Как снять задний дворник ссангйонг актион

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Стеклоочиститель (дворник) заднего стекла.

Подскажите пожалуйста как полностью снять задний дворник? у меня по всей видимости заклинило мотор, когда включаю дворник вообще не реагирует а двигатель дворника греется так, что аж запах гари в салоне стоит. Пытался снять двигатель без снятия дворника, не получается. На верху помимо винта двигатель держит шайба, вот её снять и не получается, поэтому и возникла необходимость снять дворник, дабы демонтировать двигатель стеклоподъёмника.

дизель автомат

Где то в начале марта , этот самый дворник начал жить своей жизьнью .А именно , при включении - вялый разгон , либо совсем не хотел работать, пока его не подтолкнешь(в ручную) и только с водичкой.В общем , на той неделе , он замер наглухо аккурат по середине стекла.
И сегодня я принялся разбираться с ним по хорошему.
Снял сам дворник еще в четверг(при помощи съемника , иначе ни в какую)Если честно - геморойное это дело(тяжело подобрать съемник).Ну а все остальное снимается без проблем.
Короче , положил весь механизм в сборе на стол и понеслось.Открутил все винты на крышке редуктора , снял эту крышечку , и был приятно удивлен внутренним содержанием.Медные "салазки" все блестят , смазка "девственного" цвета ни капли намека на попадания влаги.
Но ссука сам вал не проворачивается ни в какую.И какая бл. дь придумала загнать стальной вал в дюралевый корпус.
Короче , "одиночными и резкими" ударчиками маленьким молоточком , я его выбил.И в след за ним посыпалась эта мука(так сказать продукт совместного проживания стали и дюраля).Ну на глаз , где-то с пол чайной ложки.
Сам вал , очистить и полернуть не составило проблем , а вот внутреннее отвестие - пришлось повозиться.Далее все смазал(обильно), и собрал в обратном порядке.
Дворник стал работать , что потерпевший.Или я просто уже привык к той скорости , когда он раньше работал.
В общем я пришел к такому выводу.Раз в два года надо делать ему ревизию.

Как снять дворник ?
В мануале написано , просто "снять".
Если отвести поводок от стекла, то просто вниз дворник не снять.

4 Ответ от Grumbler7 2014-12-18 19:34:26

На родиусе это устроено так

Соответственно внутри щетки надо отжать немного фиксатор, который входит в квадратную прорезь в загнутом крючке дворника и потянуть щетку по направлению к оси на которой насажен дворник.

5 Ответ от Liberman 2014-12-18 22:21:13

На Ставике там всё пластиковое.
Ну, если кто вдруг снимет дворник на Ставике отпишитесь подробно, для особо одарённых.

6 Ответ от Grumbler7 2014-12-18 23:35:31 (2014-12-18 23:41:36 отредактировано Grumbler7)

Судя по картинке из каталога, то логически рассуждая, надо:
1. Отклонить щетку на небольшой угол от поводка, чтобы выступ на поводке (он здесь невидим, но наверно есть, . как суслик(с). ) вышел из прорези на щетке. Она (щетка) вообще отклоняется от поводка?
2. Аккуратно потянуть щетку вверх от оси поводка.

Жаль, что живьем под рукой нет предмета обсуждения.

7 Ответ от Grumbler7 2014-12-20 20:21:10

Сегодня довелось пощупать живьем задний дворник на Ставике.
Исходя из тактильных ощущений - всё так, как я и предположил теоретически, за одним осложнением.
Поводок с дворником отклоняется от стекла не больше чем на 10град (в отличии от почти 90град раньше), далее упирается в ограничитель, что не даёт щетке сильнее отклониться от поводка (она упирается в стекло), что, соответственно, не даёт выступу на поводке выйти из прорези на щетке и вынуть щетку.
Чтобы не сломать щетку, вывод остался один - снимать поводок целиком с оси (открутив гайку) и после этого щетка снимается с поводка.

8 Ответ от doktorm2008 2014-12-20 22:59:55

все стесняюсь спросить - а зачем дворник снимать-то? что с ним ?

9 Ответ от Liberman 2014-12-20 23:55:14

все стесняюсь спросить - а зачем дворник снимать-то? что с ним ?

Так когда время подойдет к замене, надо быть готовым.
А не устраивать танцы с бубнами.

10 Ответ от Liberman 2014-12-20 23:59:03

вывод остался один - снимать поводок целиком с оси (открутив гайку) и после этого щетка снимается с поводка.

11 Ответ от РоманВТ 2014-12-21 10:42:08

Сегодня довелось пощупать живьем задний дворник на Ставике.
Поводок с дворником отклоняется от стекла не больше чем на 10град (в отличии от почти 90град раньше),.

убожество какое то . а как стекло мыть-протирать . что то тут не так

12 Ответ от Grumbler7 2014-12-21 11:00:13 (2014-12-21 11:00:34 отредактировано Grumbler7)

а как стекло мыть-протирать . что то тут не так

Ну поскольку немного, но дворник от стекла отходит, то помыть-протереть можно.
Как вариант - колхозить, убирать ограничитель, чтобы поводок сильнее откидывался.
Кста, мне такое попадалось, с малоотклоняемым поводком - на рено кангу, емнип.

13 Ответ от telefonist 2014-12-21 20:33:01

На Peugeot 206CC такая "противоугонка" дворников - пока капот не откроешь, поводок на угол, необходимый для снятия дворника, не откинешь.

14 Ответ от LaSer 2014-12-22 08:29:01

Задний дворник нормально от стекла отходит, где то на 45 градусов. Вначале у него свободный ход, а потом надо приложить усилие и он отходит дальше и фиксируется в этом положении.

15 Ответ от 7882 2014-12-22 10:16:08

Вначале у него свободный ход, а потом надо приложить усилие и он отходит

Очень ценно - не знал. Спасибо.

16 Ответ от Grumbler7 2014-12-22 11:24:11

а потом надо приложить усилие

А я под жалобно-внимательным взглядом хозяина машины не решился это сделать

17 Ответ от doktorm2008 2014-12-29 00:00:49

а потом надо приложить усилие

А я под жалобно-внимательным взглядом хозяина машины не решился это сделать

нужно ну совсем ма-а-а-аленькое усилие. хозяин бы даже и не заметил. )))

18 Ответ от Grumbler7 2014-12-29 12:00:28

нужно ну совсем ма-а-а-аленькое усилие. хозяин бы даже и не заметил. )))

Да нет, я пытался, причем видно было, что поводок начинает тянуть/изгибать ось привода, а складываться не желал, у него видимо очень тугой упор, я побоялся сломать привод

19 Ответ от doktorm2008 2014-12-29 12:08:07

20 Ответ от 7882 2014-12-29 12:12:16

Нужно было отвлечь чем-нибудь (закурить не найдётся? а вон - собака побежала. ) и продолжать "гнуть свою линию".

21 Ответ от Grumbler7 2014-12-29 16:15:23

В следующий раз так и сделаю с превеликим удовольствием, НО! при одном условии - ремонт оплачивает "хороший советчик" - то есть Вы. Согласны?

22 Ответ от 7882 2014-12-29 16:53:46

"Хвалят командира - стань рядом, ругают - отойди в сторону"

Что-то не получается снять задний дворник. Надо менять, тк резинка порвалась. Кто снимал? Мануал видел, ничего не понял.
Сам допетрил. Правда пришлось снять и рычаг, чтобы догадаться. Щетка относительно рычага имеет ход бОльший, чем свободный. Вот мы его через силу поворачиваем, а потом вытаскиваем из зацепления.

Малось оживлю тему:

Менял передние щетки на Denso (DUR-060L и DUR-045L) и купил под заднюю тоже Denso, но попроще (DM-030). Номера не помню где нашёл, но передние встали хорошо, с задней засада. Мало того что новая купленная скорее всего не подходит, ибо она или под крючок, или под прямую (через адаптеры), так ещё родную снять не могу. Поводок со щеткой от стекла отходят, градусов на 60-70, и щетка в стекло не упирается, но как снять не догадываюсь.

Уважаемый Дмитрий, подскажите, в какой плоскости нужно повернуть щетку, чтобы её вытащить? Мне показалось что в той плоскости в которой она вращается (относительно поводка) ей мешает какой то упор, но посветил фонариком - не увидел.

Проверяем на ремонтопригодность SsangYong Actyon

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

SsangYong Actyon

ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
ПРИВОД: передний, полный
КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.

У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.

Для бензинового мотора предусмотрен привычный межсервисный интервал — 15 000 км или один год. Ремень навесного оборудования снабжен автоматическим роликом-натяжителем. Для его ослабления на корпусе сделан отлив под ключ «на 19». Свободного пространства для манипуляций очень мало — мешает лонжерон. Ремень меняют снизу. Регламент не устанавливает сроков замены, но сервисмены говорят, что он легко переживает 100 000 км.

Индивидуальные катушки свечей зажигания расположены под декоративной крышкой двигателя. Как и у большинства моторов, ее удерживают резиновые втулки; прилагаем небольшое усилие и стягиваем вверх с креплений. Катушки зафиксированы болтами «на 10», свечи — под привычную головку «на 16». Интервал замены свечей — 30 000 км.

Топливный фильтр вне бака — удобное для обслуживания решение. Кстати, большая редкость на современных автомобилях. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км. Оригинальный идет в сборе с кронштейном крепления к кузову. При замене достаточно открутить две гайки «на 12». При использовании фильтров‑аналогов дополнительно разжимаем металлический хомут на кронштейне, ослабляя болт крестовой отверткой или головкой «на 10». Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами.

Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.

Топливный фильтр дизеля расположен под капотом, за АКБ. При его замене сервисмены не трогают батарею. Мéста хватает, чтобы извлечь корпус вместе с его кронштейном. Он закреплен тремя гайками «на 10» на чашке левой стойки. Не забудьте отсоединить топливные магистрали и разъем обогрева фильтра. Обратите внимание: внизу расположен датчик уровня воды — не порвите проводку.

Фильтр — картриджного типа, поэтому разбираем корпус и меняем бумажный элемент. Для этого откручиваем два торкса «на 25». После сборки прокачиваем систему ручным насосом, расположенным на фильтре. Поворачиваете его пластиковую крышку против часовой стрелки, и она приподнимается на штоке. Чтобы зафиксировать насос после прокачки, нужно нажать на крышку и повернуть соответственно по часовой. Иногда открутить крышку рукой не получается и требуется инструмент (достаточно подручного). Интервал замены фильтра — 30 000 км.

Воздушный фильтр в корпусе, расположен перед АКБ; на машинах с бензиновым мотором и с дизельным корпусá одинаковые. Для замены элемента приподнимаем верхнюю крышку. Она закреплена тремя защелками и одним невыпадающим болтом «на 10» или под крестовую отвертку. Интервал замены на машине с бензиновым двигателем — 30 000 км, с дизельным — всего 10 000 км.

Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.

Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.

Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).

Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.

Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.

САТЕЛЛИТЫ

Аккумулятор менять сложно. Он зафиксирован снизу металлической пластиной на двух болтах «на 12», но доступу к ним мешает кронштейн блока управления двигателем. На версии с бензиновым мотором кронштейн можно безболезненно отогнуть в сторону, а на дизельной манёврам мешают различные магистрали. Но не следует отвертывать этот кронштейн: дольше потом будете наживлять болты крепления. В этом случае процесс немного упростит магнитная головка.

Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.

На всех модификациях Актиона спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Передние двухпоршневые суппорты закреплены двумя болтами «на 14». При замене колодок утапливать поршни не очень удобно. (Впрочем, все подобные конструкции не балуют простотой этой операции.) Задние суппорты, обычные, зафиксированы такими же болтами. Поршни утапливают без вращения, любым подручным инструментом — специальные приспособления не нужны. Механизм стояночного тормоза (барабанная конструкция с отдельными колодками) встроен в тормозной диск. Менять его колодки придется ой как не скоро. Штуцеры для прокачки системы расположены удобно. Заменяют тормозную жидкость на каждом втором ТО.

Заводская защита картера — пластиковый пыльник. Такой защиты достаточно, ведь мотор и коробка передач висят значительно выше массивного подрамника. На пыльнике нет технологических отверстий для слива жидкостей, зато он не нагребет грязи и крепится удобными болтами «на 10».

table-02

Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.

При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.

Редакция благодарит автоцентр «Маршал Авто» за помощь в подготовке материала

Читайте также: