Как снять заднее стекло газ 24

Обновлено: 06.07.2024

Снятие и установка стёкол

В сервисе, где мне красили машину, неправильно установили ветровое и заднее стекло, в результате они протекали. Всё воскресенье решил посвятить этой проблеме и переборке дворников. Разумеется, до дворников дело не дошло. :)
Приехал в гараж с другом часов в 12 дня, а уехали мы домой только около часа ночи.

Для снятия и установки стёкол вам понадобится:
1. Резинка-уплотнитель для стекла
2. Его Ворсейшество
3. Селиконовый герметик, из расчета 2 маленьких(85 г.) тюбика на стекло
4. Бельевая веревка
5. Солидол
6. Масло
7. Обезжириватель
8. Нож
9. Рабы-мазохисты, чем больше, тем лучше

Внимание! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДОСТАТЬ МОЛДИНГ ИЗ РЕЗИНКИ НА УСТАНОВЛЕННОМ СТЕКЛЕ! Он легко гнётся, а молдинг неправильной формы не позволит плотно установить стекло.

Из салона отрезаем ножом внутреннюю часть резинки по периметру стекла.

Стелим Его Ворсейшество

Выдавливаем стекло из салона вместе с остатками резинки, проще начинать с верхних углов. Ассистент помогает снаружи, тянет уже освобожденный угол. Снимаем стекло, вынимаем молдинг и выбрасываем старую резинку. Важно не перепутать места установки молдингов, верхняя и нижняя часть боковых молдингов может иметь разную форму.

Срезаем старый герметик, обезжириваем край стекла и паз в новой резинке для его установки. Заливаем в паз герметик по всему периметру, около 2 тюбиков по 85 гр. для одной резинки.

Натягиваем резинку пазом на стекло, ассистент придерживает её так, чтобы она не слетала с уже натянутых мест. Устанавливаем молдинги и закрываем на них замки. Убираем шпателем, тряпкой или ножом лишний герметик.

Очищаем рамку кузова от старого герметика и щедро обмазываем солидолом.

Окунаем веревку в масло, вытираем излишки, помещаем её в последний свободный паз резинки. Края веревки должны торчать в середине снизу, именно оттуда надо начинать устанавливать стекло.

Кладем стекло на раму, центруем его. Ассистенты(чем больше их, тем лучше)давят снаружи, особенно в том месте, откуда будит вытягиваться веревочка. Кто-то из салона вытягивает веревку по периметру стекла, сначала лучше вытянуть оба конца веревки снизу, а затем переходить к боковым частям и закончить сверху. Если часть резинки не зацепилась за рамку кузова, то можно подцепить её отверткой. Если молдинг немного вылез из резинки после установки, то его можно подстучать киянкой, чтобы он встал на место.

С первого раза может не получится, чем больше людей давят, тем проще установить. Заднее стекло мы установили вдовем, для лобового пришлось звать ещё 2-х дядек из соседнего гаража, без них мы трахались 4 часа впустую, т.к. лобовое имеет более сложную форму и легко съезжает.

Излишки герметика удаляются шпателем, растворителем и спиртом. Займусь этим после высыхания. Пока оставил машину в гараже, пусть адгезия делает своё дело.

Снятие ветрового стекла и Установка ветрового стекла.

Снятие ветрового стекла
Снимаем накладки передних стоек
Снимаем зеркало заднего вида
Одной плоской отверткой поддеваем и заправляем резиновое уплотнение за ребро крыши.

Придерживая ее в таком положении другой плоской отверткой таким же образом поддеваем и заправляем уплотнение от начатого участка в любую сторону. Когда оно будет заправлено на длине около 10 см, первую отвертку можно убрать. Продолжая таким образом, “проходим” крышу и две боковые стойки.
Аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема.

Установка ветрового стекла.
Для этой операции необходим помощник.
Стелим на столе (или на капоте автомобиля) ткань или какой-нибудь другой мягкий материал.
Укладываем на него стекло, перевернув его краями вверх.
Надеваем на него резиновое уплотнение, начиная с углов.

Переворачиваем стекло…

…и вставляем в уплотнение части окантовки.

Закрываем стыки между ними муфтами-накладками.

Снова переворачиваем стекло и заправляем в прорезь уплотнителя веревку, начиная с середины нижней части и к ней же возвращаемся.

В стыке делается нахлест около 10 см, а концы веревки выводятся наружу.

Стекло прикладывается к проему и центрируется.

Изнутри салона плавно вытягивайте веревку, помощник при этом прижимает стекло и удерживает его от смещения.

Сначала “проходится” вся нижняя часть, затем, поочередно – стойки.

При необходимости стекло осаживаем легким постукиванием ладони его верхней части движением сверху – вниз.
В заключение заправляем верхнюю часть стекла в направлении от краев к середине.

После того, как стекло вставлено, пальцами надавливаем на уплотнитель.

Устанавливаем на место снятые козырьки и зеркало заднего вида.

Как снять заднее стекло газ 24

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Как снять ветровое и заднее стекла

Чтоб снять лобовое или заднее стекло нужно сделать такие операции:
1. Не нужно вытаскивать молдинг стекла, его мы вообще не трогаем, о нем позже.
2. Со стороны салона берем отвертку и заворачиваем во внутрь резинку стекла.

3. Проходим так с трех сторон, вверху и по бокам.
4. После просто вытаскиваем стекло с уплотнителем и молдингами.
5. Достаем молдинги с резинки и снимаем саму резинку со стекла, все просто.
Никаких ударов деревянными молотками и т.д. не нужно, давить тоже не нужно, там все легко снимается.
Установку делаем в обратном порядке.
1. Кладем стекло на две табуретки, промазываем желоб резинки который одевается на стекло герметиком, даже если у вас новая резинка, она супер эластичная, все равно нужно промазать герметиком, желательно не застывающим.
Есть масса таких герметиков, выбирайте любой, но я использовал обычный застывающий герметик крокодил.
2. После того как установили резинку на стекло, одеваем молдинги по периметру и устанавливаем замочки.

3. Пока не нужно мазать герметиком часть резинки коротая прилегает к кузову (это потом.)
4. Берем шнур, но лучше всего брать автомобильный провод гдето 2,5 кв. мажем его литолом или любой другой смазкой, и по кругу вставляем в пас резинки, оба конца должны быть внизу стекла, и желательно с большим запасом, чтоб можно было за него взяться рукой. Шнур или провод не должен иметь узлов или надрывов.
5. Вставляем стекло в проем авто, выставляем по центру, и придавливаем его руками, тут нужно два человека, один давит снаружи второй вытягивает по очереди с каждой стороны шнур под углом 90 градусов, резинка расправляется и огибает проем.

6. После того как стекло установлено, берем пистолет с герметиком и с наружи проходимся по периметру между кузовом и резинкой.
При таком раскладе вода в салон через резинку попадать не будет.
Повторюсь, не нужно за ранее мазать резинку, иначе весь герметик при установке будет у вас на чистом потолке.

Раздавил лобовое стекло.
Но окантовки все сохранил в целости и сохранности.
Снимал стекла один. Жаль, что не удалось сохранить лобовое. В принципе оно и было не в идеальном состоянии, на нем три конкретные отметины от камушков, но жаба давит, что работа выполнена не идеально.
Короче пытался выдавить стекло изнутри, как ни давил посредине, сил не хватило. Да и побаивался вылететь в оконный проем вместе со стеклом - придержать то было некому. Потом начал давить в углу, там где висят талоны техосмотра и страховка, стоекло поддалось, уплотнитель начал вылазить за контуры рамки, ти тут оно треснуло.
С задним стеклом уже действовал подругому: в середине стека ввеху завернул руками уплотнение за рамку крыши на небольшом участке, потом деревянной рукояткой небольшого молотка (чуть больше сапожного) выдавил за рамку крыши уплотнение по верхней и боковым сторонам стекла, потом легко надавил не стекло вверху и оно вышло из проема. Окантовка зашевелилась, я ее аккуратно вынял, потом вынял и стекло с уплотнителем. Сделал даже фотки, вдруг кому понадобится, но выложу их только на следующей неделе.

Вообще, если красить машину "для себя" то стекла вынимать кране необходимо. По оконному проему под уплотнителем бывает коррозия. У меня в целом проемы нормальные, но под уплотнением лобового стекла в левом нижнем углу на длине 100 мм ужасная коррозия!.
И решетчатую панель, под которой спрятан механизми дворников тоже нужно снимать, у меня там тоже ужасная гниль коррозионная

Еще раз всем спасибо за советы и предупреждения по хромированным окантовкам.

Как правильно снять стекла с экспортным хромом? Оценка:

Как хром снимается не знаю-не снимал.
Но понятно, что его нужно сначала снять.

Потом технология такая. Лучше когда один сидит в салоне, другой стоит на "улице". На Волге кстати, придется снять внутренние железки около стекла.

Выбираешь любой верхний угол стекла изнутри, сначала просто пытаешься вытолкнуть двумя руками в этот угол стекло на "улицу". Если уплотнитель очень старый и его не мазали клеем-вытолкнется легко. А помошник на улице-в случае улета стекла-его поймает или как минимум подстрахует.

Если угол стекла не идет-попробовать одной рукой отжать(изнутри) уплотнитель и снова пытаться вытолкнуть стекло.

Если опять ничего не получается-пробовать другие углы.

Я вытаскивал много стекол из запорожцев-никаких проблем.
Вытаскивал много стекол из "зубил", правда они изначально были с трещинами,-ни одного лобового целого вытащить не удалось,
подозреваю проблема в том, что они из "триплекса" вот и трескаются заразы. В Волгах вроде из триплекса ничего нет-можно спокойней стекла вытаскивать

Бить, стучать чем либо кроме рук-не советую.

ну раз уж "пошли такие пляски", то можно и поводки дворников снять-все равно ведь машина в покраску-заодно мешать не будут.

Одеяло вещь полезная-только я использую его, наоборот, перед тем как вставляю стекло-на нем одеваю уплотнитель на стекло.

Сервис, конечно штука хорошая, тока они стекла в основной массе вынимают для замены

Да и нет в этом ничего нереально сложного.

Больше времени уйдет на возню-съездить в сервис на полуразобранной машине, заплатить денег, приехать без лобового!, обратно.

Лобовуху снимал на УСке - не вопрос. Там у оклада есть маааленькие саморезы - они крепят вертикальные составляющие оклада. Залил их ВД-хой и через пару дней без гемора открутил. Вертикальные составляющие снял. В салоне, само собой, при этом снимаешь внутреннюю рамку. А потом аккуратно так выдавить надо стеклище, как и на любой другой машине. Отверткой смело можно поддевать за уплотнитель там, где он оголился после снятия хрома. Самое главное на финальной стадии горизонтальный хром не заломать - он выполняет роль замка в уплотнителе, и при снятии его легко замять.

А вот к заднему пока не приступал - с какого места аккуратненько так бы хром начать снимать . Или сразу целиком изнутри давить .

А вот как снять поясной молдинг, не повредив его .
Открутил саморезики, которые головкой смотрят на задние двери, а дальше как . Замочки - прямоугольники снимать . Это получаецца отдельный элемент хрома и его вынимать из уплотнителя стекла . А где там треугольнички .

Сорри за тупость, стремно просто 8O

Хм.. ну у меня эти самые боковые молдинги что от заднего стекла к задним дверям вынулись легко. Кажись просто на себя потянул.

Так, еще вопрос - а что делать с хромом после того как стекло снял? А то чего-то непонятно? Он снимается вместе со стеклом? И что дальше?

Спасибо, на выходных буду донора лишать этой красоты.

Как закрыть окно если сломался электростеклоподъемник

Электрические стеклоподъемники (ЭП) — это один из элементов транспортного средства, способствующих более комфортному управлению машиной. Как и любой другой компонент электроцепи, ЭП имеют свойство периодически ломаться. Что делать, если не работает автомобильный стеклоподъемник и по каким причинам эти компоненты ломаются, — читайте ниже.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве. Сам узел работает посредством управления электромоторами, установленными в двери транспортного средства и предназначенными для поднятия и опускания стекол.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Общее устройство системы ЭП

Как закрыть стекло, если не работает стеклоподъемник

Если отказал подъемный механизм и нет возможности сразу обратиться к мастеру, остается 2 выхода из ситуации:

отремонтировать самому;
найти временное решение.

Не вскрывая дверь

Если окно не полностью погружено внутрь двери, попробуйте такой метод:

Откройте дверь.
Зажмите стекло между ладонями с внешней и внутренней стороны.
Постепенно подтягивайте вверх до упора.

Как закрыть стекло в машине руками

Вероятность возвращения стекла в исходное положение зависит от характера неисправности подъемного механизма.

Если окно открыто совсем, сделайте следующее:

Возьмите прочную бечевку или леску.
Из проволоки, скрепки, шпильки согните крючок.
Прочно прикрепите крюк к леске.
Заправьте приспособление внутрь двери.
Зацепите стекло снизу.
Подтяните его наверх.

Со вскрытием двери

Лучший способ закрыть стекло в машине, если сломался стеклоподъемник — купить комплект для ремонта и устранить неисправность самому.

Если нет запасных деталей, действуйте так:

Подготовьте отвертку и пассатижи.
Осторожно снимите дверную панель.
Отогните стопорную планку.
Раскрутите крепежный болт, снимите рамку.
Поднимите стекло и прочно зафиксируйте подпоркой.

В качестве опоры возьмите любой предмет нужного размера.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели. Сами кнопки могут быть расположены во всех картах дверей авто или находиться только в водительской двери. Также стоит отметить, что в каждой двери монтируется электродвигатель, который функционирует в двух направлениях.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя. Использование таких конструктивных элементов позволяет обеспечить нормальную работу всей системы, если плохой работает стеклоподъемник только на одной двери.

Как поднять или опустить стекло если не работает стеклоподъемник

Поломка окон в машине может быть кошмаром, независимо от того, застряли они или нет. Если они застрянут, можно попрощаться с удобством проезда через автокассы быстрого обслуживания, а если они застрянут, дождливый день может внезапно стать ухудшиться в несколько раз.

Независимо от того, есть ли электрические стеклоподъемники или окна с ручным управлением, можно понять, почему окна не будут складываться, если будут следовать некоторым простым советам. Если повезет, можно будет сразу же свернуть застрявшее окно без каких-либо специальных инструментов.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Подробное устройство системы ЭП

Сбои в электрике

В первую очередь, если перестал работать стеклоподъемник, необходимо произвести диагностику предохранительного элемента, отвечающего за функциональность системы. Если вы поймете, что не работает электростеклоподъемник из-за предохранителя, то его нужно просто заменить. Но если предохранитель рабочий, то нужно будет замерить напряжение на клеммах электромотора. Такую задачу можно осуществить при помощи обычной лампы на 12 вольт или используя тестер.

Если вы обнаружите, что не работает водительский стеклоподъемник или на любой другой двери из-за напряжения, то нужно дальше проверять:

проводку;
реле;
блок управления системой.

Иногда автовладелец думает, что сломался стеклоподъемник, если после открытия стекла оно автоматически начинает закрываться, пока в замке зажигания не повернется ключ. Как правило, в этом случае проблема кроется в контактах, которые следует зачистить. Значительно реже, но все же бывает, что ремонт электростеклоподъемников включает в себя замену или ремонт кнопки.

Механические дефекты механизма

Если после измерения напряжения вы поймете, что ток в системе есть, но при этом не опускается или в принципе не работает стеклоподъемник, вероятнее всего, проблема механическая. Как правило, в таком случае устройство что-то мешает, поэтому придется разбирать дверь и искать причину. Значительно реже причина кроется в вышедшем из строя электродвигателе (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Как поднять стекло, если сломался ЭП, — вариантов несколько:

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Что делать если стеклоподъемник не работает

Некоторые автомобили (чаще всего) имеют двусторонние переключатели стеклоподъемников. Это функция комфорта, но иногда без видимой причины эта функция комфорта перестает работать.

Это может быть связано с несколькими причинами, но все они связаны с депрограммированием работы окна. Будь то из-за падения напряжения в электрической цепи, замены батареи или просто отсоединения батареи в один прекрасный день, эта функция может перестает работать.

Но не стоит паниковать, решение проще, чем можно было бы ожидать, и займет всего несколько секунд.

Нет необходимости ни в инструменте, ни в перепрограммировании программного обеспечения , ни в более сложных процессах.

Их решение так же просто, как:

Привести окно в нижнее положение.
Нажать кнопку «вниз» до ее второй позиции (функция комфортного опускания) и держать ее нажатой в течение 3-5 секунд.
Установить окно в верхнее положение.
Нажать кнопку вверх до ее второй позиции (функция комфорта вверх) и удерживать ее в течение 3-5 секунд.

Если все прошло хорошо, то получиться наслаждаться окнами, которые поднимаются и опускаются. В случае необходимости, нужно повторить со стеклоподъемником, пока все функциональные возможности не будут восстановлены.

Второй вариант

Процедура, которой необходимо следовать, — это остановиться в безопасном месте и открыть дверь с поврежденным окном. Как только это будет сделано, нужно встать между дверью и салоном автомобиля.

Нужно взять окно с каждой стороны, для чего положить одну руку снаружи, а другую — внутрь, на одинаковую высоту и положение, чтобы можно было нажать и попытаться переместить его и поднять его, пока оно не закроется.

Движение должно быть медленным и плавным, крепко держа стекло в руках, не скользя. Идея заключается в том, чтобы при попытке переместить стекло в нужное положение медленно включить передачу на стеклоподъемнике, и оно начнет расти в результате давления, которое оказывается.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

1. Сначала снимите обшивку дверей.

2. Отключите все провода.

3. Отсоедините редуктор и замените его на новый.

Простой способ поднять стекло, если отказал стеклоподъемник

Привет, автовладельцы!
Сегодня я вам расскажу о том, как можно буквально за пару минут поднять стекло, если гавкнул стеклоподъемник.

Иногда случается, что по пути куда-то отказывает стеклоподъемник. Причин может быть несколько и без сервиса их определить очень проблематично, ведь в современных машинах множество электронных узлов, в которые даже заглядывать страшно, так как можно что-то повредить и влететь на дорогой

Стеклоподъемники отказывают очень редко, чаще всего выходят из строя кнопки управления стеклоподъемниками, ведь их мы нажимаем постоянно, тем более если машина не новая, то риск поломки намного больше.

Но что делать, если стекло опустили, а обратно оно не поднимается?

В таком случае нельзя опускать стекло еще ниже, ведь поднять его без снятия обшивки вряд ли получится.

Чтобы поднять стекло придется его обхватить с двух сторон и тянуть вверх до полного подъема, но это всего лишь полдела.

Чтобы стекло не опустилось обратно нужно его чем-нибудь зафиксировать. Желательно из мягкого, но плотного материала.

Если у вас в машине завалялся блокнот, то он отлично справится с этой задачей. Нужно открыть его и несколько страниц вставить между уплотнительной резинкой и стеклом

, главное, чтобы страницы входили плотно иначе на кочках стекло может опуститься.

Сделав такую не хитрую манипуляцию, можно спокойно ехать в сервис и уже там устранять неисправность.

Спасибо за внимание!

Если совет вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, я буду очень благодарен!

Изменения в конструкции

В большинстве случаев указываются номера шасси автомобиля или агрегата, с которого данное изменение появилось на серийных автомобилях. Из двух фотографий, везде слева представлено состояние до изменения конструкции, справа — после.

Стоит также отметить, что во многих случаях нововведения поначалу касались только части выпускаемых машин, повсеместное же внедрение происходило лишь спустя какое-то время (например, когда заканчивались запасы старых деталей на складах). Т.е. какое-то время детали нового образца могли устанавливаться параллельно с деталями старого образца. Так что приведённые номера шасси зачастую не являются «железобетонной» границей — скорее, это просто начало внедрения того или иного новшества.

Буду признателен за дополнения и уточнения !

Внесение изменений в конструкцию ГАЗ-24 происходило неравномерно, в несколько этапов с паузами между ними, когда машина сходила с конвейера практически без изменений.

Первый, продлившийся от освоения машины в массовом производстве и примерно до середины семидесятых годов — период минимальных изменений, в основном исправлявших «детские болезни» машины или незначительные огрехи конструирования и технологии — в общем, нормальный для любого производителя процесс текущего совершенствования находящейся на конвейере модели.

Второй период — модернизация 1976. 1978 годов, после которой машина приняла вид, ныне условно именуемый «второй серией», в основном она затронула салон автомобиля, в меньшей степени — переднюю и заднюю оконечности кузова.

Третий период — также осуществлявшийся за несколько лет, с 1984 по 1987 год, переход к модели ГАЗ-24-10, модернизированной за счёт внедрения части агрегатов от новой модели ГАЗ-3102.

до середины 1970 года, шасси 2ххх: зеркало заднего вида перенесено на дверь водителя (по другой информации — с марта 1968 года, т.е. ещё на предсерийных машинах);
осень 1970: новый крой обшивки подушек и спинок сидений со вставками из кожзаменителя на лицевой части, до этого обшивка лицевых частей была целиком тканевой; автомобиль с шасси 1651 ещё имеет обивку старого образца;
примерно с начала 1971: упрощённое неподвижное заднее сидение, без салазок и механизма, поднимающего подушку и спинку при раскладывании в спальное место. Впоследствии механизм упростили, спинка заднего сиденья стала стационарной.

август 1971, двигатель 84710: новые клапанные пружины с переменным шагом и их тарелки;
примерно до 1971: плафон освещения салона от ГАЗ-21;
середина. вторая половина 1971: новые утопленные и перенесённые вниз пепельницы на задних дверях, в связи со стуком пепельниц старой конструкции при движении:

начало 1972, шасси 56076: резиновый маслоразделитель в воздушном фильтре, упразднён поддерживающий кронштейн;
начало 1972: улучшенные, более долговечные и менее шумные, подшипники заднего моста (с дополнительной маркировкой П);
середина 1972: шланг с патрубком на фильтре для снижения шума всасывания;
шасси 57309: новые подушки рессор и их обоймы, снизилась шумность;
шасси 74246: стопорное устройство (скоба) на пальцах оси нижних рычагов подвески;
начало 1972, шасси 74608: новые чугунные цельнолитые тормозные барабаны вместо старых со штампованной центральной частью:

1972, шасси 75181: рулевой механизм на бронзовой втулке вместо игольчатого подшипника, устранивший стук при переезде неровностей дороги;
середина 1972 (по другим данным сер. 1971): новые («короткие») фонари указателей поворота, с корпусами из цинкового сплава с хромировкой вместо металлизированного пластика и улучшенной оптикой:

Причина перехода банальна и хорошо видна на приведённом фото — металлизированный пластик оказался нестойким и в процессе эксплуатации быстро терял товарный вид (фото такого же нового поворотника, слева). Рассеиватель поворотника неоднократно менялся вплоть до 1978 года (менялся рисунок, исчезала и вновь появлялась круглая линза), после чего оставался неизменным до самого конца выпуска модели.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

1-я серия ремонта Газ 24 замена заднего крыла Донецк
юбилейная серия, 50 Подписчиков!! Всем спасибо за просмотры!)

замена заднего крыла волга
Поменяли. пол с лонжеронами, перешли на замену левого крыла, продолжаем сварочные работы, которых еще навалом.

Ремонт машины кузовщина сварка ГАЗ 24
Ремонт автомобиля и кузовные заботы сварка малярка ГАЗ 24.

Снятие переднего крыла Волга 2410
Как снять переднее крыло Газ 2410.

демонтаж крыла волга ремонт№11
демонтаж заднего,правого крыла Волга 3110 продолжаю ремонт.
Подготовка правого заднего крыла ВОЛГА ГАЗ-24
Подготовил и загрунтовал заднее правое крыло ВОЛГА ГАЗ-24.

Правое крыло ГАЗ-24
Подготовка правого волговского крыла к покраске.

волга газ 24 сварка
переварка задних крыльев и порога газ24.

Газ 24. Замена заднего правого крыла и порога.
Волга 1979г.в., было решено заменить заднее крыло, т.к. родное крыло было подгнившее и уже местами латаное.

ГАЗ 24-10 Вырезаю задние лонжероны.
Просто вырезаю гнилые задние лонжероны.

Газ 24 ремонт кузовщиты Донецк (3-я серия)
заключительная серия кузовного ремонта волги.

ГАЗ 24-10. Привариваю лонжерон пола багажника и ремвставки крыльев.
Продолжаю вырезать ржавые места в автомобиле и заменять их на новые элементы кузова. Видел длинное, много.

Покраска крыла Волга Газ 31029.
В этом видео показано как я покрасил крыло.Немного о знакомых и в конце фото следующего ремонта.

Демонтаж крыла ГАЗ 3110
Снимаем крыло для замены либо реставрации.

Сверлим крыло. Меняем лампы! Ремонт ГАЗ-24
В этом видео мы покажем, как сверлили крыло и устанавливали молдинг в гараже, замену лампочек в фарах, удале.

Ремонт и покраска арок сгнивших крыльев на Волга Газ 311105
Ремонт и покраска арок сгнивших крыльев на Волга Газ 311105.

Кузовной ремонт.Ремонт Волги 3110
Волга редкий гость в моём гараже,но раз в год бывает.В этом году лимит на Волги уже выбран(шутка).
Передний фартук ГАЗ 24
Начал собирать передок. Отрихтовал передний фартук с боковинами и вскрыл грунтом.

Из грязи в князи: Волга ГАЗ 24
Восстановление автомобиля с нуля. Как это всё было Волга ГАЗ 24.

ГАЗ 24-10, Вырезаю и варю лонжерон, полик и короб порога.
ГАЗ 24 10, Вырезаю и варю лонжерон, полик и короб порога.

Подготовка переднего крыла к покраске "Волга" Газ 24, часть 2
Грунтования переднего крыла Газ 24.

ГАЗ 24-10, Самодельные задние лонжероны.
Делаю самодельные задние лонжероны из профильной трубы 60Х40Х3,0 мм на самодельном стапеле (кондукторе). Лонже.
Загрунтовал переднее левое крыло ВОЛГА ГАЗ 24
Загрунтовал переднее левое крыло ВОЛГА ГАЗ-24.

Новые пороги на волгу 24
Здесь вы можете увидеть то, чем я занимаюсь. Моё хобби-авто, разных моделей и разных масшт.

Восстановление сгнивших дверей правая сторона ВОЛГА ГАЗ 24
Восстановление сгнивших дверей правая сторона ВОЛГА ГАЗ 24.

Как установить стекло на шнурке (на примере Волги) ★ Серебряная волга ★ МИРовой влог
На самом деле процедура очень простая, всё в коротком видео Если кому понравилось или помогло мое видео.

Замена рулевых шарниров ГАЗ 24
Потихоньку продолжается ремонт Волги. Меняем и ремонтируем рулевые тяги.

Как самостоятельно снять лобовое стекло. Волга ГАЗ 24.
В этом выпуске снимаем самостоятельно лобовое стекло. Довольно гуманный способ с сохранением резинового.

ГАЗ 24-10. Антикорозионная обработка кузова.
Сварочные работы с полом закончены. Делается антикоррозионная обработка низа машины.

Окраска ГАЗ 3102 крыло переднее правое цвет Авантюрин
22 мая 2014 года Glasurit 90-ряд.

Замена, покраска битого багажника ВАЗ-2105.
Это короткая версия видеоремонта багажника ВАЗ-2105. Серия из наскольких очень подробных видеороликов этог.

газ 24 замена короба, порога, арки
глобальные кузовные работы по 24 волге 1971 года, в данном видео рассказывается о том как меняется короб порог.

ГАЗ 24 кузовной ремонт 5 я серия
Условия розыгрыша: 1 в комментариях пад этим видео оставить ссылочку своей страницы в вк, и написать - ХОЧУ.

Установка молдингов водостока на Газ 24. Ремонт и реставрация газ 24.
Мастерская "ГаражИ" производит ремонт, модернизацию и восстановление классической авто/мото техники. Выпол.

Газ 24 ремонт задней двери Донецк (2я серия)
в данном видео я показываю и рассказываю как я ремонтировал заднюю дверь на волге.

ГАЗ 24-10, Варю самодельный усилитель, порожки.
Продолжаю варить Волгу. Приварил самодельный усилитель и порожек на машину.

ГАЗ 24-10. Завершение жестянки. Машину в покраску.
Сварочные работы по кузову закончены. Поставлены двери, задний мост, колёса. Машина уехала на покраску.

Лада 2110 Tinka › Бортжурнал › Замена лобового и заднего стекла ваз 2110

Замена лобового и заднего стекла автомобиля ВАЗ-2110

Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова.
Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

Снимаем в салоне накладки задних стоек (смотрим статью – «Как снять обивку крыши автомобиля ВАЗ-2110»).

Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.

Снимаем угловые панели.

Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.

Снимаем окантовку стекла

Снимаем крышку багажника.

Снимаем уплотнитель багажника.

Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну.

Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…

…или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.

Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.

Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.

Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП).

В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.

Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.

Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.

Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея и оконный проем

Цены на установку автостекол для LADA

• лобовое стекло — от 2000 ₽; • заднее стекло — от 2000 ₽; • боковое стекло — от 1000 ₽; • кузовное некапсулированное стекло — от 1000 ₽; • кузовное капсулированное стекло — по результатам осмотра авто.

Обратитесь к нам по телефону, назначьте удобное время. И Вы можете быть уверены, что работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Если для Вас удобнее будет вызвать нашу специализированную бригаду по Вашему адресу, такая возможность тоже предусмотрена, мы выполним работу на месте. Если Вы решили просто приобрести у нас автостекло, то мы его доставим по указанному адресу.

Как поменять заднее стекло на ваз 2110

На ваз 2110 замена заднего стекла в автомобилях ВАЗ десятого семейства, задача не сильно сложная и займёт около 1 часа. В случае соблюдения технологии результат не разочарует, но эту технологию необходимо знать и не отступать от неё. Ведь замена заднего стекла ваз 2110 является процедурой, которая связана с силовым элементом кузова (увеличивает жёсткость на скручивание кузова) и его неправильная вклейка (стекло крепится посредством вклеивания в проём) чревата не только протечками воды в салон, но и ухудшением управляемости.

Выбор пленки для затемнения

Тонировка Ваз 2110 своими руками начинается с приобретения тонировочной пленки на рынке или в магазине. Сам процесс затемнения будет заключаться в наклеивании этой пленки на внутреннюю сторону стекла. При покупке пленки для тонировки целесообразно пользоваться ГОСТом или соответствующим нормативным документом, в котором будет указана допустимая светопропускающая способность затемняющего материала.

Если провести выбор грамотно, то у Вас не возникнет проблем ни с обзором трассы, ни с дорожными инспекторами, поскольку это будет разрешенная тонировка на стеклах. Некоторые тонируют и лобовое стекло, чего делать нельзя. Любая тонировка ухудшает видимость, в то время как производители автостекла борются за увеличение его прозрачности путем очистки расплава от примесей железа.

Выбирая пленку, следует обратить внимание на ее основу. В последнее время набирают популярность силиконовые пленки, которые можно многократно наклеивать и снимать без какого-либо ущерба. Съемную тонировку можно посоветовать любителям радикально черных стекол, среди которых немало владельцев ВАЗ 2110.

Пленки на силиконовой основе легко снимаются со стекла и при этом остаются целыми и невредимыми. Их можно смять, бросить в багажник, а потом прополоснуть в воде и снова наклеить.

Если Вы решили затемнить стекла своей «десятки» в пределах разрешенной прозрачности, то покупать силиконовые пленки не имеет смысла. Они дороже обычных, но в данном случае их снимать не придется, а потому главное преимущество съемных пленок остается невостребованным. Отсюда вывод: зачем платить больше?

Замена своими руками

Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка — «хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.

Первая часть работ

Для замены заднего стекла нам потребуются:

Непосредственно новое заднее стекло.
Клеящий состав.
Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
Инструмент для очистки проёма — нож, наждачная бумага.
Скотч.
Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).

Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.

Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует — то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной — то придётся поработать. Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи. Итак, приступим:

Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.

Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.

Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.

Вторая часть работ по замене

Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты — из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать — коррозия продолжит своё распространение.
Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.

Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины. Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.

Заключительный этап работ

Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения. Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем. Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию. Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.

На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз — так получится ровнее.
С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.

Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.

Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.

Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа). После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:

Идеальный, но не обязательный совет — вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо — то выполняем следующие рекомендации.
Не мыть машину мойкой высокого давления.
Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом — например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.

Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла. Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.

Читайте также: