экономия денег – установка пламегасителя обходится в четыре раза дешевле нового катализатора;
- устранение проблемы надолго;
- увеличение мощности и крутящего момента двигателя приблизительно на пять десять процентов;
- исключение вероятности попадания в ДВС керамической пыли.
Минусы
Удаление катализатора на Киа Сид сопровождается ухудшением качества выпускаемых газов. Наблюдается увеличение содержания в отработанных газах CO и CH.
Существует два основных заблуждения, которые связывают с заменой катализатора Kia Ceed на пламегаситель:
- Удаление конвертера Киа Сид приводит к повышенному потреблению моторного масла – реально причина заключается в несвоевременной замене каталитического нейтрализатора. Это приводит к потере тяги из-за наличия керамической крошки в цилиндрах. После установки пламегасителя тяга возрастает, а масло расходуется из-за наличия повреждений на стенках цилиндров.
- Сильный неприятный запах из выхлопного патрубка Kia Ceed – обоснование мифа кроется в повышении количества CO и CH после монтажа пламегасителя, что действительно так. Но неприятный запах может образоваться только из-за установки несоответствующей прошивки. Правильно настроенный силовой агрегат нового поколения изначально выделяет незначительное количество вредных газов.
Лучший и, конечно, самый дорогой вариант
Наиболее затратный и экологичный вариант замены катализатора Киа Сид – это установка нового универсального ремонтного блока.
Его необходимо подбирать по классу экологичности автомобиля и рабочему объему мотора. Диаметр аналогового устройства составляет 110 мм. При этом доступны как керамические, так и металлические изделия.
Монтаж универсального каталитического нейтрализатора Kia Ceed осуществляется следующим образом:
Удаление каталитического нейтрализатора (катализатора) на KIA Ceed JD
Всем привет! С удалением катализатора на кузове JD знаком очень близко, так как делал это на бывшей i30. Для себя решил, что в этот раз после удаления катализатора вваривать пламегаситель не буду, так как в этом не вижу никакого смысла, только лишняя трата денег. Стенки коллектора довольно толстые и проблем с прогаром не будет, а его геометрия исключает какие-либо бубнения и рычания. На счет прошивки под евро-2, пока тоже подожду, решил поставить механическую обманку, но она еще не сделана, поэтому это будет в следующей записи. Все что нужно для этой процедуры: руки из плеч, хороший инструмент, прокладка между головой и выпускным коллектором, так как на прошлом опыте знаю, что не поменяв ее будем иметь неприятный запах выхлопных газов в салоне и повторный, трудоемкий съем коллектора.
1. Процесс снятия выпускного коллектора:
1-1. Снимаем фишку с лямбда-зонд.
1-2. Откручиваем большую защиту коллектора где стоит лямбда-зонд и вынимаем её.
1-3. Откручиваем первый лямбда-зонд, стоящий на выпускном коллекторе, чтобы он не мешал при демонтаже.
1-4. Откручиваем две гайки, крепящие приемную трубу к коллектору и отводим трубу немного в сторону.
1-5. Откручиваем 9 гаек, крепящих коллектор к ГБЦ и стягиваем коллектор со шпилек.
1-6. ! За моторным щитом переворачиваем коллектор на 180 градусов и вытаскиваем его. Это очень важно! иначе никак не выйдет.
2. Процесс удаления катализатора:
2-1. Берем молоток и то чем будем разрушать катализатор.
2-2. Легким движением руки наносим возвратно-поступательные удары молотка об отвертку.
2-3. После удаления катализатора, промываем коллектор водой, чтобы не осталось следа от керамической пыли. Я делал это в большой бочке.
2-4. Сушим чистый коллектор на солнышке.
3. Процесс установки коллектора, обратный процессу снятия.
Состояние катализатора было хорошим, сделал видео, можете посмотреть. Поездил день на машине, бубнений и рычания нет, несмотря на то, что пламегаситель не ставил. Хотя я это и так знал. Чек загореля, жду обманку, ну или подскажите на счет электронной, если таковые есть.
Замена катализатора Kia Ceed JD
Всем привет. Ну вот и случилась наконец-то замена штатного катализатора на катализаторный блок Emitec, который я подробно описывал в своей статье ранее.
Замену я производил у рукастых ребят из конторы E-tune Екатеринбург, они, в хорошем смысле "психи" своего дела. Помещение клевое, одних только подъемников 5 штук.
Для замены катала нам надо 3 вещи:
1) Катализаторный блок Emitec 113 * 82 мм. mg-race.online/katalizatory
2) Hyundai/Kia 28521-2B400 Прокладка выпускного коллектора, цена примерно 500р
3) Hyundai/Kia 28751-2B200 Прокладка приемной трубы глушителя спереди, цена примерно 250р
Гофра оказалась более чем живая.
Для начала поднимаем тачку, снимаем защиту картера и откручиваем 2 болта приемной трубы выпускного коллектора (до гофры). Опускаем машину. Потом отцепляем разъем лямбда-зонда и снимаем теплозащиту сверху (на 3 болтах) и защиту от брызг снизу (на 4 болтах сбоку).
А дальше начинается часовой секас по откручиванию 9 болтов выпускного коллектора. В нашей машине туда легко залазит пневмогайковерт, но это опасно! можно повредить шпильку. Трудимся ручками.
После того как выпускной коллектор будет откручен, начинается самая веселуха)))) Его надо вытащить. Я сразу хочу сказать, что лямбда-зонд мы не вынимали! это очень опасно, так как часть его резьбы торчит внутрь коллектора и на нее налипает сажа, которая не дает его выкрутить. Новый стоит 7000. Я видел видео двух вариантов, через верх и через низ. Как мы его не круили через верх ну никак не удалось. А чтобы вытащить через низ, надо поддомкрачивать рычаг колеса, чтобы вал шруса ушел вверхх. Но мы это сделали!
Я был нереально рад, когда увидел что керамической крошки у меня не было ни в моторе ни в коллекторе. Но! Пока мы его крутили, она оттуда сыпалась как мука, ужас. Но! катализатор сзади был практически в идеале, 1-2% сот было забито. Спереди мне его увидеть так и не удалось. Но когда я достал кусок из центра но 30% сот было тупо забито! Я реально охренел. Теперь мне стало понятно откуда у меня расход был 17 литров в последнее время.
Ну и погнали. 1 большой кронштейн крепит выпускной коллектор к коробке передач. Её положение надо идеально сохранить. Поэтому фиксируем ее вместе с 2 половинками на прихватки, чтобы можно было удалить середину и не потерять геометрию.
Ну и далее все просто. Засовываем новый катализаторный блок, делаем прихватки, снимаем трубки-времянки. Далее провариваем швы как следует и восстанавливаем 4 петли для кремпелния брызгозащиты и 1 петлю от крепления кожуха теплозащиты
Ну и вставляем все обратно.
Отдельное внимание хочу уделить гайкам. Вообще, они как и прокладки в теории одноразовые. Мне предлагали заменить их на новые, цена 180 рублей. Но когда я позвонил другу в КИА-центр, он сказал что они не выписывают новые гайки при снятии/установке выпускного коллектора. Я решил что не стоит уходить от заводского вида и оставил старые. Они обычные стальные. Но! Если еще раз придется снимать коллектор, то гайки под замену 100% иначе придется менять шпильки.
Ну и отдельным расстройством для меня оказалась не та прокладка приемной трубы. Пришлось ставить старую, но она была ничего)
Ну вот и все. По звуку ничего не изменилось. Кат повонял минут 10 пока отгорал. По расходу было 6.5-7 по трассе, стало 4.8. По городу Было до 15-17 стало 12.4 в пробках. Педаль газа как будто бы стала немного тяжелее, но мне кажется это я напридумывал.
И ура! прощай паранойя с мотором. Я просто выдохнул. Теперь такая маленькая неожиданность как катализатор никогда не приведет к отказу мотора. Теперь мне пофиг на гарантию на катализатор. Я свободен. Цена работы 5000 рублей. Цена катализатора 6000 рублей. прокладки 750 рублей. Так что пламегаситель за 3000 и чип за 8000 не наш метод. Я ведь все еще Евро 4!
Всем спасибо за внимание.
Оч много вопросов живо или нет катал. Отвечаю: пробег 57 тысяч, что 9 тыс км постоянной езды в разных режимах. Полет нормальный. Расход и тяга как обычно. Рекомендую если ставить, то только 113 банку.
Короче сглазил я) Помер катал. Но у коллеги на работе на нем более 25 тысяч накатано. Я думаю что хреново заправился вот и все.
Катализатор киа сид. проблемы и решение!
Катализатор киа рио, катализатор киа сид, катализатор киа спортейдж , удаление катализатора киа – вот одни из самых популярных запросов в течение последних нескольких лет.
Dream-Avto (Клубный сервис киа) давно разработал лучшее и самое выгодное решение данной проблемы - удаление катализатора с заменой на пламегаситель. В стоимость входит:
- удаление катализатора
- установку пламегасителя
- чип-тюнинг киа (перепрошивка электронного блока управления под евро-2)
- замена прокладок и гаек выхлопной системы
Цена комплекта (работа с учетом запчастей) составляет 12000 руб.
Это в десятки раз меньше расходов, которые вынуждены нести владельцы, не успевшие удалить катализатор до начала его разрушения.
ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Давайте разберемся в причинах такой паники среди владельцев этих моделей и их массового паломничества в Клубный сервис киа для удаления катализатора.
Но это еще полбеды. Основная проблема заключается в том, что керамические частицы рассыпавшегося катализатора в большем или меньшем количестве попадают в двигатель и, царапая стенки цилиндров, образовывают так называемые «задиры». Автомобиль начинает «есть» масло, появляются посторонние шумы в работе мотора и финальный этап – замена двигателя и что самое парадоксальное – за счет автовладельца, так как пресловутая пятилетняя ГАРАНТИЯ НА ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
Как только посыпались обращения от клиентов с заявлениями на замену двигателя по гарантии, КИА оперативно пересмотрело гарантийную политику и, в период с 2013 по конец 2016 года «претензии по выходу из строя каталитического нейтрализатора принимаются только до пробега 1000 км автомобиля» - цитата из сервисной книжки.
Таким образом, владельцы киа вынуждены решать эти проблемы за свой счет. Для того чтобы исключить разрушение катализатора, а значит и минимизировать потенциальные расходы на ремонт двигателя, мы в Клубном сервисе киа предлагаем услугу – удаление катализатора с заменой на пламегаситель.
Чип-тюнинг Kia Ceed JD 1.6. Удаление катализатора. Отчет
Специалисты компании "Лаборатория Скорости" производят перепрошивку двигателя Kia Ceed 1.6 в кузове JD. Паспортная мощность, как это не странно, варьируется от 122 до 130 л.с, хотя это всё тот же мотор :)
Двигатель Киа Сид 1.6 управляется блоком Bosch ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13
Данный блок комплектуется процессором Tricore, на котором стоит защита. Считывание прошивки производится с разбором ЭБУ и подключением в плате блока. Однако, имея заводскую прошивку, можно выполнять работы через разъём диагностики (он располагается в салоне под рулевой колонкой). Имея огромный опыт работы с данным автомобилем можно с 99% вероятностью сказать, что разбирать не понадобится
Сам ЭБУ располагается сразу за аккумулятором и его демонтаж в случае необходимости не доставляет больших хлопот
В общем, двигатель сильно выигрывает в управляемости!
Так же в программе управлению программно можно отключить катализатор - опрос датчика кислорода после каталика (вторая лямбда)
На этом кузове стоит задуматься об удалении катализатора даже на небольших пробегах. Дело в том, что керамическая структура довольно часто сплавляется и от вибраций начинает разрушаться. В результате образуется образивная пыль, которая засасывается в цилиндры. Хорошего из этого ничего не получается
Сам катализатор располагается на самом коллекторе. Соответственно, при удалении его устанавливается коллекторный пламегаситель
Конечно, при установке на место надо поставить новую коллекторную прокладку
Общее время работ по "чиповке" двигателя Киа Сид 1.6 - 2 часа. ФИзическая часть занимает 2-3 часа
Заметки на свободную тему
Спустя почти два года после первой заметки про катализатор на Kia Ceed, где я подробно рассмотрел физику процесса и статистику поломок (и год после второй заметки по мотивам заблуждений одного гражданина), я снова решил вернуться к этой теме и сделать еще один пост. Поводом стал новый виток истерии, который возбудила пара граждан, пострадавших от рассыпавшегося катализатора. Замечу, что также заметка про катализатор будет актуальна владельцам Soul, Rio и Cerato, Hyundai Creta, i30, да и всех других машин концерна HKM, где применяется мотор G4FX - конструктив и проблемы идентичны. Погнали.
Итак, кто не помнит, напомню: основных причин выхода из строя катализатора всего две (не считая конкретно производственного дефекта): ударные и температурные воздействия. С первыми все понятно, а вторые делятся на три типа: длительное воздействие очень высоких температур (движение с очень высокими оборотами ДВС), резкие перепады температуры (разогретый кат конкретно окунули в ледяную лужу) и сгорание топлива (возможно, взрывообразное) в блоке с сотами или непосредственно около него.
Резкий перепад температуры после окунания в лужу пропустить будет проблематично - кат-коллектор на Сиде расположен на уровне почти середины моторного щита, купание в столь глубокой луже грозит не только лишь каталитическому нейтрализатору.
Перегрев теоретически возможен, но и повреждения после него скорее будут носить характер оплавления сот, нежели их выкрашивания (это нарушит работу мотора, но ровно до момента очистки выпускного тракта). К тому же, я периодически поглядывал за отзывами граждан, которые конкретно резко ездят на своих Сидах - проблем с каталиком у них не наблюдалось.
А вот с подгоранием топлива в выпуске - теория самая вероятная. И оба недавних случая выхода катализатора из строя это подтверждают. Взглянем на сканы заказ-нарядов:
| /> |
| Вышедшая из строя катушка зажигания привела к возникновению пропусков зажигания, которые утащили в могилу катализатор, который, в свою очередь, убил мотор |
 |
| Таких деталей, как неисправная катушка на зафиксировано, зато есть пропуски воспламенения по двум цилиндрам (P0301, P0304), множественные пропуски (P0300) и ошибка по низкой эффективности катализатора (P0420) |
Неудивительно, что такие резкие переходы от полностью исправной машины к полному капитальному ремонту мотора, без предварительных внятных симптомов, сеют панику среди некрепких духом граждан. Как с этим жить? На мой взгляд рецепт прост. Во-первых, успокоиться: статистика говорит нам о том, что Сидов произведено несколько десятков тысяч (а моторов, подозреваю - сотен тысяч), но случаев с поломкой двигателей из-за керамических крошек - можно пересчитать по пальцам (те, кто в панике выбили катализаторы - не в счет:) ). Это как с аппендицитом: бывает случается - тогда удаляют аппендикс, но специально и заранее никого не режут.
Во-вторых, зная о некоторой слабости машины, неплохо бы соблюдать определенные меры профилактики. Я их вижу такими: снять, проверить и почистить катушки зажигания. Сверху поставить накладку 224052B800 (крышка катушек зажигания G4FG), крепится четырьмя болтами 1140506206K, чтобы сократить количество грязи и влаги на катушках. Выглядит так:
 |
| Крышка катушек зажигания с надписью DOHC 16V от Kia Soul |
Внимательно относиться к запуску мотора в мороз: не "маслать" если не завелась (лучше зарядите аккумулятор) и не пытаться завести машину "с толкача" - утащите на мойку или в сервис погреться.
Но допустим, случилось так, что ничего не помогло или вы - победитель по жизни и мотор вашего Сида таки застучал, не едет, а в выхлопе предательски белеют керамические пылинки. Все намекает на то, что катализатор вышел из строя, что делать тогда?
У вас есть три варианта. Первый - поехать в официальный сервис и попытаться починить машину по гарантии. Гарантия на катализатор Kia Ceed JD после рестайлинга составляет три года или 100 000 км пробега. Сомнительная позиция, т.к. катализатор имеет непосредственное отношение к мотору, а закон запрещает устанавливать гарантийный срок на существенные детали меньше, чем на товар в целом. Гарантия на машину пять лет или 150 000 км, можно попробовать пролезть. Если не пролезет - ремонт мотора у официалов очень дорогой. Одна дефектовка с разборкой/сборкой мотора стоит около 60 000 рублей. Капитальный ремонт обойдется от 175 000 рублей именно за ремонт (без гильзовки) до 250 000 рублей за новый блок с головкой.
Альтернативный вариант - купить контрактный двигатель от разбитой машины на разборке. Он стопроцентно окажется дешевле, но по-уму его стоит перебрать перед установкой, потому как историю целой машины, хоть и с некоторыми усилиями, можно проследить, то путь мотора от завода до палеты на складе покрыт мраком чуть более чем полностью.
Наконец, есть вариант и починки мотора. Если верить видео из Набережных Челнов, стоимость ремонта в обычном сервисе составит от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от набора деталей и цены работ.
В заключение повторюсь: согласно собранной статистике (даже без учета того, что граждане склонны писать о косяках больше, чем о беспроблемной эксплуатации) выход катализатора из строя происходит с вероятностью менее одного процента. И совершенно не означает, что вслед за ним помрет мотор. Гораздо выше вероятность затоталить тачку в ДТП. Удачи на дорогах и не грейте голову из-за всякой ерунды :)
Как снять выпускной коллектор kia ceed jd
39 4Много тяги, как говорится, не бывает). Ещё давно в голове появлялись мысли об улучшении динамики моего автомобиля, да я думаю, не только у меня одного. Изучал информацию, искал статьи и тд. Единственное, что находилось, это установка компрессоров и турбин и те с печальным исходом… Ну и гоночная команда псм 80 с сайтом колобок 80.ру, но ценник у них космос, да и железо для городского авто слишком уж злое. В итоге решил я отложить всё на "верхнюю полку" и до лучших времён. Начал заниматься управляемостью и тормозами, подготавливая авто к возможным улучшениям в динамике. По мотору были сделаны стандартные процедуры, а именно прошивка Адакт е2 и выбит катализатор. После вернулся на 15" колёса, но взял лёгенькую и прочную ковку, что ещё прибавило в динамике и в тормозах. Покатавшись с таким набором "ништячков" начинал привыкать и мотора опять стало мало. В один прекрасный день в ленте D2 появилась интересная, да и в нынешние времена редкая тема про доработку мотора соляриса. Многие, думаю, уже поняли о ком я) Да, это был Alex-Calisto . Идея об установке впускного коллектора от сида/элантра просто гениальна! Респект Сане за проделанную работу, т.к. до него такого не кто не делал. В общем я тоже загорелся этой идеей, как только прочитал заголовок в его бортжурнале. Долго переписывался с ним, расспрашивал все интересующие моменты, на что Саня всё внятно и понятно объяснял. Далее начались поиски сидоколлектора на авито и др. сайтах. Нашёл авторазбор в МСК через авито, где меня ожидал этот самый девайс. Там же еле уломал ребят открутить мне направляющую масленого щупа и сам щуп, почему то не хотели мне его продавать сначала) За компанию сняли и декоративную крышку с мотора и болт с шариком для его крепления. Снимали всё при мне с затоталеного сида. За всё про всё отдал 7500р и счастливый погнал домой.
На следующий день с самого утра поехал прикупил шланг 1м длинной, т.к. знал, что пригодится. Ну и понеслась. Разобрал фильтр и снял. Открутил ДЗ от коллектора, заодно промыл её ещё раз. Открутил заливную горловину для антифриза. Отсоединил все провода, которые мешались, в том числе и от генератора. Открутил коллектор и вытащил его. Работа не шипко сложная. Далее открутил направляющую маслощупа от блока и вытащил её. Далее вcё в обратном порядке. Новый маслощуп без проблем подходит и для него имеется крепление на моторе. Коллектор поставился как родной и без проблем. Единственная сложность, с которой я сталкнулся, это были короткие шланги для подогрева ДЗ. Ну как проблема ? — не проблема, т.к. я их купил заранее. Получается так, что ДЗ при установке на новый коллектор смещается к переду авто. Снял штатные шланги и заранее обрезав нужной длинны поставил новые. Ну и собрал всё в обратном порядке. Теперь появилась возможность установить крышечку, как у "взрослых" авто, т.к. на этом коллекторе имеются 2 кронштейна для этой цели, а два у нас уже есть по умолчанию на клапанной крышке)
Ну и суть всего. Этот впускной коллектор даёт возможность менять длину каналов (ранеров) от ДЗ до впускных клапанов, тем самым улучшая степень наполнения цилиндров на низких, средних и высоких оборотах. В коллекторе имеются 2 пути для движения воздуха — короткий и длинный. Наш штатный коллектор имеет только одну постоянную длину, которая является практически средней между длинным и коротким ранером коллектора с изменяемой геометрией. Ну как то так… Внутри имеются заслонки, которые и меняют направление движения воздуха по длинному или короткому ранерам. На коллекторе имеется электромагнитный клапан, который управляет работой этих самых заслонок. На сидах, элантрах и прочих авто, на которые этот впускной коллектор ставится с завода, есть управляющий провод от ЭБУ, который подаёт питание на клапан на определённых оборотах. Контроллер мне сварганил Алекс Калисто , сам я в таких делах ноль) Этот контроллер и управляет заслонками в впускном коллекторе. Принцип такой: заводим авто, подаётся питание на клапан и работает длинный ранер, т.е. воздух поступает в цилиндры по длинному пути, что есть хорошо для низких и средних оборотов. При достижение оборотов двигателя 4200 контроллер отключает питание на клапан и воздух в коллекторе уже идёт по короткому пути, что есть хорошо для высоких оборотов.
Питание на контроллер брал от прикуривателя.
Пора перейти к самому интересному — Что же дала данная переделка? Теперь машинка охотно едет с холостого хода, с 3000оборотов начинается самый сок и до 6300. Стрелка тахометра прямо улетает в отсечку с 3000 оборотов. При езде в режиме D теперь реже приходится жать в пол, что бы автомат перешёл на пониженную передачу, что бы ускориться. И да! Теперь я начал ездить с кондеем!) И машина при этом едет, даже с 3 пассажирами в салоне. Если сравнивать динамику стокового авто и после прошивки, то от установки этого впуска динамика реально ощущается. Если после прошивки я ездил и пытался понять стало ли лучше, то с этой штуковиной улучшения улавливаются жопометром без проблем! Спасибо всем, кто осилил)
Видео заезда со стоковым солярисом с нашего клуба , оба 1,6 на 4акпп
Устраняем проблемы неисправного катализатора на Киа Сид
При правильной эксплуатации катализатор Киа Сид прослужит такой же срок, как и сам автомобиль. Но в случае наличия неисправностей менять его приходится даже на малом пробеге. Большинство водителей просто вырезают деталь, но у такого решения есть свои недостатки.
Зачем нужен катализатор
Катализатор – это составляющее устройство выхлопной системы машины, работающей на двигателе внутреннего сгорания. Его задача – уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
До середины 90-х годов в Европе и России автопроизводители не использовали каталитические нейтрализаторы. Но сейчас они устанавливаются практически во все машины.
В Kia Ceed катализатор находится в выхлопной трубе между глушителем и двигателем. Когда мотор автомобиля нагревается, в нейтрализаторе начинают происходить химические реакции. Срабатывают кислородные датчики, которые управляют подачей топлива.
Если деталь работает неправильно, то на приборной панели Ceed высветится информационное уведомление о необходимой диагностике.
Катализатор Киа Сид 2008 в разрезе напоминает пчелиные соты. Сделан он из платины, сплавов паладия, иридия. Нейтрализатор помещен в теплоизоляционный слой из-за того, что во время работы он может раскаляться. Когда углеводородные выбросы проходят через металлические вставки, они сгорают и очищаются, а в атмосферу попадает уже безвредное вещество.
Почему ломается катализатор
Производитель гарантирует, что катализатор Киа Сид 2019 года способен отработать 100-150 тысяч километров пробега без неисправностей и замен. Но на деле проблемы с ним могут возникать и раньше по нескольким причинам:
- Система зажигания и питания топливом работает неправильно.
- Форсунки неисправны и переливают бензин.
- Изношены маслосъемные кольца или колпачки. В таком случае в нейтрализаторе будет сгорать машинное масло, что навредит работе устройства.
- Механическое повреждение или намокание.
- Скопление сажи и гари внутри.
- Недостаточный прогрев автомобиля перед поездкой.
- Неисправные свечи зажигания.
- Некачественное топливо.
Катализатор Киа Сид 2010 преждевременно может исчерпать свой ресурс, если в автомобиль неправильно установлено газобаллонное оборудование.
Признаки неисправностей и диагностика
Первый симптом, сигнализирующий о поломке катализатора Kia, – это уменьшение мощности двигателя. Снижение динамики заметно при стремительном разгоне особенно на маломощных моторах объемом 1.4, 1.6 и 2.0 литра. Причина в том, что нейтрализатор забивается внутри и выхлопные газы не могут выходить в достаточном объеме.
Если вовремя не отремонтировать машину, то двигатель Сида начнет глохнуть.
Если деталь неисправна, увеличивается расход топлива, а во время зажигания и прогрева мотора в салоне Киа может возникать неприятный запах.
При механическом разрушении катализатора автомобиль может «застучать» в нижней части. Это проявляется на высоких оборотах силового агрегата и при его запуске.
О том, что необходима замена катализатора Киа Сид, подскажет приборная панель. На ней высветится ошибка системы зажигания.
Решение проблемы
Если проблема диагностирована вовремя, то стоит попробовать промыть нейтрализатор Сида. Для таких целей можно купить специальные химические составы.
Прочистить деталь можно механическим способом.
Владельцу автомобиля нужно руками снять свой катализатор и очистить его с помощью компрессора. Как это делается, можно найти на тематических форумах (drive2) и в отзывах водителей. Авторы прикладывают инструкции с фото и видео.
Обманка и пламегаситель
Иногда удаление нейтрализатора – не выход. Да и просто убрать его получится не всегда. На автомобилях класса Евро-3 и выше нужна дополнительная настройка электроники.
В таком случае катализатор следует вырезать, и удалить все оставшиеся от него мелкие элементы и сажу. После извлечения на место детали устанавливается пламегаситель. Его задачи: снижать температуру выхлопных газов, уменьшать шум при работе двигателя, исключить звон при высоких оборотах мотора.
Срок службы пламегасителя – 5-10 лет, он зависит от того, из какого материала изготовлена деталь. Такой способ более экономный, еще он способен увеличить мощность силового агрегата.
После удаления катализатора Киа Сид 2013 будет неправильно распределять топливо. Чтобы нормализовать этот процесс, придется установить обманку для лямбда-зонда. Она бывает двух типов: механическая и электронная. Деталь снижает давление на лямбду и дает ложные показания о том, что нейтрализатор в машине установлен.
Существует более надежный способ наладки подачи топлива. Для этого необходимо прошить блок управления машиной, удалив в ПЗУ упоминания о нейтрализаторах. Такой вариант более дорогой, но вероятность правильной работы авто увеличивается.
Универсальный катализатор-заменитель
Новый фирменный каталожный нейтрализатор обойдется дорого из-за большого количества платины в нем. Вырезать тоже не рекомендуется, потому что увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу. Еще один вариант – установка универсального катализатора. Он в несколько раз дешевле оригинала.
Универсал бывает двух типов:
- с патрубками, подобранными под модель автомобиля потребителя;
- сменный картридж, которым можно заменить вышедшие из строя «соты» в старом нейтрализаторе.
Универсальный катализатор подбирается по габаритным размерам и объему двигателя автомобиля. Номер и артикул оригинала при этом знать не обязательно. Его установка не потребует дополнительной настройки или прошивки электронного блока управления.
Когда удалять катализатор
Катализатор Киа Сид 2013 нужно удалять только в том случае, если по каким-то причинам нет возможности заменить деталь на новую.
Не причинив себе вреда, автомобиль без нейтрализатора ездить не сможет. Поэтому после удаления стоит заняться ремонтом выхлопной системы: деинсталлировать старое оборудование и установить пламегаситель или оригинальный/универсальный катализатор.
Цены на услуги
Стоимость зависит от регионов, в которых будет производиться ремонт, а также от цен СТО.
Стоимость оригинального нейтрализатора гораздо выше. Экземпляры на некоторые модели продают за 50-100 тысяч рублей.
Пропустят ли на таможне машину без катализатора
Законодательство многих стран запрещает пересечение границ транспортными средствами без катализаторов. На деле проехать таможню можно. Если не возникнет вопросов о техническом состоянии автомобиля, его проверять не будут. Но подобные действия – это нарушения закона водителем. А растаможить машину с отсутствующим катализатором невозможно.
Вырезать катализатор – крайняя мера, которую может предпринять автовладелец.
В случае его поломки верным решением будет подобрать устройство, уменьшающее вред от выхлопных газов. При покупке новой детали необходимо учитывать ее габариты, функциональные особенности и сколько она стоит.
Читайте также: