Как снять выпускной коллектор пежо 406

Обновлено: 05.07.2024

Как снять выпускной коллектор пежо 406

Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок

Также при ремонте двигателя, и если нужно полностью снять головку блока цилиндров для полного ремонта.

Снятие приемных труб

Ключами на 12 и 13 отворачиваем болт крепления приемных труб к кронштейну.

Если болт не поддается, ключом на 14 отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.

Головкой на 17 отворачиваем четыре гайки крепления приемных труб к фланцу выпускного коллектора.

Монтируем приемную трубу в обратной последовательности, предварительно надев на шпильки фланца выпускного коллектора новую прокладку.

Снятие выпускного коллектора

Отсоединяем от выпускного коллектора или снимаем с двигателя приемную трубу (смотрите выше).

Ослабив отверткой хомут, снимаем со штуцера и отводим в сторону шланг вакуумного усилителя

Головкой на 14 отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока

Снимаем со шпилек шайбы, экран

Снимаем кронштейн подъема двигателя

Снимаем скобу крепления трубки забора воды

Снимаем выпускной коллектор.

Монтируем выпускной коллектор в обратной последовательности, предварительно установив на шпильки четыре прокладки.

НАША КУНСТКАМЕРА

В нашей работе часто встречаются забавные случаи. Мы решили выкладывать их здесь, чтобы вы могли удивляться вместе с нами.

В двигателе этого Пежо 308 если масло когда-то и менялось, то было это очень давно. Нам с трудом удалось вытащить забитые смолистыми отложениями клапаны фазорегуляторов. А на масляный фильтр было просто страшно смотреть. Зато в сервисной книжке полный порядок. Все штампы на месте. Жуть, да и только.

Фрагменты старого сцепления смешались с обломками нового.
Коробку тоже изрядно помолотило
Ничто не могло устоять перед неуправляемой силой
Ему меняли сцепление, не снимая КПП. Последствия оказались печальными.

Citroen C3 Picasso, что-то попало в бензобак

Задубевшие маслосъемные колпачки стали причиной нагара в выпускном коллекторе.

В этом Пежо 308 живет крупная собака.

У этого Пежо 308 с двигателем EP6 лопнул корпус термостата, из-за чего двигатель был перегрет. Увы, это не прошло даром для головки блока цилиндров (ГБЦ). На 1 и 4-м цилиндрах вылетели седла клапанов. В такой ситуации при ремонте головки приходится менять все 16 седел, поскольку после перегрева ГБЦ совершенно нельзя поручиться, что остальные седла сидят на своих местах прочно. Головка также шлифуется на фрезерном станке, чтобы убрать кривизну ее плоскости прилегания к блоку цилиндров, которая возникает тоже из-за перегрева.
Грязь между радиаторами PEUGEOT PARTNER TEPEE

Такая жизнеутверждающая картинка. Семена деревьев проросли в этом Пежо 3008. Ростки были извлечены и пересажены в клумбу! -)))

Жизнь побеждает!

Пережатый тормозной шланг

Плохое топливо убило катализатор Пежо 308

Этот впускной коллетор снят с Пежо Боксер. Некачественное топливо привело не только к загрязнению двигателя, но и к замене форсунок, а также к промывке топливной системы

Пежо 1007. Снова сцепление. Из какого же говна делают французы эти выжимные подшипники. Это заговор против людей!

Замена прокладок выпускного коллектора и приемной трубы двигателя 4B12 Peugeot 4007 2007 - 2012

Заменяйте прокладки деталей системы выпуска отработавших газов в случае обнаружения прорыва газов через уплотнения, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор "сечет").
В этой статье показано, как снять выпускной коллектор для замены уплотнительной прокладки. Важно также знать, как снять приемную трубу, потому как очень часто первым прогорает уплотнительное кольцо коллектора и приемной трубы.

Снятие выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов

1. Снимите растяжку, отвернув шесть гаек накидным ключом.

2. Головкой на 10 мм отверните болты крепления опорной пластины.

3. Затем отверните две гайки нижнего крепления приемной трубы.

4. Опустите центральную трубу вниз (возможно, придется снять трубу с резинового кронштейна) и извлеките шпильки приемной трубы с отверстий трубы интегрированного каталитического нейтрализатора.

5. Снимите с приемной трубы уплотнительную прокладку.

Примечание:

Замена прокладки приемной трубы необходима, если старая прокладка выглядит спресованной или есть признаки прорыва через нее отработавших газов.

6. Отверните болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

7. Снимите болты с пружинами.

8. Снимите приемную трубу и уплотнительное кольцо.

9. Отверните три болта крепления верхнего теплозащитного кожуха выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом двигателе).

10. Извлеките болты и снимите верхний кожух с выпускного коллектора.

11. Затем отверните три болта крепления нижнего кронштейна выпускного коллектора (для наглядности показано на снятых двигателе и коллекторе).

12. Извлеките нижний кронштейн выпускного коллектора из моторного отсека.

13. Отверните два болта крепления заднего кронштейна выпускного коллектора и снимите его.

14. Отверните болты крепления нижнего теплозащитного кожуха и переместите его в положение, при котором он не будет помехой при ослаблении и снятии гаек крепления выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом выпускном коллекторе). При этом, два верхних болта отворачиваются снизу.

15. Ослабьте гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите гайки крепления и шайбы (для наглядности размещение гаек крепления показано на снятом коллекторе).

16. Снимите выпускной коллектор Пежо 4007 и нижний теплозащитный кожух.

17. Затем снимите со шпилек уплотнительную прокладку выпускного коллектора.

Установка выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов

1. Установите прокладку на шпильки головки блока цилиндров.

Примечание:

Используйте при установке только новую прокладку выпускного коллектора.

2. Установите нижний теплозащитный кожух на выпускной коллектор, не затягивая болтов его крепления, затем установите выпускной коллектор и теплозащитный кожух в сборе на двигатель.

3. Переместите нижний теплозащитный кожух в положение, при котором он не будет помехой при установке и затяжке гаек крепления выпускного коллектора.

4. Установите шайбы гайки крепления выпускного коллектора, затем затяните гайки крепления номинальным моментом 49 ± 5 Н·м в несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке.

Примечание:

При установке выпускного коллектора используйте только новые гайки крепления и шайбы.

5. Закрепите нижний теплозащитный кожух на выпускном коллекторе, затянув болты крепления номинальным моментом 14 ± 1 Н·м.

6. Установите задний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.

7. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к корпусу раздаточной коробки с другой стороны.

8. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "А" крепления кронштейна, который расположен со стороны выпускного коллектора.

9. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "В" (см. рисунок выше) крепления кронштейна, который расположен со стороны корпуса раздаточной коробки.

10. Установите нижний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.

11. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров с другой стороны.

12. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болты крепления кронштейна, расположенные со стороны блока цилиндров.

13. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болт крепления кронштейна, расположенный со стороны выпускного коллектора.

14. Установите уплотнительное кольцо на выступающий конец трубы выпускного коллектора.

15. Соедините приемную трубу с выпускным коллектором и затяните болты их крепления в несколько приемов.

16. Затем установите уплотнительную прокладку на нижний фланец приемной трубы.

17. Установите шпильки приемной трубы в отверстия фланца интегрированного каталитического нейтрализатора и затяните гайки крепления в несколько приемов.

ЗМЗ-406.Снятие выпускного коллектора

Снимаем брызговик (см. Снятие брызговика двигателя).
Снимаем глушитель и резонатор (см. Замена глушителя и резонатора).
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:

Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.

Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.

Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.

Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.

Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.

Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора.

Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха…

…и монтажную проушину.

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем со шпилек четыре медные прокладки.

Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.
Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.

Как снять выпускной коллектор пежо 406

Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок

Также при ремонте двигателя, и если нужно полностью снять головку блока цилиндров для полного ремонта.

Снятие приемных труб

Ключами на 12 и 13 отворачиваем болт крепления приемных труб к кронштейну.

Если болт не поддается, ключом на 14 отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.

Головкой на 17 отворачиваем четыре гайки крепления приемных труб к фланцу выпускного коллектора.

Монтируем приемную трубу в обратной последовательности, предварительно надев на шпильки фланца выпускного коллектора новую прокладку

Снятие выпускного коллектора

Отсоединяем от выпускного коллектора или снимаем с двигателя приемную трубу (смотрите выше).

Ослабив отверткой хомут, снимаем со штуцера и отводим в сторону шланг вакуумного усилителя

Головкой на 14 отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока

Снимаем со шпилек шайбы, экран

Снимаем кронштейн подъема двигателя

Снимаем скобу крепления трубки забора воды

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладки коллектора Пежо 406

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Пежо 406 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Пежо 406 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Пежо 406 в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Peugeot 406 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Пежо 406 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Прокладка выпускного коллектора на Peugeot 406 (8C)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Стандартная комплектация : 13167500, 9464038380, 0349H8, 026642P, 136690, MG0520, 421009, X8110901, 3003490H8, 13141400, 9623317580, 0349G0, JD5878, 13173000, 1234178, 0349J2, 026643P, 156770, 8653687, 0349L9, X8107001, JD5881, MG9575
Двигатель до № 07664 : 13112300, 0349F4, 52325, 023731P, 076040, X5232500, X5232501, 76040, MG5516
Двигатель от № 07665 : 13138800, 9569136880, 0349H0, 421010, X5232401, PG52057

Данная запчасть зависит от двигателя Peugeot 406 и его модификаций

2.0 16V [RFR (DEW10J4), RFN (EW10J4)], 2.2 3FZ (EW12J4): 13167500, 9464038380, 0349H8, 026642P, 136690, MG0520, 421009, X8110901, 3003490H8
2.0 16V RFV (XU10J4R): 13112300, 0349F4, 52325, 023731P, 076040, X5232500, X5232501, 76040, MG5516, 13138800, 9569136880, 0349H0, 421010, X5232401, PG52057
3.0 V6 24V XFZ (ES9J4), 3.0 V6 XFX (ES9J4S): 13141400, 9623317580, 0349G0, JD5878
2.2 HDI 4HX (DW12TED4): 13173000, 1234178, 0349J2, 026643P, 156770, 8653687, 0349L9, X8107001, JD5881, MG9575

Запчасть Прокладка выпускного коллектора подходит для автомобилей:

Citroen: C5 хэтчбек (DC) , C5 универсал (DE) , Xantia хэтчбек (X1) , Xantia хэтчбек (X2) , Xantia универсал (X2) , XM хэтчбек (Y4) , XM универсал (Y4) , C5 лифтбек (RD/X7) , C5 универсал (TD/X7) , C5 хэтчбек (RC) , C5 универсал (RE) , C6 седан (TD) , C8 минивэн (EA, EB)
Peugeot: 406 седан (8B) , 406 универсал (8E, F) , 406 купе (8C) , 605 седан (6В) , 607 седан (9D, 9U) , 407 седан (6D) , 407 универсал (6E) , 807 минивэн (E) , 407 купе (6C)
Renault: Avantime минивэн (DE0, JE0) , Clio хэтчбек (B, C, B01) , Espace минивэн (JE) , Laguna хэтчбек (B56) , Laguna универсал (K56) , Laguna хэтчбек (BG0) , Laguna универсал (KG0) , Safrane хэтчбек (B54) , Clio купе (CB1, CB2)
Fiat: Ulysse минивэн (179AX)

Купить прокладка выпускного коллектора или аналог этой запчасти на авто Пежо 406

Чтобы купить ”запчасть Прокладка выпускного коллектора для Peugeot 406 (8C) 2003 г.” на портале автозапчастей InternetCars, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Читайте также: