Повышенное давление масла в газ 3110

Обновлено: 04.07.2024

Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях ЗМЗ

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо́льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Повышенное давление масла в газ 3110

Последний раз редактировалось Гарри 03 фев 2012, 00:48, всего редактировалось 1 раз.

ну и что, у меня 7 кг на холодную сейчас давит. зима холодно масло густое.
на холостых 2,5, на прогретом двигателе 5-6.
Масляного радиатора у меня нет. масло нигде не течет, были потеки конечно но все устранил.
Давление мерил двумя способами, электрическим и механическим.

Просто от большого давления масло начинает течь со всех дыр, но если все гуд и нигде не течет нечего переживать.

переходник на тазовский фильтр( поставтл по причине того что вырвало на хрен гайку со стакана фильтра). сегодня затестили вродде все гуд. но обороты высокие боюсь давать при не нагретом двигле. на холодную давление зашкаливает. стрелка выскакивает вправо

ЗЫ. кстати при высоких оборотах видно как фильтр(мановский) прям отходит от переходника, такое впечатление что его вырвет.

_________________
ГАЗ-21 - это шик.

_________________

Drive2
CARtaUA - онлайн-сервис поиска объектов и событий для автомобилистов на карте Украины.

Ну на 24ки это легче, у вас балка сантиметров 5 в ширину, а у меня сантиметров 20 если не больше((.
Да себе я откручивал от подушек, ставил домкрат под шкив коленвала и поднимал мотор до тех пор пока он не упрется коробкой в кузов.
И вытащить поддон не такая уж и проблема, проблема открутить те гайки которыми он почти вплотную лежить на балке(((

_________________
ГАЗ-21 - это шик.

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

№ 4 по схеме. Слить масло. Снять поддон. Снять маслонасос. Достать и прочистить редукционный клапан, маслянные каналы и пружину. Клапан должен "ходить" свободно.
Все собрать.. залить "синтетику"..

Ну, это врядли.. Масло там с набивкой напрямую не контактирует.

Бесспорно, нет масло и давления нет, но если его больше чем надо, насос от этого качать быстрее не станет, поэтому я в этом вопросе солидарен с dinosavr

_________________
ГАЗ-21 - это шик.

Производительность и давление, развиваемое насосом, с уровнем масла не связано. Это ХАРАКТЕРИСТИКА САМОГО НАСОСА, а не уровня..

Ну, если масла вообще нет, то ЕСТЕСТВЕННО нет и давления. Качать то нечего..

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Пропало давление масла ГАЗ 3110

Пропало давление масла и упали обороты до 0,5. С чего все началось: произведена замена масла на Шелл 10W40 в двигателе — давление стало 1,0 (до замены масла было 2,5-3,0).

Замена прокладки крышки клапанов(кстати её и сразу почти пробило, все закидало маслом, заменили на силиконовую). Замена свечей. После пробега 150 км упали обороты — замена датчика положения дроссельной заслонки. Еще после 200 км, на перекрестке на холостом глохнет, заводится только с подгазовкой. Отпускаешь газ — глохнет.

До всех этих работ было все хорошо, но иногда притупляла на разгоне. Вопрос, посоветуйте что делать?

@andrienko.1966 --> Мотор карбюраторный или инжекторный? На холостых оборотах разогретый мотор, у "волги" никогда не было давление 2,5-3.0 атм, никогда. Двигатель работает ровно или "троит"?

@andrienko.1966 --> Инжектор. Вы уж меня извините, не совсем понимаю, значение слова ''троит''. После запуска двигателя, обороты примерно 0,5 или меньше, вот-вот заглохнет, чуть-добавляю

@andrienko.1966 --> Чуть добавляю газ, обороты поднимаются двигатель вроде как начинает работать ровно, отпускаю педаль-тут же, дык-дык и глохнет. (

@andrienko.1966 --> Промыть инжектор?

В двигателе уровень масла по верхней метке. Горит лампочка давления на холостых оборотах и мигает на средних. Заливаем выше метки масло, лампочка гаснет насос держит давление на ср.

Здравствуйте, скажите пожалуйста какое моторное масло необходимо заливать в Волгу 3110, дв 406. Минеральное или полусинтетическое.

На ГАЗ Волга 3110 моргает лампа масленого давления. Почему .

Здравствуйте. Я недавно владею Волжанкой и хотелось бы узнать точные нормы масла в движок, коробку, мост и какое лучше заливать и сколько куда? Заранее спасибо.

По всему — масло дрянь. Возможно левое, подделка. Меняйте масло на изначальное, с промывкой. Меняйте фильтр. Будет неплохо снять клапанную крышку и промыть маслоотделитель. Вполне возможно что понадобится ударная отвёртка, винты крепления металлической пластины не всегда легко откручиваются.

Не исключено что придётся снимать поддон и мыть сетку маслозаборника.

По " на перекрестке на холостом глохнет, заводится только с подгазовкой. Отпускаешь газ — глохнет" — может быть РДВ виноват, может ДМРВ, может ДПДЗ.

Всё будет хорошо!

Если уж спросили то коротко отвечу про слово «троит». И про остальное тоже напишу.

У вашего мотора 4 цилиндра. Когда один из цилиндров не работает (допустим неисправная свеча не даёт искру, бывают и другие причины), вот тогда такую ситуацию и называют — мотор троит. То есть он работает с перебоями, обороты снижаются и даже может двигатель заглохнуть. Ну собственно, так как снижаются обороты колен/вала, то соответственно и снижено давление масла, потому что работа масляного насоса зависит от оборотов двигателя.Судя по тому что у вашего мотора пониженные холостые обороты, то вполне возможно, что ваш двигатель именно «троит», потому я и задал соответствующий вопрос. Вы написали что мотор инжекторный, это значит на вашем автомобиле установлен двигатель змз 406. У него две катушки зажигания

и от этих катушек идут высоковольтные провода с наконечниками

к свечам зажигания, которые находятся сверху двигателя в свечных колодцах

Надо проверить все ли свечи зажигания в рабочем состоянии, то есть выкручивать поочерёдно свечу, и проверять искру при прокрутке мотора стартером (свеча выкручивается, подсоединяется к наконечнику ВВ провода, который идёт от катушки, её корпус соединяется с корпусом двигателя, можно обмотать металлическую часть свечи проводом и соединить другой конец провода с металлической частью корпуса двигателя или просто рукой удерживать наконечник и прижать свечу к металлической части мотора, а помощник в это время кратковременно прокрутит двигатель, включив замок зажигания в положение «старт»). На исправной свече должна проскакивать искра. Если искры нет, то свечу надо заменить новой или заведомо исправной и снова проверить искру. Если и теперь искры не будет, значит неисправен наконечник или высоковольтный провод, а может и катушка не выдаёт искру. Я помню, когда начали выпускать эти инжекторные двигатели змз 406, то катушки у них часто выходили из строя, не надёжные в общем были катушки зажигания.
Если пробег автомобиля большой и свечи давно не трогали, то можно сразу заменить их комплектом. Менять свечи зажигания надо примерно через 30 тыс.км.
Как заменить свечи на змз 406, смотрите Здесь .

Если же все свечи свежие и они рабочие, зазор на них соответствует заводской установке, это 1 мм, они дают хорошую постоянную искру, тогда причина в низких оборотах может быть в другом. Например неисправен РДТ (регулятор давления топлива), и оно (давление) слишком низкое в топливной рампе, потому и низкие обороты

А может забит топливный фильтр

Ещё одно направление. На холостые обороты на инжекторном двигателе, отвечает РХХ, его надо снять и промыть карбклинером

Про инжектор. Этим словом «обзывают» топливные форсунки двигателя. Если есть подозрение что они плохо работают, подзабились, то их надо снять с мотора, отдать в автосервис, где имеется стенд для проверки и промывки форсунок. Там всё прозрачно и вы даже сможете увидеть процесс промывки и наблюдать какой распыл у форсунок

И про давление масла в двигателе.
Основной показатель давления масла, это давление на холостых оборотах двигателя и когда мотор уже нагрет. Этот показатель должен быть примерно не менее 0,8атм. И лампочка аварийного давления масла не должна гореть. Это в идеале.
А на практике, «волговские» моторы никогда не отличались повышенным давлением на холостых оборотах двигателя. В своё время у меня был большой опыт с моторами ЗМЗ, и на работе и в личном пользовании (приходилось и делать им капремонт). Даже новый двигатель змз 402, мог подмаргивать лампочкой на холостых, при добавлении оборотов лампочка гасла. Эта же «болезнь» перешла и на моторы семейства змз 406.

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Владельцы автомобилей марки ГАЗ сталкиваются с необходимостью поднять давление масла в двигателе змз 406. Давление масла должно быть в двигателе змз 406 в нормальных значениях, но этот показатель ухудшаеться по мере износа агрегата. Если в двигателе ЗМЗ пропадает давление масла, это может привести к выходу из стоя узла.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Какое давление масла должно быть в двигателе змз 406

На холостом ходу норма давления в двигателе змз-406 считается 1,0 кг на см2 при 800 оборотах в минуту, по подключенному манометру вместо штатного датчика. Если обороты поднять до 3000 оборотов двигателя, то данный параметр составит до 3.5 кг на см2. Эти параметры так же и для двигателя змз 405.

Советы как поднять давление масла в двигателе змз 406

Покупка и установка масляного насоса от змз 514, который устанавливается на Uaz Patriot (артикул 514 .1011010) вместо штатного насоса этих двигателей. Новый насос обладает улучшенными характеристиками, и его установка приводит к повышению давления масла и минимальный переделок в двигателях змз 406 и змз 405. В самой установке насоса нет никаких сложностей, так как он встает на заводское место с установкой родной прокладки насоса.

Еще один вариант это доработка ГБЦ двигателя змз. Больший провал давления автомасла происходит именно в головке блока цилиндров, точнее шейки распредвалов. Повысить его возможно уменьшением размера в отверстии подводящего канала к головке блока.

Изначально размер этого канала 9 мм. Диаметр нужно довести до 8 мм. При этом на ГБЦ будет проходить меньшее количества масла, но оптимально для работы. Уменьшив размер отверстия повысим давление коленвала двигателя. Достигается это следующим методом:

в заводском канале нарезается резьба М10;
берется болт М10, подходящий по резьбе, как в отверстии;
дрелью сверлится отверстие 8 мм в болте М10;
вворачивается новый болт с уменьшенным диаметром в канал, сажая при этом на резьбовой герметик, лишнее от болта стачивается;
остаток болта зашлифовывается вровень с блоком, острая кромка болта м10 скругляется;

Третий способ это проточить на поверхности вкладышей коленвала дополнительного канала для прохождения автомасла и уменьшение зазора путем установки жиклера в отверстие головки шатуна с 4 миллиметров до 1.6 миллиметров. Минусом заводской конструкции являться, что за один оборот коленвала в отверстие канала подачи автомасла к поршневому пальцу для охлаждения нижней части поршня двигателя при совпадении отверстий шейки и на вкладыши получается подать только два импульса масла. При этом постоянной смазки поршня и пальца не получаются. Вышеуказанным способом решаем заводскую проблему, и давление подается стабильно, поршня охлаждаются постоянно. Минусом данного метода, что моторное масло нагревается от днища поршня выше нормы и давление снова уменьшается, но уже не так значительно. Решается данная проблема установкой теплообменника для масла, то есть выносного масляного кулера. У владельцев газелей встанет так же вопрос как поднять давление масла в двигателе змз 405, методы для обоих моторов одинаковы.

Заключение

Самым эффективным методом поднять давление масла в двигателе змз 406 и наиболее безопасным для ресурса двигателя является установка масляного насоса от змз 514, так как он приближен к заводскому варианту, и не несет серьезных конструктивных переделок в двигателе.

Повышенное давление масла в газ 3110

Проблема масляного радиатора УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402
Как известно, основной проблемой, по которой использовать масляный радиатор проблематично, является значительное снижение давления в масляной магистрали на холостых оборотах (вплоть до загорания аварийной лампы) при хорошо прогретом двигателе.

Почему это происходит? Ответ я посчитал правильным искать в официальной литературе.

В книге "Устройство автомобиля" (В.П. Передерий, Учебное пособие, 2006) о масляном радиаторе говорится следующее: "Необходимую температуру масла (80-110 градусов С) поддерживают с помощью двух систем - охлаждения и смазочной, работа которых тесно связана между собой. Масляные радиаторы по конструкции аналогичны трубчато-пластинчатым радиаторам системы охлаждения или выполнены из оребренных трубок. Через радиатор масло прокачивается либо самостоятельным масляным насосом (секцией), либо отбирается из главной магистрали, питаемой основным насосом через жиклер. Секцию насоса, подающего масло в радиатор, снабжают перепускным клапаном, отрегулированным на избыточное давление (0,12 МПа). Если радиатор питается от общего насоса, то в смазочную систему вводят предохранительный клапан, который отключает радиатор при понижении давления в системе до 0,1 МПа". Если принять во внимание, что ЗМЗ-402 имеет систему с единственным масляным насосом, то по "науке" в его масляной магистрали должен стоять дополнительный клапан, исключающий падение давления ниже минимально допустимого. На приведенной картинке из книги "Двигатель автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" (Калашников А.А.,1999) этот клапан виден (рис.1-20), на картинке для того же самого двигателя, но из Руководства по эксплуатации на УАЗ-3151х (рис.2) никакого клапана нет.

Рис.1 Схема системы смазки ЗМЗ-402 на автомобиле "Волга":

1 - приемный патрубок масляного насоса; 2- редукционный клапан; 4- отверстие для слива масла; 5- датчик указателя; 6- масляная магистраль; 7 - отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 - винтовая канавка; 9 - трубка для смазки распределительных шестерен; 10 - канавка на первой шейке распределительного вала; 11 - крышка маслозаливной горловины; 12 - канал в коленчатом вале; 13 - пробка; 14 - перепускной клапан закрыт; 14а - перепускной клапан открыт; 15 - канал для подачи масла к оси коромысел; 16 - фильтрующий элемент; 17 - пробка для слива отстоя; 18 - отверстие для разбрызгивания масла; 19 - датчик лампы аварийного давления масла; 20 - клапан масляного радиатора; 21 - запорный краник масляного радиатора; 22 - масляный насос; 23 - пробка; 24 - указатель уровня масла

Рис.2 Система смазки ЗМЗ-402 на автомобиле УАЗ

1,11 - шланги; 2 -воздушный фильтр; 3 - фильтрующий элемент; 4 - крышка коромысел; 5 -масляный фильтр; 6 - масляный насос с маслоприемником; 7 - пробка сливного отверстия картера двигателя; 8 -масляный радиатор; 9 - запорный краник масляного радиатора; 10 - датчик указателя давления масла; 12 -калиброванное отверстие вентиляции картера

Из обоих рисунков также можно заметить один существенный момент: на волговской схеме отбор масла в радиатор производится до фильтра, в то время как на уазовской - после. Это означает, что на волговской схеме фильтр не тратит свою ограниченную пропускную способность на очистку масла, которое после прохождения по радиатору сливается обратно в поддон. Таким образом, на волговской схеме, в отличие от уазовской, в силу снижения нагрузки на фильтр, максимально оттягивается момент открытия перепускного клапана масляного фильтра, т.е. момент, когда в магистраль начнет поступать неочищенное масло (рис.1-14а).

Для практической реализации волговской схемы на УАЗе с двигателем ЗМЗ-402 потребуются четыре дополнительные детали:

Клапан масляного радиатора в сборе (63-1013095).

Штуцер (24-1017395) - ставится на место болта-штуцера, в него вкручивается клапан.

Шланг впускной* - длинный шланг, соединяющий радиатор с клапаном через краник.

Радиатор масляный (3102-1013010-02) - пятирядный радиатор, имеющий вход и выход с разных сторон.

* Изначально планировалось использование впускного шланга от "Волги" (3110-1013100), однако вместо него был куплен более длинный "Шланг топливный - УАЗ 1-штуцерный 1400 мм", который, ко всему прочему, оказался культурнее в исполнении и дешевле.

Сперва были сняты боковые щиты и штатный масляный радиатор. От последнего понадобились кронштейны, поскольку волговский радиатор пятирядный, из-за чего его родные кронштейны короче и не встанут по месту. Так как чередование рядов идет через одинаковый интервал на обоих радиаторах, змеевик волговского радиатора нормально лег в кронштейны штатного масляного радиатора.

Настала очередь клапана. Но сперва предстояло снять болт-штуцер, для чего пришлось снять нижний щиток. Когда болт-штуцер был снят, я обнаружил, что радиальные отверстия в болте-штуцере и штуцере под клапан различаются и составляют 9 мм и 6 мм, соответственно. Немного подумав, я рассверлил отверстия в новом штуцере и снял фаску так же, это было сделано на штатном болте-штуцере. После этого, ввернув клапан в штуцер, я поставил эту сборку на место (убедившись, что обе уплотнительные шайбы на месте), протянув ее так, чтобы посадочное место под краник было удобно направлено (вперед под 45 град.). Разобрав штатный выходной узел, я получил краник, датчик и шланг. Тройник теперь оказался лишней деталью. Краник был поставлен на место - в клапан, и развернут так, чтобы доступ к нему был удобен (маховичком назад, поперек машины). В сам краник был вкручен новый длинный шланг. С другой стороны в образовавшееся резьбовое отверстие был вкручен датчик давления масла (как на рис.1-5). Наступил черед соединения шлангов с радиатором. Новый длинный шланг оказался слишком длинным и полметра от него было отрезано (оставшаяся часть - меньше метра), после чего, шланг был проложен вдоль тяги крепления радиатора и закреплен на ней стяжками. Выпускной же шланг оказался короток, поэтому его пришлось заменить на более длинный впускной (соединенный с краном по штатной схеме). Боковые щиты были установлены на место, а шланги уложены в ниши.

На все про все ушло порядка 450 рублей денег и четыре часа работы. Была одна трудность - штуцер оказался на редкость дефицитной деталью. После пуска двигателя и его длительной работы на холостых оборотах (650 об/мин) давление в масляной магистрали составляло 0.2 МПа, после открытия крана давление ниже 0.1 МПа не падало. Окончательные выводы, разумеется, будут сделаны только летом.

Цель данной статьи - не "открытие" клапана масляного радиатора (про него, во всяком случае, еще давно Чиф писал в конференции), а подведение определенной "теории" под целесообразность его наличия, а также описание практической реализации его установки на конкретную систему.

PS. Предположу, что на УМЗ-417 установка клапана масляного радиатора делается намного проще и потребует всего двух новых деталей: самого клапана (63-1013095) и штуцера (24-1017395).

Повышенное давление масла в газ 3110

Двигатель какой? 24Д? Если да, то просто у него датчик давления стоит ДО маслофильтра, и когда фильтр засоряется, то давление он показывает хорошее, даже если в магистрали вообще сухо.

При замене масла и фильтра пропускная способность последнего высока, и всё масло просто успевает отфильтроваться и уйти в магистраль, отчего давление на прогретом моторе падает.

Как выход - использовать густое масло типа 20W40 и готовиться к капиталке.

DMAD писал(а):
Двигатель какой? 24Д? Если да, то просто у него датчик давления стоит ДО маслофильтра, и когда фильтр засоряется, то давление он показывает хорошее, даже если в магистрали вообще сухо.

Как выход - использовать густое масло типа 20W40 и готовиться к капиталке.

Наоборот! Капиталка - это очень весело! У меня, например, вал пришлось шлифовать сразу на два размера!

Есть такая примета: Если на холодную есть давление, а при прогреве оно падает, то:

1. Если на ХХ сигнальная лампа не горит, и показометр показывает наличие давления, а на оборотах давление поднимается на небольшую величину, то виноват маслонасос.

2. Если на ХХ горит лампа, а показометр ничего не показывает, но при наборе оборотов давление появляется, и может быть достаточно высоко, то виноват износ пар трения.

В принципе, проблема может быть в маслонасосе и редукционном клапане. 10W40 всё-таки довольно жидковато, для его использования нужен гарантировано исправный маслонасос.

DMAD писал(а): Наоборот! Капиталка - это очень весело! У меня, например, вал пришлось шлифовать сразу на два размера!

Есть такая примета: Если на холодную есть давление, а при прогреве оно падает, то:

3110 406дв. давление масла, у кого с ним всё в порядке?

У кого такая машина с таким двигателем, и при температуре 80+ градусов летом не падает давление масла?

Можете описать свои характеристики двигателя по этой проблеме? (масло, маслянный фильтр и прочее).

А то сейчас постоянно давлени почти на нуле по трассе, а как еду по "бездорожью" так вообще приборка вся горит на ХХ пока газку не подбавишь.

Комментарии 44

Братцы такая же фигня как и у вас, на прогретом движке стрелка в красной зоне, причем масло только поменял, и налил вместо 5л 6л, методом тыка взял снял сам датчик а вместо него вкрутил манометр, и тут было моё удивление--- на прогретом движке манометр показывает на холостом ходу 2, а ввернув датчик обратно опять в красной зоне

Болезнь что ли у этих двигателей такая?!

волги одна сплошная болезнь)

не согласен, вот у меня служебная волга 3110 406двс прошла 362тыс км. и ей 11 лет, и ничего, бегает шустро, проблем никаких, а движок ни разу не торогали

тож заметил летом давлние совсем падает, когда еду примерно 2.5-3к оборотов даю, на последней белой чёрточки стоит, на холостую даю так вообще на 1ую красную падает.пробег 115к…
и ещё хотел спросить щупом масло проверять лудше на холодный движок, или когда прогретый, просто слышал что когда двигло горячее уровень по щупу падает.

Правильно падает, потому что часть масла не успела стечь в поддон. Интереснее вытащи щуп при работающем двигателе так его по нижнюю метку будет, потому что остальное в системе смазки под давлением работает.

cпасибо за подробный ответ, буду знать.

1в1 при езде в натяг моргать начинает на маленьких оборотах, газку поддаёшь — на красной, но всё норм.

Как узнать что крышки подогнаны или нет?

А вот это я сам не знаю как. Нашел контору которая занимается полным ремонтом ГБЦ ЗМЗ — 406
k-power.ru/1-K-POWER/Primer-ZMZ406.htm

хах, мне б поближе)) из Москвы в Набережные Челны не охота гнать головку блока) Это проще тогда в Москве найти, а ещё проще научиться самому… Ибо средств не так много.

Самое интересное что это единственная контора которую я нашел. Может есть и еще.

Вообще нада мерить мех. манометром сначало и желательно в двух местах. Внизу и вверху, внизу там где на радиатор идет чтобы понять нормально ли качает маслонасос и не пропускает ли редукционный клапан, соот. это давление идет на коленвал. Сверху там где стоит масляный датчик это давление на распредвалах, если крышки не подогнаны то давление может падать, при этом в низу (коленвал) давление может быть нормальным.
У меня тоже при прогреве давление падает на красную зону, лампа не горит, начинает моргать только когда в натяг едешь при оборотах (по тахометру, владимирка) 500-600.

Дело говоиш! механичесский манометр в помощь! он не врет)

Как правило они, либо показвает причем правильно, либо не показывает вообще ничего. Сталкивался со вторым случаем после вскрытия прибора он внутри был залит маслом (поэтому и вскрыл потому что масло потекло через отв. для подсветки). Обнаружил разрыв какой-то трубочки. В итоге нашел другой.

Вообще я писал про указатель механический, а не про датчик. Там трубочка плоская полукруглая к ней подвод от штуцера к которому прикручивается трубка от системы смазки. Эта трубка соединена через тяги со стрелкой, так вот в этой трубочке сбоку была маленькое отв. которого там не должно было быть и прибор врал и масло из него текло. Прикрутил другой прибор все стало нормально.
Вот нашел устройство такого прибора stroy-technics.ru/gallery…-i-traktory/image_195.jpg

Тогда понятно! я думал что ты про родной пишеш)

У родного иногда зимой диафрагму выдавливает когда масло густое сильно. Но они быстрее сами накрываются чем диафрагма рвется. Хотя случаи были и даже на этом сайте у кого-то видел.

Странно?! диафрагм рваных еще не видел! реастат стертый всречал, оторванный контакт массы, отвалившийся ползунок, слетевшую возвратную пружинку, поломанную петельку! но с мембраной не сталкивался…

Я сам не видел, но здесь кто-то писал что порвалась немного диафрагма и датчик умер. Попробую ссылку поискать, не уверен что найду.

Давай, интересно (для общего развития)

Хех, спасибо, будем смотреть датчик, т.к. мерить хз как. Куплю — поставлю — посмотрю, хотя думаю всё-таки снова переборка и капиталка. Ибо не только двигла но и заднего моста теперь)))

С датчиками следущая засада: российские — боятся температуры и после лета как правило начинают занижать показания, японские(Tanaki вроде бы) — с показаниями все отлично, проблема с корпусом — не держит наши давления, начинает течь примерно через месяц. По первости менял я эти датчики, но когда их скопилось больше десятка, поставил наш и забил на показания.

Я тоже эти датчики менял по два раза в год! задолбали они меня! запарился покупать-решил разобрать, изучить систему и по возможности отремонтировать, так и научился воостанавливать датчики давления) в них ничего сложного)

Пробег перевалил за сотку на 4062, давление в норме, раньше моргал индикатор, который вместо часов, ибо панель рейсталинг, поменял датчик-все в норме…, но на двойке с 402м двигателем на холостых давление падало на ноль, но лампа не горела, не моргала и масло не кушал, грешил на датчик, так и продал машину…в любом случае замер давления двс, компрессии, какой бы он, двигатель, ни был скажет…если его нет, то капиталка однозначно, имхо
ну а масло, фильтр…могут играть конечно роль…можно попробовать и их поменять, если же все остается как и было то только к опытному газовику, вскрывать, точить и делать!
Удачи!

Ну у меня только когда еду на холостых лампа начинает мигать, газку поддаю — в красной зоне. но боле-мене.

При прогреве автомобиля сразу идёт тройка, потом ближе к 60 падает до красной отметки и держится боле-мене, начинаешь ехать — всё, мигает стоп… Стоит масляный радиатор, краник вроде открыт, чуть лучше стало, масло 10W-40 лукойловское. Как купил так и ездил на нём, но дико не радует такая тема. Сколько кг не могу знать, бортовик не показывает давление масла…

А так по трассе еду (правда ночью), темперетара наверно под 60-70 давление ну где-то на последней белой чёрточки, а оборотов по 2.5 — 3 держу.

Вот подумал может у кого работает всё нормально и решил спросить что сделать чтобы хорошо было, а тут я не один такой.) Сейчас совсем движок угваздал, прокладки клапанной крышки одноразовыми стали делать, с дачи пришлось на электричке ехать : ( .

А во ещё вопрос, гидромпенсаторы тоже у вас слышно как стучат при таком давлении или всё-таки надо другие искать? Купил совсем недавно новые компенсаторы, так сначала в серёдке стучало, хотя жёсткие были, так теперь под всей крышкой всё стучит (в частности, как оказалось, успокоитель пластмассовый трёт цепь, от температуры нагнулся до цепи) и в общем всё гремит жутко, что очень печалит : (.

трёт, стучит и закусывает обычно при косячных запчастях или криво собранном грм… когда гидрики менял ты коленвал крутил уже с собраным грм? свободно вращался? Ато другу собирали машину, дак из за китайской передней крышки распредвалов у него давление напрочь пропало и от отсутствия давления детали получали очень сильное трение, аж упорные фланцы распредвалов сожгло и гидрики все загубило

У меня на холостых на горячую 1кг показывает, на холодную 4 кг. Датчик новый. Масло маннол молибден. маслянный радиатор стоит, если его перекрыть краником, давление возрастает. Пробег 126 тыщ. Это при максимальном уровне по щупу, при минимальном чуть-чуть поменьше, но не критично

масляный радиатор снижает давление за счёт того что масло идёт мимо блока, но в ту же очередь охлаждает масло. так что тут спорно изменится ли давление в плюс или в минус. не мало тем уже было. Я лично хочу поставить теплообменник, чтобы масло охлаждалось тосолом. но это определенный геморой. зато температура масла сразу будет градусов на 20-40 ниже. (обычно она доходит до 120) Если интересно могу найти тему обсуждения сего вопроса. Но это не панацея, и цена кусачая

Я смотрел как волговоды теплообменник ставят, чет мне эта идея не очень(, термоклапан от газели тоже не нравится(, а вот краник нормальный найти и всандалить вот это я хочу)!
По теории может и так, но в реале сильна заметна разница когда масло идет через радиатори и когда нет, при открытом кране и нагретом движке у меня давление масла выше на 0.5-0.8 кг! это значительно!
Еще я как вариант рассматриваю замену шлага на медную трубку (к массляному радиатору) не доверяю я этим шлангам! один раз лопнул все под капотом в масле! причем только поменяном! shell 5w-40, так жаба задовила! на гениратор масло попало (на щетки) зарядка пропала), чуть в институт на гос. экзамен не опаздал тогда), приехал в костюме, белоснежной рубашке с галстуком и черными руками) вся аудитория оболдела! чувствовал себя как Сифон или Борода)

я сейчас как раз от патрика масляный радиатор вкорячил. попробую и после отпишусь в своём БЖ.

Ооо! хочу посмотреть! давай быстрей запись)

сегодня установлю окончательно и постараюсь опробовать

С Сифоном смешно конечно :) А по делу… есть способ завысить давление на холостом ходу, да и в принципе давление не только на холостом поднимется… там в канал где идёт шестгранный шток от промежуточного вала на привод маслонасоса вставляют трубку, тем самым заужая отверстие где вращается привод насоса… то есть именно там происходят большие потери давления масла, вставляя трубку мы заузим это отверстие и получается масла туда будет поступать уже в меньших количествах и уже не просто лится туда будет а как бы в натяг, сожздавая повышенное давление… хз, надеюсь понятно объясняю :) ну эффект примерно в 0,8 -1 кг даёт… А про теплообменник это самая лучшая система охлаждения масла… так как в пробках ни термоклапан, ни тупо кран они нихера не помогают… а с теплообенником охлаждение идёт засчёт ОЖ, а ОЖ в свою очередь вентилятором… то есть ничто не даст маслу угарать… так то маслорадиатор тоже охлаждается вентилятором, но ничтожно, так как нету никаких сот для хорошей теплоотдачи… ну как то так :)

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Читайте также: